Как открутить стремянки на мазе

Обновлено: 03.07.2024

Со слесарями беда, вымирает рабочая профессия. Где Вы спецы? Ау!!

Смотря какие стремянки. Нах мне новые с магазина одноразовые. Есть кованые стремянки старого образца и гайки длинные и с хорошей стали. Те надо беречь и резать ни в коем случае. Просто если уж собрался менять положи тряпочки пропитанные тормозной жидкостью на ночь на верх резибы за ночь все отойдет и утром все открутится отлично. А если непосредственно перед откручиванием ВДшкой брызгать, эффект не большой. На кране меняли рессоры зад, слесарь залез ключ накинул и с трубой. Аж труба гнется а стремянка стоит. Я ему сказал как положить с тормозухой тряпочки, на утро еще смочили, а после обеда все открутилось на ура.

Мы ни когда 2 раз не мучились ни с рессорами, ни с колесами. Потому, что все собирали правильно и аккуратно. Всекрутится стандартной монтажкой, никаких ломов и кувалд., хотя и они есть. Одних спец монтажек и ломов кованных штук 30 точно есть. Даже титановые есть. и ряд кувалд, от маленькой до серьезной "Машки".

у меня сервис 3 года сейчас будет
нормальная команда образовалась к концу второго года.

2 электрика универсалы могут быть и слесарем..
5 слесарей.
сегодня
1 электрик еще и сварщик.
и 1 слесарь сварщик.
1 слесарь тот что варить может, еще выполняет роль токаря.
взял бы нормального токаря еще.
в людей надо вкладывать и культивировать.
есть девочка запчастист.
склад запчастей распространенных ходовых на шведов плюс ппц рор саф бпв.
все что часто спрашивают.
плюс еще что наработали с годами что надо держать.
в железе зап части 5 млн.
шины 2-3 млн.
масло смазки 1-2 млн
попутно торгуем запчастями без сервиса просто люди пришли нам надо. сами сделаем.
от 500 р до 1 млн в месяц.
короче девочка уже сама себе зарабатывает без вложений.
специализируемся на шведах.
вольво - скания. но и берем попутно все за что платят.

людей отправлял учиться.
скания академия.
вабко.

помещение своё 6 постов.

но буду расширяться планирую пристроится.
и вынести с здания склад запчастей и механический участок и выиграть еще 2 поста.

2 ямы. у меня в ветке про скамью фото сервиса есть.

сейчас планирую еще приобрести 4 колонны подъемник для грузовых.

мойку на 2-3 тягача в сцепке открыл 3 месяца назад.
мою и на сервис и на сторону и свои.

как бизнес считаю это не выгодно. хотя на хлеб с маслом должно оставаться если нет другой работы.( я не знаю еще на сервисе не выживал)

как владелец значительного количества тягачей ( 20 шт. все относительно))) без сервиса мне было бы тяжело.
сейчас подписал еще контракт на 3 года.
поэтому будем развиваться.

по людям.
я взял электрика парня 20 лет.
по рекомендации.
не надо брезговать походить по техническим учебным вузам и поговорить с преподователями и зав кафедрой.
кто же у вас тут толковый.
так и получилось с этим парнем.
сегодня ему 23 года и он у меня огонь.
отправлял в сканию академи его на электрика.
обучал на вабко.
приобрел все диагностическое оборудование.
что он просил.
были мысли у него электрика и уйти .
у меня работает система стукачей. и премии стукачам. короче все на всех стучат чтоб денег заработать.
просто поговорил с ним с глазу на глаз.
объяснил ему что на улице или еще где у черта на рогах, выезжать и ковыряться с проводкой не очень хорошее занятие.
конечно начал платить ему больше.
пока он не куда не дергается.

слесаря есть неплохие пенсионеры которые ездить уже устали.
но на пенсию понимают что жить тяжело.
есть у меня таких 3 штуки.
делают все достойно.
и молодежь им в помощники даешь
они натаскиваются.

есть у меня слесарь с авиации ( Я сам с авиации))))
тоже пенсионер. надо поспрашать авиационных механиков. там тоже их списывают несщадно.
если самолет чинил то и в грузовике разберется.
он у меня специализируется на глубокой разборке всего.
кабины перекидывает очень замечательно.

а молодежь надо смотреть.
даже мойщика с мойки парня взял.
смотрю что он аккуратно все делает.
и просто так подошел к нему и поговорил.
что
всю жизнь будешь машины мыть.?
хочешь расти?
ДА.
но вот уже месяц назад ему тупо отдал на своем ЛК105 рулевую колонку поменять.
и еще молодого ему в помощники.

надо не стеснятся с людьми общаться.
пить чай.
смотреть как живут.
да и платить обязательно.

пьянство - прогулы идешь домой сразу.
если какой то человек делает дискомфорт в коллективе тоже надо делать выводы и увольнять.
был у меня слесарь от бога.
но как пойдет в со р ти р.
даже руки не помоет.
хотя все организовано.
3 умывальника с жидким мылом и скрабом.
2 туалета.
бумажные полотенца.
сначала уборщица плакалась что устала убирать туалет после этого поросенка.
потом ребята начали поговаривать что он грязнуля.
короче выгнал на х у й.

каждый день планерка .
что сегодня будем делать или доделывать.
потом после планерки каждый день с 8 до 9 часов убирают свои рабочие места.
все не важно от статуса.
и зимой чистят снег перед боксами.
на территории дальше трактор чистит.

4.2.1. Рессорная подвеска. Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт

Ремонт рессор. Прежде чем приступать к снятию рессоры, нужно затормозить автомобиль стояночным тормозом, установить упоры под колёса, ослабить гайки крепления колес и стремянок рессоры.
Порядок снятия передней и задней (МАЗ-54322) рессор следующий:
· разгрузить домкратом колесо на стороне снимаемой рессоры и установить подставку под лонжерон рамы;
· снять колесо, отсоединить и снять амортизатор (для передней подвески);
· отвернуть гайки стремянок крепления рессоры, подложить под барабан подкладки и, опуская домкрат, освободить балку от рессоры до посадки барабана на подкладку;
· снять клин крепления пальца рессоры, выбить палец, вывести ушко из переднего кронштейна и снять рессору.
Для восстановления поломанной рессоры её необходимо перебрать с целью замены сломанного листа
При сборке рессоры гайки стремянки крепления накладного ушка затягивают с приложением момента 2-4 кгс.м и раскернивают в двух противоположных точках.
В креплении переднего конца рессоры наибольшему износу подвергаются пальцы и втулки. Пальцы и втулки заменяют, если величина зазора в сопряжении более 2мм.
В креплении заднего конца рессоры наибольшему износу подвергаются верхние и боковые вкладыши, которые меняют по мере износа. При их несвоевременной замене происходит износ стенок кронштейнов. При наличии износа стенок по толщине более 2мм кронштейны также должны быть заменены.
Следует обращать внимание на равномерность усадки правых и левых рессор. Если разность усадки левой и правой рессор на груженном автомобиле более 15мм, то рессору с большей усадкой заменяют.
Кронштейны рессор подлежат замене в случае обнаружения трещин или обломов (заварка не допускается), а также в случае износа отверстий под заклепки. При незначительном износе отверстий под заклепки допускается временное крепление кронштейнов к раме болтами, отверстия под болты предварительно развёртывают в нужный размер.
Сборку рессоры производят также на приспособлении с винтовым или гидравлическим прижимом. Листы рессоры перед сборкой необходимо смазать графитной смазкой, собрать и стянуть рессору центровым болтом.
Установка рессор на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

Ремонт задней подвески автомобиля МАЗ-64227. Порядок снятия задней подвески следующий:
· отсоединить карданные валы от среднего и заднего мостов;
· отсоединить трубопроводы пневматической системы, идущие к мостам:
· выбить пальцы верхних реактивных штанг 1 (см.рис. 69), предварительно отвернув гайки, и снять штанги;
· отвернуть болты, крепящие кронштейны балансиров 4 к раме;
· поднять подъёмным устройством за раму заднюю часть автомобиля и выкатить тележку мостов из-под рамы автомобиля. Верхние кронштейны реактивных штанг на картерах редукторов мостов необходимо связать между собой проволокой, чтобы во время выкатывания тележки мосты не опрокинулись и не вышли из-под рессор;
· поставить заднюю часть рамы автомобиля на козлы.
Разборку задней тележки нужно производить в следующем порядке:
· отвернуть гайки стремянок 2;
· поддерживая ось 8 балансиров подъёмным устройством для того, чтобы она не упала, снять стремянки рессор;
· снять рессоры;
· отвернуть гайки пальцев нижних реактивных штанг, выбить пальцы и снять штанги 13;
· откатить задний и средний мосты;
· снять крышки балансиров, слить масло, отвернуть гайку 7, снять замковые 6 и стопорные 5 шайбы, отвернуть кольцевые гайки и снять балансиры в сборе с втулками и сальниками.
Поломанные или имеющие трещины листы рессоры, сломанные центровые болты и хомуты подлежат замене. Трещины на хомутах допускается заваривать и зачищать заподлицо с основной поверхностью.
Первые коренные листы, имеющие износ по толщине более 4мм, меняют местами со вторыми листами рессор. Коренные листы с износом по толщине более 6мм заменяются новыми. Листы с остаточной деформацией (просевшие) рихтуют. Стремянки крепления рессор, имеющие трещины или сорванную резьбу, заменяются новыми. Листы рессор перед сборкой смазывают графитной смазкой, собирают и стягивают рессору центровым болтом.
Втулки и сальники балансиров, пальцы реактивных штанг, изношенные в процессе эксплуатации, подлежат замене новыми.
Установка задней подвески на автомобиль производится в последовательности, обратной снятию.
Номинальные и допустимые без ремонта размеры деталей задней подвески МАЗ-64227 приведены в табл. 10.

Как открутить стремянки на мазе

Не знаю, что делать, аж стыдно. У меня УАЗ 1997г. , все стремянки родные и откручиваются без проблем. Мож тоже спилить, на всякий случай?:roll: Перед тем как закрутить гайки на новых стремянках - помажьте их хотя бы "Мовилем" (и стремянки и гайки), а лучше ТЭП-15, в просторечии "нигрол". В следующую разборку будете приятно удивлены.

А графиткой можно;)?

+1000. А если стремянки длинноваты, на освободившуюся резьбу накрутить ещё по гайке.

А еще перед откручиванием почистить железной щеткой и WDшкой добро полить.

Сборка на графитку.

А графиткой можно;)?

Конечно можно и даже нужно.

У себя всё, что можно на графитку ставлю (включая и колёсные гайки) и всё откручивается даже через несколько лет без проблемм.

. Причем следует отметить что самое трудное сдвинуть с места гайгочки, а потом уже все трещоткой без усилий. Сейчас все уже стоит на месте со старыми стремянками. Справедливости стоит заметить что машинка 2001 года и никто ее никогда не раскручивал, потому как ездун на ней катался все это время в деревне, потому и перетряхиваю по тихому узлы (замена сальников и прочей распоясавшейся расходной шелухи)

у вас там соль не сыпят, и придурка лужка нет который реагентами ежедневно асфальт поливает. открутить-то можно, но нужно ли? что, стремянки стОят как черная икра что-ли? или дефицит? я вот стремянки срезал потому что когда первую открутил - там резьба была вся пойопана. смысла ее ставить второй раз нету - просто совесть не позволит, хотя и резьбу почистил перед тем как откручивать, и смазал, и вд-шкой побрызгал.

Напраслину возводите, поливали аки черти жару в преисподней дают ))
Относительно стоимости черной икры - по весу гораздо дешевле новый УАЗ купить тады, причем на всю деревню и не по одному в каждый двор )))
Не вижу смысла покупать то, что не сломалось и будет еще работать и работать )))

Рессорная подвеска МАЗ

Обслуживание задних и передних рессор заключается в смазке пальцев крепления и рессорных листов, а также в проверке крепления рессор. Кроме того, необходимо проверять взаимное расположение листов рессоры, так как продольный сдвиг может свидетельствовать о срезе центрового болта.

Рис. 81. Задняя подвеска автомобиля МАЗ-516:

1 — рессора; 2 — кронштейн рессоры; 3 — палец ушка; 4 — масленка; 5 — клин пальца ушка; 6 — крышка; 7 — контргайка; 8 — стопорная шайба; 9 — гайка балансира; 10 — втулка оси балансира; 11 — ось балансира: 12 — крышка с сальником; 13 — резиновое кольцо; 14 — шпонка; 15 — кронштейн оси балансира; 16 — подушка рессоры; 17 — стремянка; 18 — палец; 19 — серьга; 20 — прокладка клиновая

Для предупреждения среза центровых болтов необходимо своевременно подтягивать стремянки рессор только при выпрямленных передних и задних рессорах. Момент затяжки гаек стремянок передних рессор — 40—45 кГм, задних — 60—65 кГм.

При сборке рессоры гайку стремянки крепления накладного ушка завернуть до отказа, затем отвернуть ее на полтора-два оборота, после чего раскернить резьбу в двух противоположных точках. Полная затяжка гайки стремянки без зазора недопустима, так как это приведет к быстрому разрушению стремянки и крепления ушка в процессе эксплуатации.

При появлении скрипа в рессорах смазать их графитной смазкой. Для этого автомобиль приподнимают за раму, листы рессор расходятся и в зазоры между листами вводят смазку.

В переднем креплении передних и задних рессор наибольшему износу подвергаются пальцы и втулки. Пальцы и втулки следует заменить, если величина их износа достигает 1,5—2 мм.

В заднем креплении передних и задних рессор наибольшему износу могут подвергаться опорные поверхности и боковые стенки кронштейнов, в связи с чем в кронштейнах установлены съемные вкладыши, изготовленные из стали.

В случае перекоса заднего моста ослабить стремянки задних рессор и установить мост так, чтобы справа и слева база не отличалась более чем на 20 мм, после чего гайки стремянок затянуть.

Разбирать балансир задней подвески автомобиля МАЗ-516 без необходимости не следует. Разборка необходима только в тех случаях, когда появится подтекание смазки по сальниковому уплотнению или большой осевой люфт (более 2 мм). Для установления причины подтекания смазки проверить состояние сальника, резинового кольца и втулки. Изношенные детали заменить.

Для устранения осевого люфта затянуть гайки балансира. Если затяжкой устранить люфт не удается, то следует заменить изношенные бронзовые шайбы новыми. Гайку, крепящую балансир, завертывать до отказа, после чего стопорить при помощи замковой шайбы и контрить контргайкой. После завертывания контргайки балансир должен проворачиваться от усилия руки.

При установке балансира внутреннюю поверхность сальника смазать универсальной смазкой 1-13.

Следует иметь в виду, что при разборке ось балансира можно выбить только в левую сторону (по ходу автомобиля).

В процессе эксплуатации следить за состоянием чугунных втулок балансира, так как повышенный износ их может привести к касанию приливов балансира о накладные ушки рессор, вследствие чего возникнут усилия, препятствующие подъему дополнительной оси. В остальном обслуживание подвески аналогично обслуживанию подвески автомобиля МАЗ-500А.

Устройство рессорной подвески МАЗ

Передняя ось и задний мост автомобилей соединены с рамой при помощи продольных полуэллиптических рессор. Рессоры воспринимают вертикальную нагрузку от силы тяжести автомобиля и обеспечивают возможность передачи на раму тяговых, тормозных и скручивающих усилий от мостов автомобиля. Передняя подвеска (рис. 78) снабжена гидравлическими амортизаторами двойного действия, задняя подвеска двухосных автомобилей имеет дополнительные рессоры — подрессорники.

Все листы рессор изготовлены из полосовой рессорной стали 60С2. Для увеличения усталостной прочности листы термически обработаны, закалены в штампах, фиксирующих заданную кривизну листа. Твердость листов после термической обработки составляет НВ 363—444. После термической обработки три первых листа рессор с вогнутой стороны подвергают дробеструйной обработке. У всех рессор листы в центре стянуты центровым болтом, что облегчает их сборку. Чтобы листы рессор не расходились в стороны, их стягивают несколькими хомутиками из полосовой стали.

Рис. 78. Передняя подвеска автомобилей МАЗ:

1 — передний кронштейн; 2 — палец крепления рессоры; 3 — рессора; 4 — кронштейн буфера; 5 — накладка рессоры; 6 — буфер рессоры; 7 — стремянка; 8 — амортизатор; 9 — дополнительный буфер рессоры; 10 — задний кронштейн

Собранные рессоры после осадки в зависимости от стрелы прогиба сортируют на две группы. К первой группе относятся рессоры со стрелой прогиба, равной 116^+8 мм, а ко второй — со стрелой прогиба 116^-8 мм. На автомобиль устанавливают рессоры только одной группы. С целью уменьшения трения между листами перед сборкой рессоры их смазывают графитной смазкой.

Два верхних листа рессоры имеют одинаковую длину. У третьего листа сзади отогнут конец, что позволяет деформироваться концам верхних листов. Все остальные листы постепенно уменьшаются по длине, вследствие чего напряжения в листах рессоры распределяются равномерно.

К заднему концу пятого листа рессоры приклепан стяжной хомут, ушки которого стягиваются болтами с распорными втулками. К обоим концам десятого листа рессоры также приклепаны стяжные хомуты.

Рессора средней частью опирается на площадку балки и прикреплена к ней через литую накладку 5 двумя стремянками 7, изготовленными из легированной стали 40Х; стремянки затянуты высокими гайками.

В литой накладке рессоры укреплен основной резиновый буфер 6, который выступает из нее и ограничивает прогиб рессоры, предотвращая тем самым удар ее о раму. К продольной балке рамы и прикрепленному к нему угольнику болтами прикреплен дополнительный резиновый буфер 9, смягчающий удары и несколько увеличивающий жесткость рессоры при перегрузках.

На переднем конце коренного листа установлено отъемное накладное ушко 9 (рис. 79), в центральное отверстие которого запрессована втулка 5. В передней части накладное ушко прикреплено к коренному листу рессоры с помощью ступенчатого пальца 4 с резьбой на конце. Торцом стержня увеличенного диаметра палец упирается в коренной лист и надежно притягивается к нему корончатой гайкой, опирающейся на выемку в накладном ушке. Передний конец подкоренного листа имеет овальное отверстие, в которое входит утолщенная часть пальца. Наличие овального отверстия в этом листе, а также зазор 0,3—1,25 мм между головкой пальца и подкоренным листом дает возможность перемещаться листам в продольном направлении.

Рис. 79. Крепление ушка рессоры:

1 — стремянка; 2 и 7 — гайки; 3 — накладка; 4 — палец; 5 — втулка; 6 — шайба; 8 — шплинт; 9 — ушко; 10 — втулка ушка

Задний конец накладного ушка притянут к коренному листу рессоры стремянкой 1, охватывающей ушко по выемке и четыре листа рессоры.

Передний конец рессоры посредством пальца 2 (см. рис. 78) соединен с кронштейном 1 на раме. В кронштейне палец закреплен неподвижно и опирается на обе его щеки. Для предотвращения проворачивания и перемещения в кронштейне палец имеет скос. Втулка накладного ушка, изготовленная из перлитного ковкого чугуна, повышает износостойкость соединения с пальцем рессоры.

Задний конец рессоры сделан скользящим. Коренной и подкоренной листы, имеющие сзади одинаковую длину, свободно опираются на цилиндрическую поверхность внутренней части заднего кронштейна 10. Вследствие этого при изменении длины рессор, вызванной их деформацией, концы рессор могут скользить по этой опорной поверхности. Щеки заднего кронштейна, стянутые болтом через распорную втулку, препятствуют расхождению концов коренного и подкоренного листов рессоры.

Для предохранения заднего кронштейна рессоры от интенсивного износа вследствие скольжения концов рессоры по опорной поверхности к его внутренней поверхности прикреплены сменные защитные вкладыши — один верхний и два боковых.

В задней подвеске (рис. 80) у рессоры к заднему концу шестого листа и обоим концам восьмого листа приклепаны стяжные хомуты, ушки которых стянуты болтами с распорными втулками. Верхние три листа сзади имеют одинаковую длину, у остальных листов длина каждого последующего листа меньше предыдущего. Задние рессоры в зависимости от прогиба стрелы также делят на две группы. К первой группе относят рессоры, у которых стрела прогиба равна 142^+8 мм, ко второй — рессоры со стрелой прогиба 142^-8 мм.

Рис. 80. Задняя подвеска автомобилей МАЗ-500А и МАЗ-504А:

1 — передний кронштейн; 2 — масленка; 3 — кронштейн дополнительной задней рессоры; 4 — основная рессора; 5 — дополнительная рессора; 6 — стремянка; 7 — накладка задней рессоры; 8 — балка заднего моста; 9 — подкладные листы; 10 — задний кронштейн; 11 — палец ушка; 12 — втулка; 13 — накладное ушко; 14 — стяжной болт

На переднем конце коренного листа установлено отъемное накладное ушко 13, принципиально ничем не отличающееся от описанного выше накладного ушка передней рессоры. Размеры заднего накладного ушка больше переднего. Палец 11, соединяющий ушко с кронштейном рессоры, также имеет больший диаметр. Крепление ушка на рессоре и фиксация пальца в переднем кронштейне задней рессоры аналогичны таким же соединениям на передней рессоре.

Задний конец рессоры также выполнен скользящим, а в заднем кронштейне предусмотрены такие же защитные вкладыши, как в заднем кронштейне передней рессоры.

Дополнительные задние рессоры 5 делятся на две группы: к первой относятся рессоры со стрелой прогиба, равной 85^+6 мм, ко второй — со стрелой прогиба 85^-5 мм.

К концам четвертого листа дополнительной рессоры приклепаны хомуты, ограничивающие смещение листов рессоры. Концы хомутов загнуты на первый лист рессоры.

Дополнительная рессора имеет прямые концы и опирается на скользящие опоры кронштейнов рамы. Она расположена сверху на основной рессоре. На ней установлена литая накладка, а между дополнительной и основной рессорой — прокладка.

К балке заднего моста основная и дополнительная рессоры прикреплены стремянками 6. Для этого на верхней плоскости балки моста имеется опорная площадка. Стремянки проходят через приливы в нижней площадке балки заднего моста и притянуты к ней высокими гайками.

Толкающие усилия от заднего моста к раме передаются передним концом коренного листа основной рессоры. Ограничителем прогиба задней рессоры служит резиновый буфет, установленный на балке моста рядом с рессорой и упирающийся в нижнюю полку продольной балки рамы. В этом месте внутри продольной балки установлен усиливающий угольник, повышающий жесткость нижней полки.

Подвеска задней тележки показана на рис. 81. Рессора задней подвески имеет 15 листов, размер сечения каждого — 90X12 мм, а стрела прогиба рессоры в сборе 65±8 мм. Рессоры выполнены несимметричного типа и установлены короткими концами к балансиру. Концы рессор имеют накладные съемные ушки, аналогичные по конструкции ушкам задней рессоры МАЗ-500А. Балансир и накладные ушки имеют съемные втулки.

За моими плечами 8 лет в авторазборе, а число разобранных автомобилей своими руками скоро приблизится к сотне. Это, разумеется, немного в масштабах авторазборки, но опыта за это время получил огромное количество.

Самой большой проблемой для меня является момент, когда нужно снять целую и хорошую деталь, но этого не получается сделать по одной простой причине: болты и гайки крепления приржавели намертво, и открутить их никак не получается.

И если поначалу приходилось чуть ли не болгаркой срезать такие сложные соединения, то теперь же шлифмашинка идёт в ход в исключительных случаях. Сейчас я расскажу о своих способах, которые применяю на практике, и которые практически всегда позволяют довести дело до конца без радикальных мер с УШМ.

Мой алгоритм работы с прикипевшими болтами и гайками

Итак, перво-наперво всегда ещё до начала работы, наношу на соединения проникающую смазку. Будь-то WD-40, Жидкий ключ, обычный керосин или даже солярка, главное - подготовить почву так сказать для дальнейшей беспроблемой работы.

Подождав несколько минут, пока состав подействует, можно приступать к откручиванию. И тут главное вовремя понять, когда болт или гайка начинают "тормозиться". Если не сориентироваться и заранее не прекратить крутить что называется через силу, можно сорвать грани, и потом уже ничем не помощь соединению кроме как болгаркой всё срезать.

Так вот, если вращение происходит с трудом, лучше воспользоваться ударным инструментом, для чего отлично подходит отвёртка с возможностью использования торцевых головок. Удары отлично разрушают ржавчину внутри соединения, а также от повышенного момента силы, соединения более охотно поддаются откручтиванию.

Если даже ударная отвертка не помогает, тогда на помощь идёт практически 100 % рабочий способ - газовая горелка. Обойдётся такая штука в 500 рублей вместе с баллоном, иногда можно найти даже дешевле, но для подобных случаев хватает её на год, даже больше.

Обычно, как показывает мой опыт, в 99 % случаев после такого напора сил и средств практически самые сложные соединения поддаются и откручиваются. Ну а если в исключительных случаях даже это не смогло их сломить, тогда шлифмашинка в помощь или же острое зубило и молоток - тоже могут выручить-)

Надеюсь, что мой опыт будет полезен многим автовладельцам. Если статья была интересной, поддержите её лайком и не поленитесь подписаться на канал, если ещё не подписаны.

МАЗ-54331: Замена задних ступиц на клиньях на евроступицы

В процессе работы, попал как то ко мне задний мост на евроступицах по сходной цене. Единственное, что меня в нем не устраивало, так это то, что редуктор в нем был 13 на 25, а у меня стоял 15 на 24.

Переход же на евроступицы был нужен по причине необходимости замены резины на заднем мосту, т.к. износ на ней уже был предельный и связываться опять с камеркой не было никакого желания.

Обдумав сложившуюся ситуацию, решил за раз перейти на евроступицы и бескамерку. Имея мост на евроступицах в запасе, глупо было его не использовать и покупать бескамерные диски под клинья.

Было два варианта действий: первый - закатить мост целиком и поменять редуктор; второй - просто заменить ступицы в сборе. Второй вариант мне нравился больше, поэтому на нем и остановился. Приступил к работе и открутил колеса, а потом и крышки бортовых коробок стеллитов.

Далее, открутил гайки на чулках и снял солнечную шестерню с подшипником и всю ступицу.

Данная операция не вызвала каких бы то ни было проблем и все прошло довольно гладко.

Следующим шагом, были отогнуты концы стопорных шайб и откручены болты на 30, которые крепят чулки к мосту.

Здесь следует пояснить, что у МАЗа с бортовыми евроступицами совершенно другие чулки, ступицы и тормозные барабаны. Одинаковые только сателлиты с подшипниками, шестерня полуоси в редукторе и солнечная шестерня без ее ступицы.

После снятия чулков и замены их на другие, подошла очередь установки евроступиц и сборки бортовых передач. Собрал бортовые, а также надел тормозные барабаны (они ставятся только в одном положении) и установил колеса. Все, переоборудование выполнено, пора приступать к работе.

На купленной б/у бескамерной резине с дисками 315/80 - 22.5, проездил целый год. Впечатления от эксплуатации только положительные. Следить за затяжкой колес как на клиньях нет необходимости, подтянул 2-3 раза и можно ездить спокойно.

Впоследствии, переводил на бескамерку полуприцеп МАЗ-93866, так на нем даже спаривал резину 315/80-22.5 и нашу 111АМ. Однако, никакой разницы в высоте протектора и подъедании колес не заметил, пока донашивал нашу камерку.

На первый взгляд, замена ступиц на клиньях на евроступицы - это довольно затратное мероприятие, но в процессе работы, сделал для себя вывод, что эксплуатация бескамерки в целом обходится дешевле камерки за счет меньшей трудоемкости.

Подтянуть стремянки рессор переднего моста.

Затяжку гаек стремянок рессор следует проводить на нагруженном автомобиле завернув гайку до упора, затем отвернуть на 1,5—2 оборота и раскернить резьбу в двух противоположных точках. Полная затяжка гаек недопустима, так как это может привести к повреждению стремянки и ушка.

Билет 17

Назначение и расположение приборов питания двигателя УРАЛ-4320.

Во время работы двигателя топливо из топливного бака засасывается топливоподкачивающим насосом через фильтр грубой очистки, где отделяются крупные механические примеси. Далее оно нагнетается подкачивающим насосом через фильтр тонкой очистки в топливный насос высокого давления. Последний подает топливо через топливопровод под большим давлением к форсункам, которые впрыскивают его в распыленном состоянии в камеру сгорания. В топливный насос подается избыточное количество топлива. Излишки топлива отводятся из топливного насоса по топливопроводов впускную часть подбивающего насоса через перепускной клапан.

Топливный насос высокого давления. (ТНВД) служит для подачи в цилиндры двигателя точно отмеренных порций топлива в определенный момент и под высоким давлением.

Форсунка. С помощью форсунок топливо поступает в камеру сгорания двигателя в мелкораспыленном состоянии и под большим давлением.

Неисправности системы смазки, их, признаки, причины и следствия. Способы их устранения.

Основными неисправностями являются пониженное или повышенное давление масла, разжижение масла топливом или охлаждающей жидкостью.

Понижение давления может быть из-за его низкого уровня в картере, засорения маслозаборника, заедания предохранительного или дифференциального клапанов насоса, повышения температуры масла, его разжижения топливом или охлаждающей жидкостью, чрезмерное увеличение зазоров в подшипниках коленчатого вала. Неисправности устраняются по выявлению причины: доливкой, масла до уровня, промывкой маслозаборника, клапанов насоса, проверкой состояния масляного радиатора, заменой вкладышей коленчатого вала.

Повышенное давление может быть из-за применения масла повышенной вязкости, нарушения регулировки или заедания клапанов системы. Неисправность устраняется заменой масла, проверкой работоспособности клапанов и заменой поврежденных деталей.

Причинами разжижения масла топливом или охлаждающей жидкостью могут быть течи топлива через уплотнения в приборах системы питания, тяги охлаждающей жидкости через уплотнения головок с блоком из-за слабой затяжки болтов крепления или разрушения уплотнений, через уплотнительные кольца гильз цилиндров, течи могут быть также из-за наличия трещин в блоке или головках. Неисправность устраняется подтяжкой креплений или заменой уплотнений, заменой или ремонтом деталей с трещинами.

Проверить и при необходимости подтянуть гайки стремянок крепления грузовой платформы к раме.

Проверяют надёжность крепления грузовой платформы к раме, с помощью лёгких ударов молотка по заклёпочным креплениям. Все болтовые соединения должны быть полностью затянуты.

Билет 16

Особенности устройства систем питания топливом двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Система питания у дизельного двигателя служит для подачи очищенного топлива и воздуха в цилиндры, с помощью топливного насоса высокого давления (ТНВД) через форсунки, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндров.Система питания дизеля обеспечивает подачу дозированных порций топлива в определенный момент в распыленном состоянии в цилиндры двигателя.Система питания карбюраторного двигателя предназначена для приготовления горючей смеси в карбюраторе.

Особенности устройства системы питания инжекторного двигателя:

Система впрыска топлива включает в себя топливный насос высокого давления с электроприводом, топливный фильтр тонкой очистки, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр. Кроме того, двигатель оснащен датчиками массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала и др. Информация от датчиков поступает в управляющий компьютер который обрабатывает ее и на этой основе определяет основные параметры работы двигателя.

Для работы на сжатых и сжиженных газах используют серийные автомобили с карбюраторными двигателями. Они снабжены карбюраторами-смесителями, которые могут работать на двух видах топлива: газе или бензине. Некоторые двигатели специально приспосабливают для работы только на газе и снабжают их смесителями газа.

Подтянуть стремянки рессор переднего моста.

Билет 17

Назначение и расположение приборов питания двигателя УРАЛ-4320.

Неисправности системы смазки, их, признаки, причины и следствия. Способы их устранения.

Проверить и при необходимости подтянуть гайки стремянок крепления грузовой платформы к раме.

Билет 16

Особенности устройства систем питания топливом двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Особенности устройства системы питания инжекторного двигателя:

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…

МЕТОД № 3: ножовка

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Читайте также: