Как одеть тросик на ручку газа

Обновлено: 02.07.2024

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

хранение транспорта в помещении с повышенным уровнем влажности или на открытом воздухе. Внутри появляется конденсат, который становится причиной развития коррозии детали;
износ. Тросик трется о рубашку в процессе перемещения. Если вы меняли запчасть очень давно, либо не делали этого вообще, придется приобрести новую деталь;
отсутствие смазки внутри. Некоторые производители не добавляют в рубашку специальное масло для уменьшения трения. Характерным признаком отсутствия масла в рубашке является скрип при прокручивании ручки дросселя;
разрыв. Эта проблема возникает очень редко, поскольку тросик имеет хороший запас прочности. В совокупности с указанными выше факторами (отсутствие смазки, коррозия, низкая прочность) деталь начинает страдать от разрыва нитей, что в конечном итоге приводит к полному разрыву. Кроме того, порвать тросик можно при ДТП, когда мопед падает на правую сторону, либо при очень сильном прокручивании ручки дросселя.

Особенности обслуживания

В системе управления скутера тросик играет важную роль. При его выходе из строя газ может заклинить, что обычно приводит к дорожно-транспортному происшествию и серьезным травмам. Поэтому задачей любого владельца является своевременная проверка состояния, обслуживание и замена (по мере необходимости).

Скутерист далеко не всегда может позволить себе замену детали на новую (отсутствие денег, проверенного магазина и так далее). Временной мерой может послужить обслуживание, заключающееся в добавлении смазки внутрь кожуха и дальнейшей регулировки троса. Практика показывает, что обслуженная деталь способна без проблем проработать не один сезон.

Для того чтобы приступить к работе, сначала надо поставить скутер на центральную опору. Далее снимаем проблемный трос. В процессе демонтажа стоит обеспечить свободный доступ во всем концам изделия. Для дальнейшей смазки трос размещается таким образом, чтобы один конец размещался над другим. Лучше всего зафиксировать его в вертикальном положении.

После обеспечения хорошей подвижности можно приступать к смазке. Возьмите с собой какую-либо ненужную емкость. Опытные скутеристы рекомендуют использовать небольшой тюбик от зубной пасты, крема и так далее. Вы также можете использовать любую другую емкость, главное – убедиться в плотном соединении с золотником на оплетке рубашки. Не забудьте предварительно очистить емкость от остатков крема, пасты и так далее. Поможет в этом бензин или ацетон.

Подготовив емкость, можно начинать смазку. Специалисты рекомендуют пользоваться смесью масла и бензина в примерно одинаковом соотношении. При наличии больших следов ржавчины на поверхности тросика следует задействовать большее количество бензина. С другой стороны, при наличии нормальной поверхности без дефектов стоит добавлять меньше бензина. Если вы пользуетесь жидким маслом, откажитесь от бензина вовсе.

После подготовки смазки наполните ею тюбик, после чего очень плотно наденьте на золотник в верхней части рубашки. Тюбик всегда располагается вертикально, головка «смотрит» вниз. Следует наполнять внутреннюю поверхность так, чтобы смазка распределялась равномерно по всей длине. В процессе смазывания всегда двигайте нижний конец троса то вниз, то вверх. Делая все правильно, смазка сама появится в нижней части троса.

Что делать в том случае, если тросик отказывается двигаться по внутренним стенкам рубашки? Потребуется провести очистку внутренней поверхности. Для этого проведите описанные выше действия два раза, но изначально залейте внутрь чистый бензин. Действуя в качестве растворителя, он полностью избавит стенки от скопившихся следов ржавчины. Подвижность тросика будет восстановлена. И только после этого заливайте внутрь масло.

Полная замена тросика

Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

тросик газа.замена.фотоотчёт.

Несколько ниток троса газа перед бобышкой оторвались, поэтому пришлось заняться ремонтом заводского.

Для этого взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 руб) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 руб), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра.
Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты.
Посмотреть вложение 10847

Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые.
Посмотреть вложение 10849

bandana

Бобышковед

Много лет, если утрачена бобышка, делаю так. По году-два-три-пять на лисапетных тормозах пайка держится, в основном рвётся тросик.
Инструмент: дрель, кернер, 2 сверла подходящего диаметра, трёхгранный напильник, ножовка по металлу, мелкая наждачная бумага, паяльник, припой, кислота.
Подбираем железный пруток одного диаметра с бобышкой. Несколько раз болты подходящие использовал, у которых часть без резьбы.
1. Ибо идеально получается в дрели, зажать в патрон кусок прутка длиной 5-8 см, чтобы выступал на 2-3 см. Включить дрель, выступающий конец чуть пильнуть напильником, чтобы сбить возможные неровности и шероховатости, шлифануть наждачкой. Сделать метку на прутке по длине бобышки, надрезать ножовкой примерно до половины, напильником снять фаски с обоих торцов, дорезать до конца.
Либо тоже самое сотворить в тисках, кому как удобнее.
2. Сверлом на 2-3 десятки бОльшим диаметра троса сверлим сквозное отверстие. Примерно в 2 раза бОльшим сверлом делаем потай, или Х/З как это назвать.
3. Пхаем трос в ~~дырку~~ отверстие, кончик выходит в потай, пусть чуть выступает. ВАЖНО! Кончиком ножа, или узкой отвёрткой, или чем другим подходящим, против закрутки разлохмачиваем выступающий конец тросика, сгибая жилки к стенкам воронки. Если трудно разлохматить, значит вытянуть кончик троса чуть больше, внаглую всё разогнуть, аккуратно втянуть обратно, важно не выдернуть совсем, разлохмаченый уже не вставить. Если этого не сделать, пайка держать не будет. Расковыряли-разлохматили? Прекрасно. Макаем сие непотребство в кислоту, глубоко топить не нужно, только чтобы бобышка утопилась, можно даже наполовину. Крепим тросик с бобышкой воронкой вверх, заливаем припоем. Если припой чуть выступит снизу, не страшно, срезать, спилить, как удобно. Облуживать трос в этом направлении не нужно, сломается-порвётся там, где полуда кончается, проверено.
4. Наждаком или болгаркой спилить напаянную бульбочку заподлицо с поверхностью бобышки. (Было, просто точильным камнем вручную стачивал, напильник жилки может не взять.
5. Не забыть чуть смазать саму бобышку, чтобы в рычаге хоть чуть-чуть играла, так меньше трос ломает. Кстати, бубны с наждачкой в первом пункте тоже ради этого.

ЗЫ. ВАЖНО! Если режем трос по нужной длине, не поленитесь облудить место реза, и режьте по лужёному. Иначе разлохматится и в отверстие не войдёт. Отрезаю трос на наждаке, получается красиво. Пробовал кусачками всякими, зубилами, не понравилось. Как-то даже на топоре рубил, а шо делать если ничего больше не было. Кто не в курсе - зажать топор между колен режущей (рубящей) кромкой вперёд-вверх, топорище смотрит в жё. другую сторону. Кладём трос на режущую кромку, бабахаем по тросу молотком. нифигасебе, оно ? уже отрубилось, но коряво.

2 ЗЫ. Пока всё это песал и малюваФФ, наверно сделал-бы штук 10 бобышек, и 5 тросов запаял-бы. ?

Бггг. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет. ? Это я про картинку, которую мучительно долго рисовал в пэйнте и подписывал в фотошопе. Ну не инженер йа, и не владею чертёжным искусством. И да, глубина потая весьма условна, как и диаметр, важно чтобы он был, миллиметр туда-сюда роли вообще не играет, но лучше больше чем меньше.

Как натянуть тросик газа на скутере

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).

Теперь о неисправностях . Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и «ограниченная поворачиваемость» троса в гнезде (рис. 5).

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).

Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».

А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

Это интересно: Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Это интересно: Пару слов об CCZA

Регулировка тросика газа. (Нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Как установить мотоцикл трос газа

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 подсказки

Шаг 1

Определите длину необходимого кабеля и правильный маршрут для кабеля дроссельной заслонки. Если вы заменяете кабель (и), оборудованный на заводе, аналогичной деталью, обратите внимание на оригинальную прокладку, прежде чем извлекать стандартный кабель.

Шаг 2

Поверните руль полностью вправо, пока не сработает замок рулевого управления. Это уменьшит расстояние для кабеля (-ов) дросселя и облегчит установку.

Шаг 3

Установите трос акселератора (тяговый трос) на корпус дросселя, пропустив конец троса в монтажное отверстие, самое дальнее от водителя. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей.

Шаг 4

Установите кабель замедлителя (толкающий кабель) на корпус дроссельной заслонки, пропустив конец кабеля в монтажное отверстие, ближайшее к водителю. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей. Пропустите этот шаг, если вашему мотоциклу требуется только один кабель.

Шаг 5

Проложите кабель (кабели) к карбюратору или корпусу дроссельной заслонки, чтобы кабели не скручивались вокруг друг друга или не соприкасались с другими компонентами.

Шаг 6

Вставьте ствол на конце тросика акселератора (тяните) в защелку дроссельной трубки/втулки, наиболее удаленной от водителя. Затем вставьте барабан тросика замедлителя в защелку, ближайшую к водителю. Наконец, проложите открытый кабель (и) через каналы в дроссельной трубке/втулке.

Шаг 7

Установите противоположные концы тросов дросселя на карбюратор или корпус дросселя, полностью затянув резьбовые концы направляющих троса в кронштейн троса. Вставьте бочки кабелей в защелки клапана и слегка поверните дроссельную трубку, чтобы убедиться, что клапаны открываются и закрываются правильно.

Отрегулируйте кабели, ослабив или затянув направляющие для кабелей, пока кабели не будут работать дроссельной заслонкой плавно, без заедания или залипания. Затяните стопорные гайки направляющей, как только тросы отрегулированы.

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Стальной трос, также называемый тросом, находит применение во многих аспектах автомобильной, промышленной и строительной отраслей. Намотанный стальной трос, благодаря своей прочности, используется для подъема тяжелых предметов, подъема грузов и удержания огромных грузов в неподвижном состоянии, как в случае больших стальных тросов, используемых для удержания подвесных мостов. Стальной трос имеет различные характеристики, которые включают в себя диаметр, нагрузку и факторы растяжения. Он также имеет различные сорта, такие как мягкая плужная сталь, плужная сталь и улучшенная кража плуга. Правая, левая и обратная прокладки указывают направление намотки, в то время как стальные тросы также имеют различные номера жил. Крепление стального троса обычно требует ремонта его соединительного соединения, а кабельные зажимы остаются одним из самых простых способов ремонта для неспециалистов.

подсказки

Вам придется отремонтировать конец кабеля в соответствии с тем, как он используется. Для некоторых концов кабеля требуются фитинги с “клиновым гнездом”, и они устанавливаются аналогично зажимам кабеля. При использовании фитингов под давлением или «раздавливания» на кабеле большого диаметра вам потребуется доставить кабель в магазин, в котором имеется промышленный пресс, для которого требуется несколько тонн усилия, чтобы прижать фитинг на место.
Если вам необходимо соединить два стальных кабеля, вы должны будете обратиться к книге спецификаций кабеля, чтобы узнать, как обмотать многожильный провод и закрепить его вокруг жилы кабеля. Профессиональный кабельный эксперт может выполнить эту задачу, поскольку это может быть непосильным для дилетанта.

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая». Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для «днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный). Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны: перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте. Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки. В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов. Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода. Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать. Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Поворачивая ручку газа на мотоцикле, вы открываете дроссельную заслонку с помощью троса газа. Точнее двух тросов. Один трос открывает заслонку, а второй закрывает её. Ведь просто довериться возвратной пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку вовремя. Для правильной работы мотора мотоцикла, очень важна правильная регулировка этих двух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты или вообще не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:

Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.

Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.

Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.

На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.

Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа

Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.

Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.

Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.

Шаг 4 – Регулировка троса

Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.

Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки

Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!

Шаг 6 – Можно заводить!

Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!

техотчет. установил короткоходную ручку газа.

я про квадрег, но кой-какиемоменты будут полезны и вам, дарагие маи каферасеры. :)
короче с короткоходной ручкой газа (домино, если чо), штатного троса газа нехватает. Нехватает миллиметров 20 длины жилы.
решение (сегодня) в зените:
- трос переключения скоростей велосипеда (тормозной трос 1.5 диаметр, сцепление 1.3. жилка родного тросика как раз 1.3 мм). длина 205 см (хватит на три троса). один из концов троса заделан бобышечкой-циллиндриком. н оне поперек (как крепится к самой ручке, кстати, и как на велосипедном тормозном тросике), а поменьше и ВДОЛЬ (в дроссеьную заслонку вставляется как раз такой). 30 рублей.
- рубашка тормозного тросика, василапедная. 60 руб/метр. этого хватит с избытком. с большим.
- законцовочки рубашки - такие железные херуевинки, одеваются на концы рубашки, чтобы та не ворсилась, и через нее выходит жилка. 2 штуки по 5 руб. итого 10 руб.
итого - 100 руб за все.

приехал домой, по длине родного отрезал рубашку (дремел рулит - не сминает оболочку троса).
обточил бобышечку дремелом же (камушком) - она должна быть раза в 2 меньше. примерял в заслонку по месту.
просунул жилку, одев наконечники (слегка обжал их обжимкой для проводов - крепко сидят), собрал заслонку, воткнул в карб и собрал все.
осталось сделать поперечную бобышку - для ручки газа.
это интересно будет возможно не только минеководам.
резьбовая стоечка, которой крепятся мать компутерная к плате корпуса. 1 штука. сквозная стоечка, кстати, со времен 386. зажал в тисках и просверлил сбок маленькое отверстие - чтобы жилка едва пролезала. винт ввинтил в стойку, отрезал головку, оставив 1.5- 2 мм снаружи. дремелом нарезал шлиц для отвертки.
затянул, вставил в ручку, натянул все, собрал. офигенно.
проверил, сняв фильтр - заслонка открывается и закрывается полностью. ход ручки - бугага. всего ничего :) аж жуть.
теперь надо бы попробовать :)))))

Как установить тросик газа на скутер

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

Особенности обслуживания

Полная замена тросика

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Тросы управления на скутере. Обслуживание и замена

Различные тросики газа, тормоза, спидометра и т.д. играют очень важную роль в системе управления скутера. Их не правильная или не совсем корректная работа может привести к весьма серьезным последствиям. Так, например, если ручка газа или тормоз не будут обладать достаточной информативностью, это не только сделает езду некомфортной, но может также вызвать аварию. Именно поэтому так важно следить за состоянием и адекватностью работы всех тросиков на скутере.

К счастью, тросики управления это предельно простой, надежный и весьма долговечный узел, который не требует чересчур пристального мониторинга и регулярного обслуживания. Такого, какое, например, необходимо топливным и воздушным фильтрам. Тем не менее, даже тросики имеют тенденцию со временем расстраиваться и начинают работать не совсем адекватно. Например, ручка тормоза может начать заметно подтормаживать, может нарушиться оптимальный размер свободного хода ручки газа, а тросик спидометра может начать шуметь. В таких случаях наиболее правильным решением будет, естественно, замена изношенного тросика на новый.

Но, тем не менее, у скутериста не всегда есть возможность сразу же провести замену старого тросика. В таком случае поможет смазка и регулировка изношенного тросика. Часто, правильно обслуженный тросик часто работает без нареканий как минимум еще один сезон, а иногда даже дольше. Поэтому смазывать тросик управления должен уметь каждый уважающий себя скутерист. Рассмотрим подробней как это делается.

Как правильно смазать трос управления

Как уже говорилось выше, правильно проведенная смазка способна придать тросикам управления новую жизнь, уберечь их от закисания и других нежелательных вещей. Провести саму процедуру смазки довольно просто но, тем не менее, требуется некоторая предварительная подготовка.

Для начала следует установить скутер на центральную опору и затем аккуратно демонтировать нужный вам тросик управления. При этом, позаботьтесь об обеспечении свободного доступа к каждому из концов тросика. Для смазывания тросик следует разместить так, чтобы один из его концов находился над другим. Для этого трос управления лучше всего подвесить вертикально.

После того, как вы правильно разместили трос, нужно обеспечить его более или менее свободное движение внутри защитного кожуха, это важно для процесса смазывания. Для этого подвигаете трос, держась за один из выступающих из под кожуха концов. О том, что делать если сдвинуть тросик управления никак не получается, поговорим немного ниже. Сейчас же рассмотрим непосредственно процесс смазывания.

Итак, после того как вы обеспечили подвижность тросика управления внутри кожуха приступайте к смазке. Для начала вам следует подготовить какую-нибудь емкость для смазки. Лучше всего для этого подойдет небольшой тюбик от крема, зубной пасты и т.д. Можно придумать и что ни будь другое, главное чтобы его можно было плотно одеть на золотник, что находиться на оплетка троса. Также перед использованием резервуар следует тщательно промыть чистым бензином.

После того как емкость готова, приступайте к подготовке самой смазки. Для смазывания тросиков управления лучше всего использовать смесь бензина и масла. При этом их соотношение должно быть примерно равным. Впрочем, если тросик сильно заржавел и плохо двигается в защитном кожухе, то можно использовать и большое количество бензина. И наоборот, если тросик в относительно хорошем состоянии, а масло достаточное жидкое, то можно обойтись совсем без бензина.

После того, как приготовили смазку, налейте ее в ваш тюбик и плотно наденьте его на золотник у верхнего конца троса. При этом тюбик должен быть расположен головкой вниз. Теперь нужно позаботиться о равномерном распределении смазки по всей длине троса. Для этого нажимайте на тюбик со смазкой, подобно тому, как вы выдавливайте зубную пасту и одновременно с этим двигайте вверх вниз нижний свободный конец троса. Если вы все делаете правильно, то через некоторое время смазка появиться снизу троса.

Проделывайте это процедуру до тех пор, пока не убедитесь, что смазка равномерно распределена по всей длине тросика управления. Также на тюбик можно не давить, а позволить смазке самой течь вниз под силой гравитации. Для этого следует немного обрезать кончик тюбика, для более свободного прохождения смазки.

Теперь о том, что делать, если тросик совсем закис и не двигается внутри защитного кожуха. В таком случае, все вышеописанные действия придется провести дважды. Только сначала в тюбик наливается чистый бензин, он растворит ржавчину, избавит тросик от закисания и обеспечит нужную подвижность внутри кожуха. А уже после этого тросик смазывается маслом.

После этого монтируйте трос управления обратно на ваш скутер. Если это тросик тормоза или газа, перед тем как куда-то ехать, следует обязательно убедиться, что всё работает адекватно и не требуется дополнительная регулировка.

Как заменить тросс газа на скутере

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка тросика газа и регулировка люфта ручки газа на скутере Подробнее

Замена тросика газа на скутере,мопеде,мотоцикле. Подробнее

Замена тросика газа на скутере, первое видео. Подробнее

Что делать если порвался трос газа на скутере? Подробнее

Как поставить трос газа на скутер если он слител Подробнее

Разборка механизма и троса газа, смазка и сборка в скутерах Хонда Дио Такт Лид (Honda Dio Tact Lead) Подробнее

Как заменить трос газа Подробнее

Замена тросика газа Подробнее

СВОИМИ РУКАМИ: Замена троса переднего тормоза на скутере Подробнее

Просто замена ручки газа. Треснула ручка газа Подробнее

Колхозим трос газа за 50 рублей! Подробнее

Замена тросика газа, про модный фильтр и карбюратор Подробнее

[Ремонт] Что делать если порвался тросик? Подробнее

Как установить ванну
Как установить трехпанельный душевой комплект
Как установить окно?
Как установить душевые уголки
Как установить облицовку для душевой стенки

Как настроить, подключить и установить © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: