Как открутить шкив коленвала форд фьюжн
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Как снять шкив коленвала
При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Почему трудно снять шкив
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
- обычные;
- демпферные.
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).
№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.
№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
Как открутить гайку шкива:
- Поставить авто на яму или эстакаду.
- Поднять ручной стояночный тормоз.
- Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
- Не сильно постучать по граням гайки.
- Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
- Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
- Снять колесо.
- Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
- Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
- Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.
Снятие шкива
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.
Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.
Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
- комплект автоинструментов;
- так называемый «пенек» (или «козелок»);
- автомобильный домкрат;
- головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
- снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
- устанавливаем ТС на «пенек»;
- снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
- на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
- на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.
Как открутить шкив коленвала форд фьюжн
Замена ремня ГРМ Ford Fusion.
Процедура замены ремня ГРМ очень ответственная. Мало того, что ни в коем случае нельзя упускать срок регламентной замены, предписанный изготовителем автомобиля. Так же вопрос остро стоит при замене б/у-шного автомобиля: ведь Вы не узнаете, когда менялся ремень ГРМ и менялся ли он вообще. Так же ответственно стоит подходить к работе по замене: это не та процедура, которую можно доверить первому попавшемуся гаражному сервису – ставки очень высоки. Ведь при обрыве ремня ГРМ Форд Фьюжн крайне велик риск «встречи» клапанов и поршней. В конечном итоге дорогого капитального ремонта мотора Ford Fusion не избежать. Так же не стоит экономить при замене и на дешевых запчастях сомнительных производителей. Поверьте, не те это деньги. Да и операцию по замене этого узла приходится производить достаточно редко. Отдельно стоит упомянуть о сопутствующих запчастях, которые так же стоит обязательно менять при замене ремня ГРМ Форд Фьюжн, а именно: помпа, приводной ролик, болт шкива коленвала. Как бы Вас не уверяли, многие крепежи запчастей одноразовые и использовать их второй раз станет себе дороже. Так же настоятельно рекомендуется заменить прокладку клапанной крышки двигателя Форд Фьюжн и сальник шкива коленвала – они одноразовые и ставить их второй раз как минимум неправильно. В случае использования запчастей или прокладок по второму кругу потом придётся потерять ещё больше при последующей необходимости разборки мотора FordFusionзаново.
Начинаем со снятия переднего правого колеса автомобиля.
Для большего удобства или при отсутствии смотровой ямы или подъёмника рекомендуется снять подкрылок (пять саморезов с головкой Торкс 25 и один пистон крепления к бамперу). В нашем случае работы выполняются на подъёмнике, поэтому нам ничего не мешает. Отворачиваем крепления грязезащитного щитка ремня ГРМ и снимаем его. Так же отсоединяем шланг, идущий ниже него.
Крышка двигателя, она же являющаяся корпусом воздушного фильтра, снимается, открутив два винта. Далее ослабляем два хомута воздушных патрубков и сдёргиваем их. Извлекаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем свечные катушки, выворачиваем свечи.
Катушка зажигания (указана стрелкой) не мешает и снимать её не требуется.
Отворачиваем один винт, удерживающий расширительный бачок охлаждающей жидкости Ford Fusion, отсоединяем два шланга, идущие к нему и снимаем бачок. Если Вы недавно заглушили мотор – имейте ввиду, что антифриз горячий. Можно обжечься.
Обязательно немного поддомкрачиваем двигатель и лишь потом снимаем правую опору двигателя. Отворачиваем три гайки, три болта. 
Отворачиваем болты крепления клапанной крышки двигателя и снимаем её.
Срезаем приводные ремни.
Отворачиваем шкив помпы (четыре болта).
Снимаем шкив коленвала.
Откручиваем два болта головкой на 13 и отводим генератор вперёд, к правой фаре.
Снимаем защитную крышку ремня ГРМ.
Специальную планку (примерно 22 на 3 см) вставьте в пазы на распределительных валах. Пластина должна встать легко, если нет, то нужна регулировка выполняемая поворотом коленвала. Если пазы и пластина не совпадают значительно, то нужно провернуть коленчатый вал Ford Fusion еще на оборот по часовой стрелке.
После всего этого находим болт-заглушку. Она расположена рядом с внутренним правым ШРУСом, в районе сливной пробки масла двигателя. Ключом на 13 выворачиваем его, и закручиваем туда же другой болт М10, с размерами 45 мм и шагом 1,5. Болт вкручивается на 10 мм. Вытаскиваем фиксационную пластину и слегка проворачиваем коленвал против часовой стрелке. Закручиваем болт полностью и проворачиваем коленвал уже по часовой стрелки до момента, пока вал не соприкоснется с вкрученным болтом. Пробуем снова вставить фиксационную пластину. Если она не входит, то немного проворачиваем коленвал против часовой стрелки и выкручиваем немного болт. Опять верните коленвал в прежнее положение и снова пробуйте вставить пластину. Итак все отрегулировано: коленвал упирается в болт, а распредвалы фиксируются пластиной.
Ярким маркером ставим метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распредвалов. Так же отмечаем положение коленвала и звездочки, расположенной на нем.
Снимаем обгонный ролик ремня ГРМ Форд Фьюжн.
Снимаем и удаляем ремень ГРМ.
Надеваем новый ремень ГРМ, совместив все нарисованные метки на шестернях и ремне. Отжимаем ролик и натягиваем его. Прикручиваем нижний кожух ремня ГРМ, надеваем шкив и закручиваем болт. Всё выполняем осторожно, без фанатизма, дабы не погнуть болт фиксирующий коленвал. Зафиксировав рычагом маховик, выкручиваем фиксирующий болт, удаляем фиксационную пластину с распредвалов и затягиваем коленвальный болт с усилием 45 Н-м, далее подтягиваем его дополнительно на 90 градусов. Пару раз проворачиваем коленвал и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вставляем фиксирующую пластину и вкручиваем фиксирующий болт – должно всё совпадать! Далее приступаем к сборке в обратной последовательности.
Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Менял ли кто-то ремень привода вспомогательных агрегатов и шкив коленвала, котороый и приводит в действие все это?
Не секрет, что на дизеле стоит демпферный шкив коленвала, который в ходе эксплуатации начинает изнашиваться и выдавать посторонние звуки.
Если кто-то проделывал эту операцию, поделитесь информацией пожалуйста. Заранее благодарен.
Что то я сомневаюсь в том, что шкив коленвала демпферный, а точнее уверен что это не так. Как быть с точностью фаз газораспределения в этом случае. А для сглаживания крутильных колебаний ставят двухмассовый (демпферный) маховик.
Ремень агрегатов меняется элементарно - отжать подпружиненный натяжник и снять ремень.
При снятии ремня грм все делал по книжке, подводных камней нет. Все шкивы фиксируются приспособами (я использовал обыкновенные болты). Для шкива коленвала нужен съемник. Сам шкив с намагниченым кольцом для датчика положения коленвала, с ним надо аккуратней .
а какие функции выполняет шкив? на нем висит только ремень привода кондея, гидрача и помпы. Может под кожухом вы имеете ввиду, который ремень ГРМ крутит?
а по внешнему виду посмотрите на него (на шкив) он на резиновой подушке. Где-то и писали, вроде бы как демпферный.
если не прав, поправьте.
Почему то, подумал про шкив коленвала на приводе ГРМ.
В любом ничего сложного. Только подобрать болт для фиксации маховика при откручивании болта крепления шкива. При сборке рекомендуют болт заменить и затянуть его требуемым моментом.
Для снятия ремня вспомогательных агрегатов достаточно только снять нижний брызгозащитный кожух. Натяжник подпружиненный и легко отводится рукой.
Шкив у меня снялся без всяких приспособ.
У меня были жигули с нормально натянутым ремнём и никогда ничего не скрипело и не визжало.
У дизеля 1.4 68 л.с. имеются натяжители ремня.
Артикул ремня по каталогу elcats 1141315
А ещё есть Натяжитель приводного ремня 1624447
А ещё Натяжной шкив 1480012
не хочу умничать, но, у нас на холодную генератор недает большую нагрузку на акум, а поднимает ее медленно, и если ремень свистит, то ремень на замену.
теперь по поводу замены. У меня на дизильке шкив развалился, и самое интересное не резиновый демпфер, а верхняя часть шкива, которая приварена к ободу который держится на демпфере (надеюсь понятно обьясняюсь ) грохот был такой - лягушонка в коробченке. поменял сразу и грм и ролики и натяжители. общая цена вопроса по замене всего была три тыщи, по з\ч не помню.
Давно не заходил на форум, прошу пощения, но думаю в этой теме отписать и не создавать новую, позапрошлым летом появился неприятный скрип-хруст в районе приводного ремня, при снятом ремне дизель работал как часики и ни каких посторонних шумов, все ролики-помпы и гуры с кондеями не люфтили не скрипели, а вот после снятия шкива коленвала он "упал" на пол в гараже с характерным дребезгом. Осмотр показал что резине в нем каюк, заказать и купить возможности не было и принято решение заварить. Не было в "наших" машинах таких излишеств! После сборки О чудо! все посторонние звуки пропали, в планах было прикупить этот шкив позже, но как то незаметно прошел год с лишним, все забылось и даже не сразу вспомнилось когда этот звук появился снова. Сначала только на холодном двигателе потом все чаще и больше, дошло до того, что люди на улице стали оборачиваться, а у меня к этому времени потекла рейка и пару раз "завоздушивался" ГУР я грешил на него, купил рем. комплект рейки и ГУР (долго искал ГУР на дизель - он другой и шкив не перекинуть и трубки и крепление другое). Несколько раз смотался на дальние расстояния 1000+1000 потом опять 1000+1000, наконец нашел время отремонтировать рейку (гемор тот еще, да и менять ее придется походу не надолго я там зашлифовал рытвины остались но это другая история) так вот к чему я Посмотрел на свой шкив заваренный и все вспомнил. И снова со снятым ремнем все тихо как накину - скрип/хруст/дребезг - ролик натяжителя прыгает как челнок на швейной машинке, ремень естественно временами проскакивает и скрипит - брызнул по приколу ВД40 на 10 секунд тишины потом снова здорова. Пожалел я своего федора и понял что хватит над машинкой измываться - заказал шкив потихоньку буду менять все пока до роликов снова с ремнем не дойду, но что то мне подсказывает что после замены шкива и звук пропадет
Прошу прощения что так длинно написал, но может кому-то хоть что то из написанного пригодится
Замена ремня ГРМ Форд Фьюжн 1.4
Для нормальной работы машины необходимо, чтобы все ее узлы работали как часы. Конечно, зарубежные автомобили выходят из строя не так часто, как отечественные, но и за ними нужно осуществлять постоянный уход и при необходимости ремонтировать их. Здесь речь пойдет о том, как можно заменить ремень ГРМ на Форд Фьюжн 1.4.
Рекомендации по обслуживанию
- если поверхность ремня выглядит изношенной, на ней заметны трещины и сколы;
- на ремне заметны масляные пятна (в этом случае меняем еще и сальники, чтобы масло не капало на новый расходник);
- структура ременной передачи начала расслаиваться;
- на торцах заметны следы разлохмачивай, стали видны отдельные нити.
При обнаружении данных дефектов ремень однозначно нужно менять. На их образование может повлиять агрессивная езда, чрезмерные нагрузки на двигатель и эксплуатация в плохих погодных условиях. Если вы решите, что производить ремонт будете сами, тогда запаситесь всем необходимым и можно начинать. А вот что нам обязательно понадобится при замене передачи:
- купленный ремень;
- натяжной ролик (если необходимость его замены будет определена при визуальном осмотре);
- динамометрический ключ;
- набор ключей и головок;
- домкрат;
- отвертки, имеющие разные виды наконечников.
Инструкция по замене
Сразу стоит сказать, что во время этого ремонта вам обязательно потребуется помощник. Итак, начинаем:
- Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Снимаем моторную защиту. Слегка приподнимаем двигатель, подставив под него опору.
- Откручиваем болтики крепления подкрылка. Для этого рекомендуется использовать ключ-звездочку. Берем отвертку, отворачиваем крепления пыльника и снимаем его. Под ним находится шкив коленвала.
- Отворачиваем болтики на воздушном фильтре. После этого отводим в сторону хомут и снимаем воздушный патрубок и кожух фильтра.
- Берем головку, отворачиваем винты, которыми крепится бак с охлаждающей жидкостью. Демонтируем его. Затем снимаем бак с жидкостью ГУР.
5. Снимаем моторную опору. Для этого придется отвернуть несколько гаек и винтов. Демонтируем насос охлаждающей жидкости. Генератор можно полностью и не снимать, будет достаточно, если вы отведете его в сторону.
6. Снимаем корпус с ремня. Для этого придется отвернуть несколько болтов. Кронштейн отводим немного в сторону.
7. Теперь нам будут мешать электрические провода, отходящие от свечей зажигания. Провода нужно отвернуть и отвести в сторону. У воздушного фильтра есть направляющие, изготовленные из пластика. Снимаем их. На первом цилиндре снимаем свечу зажигания. В отверстие нужно вставить пластиковую трубку, длина которой не будет превышать 25 см. Сейчас нужно провернуть коленвал по часовой, постоянно наблюдая за трубкой. Когда трубка поднимется, это будет означать, что поршень 1 цилиндра в настоящий момент находится в мертвой точке.
8. Отворачиваем заглушку со слива моторной жидкости. На место заглушки вставляем болт 4,5 см. Теперь начинаем проворачивать шкив коленвала, а винт крутим до того момента, пока он ни соприкоснется с коленвалом. Теперь фиксируем распределительные валы. Это можно сделать при помощи специальных пластин-фиксаторов, которые продаются во всех специализированных магазинах.
9. А вот на этом этапе нам уже понадобится помощник. Усаживаем его за руль и просим на первой скорости выдавить педаль газа до самого упора. После этого можно выкручивать винт крепления шкива коленвала, снимать шкив и нижнюю защиту ГРМ. После снятия кожуха винт опять вкручиваем и проворачиваем шкив вправо. Делаем это до момента его упора в фиксатор.
10. Теперь занимаемся выставлением меток. Выставить их нужно на шестернях распредвалов и коленвала.
11. Снимаем натяжной ролик вместе с ременной передачей. Метки со старого расходника копируем на новый.
12. После этого можно начинать монтировать новый ремень. В то же время наблюдайте за тем, чтобы все метки на ремне и шестернях шкивов совпадали. Отжимаем натяжной ролик и натягиваем на шестерни новый ремень.
13. Устанавливаем назад нижнюю часть кожуха и шкив коленвала. Будьте осторожны с винтом крепления, его можно погнуть.
14. Включаем 1 скорость, отворачиваем фиксирующий винт и снимаем пластину-фиксатор. После этого шкив коленвала должен быть закручен до упора. Делать это следует при помощи динамометрического ключа. Только с ним можно в точности рассчитать момент.
15. Еще раз прокручиваем коленвал и устанавливаем поршень в верхнюю точку. Все остальные узлы следует собирать от обратного.
Видео инструкция
Форд Фьюжн Фиеста Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика Ford Fusion Fiesta
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма двигателей Duratec объемом 1,4 и 1,6 л необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки коленчатого и распределительных валов, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключи «на 18» и TORX E8.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъёмнике.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры. Снимите правое переднее колесо.
3. Разрезав ножом, снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
4. Разрезав ножом, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность.
Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменить и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия). Стопорную пластину из пазов в задней части распределительных валов не вынимайте, так как она должна фиксировать валы от проворачивания.
6. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Болт крепления шкива коленчатого вала затянут большим моментом. Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу, нажмите и удерживайте педаль тормоза (это должен сделать помощник).
7. Извлеките болт…
8. …и снимите шкив коленчатого вала.
9. Удерживая отвёрткой шкив водяного насоса от проворачивания, ослабьте затяжку четырех болтов, поочередно переставляя отвертку.
Затем окончательно выверните болты…
10. …и снимите шкив водяного насоса.
11. Выверните девять болтов крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены отверстия крепления верхней крышки.
12. Выверните три болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма…
13. …и снимите крышку.
14. Снимите правую опору силового агрегата (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).
15. Выверните два боковых болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата.
16. Выверните два передних болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата и снимите кронштейн.
17. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего пассатижами, преодолевая усилие пружины, поверните по часовой стрелке подвижную планку ролика до момента совмещения отверстий в ней и кронштейне ролика.
18. Вставив в отверстие штифт подходящего диаметра, зафиксируйте ролик…
19. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, так как поршнями будут повреждены клапаны.
20. Выверните болт крепления натяжного ролика и снимите его.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если разбираете привод механизма газораспределения только для замены натяжного ролика, ремень привода можно не снимать.
21. Установите ролик в порядке, обратном снятию, предварительно зафиксировав его стержнем подходящего диаметра.
22. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив выпускного распределительного вала.
Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив впускного распределительного вала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте её на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.
23. Извлеките стержень, фиксирующий натяжной ролик.
24. Установите нижнюю и верхнюю крышки привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два этапа: 1-й этап – затяните моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м); 2-й этап – доверните на 90°.
25. Снимите фиксирующую пластину распределительных валов.
26. Извлеките из отверстия в блоке цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал.
27. Включите нейтральную передачу в коробке передач, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его, не доводя до ВМТ примерно 20°.
28. Вставьте в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень и осторожно доверните коленчатый вал до момента его остановки стержнем.
29. Установите на распределительные валы фиксирующую пластину. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.
30. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен правильно, снимите фиксирующую пластину с распределительных валов, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место заглушку этого отверстия, затянув её моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м), и установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика Ford Fusion 2002-2012
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме этого заменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности необходимо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов и натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключи «на 18» и TORX E8.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса»).
4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, разрезав его ножом.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
6. Выверните болт крепления расширительного бачка…
7. …поддев отверткой фиксатор, снимите расширительный бачок с кронштейна и отведите его в сторону.
9. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа, и вверните в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
10. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив фиксирующую пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.
11. Выверните болт шкива коленчатого вала.
Болт крепления шкива коленчатого вала затянут большим моментом. Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу, нажмите и удерживайте педаль тормоза (это должен делать помощник).
12. Извлеките болт…
13. …и снимите шкив коленчатого вала.
14. Удерживая отверткой шкив водяного насоса от проворачивания, ослабьте затяжку четырех болтов, поочередно переставляя отвертку. Затем окончательно выверните болты…
15. …и снимите шкив водяного насоса.
16. Выверните девять болтов крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
Так расположены отверстия крепления верхней крышки.
17. Выверните три болта нижней крышки газораспределительного механизма…
18. …и снимите крышку.
19. Снимите правую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).
20. Выверните два боковых болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата…
21. …аналогичным образом выверните два передних болта и снимите кронштейн.
22. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего пальцем или отверткой, преодолевая усилие пружины, поверните по часовой стрелке подвижную планку ролика до момента совмещения отверстий в ней и кронштейне ролика. Вставьте в отверстие штифт подходящего диаметра, зафиксируйте ролик…
23. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, так как поршнями будут повреждены клапаны.
24. Выверните болт крепления натяжного ролика и снимите его.
Если разбираете привод механизма газораспределения только для замены натяжного ролика, ремень привода можно не снимать.
25. Установите ролик в порядке, обратном снятию, предварительно зафиксировав его бородком.
Наденьте новый ремень на зубчатый шкив выпускного распределительного вала. Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив впускного распределительного вала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.
26. Установите нижнюю и верхнюю крышки ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два этапа:
1-й — затяните болт моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м);
2-й — доверните болт на 90°.
27. Снимите фиксирующую пластину распределительных валов.
28. Выверните фиксирующий болт коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров.
29. Включите нейтральную передачу в коробке передач, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его, не доводя до ВМТ примерно 20°.
30. Вверните в отверстие блока цилиндров фиксирующий болт и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации болтом.
31. Установите на распределительные валы фиксирующую пластину. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.
32. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен правильно, снимите фиксирующую пластину с распределительных валов, выверните фиксирующий болт из отверстия в блоке цилиндров, установите на место заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м), и установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: