Как открыть водительскую дверь на daihatsu пузар 2000 год слетела тяга

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Что делать и как открыть замок в машине, если заклинило водительскую дверь

Причины блокировки машины условно разделяются на две группы – электроника и механические неисправности, приводящие к блокировке.

Неисправность сигнализации

С брелка устройства поступает сигнал на центральный замок, машина автоматически блокируется. Брелок может не сработать, если батарейка разрядилась. Машина остается на сигнализации. Для устранения неисправности заменяется элемент питания брелка.

В системе происходит сбой, сигнал не передается приемному устройству, автомобиль не блокируется. Неполадка имеет две распространенные причины:

Неисправность системы сигнализации автомобиля.
Появление помех на частоте устройства.

Работающие на одной радиочастоте охранные системы и радиостанции создают сбои в работе автосигнализации.

В обоих случаях владельцу придется открывать машину ключом, снимать с блокировки. В инструкциях по эксплуатации указаны способы, позволяющие снять машину с охраны без использования брелка.

Ключ невозможно провернуть в замке

Здесь либо деформирован ключ (но тогда он должен входить в личинку с трудом), либо повреждена сама замковая личинка из-за того, что в нее попал мелкий посторонний предмет, или кто-то пробовал взломать замок. В зимние холода причиной стопора ключа может стать обмерзание замка (попала вода, которая замерзла на морозе).

Замерзший замок можно разморозить, если ключ нагреть зажигалкой, когда он вставлен в замок, либо антиобледенительными спреями или размораживателями замков, теплой водой, спиртом или вазелином. В теплое время суток личинку придется демонтировать – она повреждена (можно попробовать открыть замки на других дверях, чтобы попасть в салон). Лучше всего ремонт и замену делать на СТО.

Замок не открывается при проворачивающемся ключе

Здесь причиной отказа может быть внутреннее повреждение механизмов замка – обрыв тросиков, лопнувшая пружина, деформация или поломка тяги блокировочного рычага. Возможно, это последствия грубых попыток взлома двери авто, неправильного ремонта, или ранее произошедшего ДТП, либо тяга слетела с гнезда. В любом случае, придется дверь разбирать, искать причину, регулировать тягу или менять отдельные элементы замка.

Центральный замок не срабатывает

При несрабатывании центрального замка, обратите внимание на звук включающегося электропривода, встроенного в дверь: если вы не слышите изменений, значит, имеет место механическое повреждение (скорее всего, обрыв тяги).

Если звук изменился или мотор не включается, нужно попробовать запустить электромоторы в других дверях. Если они не запускаются, значит, сгорел предохранитель, и электрическая цепь обесточена (модель предохранителя можно уточнить по схеме на крышке предохранительного блока).
Если не срабатывает мотор только в одной двери – скорее всего, сгорел сам привод, или оборван провод питания. Следует «прозвонить» цепь, найти обрыв или заменить мотор.

Чаще всего не открывается водительская дверь с ЦЗ в морозные дни. Наблюдается такая проблема: рычажки с брелока открываются, зайти можно только со стороны пассажирских кресел, или открываются все дверцы, кроме водительской. Бывает, напротив, все двери клинит, водительскую можно открыть ключом. Все это может быть признаком сгоревшего предохранителя: его электросхема перестает работать. В такой ситуации причин этому может быть огромное количество, среди которых неисправность проводки, слом проводов, точно определить их сможет специалист после диагностики. Стоит вызвать мастера для разблокировки. Какие советы можно дать автовладельцу?

Время от времени необходимо открывать дверки ключом. Это поможет избежать залипания личинки, поддержит замочный механизм в рабочем строю.
Не надо пытаться отогреть замки, используя фен или кипяток.

Дверь замерзла

Это исключительно сезонная проблема, которая может возникнуть только в мороз, если автомобиль запаркован на открытой стоянке. Вода, которая попадает в личинку замка (мойка, резкая оттепель и сразу заморозок) или примораживает дверные резиновые уплотнители, не даст вам легко открыть дверь.

Чтобы избавиться от наледи на уплотнителях и в замке, следует:

резко нажать на дверь, чтобы расколоть наледь;
нагреть ключ и вставить в личинку замка (если замерз именно он);
прогреть дверь по периметру и замок электрофеном;
включить печку в салоне (если туда удалось попасть через другую дверь или багажник) и дать льду растопиться;
использовать антиобледенители или спирт.

Лить горячую воду на дверь или на личинку замка нежелательно – воду потом долго придется высушивать, иначе дверь на морозе примерзнет еще сильнее.

Неудачная попытка взлома

Проблемы с ремнями безопасности

Иногда даже в голову не приходит, почему не открывается водительская дверь, а причина может быть банальна: кресло оказалось не полностью втянутым. Оплошность, допущенная самим хозяином транспортного средства, приводит к печальному событию. Дверная конструкция блокируется с внутренней стороны. При размещении ремня над блокировочным механизмом не исключен риск заедания всей системы.

Если не открывается водительская дверь изнутри, для освобождения себя из «автоплена» необходимо оттолкнуть ремень безопасности от внутренней части машины. Его нужно засунуть при одновременном дергании за дверную ручку. При этом создается полное впечатление, что водитель пытается открыть дверцу, но при снятии ремня она начнет прекрасно функционировать.

О механических неполадках

Случай, когда закрылась водительская дверь и не открывается, притом спокойно можно выйти через пассажирские сиденья, свидетельствует о появлении механических дефектов внутри конструкции. Распространенными «недугами» можно считать сломавшиеся стержни, поломку кабеля, синхронизирующего ручки. Без демонтажа панели с внутренней поверхности дверной системы и без опыта слесаря не обойтись.

Ключ остался в салоне закрытой машины – как открыть

Первый способ выхода из ситуации – воспользоваться запасным ключом. Если он хранится у водителя дома, можно позвонить членам семьи, попросить привезти или съездить самому, вызвав такси.

Вызов мастера по вскрытию автомобильных замков – второй выход из сложившейся ситуации.

Можно самому вскрыть автомобиль. Нужно слегка отогнуть водительскую дверь, нажать кнопку опускания окна. Потребуется прочный узкий предмет клиновидной формы, с помощью которого произойдет отгибание. Штык саперной лопатки подойдет для вскрытия. Когда щель будет шириной в 1–2 см, необходимо длинным, тонким, узким предметом нажать кнопку открывания окна. Открыть окно, разблокировать двери.

У машин отечественного производства нужно попытаться через образовавшуюся щель отжать кнопку блокировки, потянув вверх. Для этих действий подойдет веревочная петля, накинутая через щель на кнопку.

Если в салоне работающей машины остался маленький ребенок, помощь задерживается, действовать нужно незамедлительно. Необходимо попытаться подручными предметами выломать личинку замка двери или багажника. Последний оставшийся метод – выбивание стекла у задней двери.

Причины, почему машина не открывается с брелка сигнализации

Если дверь постоянно клинит, когда брелок пытается соединиться с замком, тогда причина может быть как в самом брелке, так и в охранной системе.

Но причины в каждом случае необходимо рассматривать отдельно:

Информация на брелок поступает неправильно. Устройство думает, что дверь открыта, но на самом деле это не так.
Брелок и охранная система не взаимодействует между собой. Брелок посылает сигнал, но ответ не приходит.
Спонтанные сбои происходят неожиданно. Например, целый день всё было нормально, а ночью невозможно поставить на сигнализацию или открыть машину.

Это только поверхностные причины.

Проблема может скрываться гораздо глубже. К примеру:

Разряд аккумулятора авто

Когда с брелком всё в порядке, проблема возникает в аккумуляторе машины.

Чтобы решить проблему, необходимо подойти к машине как можно ближе и попробовать несколько раз нажать на кнопку брелка.

Если проблема в аккумуляторе, тогда есть шанс, что дверь откроется. Но, естественно, далеко на такой машине не уедешь.

Водитель, всегда держи аккумулятор заряженным.

Выходя из автомобиля, проверяй, выключен ли свет, габариты, радио. Если машина простоит всю ночь с работающим аккумулятором, тогда до утра он просто разрядится. Придётся просить кого-то «подкурить» или нести его домой на подзарядку.

Эти две проблемы больше связаны с ответственностью водителя.

Автомобиль, как любая техника требует за собой ухода. Сигнализация входит в их число. Если не следить за своим автомобилем, он долго не прослужит.

Проблемы с радиопомехами

Если не открывается машина с брелка-сигнализации «Старлайн», то проблема может скрываться в радиопомехах. Иногда сигнал, подаваемый вашим пультом, может глушиться. Это случается очень часто, особенно если вы находитесь в труднодоступной зоне. В таком случае машину будет открыть достаточно тяжело. Например, радиоволны будут значительно слабеть, если вы находитесь рядом с такими объектами, как аэропорт, военная база или другие важные государственные установки. Для того чтобы проверить радиоволновые помехи, обратите внимание на свой мобильный телефон.

Для того чтобы все-таки открыть ваш автомобиль, поднесите пульт максимально близко к приемнику сигнала и нажмите кнопку еще один раз.

Повреждение проводки

Источник проблемы порой находится в электронных приборах транспортного средства, или в проводах.

Резкий перепад напряжения с лёгкостью сжигает аппаратуру. Но проблемы с блоком могут наоборот напрямую воздействовать на кабельную систему.

Приборы начинают искрить, если во время монтажа сигнализации провода были плохо заизолированы.

Внешне проблема проявляется в виде следующих симптомов: сигнализация может либо полностью не отзываться на сигналы брелка, либо работать через раз.

В этом случае придётся полностью заменить повреждённый провод, а сгоревшее устройство заменить.

Но лучше это сделать в сервисном центре. Кроме сгоревшей проводки специалисты могут найти массу других неисправностей, на которые повлияла данная проблема.

Неполадки в центральном замке

Если машина не закрывает замок с пульта, хотя водитель поменял провода, следует оценить состояние центрального замка сигнализации. По статистике, он выходит из строя чаще остальных элементов, особенно при удаленном управлении. Проблему удается определить в случае простоя автомобиля с активными охранными функциями более 1 минуты. Для решения проблемы нужно воспользоваться штатным брелоком или быстро переключать кнопки открыть/закрыть. В случае автозапуска машины отключение охраны произойдет в штатном режиме.

Неполадки с центральным замком связаны с тем, что базовый коммуникатор не способен работать совместно с заведенным транспортным средством. И хоть активация или отключение защиты осуществляются без сбоев, центральный замок не может выполнять свои функции.

Устраняется дефект путем настройки двух импульсов. Первый отвечает за пробуждение шины, а второй — за открывание дверей. С помощью подобных манипуляций удается разблокировать замок даже при заведенном автомобиле. Однако, метод не позволяет открыть замок багажника.

Повреждение брелка

Самой банальной проблемой отказа системы является физическое повреждение брелка.

Это может быть механическое повреждение (удар, трение, и т.д.). Или намокание пульта (бывали случаи, когда брелки элементарно роняли в унитаз, речку, тазик с водой, и т.д.).

В этом случае необходимо разбираться, что именно перестало работать после внешнего повреждения. Иногда достаточно заменить одну деталь. Но, в очень тяжёлых случаях рекомендуется заменить брелок полностью.

Если вы утопили брелок, есть способ его высушить, пока не замкнула электроника. Для этого вытащите батарейки и положите брелок в мешочек с рисом на сутки.

Крупа впитает всю влагу и быстро высушит прибор. Есть другой способ. Для этого нужно разобрать брелок и положить его сушиться на подоконник.

Это народные методы и 100% гарантии они не дают.

Следствие неправильного монтажа системы

Когда охранную систему монтируют в автомобиль, по инструкции все детали должны быть установлены в чёткой последовательности.

Если эта последовательность будет нарушена, тогда сигнализация не будет работать.

Любая инструкция настойчиво обязывает хорошо изолировать проводку, а датчики устанавливать в местах, куда не будет попадать влага.

Если сделать всё наоборот, тогда попавшая влага закоротит прибор.

Источников тепла также следует избегать.

Они являются прямой угрозой для изоляции и самих приборов. Потому что перегретая сигнализация выходит из строя.

Следовательно, если вы сомневаетесь в своих способностях, лучше доверить эту процедуру специалисту.

Неправильный монтаж может привести сигнализацию, за которые вы отдали немалые деньги, в негодность.

Программные сбои

Программный сбой может нарушить связь между пультом и приёмником сигнала. Это чисто внутренняя ошибка.

Как любая программа, она может иногда «слетать». Телефоны необходимо перепрошивать, Windows переустанавливать.

Ту же процедуру необходимо сделать, чтобы восстановить связь. Просто её перепрограммировать.

Для этого необходимо открыть инструкцию и прочитать, как можно восстановить связь.

Чаще всего эту процедуру делают в аварийном режиме.
Для этого необходимо:

включить аварийный режим;
в блоке сигнализации необходимо отключить все провода;
отключить управление;
восстановить связь.

Это простая процедура, которую любой водитель может выполнить самостоятельно. Но иногда проблема оказывается гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд.

Восстановить связь можно, если сама программа осталась. То есть, её можно перезапустить.

Если программа исчезает, следует обратиться к специалистам.

Вскрытие с внутри

Чтобы вскрыть дверь изнутри необходимо наличие отвертки, проволоки, терпения. Алгоритм таков:

отвинчиваем обшивку отверткой, снимаем ручки, отсоединяем электронику, откладываем в сторону, чтобы не мешала;
для обеспечения максимального доступа, поднимаем стекло вверх;
согнув проволоку в виде крюка, с внутренней стороны пытаемся добраться до замка и дернуть за крюк для открытия. Обязательно используем осветительный прибор, это может быть мобильный телефон, фонарик, прочее. Категорически запрещено использовать источники с открытым огнем для освещения, так как велика вероятность воспламенения;
сборка происходит в обратном порядке.

Как правило, приведенные выше способы эффективны для любого автотранспорта, но в жизни случаются разные ситуации. Поэтому, на первый случай вы уже знаете, что делать, если не открывается дверь в машине изнутри и снаружи. Для того, чтобы не было подобных ситуаций, своевременно смазывайте дверные замки, осматривайте механизмы крепления, проводите замену петель, категорически запрещено повисать на дверях, не деформируйте кузов путем перегрузов или механического повреждения. Помните, что незначительный перекос может быть причиной клина дверных замков.

Как не допустить внезапную блокировку и заклинивание дверей

Разберем несколько правил, как избежать внезапной блокировки автомобиля.

Всегда нужно быть внимательным, не покидать автомобиль, оставив ключ в замке зажигания. Эта предосторожность предотвратит внезапную блокировку, попытку угона машины злоумышленником. Вещи в автомобиле останутся в сохранности.
В случае необходимости покинуть машину с включенным двигателем, при прогреве и очистки кузова достаточно оставить приоткрытым окно.
Лучше отключить функцию автоматической блокировки, предусмотренную многими производителями автосигнализациий. Заблокировать автомобиль можно специальной кнопкой на панели управления или двери.
Дубликат ключа, спрятанный в потайном месте на корпусе автомобиля, поможет в экстренной ситуации. Таким местом может быть внутренняя поверхность заднего крыла, днище авто и пр.
Периодически необходимо делать профилактику запорных устройств автомобиля. Обрабатывать специальной силиконовой смазкой дверные петли, личинки замков. При неисправности сигнализации нужно своевременно обратиться в автосервис.
Зимой обрабатывать морозостойкой смазкой уплотнители. После мойки машины тщательно протирать уплотняющие элементы, удалять оставшуюся влагу. Теплым воздухом производить сушку личинок замков, резиновых уплотнителей.
Своевременно заменять батарейки брелка сигнализации.

Знание простых правил, внимательность водителя, осторожность, предотвратят ситуации, когда автомобиль внезапно окажется заблокированным.

Что делать, если автомобиль не открывается

Заклинивание замка на двери автомобиля – частая проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты - особенно те, кто владеет старыми моделями авто с высоким уровнем износа. Иногда замок двери клинит и в новой машине. Почему так происходит?

Почему дверь в машине может заклинить?

Причин заклинивания водительской двери существует много, но чаще всего это происходит потому, что:

ключ искривлен или деформирован, и не входит в личинку замка так, как надо (не входит или не выходит из нее);
замок засорен или изношен;
повреждены внутренние механизмы замка (оборван тросик, смещена или лопнула возвратная пружина) – ключ вращается в замке, но дверь не открывается;
замок или уплотнители двери замерзли.

Если вы не разбираетесь в принципе работы автомобильных замков и не можете определить причину их отказа, всегда есть риск нанести серьезный ущерб ключам, замку, конструкции двери, и тогда только специалисты СТО смогут устранить проблему.

Поговорим о тех причинах отказа замка и вариантах их устранения, которые доступны любому автолюбителю, и относительно безопасны.

Ключ невозможно провернуть в замке

Замок не открывается при проворачивающемся ключе

Дверь невозможно открыть ручкой изнутри или снаружи

Если дверная ручка не открывает дверь – неисправна или не отрегулирована тяга рычага блокировки замка. Возможно, тяга деформирована или оборвана. Нужно разобрать дверь, найти поломку и восстановить целостность тягового механизма.

Центральный замок не срабатывает

Если звук изменился или мотор не включается, нужно попробовать запустить электромоторы в других дверях. Если они не запускаются, значит, сгорел предохранитель, и электрическая цепь обесточена (модель предохранителя можно уточнить по схеме на крышке предохранительного блока).
Если не срабатывает мотор только в одной двери – скорее всего, сгорел сам привод, или оборван провод питания. Следует «прозвонить» цепь, найти обрыв или заменить мотор.

Дверь замерзла

Чтобы избавиться от наледи на уплотнителях и в замке, следует:

резко нажать на дверь, чтобы расколоть наледь;
нагреть ключ и вставить в личинку замка (если замерз именно он);
прогреть дверь по периметру и замок электрофеном;
включить печку в салоне (если туда удалось попасть через другую дверь или багажник) и дать льду растопиться;
использовать антиобледенители или спирт.

Как открыть дверь, если замок заклинило?

Главное помнить, что заклинивший замок просто так открыть не получится, и нужно все попытки его разблокировки выполнять очень аккуратно, чтобы не нанести автомобилю еще больший урон. Поэтому не начинайте с крайних мер (вроде взлома двери ломиком, разбивания стекла и т.п.) – пробуйте открыть двери простыми, нерискованными методами, постепенно переходя к более сложным.

Если вам удалось приблизительно определить причину, вы будете знать, что лучше делать. Не исключено, что имеет смысл сначала попробовать открыть дверь запасным ключом (не исключено, что «оригинал» деформирован). Если попытка не удалась, то:

Демонтируйте уплотнитель на водительской двери в районе заклинившего замка плоской отверткой, и потяните стекло вниз (если откроется щель, можно будет подцепить флажок блокировщика и открыть дверь). Если не получается, кусок жесткой проволоки с загнутым крючком вставьте в образовавшийся зазор между дверью и стеклом после снятия уплотнителя, опустите крючок вниз и попробуйте подцепить тягу блокировщика замка (поворот крючка влево с заводом проволоки вправо) и потянуть вверх.
Если у вас – подержанная иномарка или отечественное авто, можно попробовать добраться до фиксатора замка изнутри через форточку на водительской двери. Точно также нужно будет снять уплотнитель и открыть замок форточки, после чего можно рукой дотянуться до основного замка.
Можно попробовать разблокировать дверной замок с помощью веревочной петли или петли из лески (если флажок фиксатора немного выступает над дверной панелью). Можно отогнуть уплотнитель в верхней части двери, просунуть в образовавшуюся щель петлю, опустить ее вниз, зацепить за флажок, слегка потянуть, чтобы дать петле прочно затянуться, после чего потянуть фиксатор вверх.
Центральный замок на двери авто может не срабатывать из-за банальной разрядки аккумулятора и отсутствия питания в сети (характерно для современных моделей машин). По левым крылом авто находите трос замка капота (можно возле радиатора или под левой передней фарой) и тянете его на себя, после этого открываете капот, меняете аккумуляторную батарею (или заряжаете), возвращаете ее на место, и подключаете клеммы. Замок должен сработать.

Если все перечисленные методы не срабатывают и попасть в салон не получается, лучше прекратить самостоятельные попытки разблокировать замки, и доставить машину на СТО эвакуатором, где специалисты разберут дверь и демонтируют замок. Это будет стоить денег, но зато не придется ломать компоненты двери и заниматься потом дорогостоящим ремонтом.

В заключении следует отметить, что заклинивший замок на дверях авто – неприятная, но не критичная проблема. Имея некоторый опыт, разбираясь в потенциальных причинах поломки и зная безопасные способы разблокировки замков, вы сможете быстро и без посторонней помощи вскрыть авто и устранить неисправность.
Если же вы не уверены, что правильно определи причину блокировки замка и не хотите случайно повредить элементы кузова или дверей, лучше обратитесь в специальную службу вскрытия замков или на СТО, где с этой задачей справятся быстро, гарантированно и с минимальным ущербом.

Вот как открыть автомобильную дверь без ключа: 6 простых способов попасть в запертую машину

Узнав об этих способах вскрыть автомобиль, вы скажете: «Почему я не знал об этом раньше?».

Вы когда-нибудь забывали ключи от машины внутри? Казалось бы, бред. Но нет. По статистике, с подобной проблемой часто сталкивается немало автовладельцев. А представьте, что вы забыли ключи в автомобиле, а сигнализация автоматически встала на охрану, заблокировав все двери и багажник. В этот момент у многих начинается паника. Но не спешите вызывать мастера, специализирующегося на вскрытии автомобилей, за немалые деньги. Попробуйте сначала вскрыть машину самостоятельно. Иногда для этого даже не нужен опыт. Попытка не пытка.

К счастью, существует немало способов открыть запертый автомобиль, в котором остались ключи. Например, знаете ли вы, что заблокированную дверь автомобиля можно открыть без ключа с помощью длинного шнурка, длинной проволоки, автомобильной антенны и даже с помощью щетки стеклоочистителя?

Итак, представим, вы подошли к машине, которая стоит на охране, с ключа открыли багажник, чтобы положить в него что-то (или взять), и, положив ключ на время в багажник, забыли о нем, захлопнув багажник. Все – картина маслом. Ключ остался в багажнике, а ваш автомобиль стоит на охране. Соответственно, все двери и багажник также заблокированы.

Некоторые трюки, о которых мы вам расскажем, могут показаться невероятными, но тем не менее они определенно работают. Хотя, конечно, все зависит от марки и модели вашего автомобиля. Новые автомобили вскрывать намного сложнее, поскольку в них используются более современные автоматические центральные замки и передовые системы безопасности. Но тем не менее вскрыть можно и многие современные авто.

Вы же, по крайней мере, должны попробовать открыть автомобиль самостоятельно, воспользовавшись нашими советами, прежде чем звонить профессионалам, которые легко и быстро сделают это за вас. Правда, за это вы отдадите в среднем 2500-4000 рублей.

Метод № 1: используйте шнурок

Для начала сделайте петлю на веревке, которая должна затягиваться, если вы тянете в разные стороны концы веревки. Возьмите концы веревки в каждую руку и проведите шнурок через угол дверцы сверху, используя движение вперед-назад, чтобы продвинуть веревку до внутренней кнопки блокировки дверного замка.

Далее набросьте петлю на кнопку и, затянув ее, потяните веревку вверх, чтобы разблокировать дверь машины.

Правда, обращаем внимание, что подобный лайфхак не поможет, если в вашей машине кнопка блокировки двери утоплена в дверную обшивку, поскольку вы не сможете накинуть петлю на кнопку. Также этот способ не пригодится, если кнопка блокировки двери находится с внутренней боковой части двери (например, рядом с дверной ручкой).

Метод № 2: используйте клин и длинную проволоку

Для того чтобы получить частичный доступ в салон запертого автомобиля, можно попробовать приподнять верхнюю часть двери. Для этого вы можете использовать деревянный/пластиковый клин или воспользоваться воздушным клином (пневмоклин) и длинной проволокой, которой, когда отодвинете дверь, нужно достать до кнопки блокировки двери. Если используете деревянный клин, то, чтобы не повредить дверь, наденьте на него резиновую перчатку для уборки.

Но удобнее всего делать это с помощью пневмоклина, который похож на манжету от аппарата для измерения артериального давления. Пневмоклин представляет собой подушку с грушей, с помощью которой подушка расширяется под давлением. Этот воздушный клин относится к профессиональному слесарному автоинструменту. В России, к сожалению, его стоимость немаленькая. Но, например, на AliExpress такой пневмоклин можно купить за 300 рублей. Советуем приобрести подобную вещь и хранить ее дома. Поверьте, этот клин реально даст вам доступ в салон.

Что касаемо проволоки, которой вы сможете поддеть кнопку блокировки дверей, то желательно обернуть ее изолентой, чтобы не повредить дверь и внутренние панели. Но в идеале лучше использовать пластиковый стержень или пластину.

Преимущество этого способа перед шнурком в том, что этот способ реально может помочь разблокировать запертую дверь даже в тех машинах, где кнопка блокировки двери находится рядом с внутренней дверной ручкой.

Метод № 3: используйте полоску из пластика

Если в вашей заблокированной машине кнопка блокировки не сбоку двери, вы можете вместо веревки использовать пластиковую полоску, которой открыть дверь намного проще, чем шнурком от обуви. Для этого возьмите кусок мягкого пластика и, отодвинув верхнюю часть двери (с помощью клина или пневмоклина) машины, просуньте пластиковую ленту в машину. Далее попробуйте зацепить кнопку блокировки двери и потянуть ее вверх.

Метод № 4: используйте вешалку

Одним из наиболее распространенных способов вскрытия без ключа заблокированной двери в машине является использование проволоки, из которой сделаны вешалки, которые нам выдают, когда мы забираем одежду из химчистки. Правда, обратите внимание, что этот способ работает только на тех автомобилях, где нет центрального замка, –преимущественно на старых машинах. Принцип вскрытия машины с помощью вешалки такой:

Возьмите вешалку и с помощью плоскогубцев распрямите ее, сделав длинную проволоку, на одной стороне которой должен быть крючок, который вы должны продеть между стеклом и резиновым уплотнителем.

Ваша задача – опустить проволоку к запорному механизму двери. Тут, правда, нужно угадать место, где этот механизм проходит внутри двери. Обычно это примерно на 5 см ниже от нижней рамки двери и рядом с внутренней дверной ручкой. Чтобы точно знать, где находится механизм, найдите в Интернете схему дверного замка и системы блокировки. Имейте в виду, что местоположение этого механизма отличается в зависимости от марки и модели автомобиля.

Поворачивайте вешалку до тех пор, пока крючок не будет обращен внутрь, и ловите рычаги запорного механизма, который не всегда легко найти. Как только вы почувствовали, что нашли механизм, потяните вверх, и дверь машины откроется.

Опять же, этот трюк с вешалкой работает только на определенных механизмах блокировки, как правило, на старых автомобилях, так что это, скорее всего, не будет работать на автомобилях более новых моделей. Для более новых автомобилей вы все еще можете использовать вешалку, но вам нужно будет вставить ее между дверью и остальной частью машины (как в методе № 2), чтобы разблокировать дверь изнутри.

Метод № 5: используйте антенну

На автомобилях более старых моделей с внешней ручкой определенного стиля, как на скриншоте выше, вы можете открыть дверь снаружи, используя только антенну вашего автомобиля.

Просто открутите антенну, осторожно проведите ее через внутреннюю часть дверной ручки и перемещайте до тех пор, пока замок не начнет покачиваться. Как только вы увидите, что кнопка блокировки двери начнет покачиваться от ваших движений антенной, выдвиньте ее вперед, и дверь откроется.

Метод № 6: используйте стеклоочиститель

А можно ли открыть заблокированную дверь машины без колдовства над механизмами блокировки двери, если, например, стекло в двери немного приоткрыто? Оказывается, можно. Но как? Все просто. Если ваша машина оснащена блоком управления стеклоподъемниками, которые расположены, как в видео, вы можете достать до кнопки стеклоподъемника водительской двери с помощью щетки стеклоочистителя. Вот как это сделать:

В принципе, вы можете использовать практически все, что может дотянуться до блока управления стеклоподъемниками автомобиля. Но если вы спешите и у вас нечем дотянуться до кнопки стеклоподъемника, то лучше всего использовать стеклоочиститель.

Что делать, если вы не смогли открыть запертую дверь машины?

Вы опробовали все методы из вышеуказанных? Или вы пробовали другие лайфхаки, чтобы открыть дверь машины? Поделитесь с нами в комментариях ниже.

Если ни один из этих способов не помог вам, вы всегда можете воспользоваться услугами мастеров, которые занимаются вскрытием автомобилей. Правда, имейте в виду, что их услуги стоят дорого. Также учтите, что вы должны иметь на руках документы, подтверждающие, что вскрываемый автомобиль принадлежит вам на законных основаниях. В противном случае мастер не будет вскрывать автомобиль. Но за вызов вы все равно будете обязаны заплатить.

Если вы не хотите в следующий раз остаться без ключей с закрытой машиной, держите всегда второй комплект ключей дома.

Daihatsu Pyzar

Привет с дальнего востока. У нас почти все ездят на японских машинах и если они не были «убиты» прежним хозяином, то горя не знают. Мне повезло - взял Daihatsu Pyzar за небольшие деньги, отъездил почти три года и никаких проблем (почти). Машина очень надежная. Ремонтировал только стойки (прокачка), менял аккумулятор, фильтры, ремни, колодки, масло. Запчасти можно достать недорого, обслуживание тоже не проблема. Теперь про сам автомобиль. При небольших размерах он очень вместительный - влезает холодильник в упаковке и еще оставалось место. Салон раскладывается как угодно - можно сделать огромный грузовой отсек, сложив задние сиденья, можно сделать 2-спальную кровать, можно сделать третий ряд, на котором спокойно помещаются двое детей. Соответственно, использовать Daihatsu Pyzar можно в любых целях - для города, для загорода, а если брать с полным приводом - то и для бездорожья. Разгоняется шустро, тормоза с АБС работают «четко». «Кушает» по городу около 9 л летом и около 11 - зимой, по трассе - 6-7 л. Заводится устойчиво до -30. Высокая посадка, хороший обзор, над головой полно места - вообще кузов высокий.

Есть, конечно, и небольшие недостатки. Шумоизоляция Daihatsu Pyzar очень слабенькая, пришлось проклеить весь салон - стало тише, но не намного. Отделка салона - эконом-класс, поэтому на морозе пластик начинает дребезжать, особенно крышка бардачка. И пол дребезжит слегка. Еще у этой машины маловат клиренс, не на всякий бордюр заедешь. Ну и салон «спартанский» - все, что нужно есть, а роскоши нет. В общем, машина для «работяги» и его семьи, зато надежная и безотказная. Пробегала десять лет и надеюсь, что еще побегает.

Достоинства : вместительный. Надежный. Недорогой в обслуживании.

Недостатки : шумоизоляция. Спартанский салон.

Daihatsu Pyzar, 1999 г

Всем привет. Мой Daihatsu Pyzar сделан в Германии и наверное отличается от произведенных в Японии. До этого были авто итальянские, французские, немецкие и японские. Все примерно среднего-малого гольф-класса. Так что сравнить есть с чем. Из неисправностей Daihatsu Pyzar - непредвиденная замена тросиков ручника, с заменой заднего тормозного цилиндра, т.к. при прокачке тормозной жидкости сломался резервуар,где сливается эта самая «тормозуха». Вот на счет мотора, то на холостых «шепчет», на нейтральной передаче на любых оборотах тоже шумит хорошо, но под нагрузкой при разгоне в сегменте 800-3000 оборотов начинает тарахтеть. Затем после хорошего прогрева и продвижения стрелки тахометра до 5000 тарахтенье прекращается. Не знаю что делать. Ниче не помогает. Ну а в целом, я очень доволен, Daihatsu Pyzar удивил по грунтовке - держит дорогу как WRC. Двигатель слабенький, но я этому рад - ранее на резких машинах доводилось часто бывать в авариях. Расход топлива: 7-12л.

Достоинства : хорошо держит дорогу.

Недостатки : тарахтение в моторе.

Daihatsu Pyzar, 1999 г

Daihatsu Pyzar был приобретен весной 2004 года. Первая иномарка и с правым рулем. Конечно, после отечественных машин резкий контраст: ГУР, электропакет, кондиционер, АБС, регулировка сиденья водителя и т.д. Переключение механической коробки передач левой рукой только около недели вызывало неудобства, путал на светофорах при трогании с места переключатель поворотов с дворниками. После года эксплуатации - очень надежная и проходимая машина. Особенно на снегу, хотя только передний привод. Daihatsu Pyzar - машина для выезда на природу и дачу, поездок на рынок. Хотя и на трассе 140 км/час - не предел. Сиденья все складываются, и делается одна площадка хорошее ложе для двоих.

По эксплуатации - менял только «расходники». Однако заменил на 60 тыс. ремень ГРМ. Старый как новый. Это говорит о том, что пробег реальный. Из английского и немецкого журналов вычитал, что и после 3-5 лет эксплуатации «Лексус и Дайхацу» «бегают» без единого отказа (обе принадлежат «Тойоте»).

Достоинства : очень надежный. Вместительность салона и багажника. Комфорт.

Недостатки : не замечены.

Daihatsu Pyzar, 1996 г

Daihatsu Pyzar достался в уставшем состоянии. Холостые были то 1500, то 2500, бывало и заклинивали на 3000 оборотов, падали только когда скорость включаешь. Ехал он только на холостых и после 4500 оборотов. В середине был просто провал, в сопровождении со стрельбой во впуск. Предыдущий хозяин с ним походу немало намучился и с радостью сел на Жигули, сказал он только, что заезжал в сервис, и сказали ему, нужно инжектор чистить. Горел Check, выдавал ошибку неисправности датчика положения заслонки, «прозвонили» его «цешкой», есть обрыв в цепи. Старший брат разобрал, что-то подпаял, все, датчик исправно заработал. Спасибо брату за его огромную помощь в ремонте. Еще сняли регулятор холостого хода, он при открытии закусывал, побрызгали каким-то ядом, стал нормально работать. Одной проблемой меньше, стал адекватный холостой ход. Пошли дальше. Решили померить давление в бензонасосе, а он с трудом и 1 очко набивает. Причина найдена. Снял бензонасос, кто-то из предыдущих мастеров пришел к простому решению прорубить « дырку» под сиденьем, для легкого доступа к нему, чтоб не утруждать себя снятием бензобака, вот чудаки. Насос стоял там даже и без фильтрующей сеточки, поэтому вскоре и скончался. Купил новый бензонасос, «десяточный» Bosch, подходит как родной. Ну, вот и все, ни каких провалов, всё работает как надо, машина поехала. Мощности 100 сил для Daihatsu Pyzar вполне достаточно, шустрый автомобиль. Поставил прямоток, глушителя не было, валялся отгнивший в багажнике. Громко не гудит. Салон у Daihatsu Pyzar очень большой, места в нем предостаточно. Все разлаживается в огромную кровать. Как-то раз даже перевез лист поликарбоната, скрученный, 210 см вошел целиком. По расходу топлива в городе 9-10 л, по трассе 6-7 л. Автомат режимный, зимний режим - очень хорошая штука во время гололёда. Загудел ступичный подшипник, нашел сразу ступицу. Только она была без ABS, но выбора не было, взял её. На ней есть отлив, под датчик ABS, просверлил две «дырочки» нарезал в них резьбу, и вот он, как там и стоял. Всё работает. В общем после Жигулей, я очень доволен этим автомобилем.

Достоинства : надежность. Простота обслуживания. Неплохая приемистость двигателя.

Недостатки : были мелкие проблемы, но все решается.

Daihatsu Pyzar, 2002 г

Привет всем. Владею Daihatsu Pyzar почти год и у меня сложились только хорошие впечатления. Прочитав отзывы вполне согласен с плюсами и минусами. Но, однако, никто не упоминает о том, как машина ведет себя в зимний период времени, а особенно в -35. С наступлением холодов Daihatsu Pyzar не разочаровал, заводится вполне хорошо по сравнению с другими «японцами», у которых датчики холода стоят. Одно плохо - машина на холоде очень быстро остывает и долго нагревается, но печка когда нагревает, салон становится довольно тепло, и нет такой болезни «затягивание» стекол как, например на Toyota FunCargo. Правильно было отмечено - панель из дешевого пластика на холоде пока не нагреется - вся скрипит, а при повороте руля хруст стоит такой, что уши режет. В остальном мне машина очень понравилась. Хочу отметить, что быстро выходят из строя передние стойки, но они поддаются ремонту это дешевле чем новые и хватает на год.

Достоинства : вместительный и надежный автомобиль. Недорогой.

Недостатки : жесткий скрипучий пластик. Быстро выходят из строя передние стойки.

Daihatsu Pyzar, 2001 г

Первое, что хочется сказать - просто нереальная проходимость, причем это мнение разделяют и владельцы переднеприводных версий Daihatsu Pyzar. Какая бы ни была «лысая» резина, машина лезет и буровит любые преграды, будь-то мокрая глиняная жижа, сухой или мокрый песок, мокрая трава – без разницы. Лишь однажды досталось не сладко на колее от «лаптежника» из замерзшей как камень глины, но тут вступили в силу уже параметры геометрической проходимости. Хотя надо отдать должное Daihatsu Pyzar, проехав по полуметровым кромкам 70 км и «упарив» водителя нигде не застряла и не подвела. К достоинствам Daihatsu Pyzar однозначно отношу салон - трансформер, можно сделать мягкий лежак, можно плоскую твердую площадку - вдвоем во весь рост спишь, соответственно палатку на природу не брал никогда. Вместимость Daihatsu Pyzar выше всяких похвал - любой диван «книжка» со снятыми ножками залезет без проблем, правда задняя дверь не закроется, надо подвязать. В салоне Daihatsu Pyzar есть все необходимое: стеклоподъемники, кондиционер, центральный замок, удобная компактная комбинация приборов с тахометром. Очень хорошо заводится в мороз. Рекорд без подогрева на масле нулевке -47 градусов. Правда, пару стаканов кипятка на впускной коллектор вылил. Алгоритм следующий: два раза поворачиваешь ключ зажигания до срабатывания насоса в баке, на третий с полпинка заводиться. Таких показателей я ни у одной «японки» не наблюдал, может, просто не повезло. Очень юркая, в силу жесткой подвески в поворотах ведет себя как горячий «Цивик», совершенно забываешь, что ты за рулем высокого универсала. Теперь о грустном: совершенно никуда не годная шумоизоляция, все гремит, на гребенке полный ад. Но большие ухабы проходит отлично. Слабые петли в боковых дверях разбалтываются и гремят, на этом фоне хорошо ведет задняя дверь, совершенно тихая и герметичная, ни вода, ни пыль не проникают. Ну и беда с запчастями.

Достоинства : проходимость. Салон – трансформер. Отлично заводится в мороз.

Недостатки : шумоизоляция. Слабые петли дверей. Запчасти.

Daihatsu Pyzar, 1997 г

Купил Daihatsu Pyzar после Мазда Демио, честно говоря, после нее «туповата», Демио у меня была на «палке» и 100 л.с. Но Daihatsu Pyzar комфортнее, мягче, плавнее и полный привод. Мне все говорят, что она похожа на микроавтобус. Хотя так то да, для такого класса она приличного размера, а с динамикой я смирился, не сказать что прям совсем тупая, но нормально, хватает, на разгон идет уверенно и вообще едет она как то необычно, пассажиры говорят так. Расход у Daihatsu Pyzar в среднем 10 литров, скоро кардан поставлю, продублирую новый показатель. Пригнал с Челябинска ее, 4 ВД пока не испытал, но думаю он меня порадует. Стоял газ 4 поколения, снял, газ на 1.5 моторе - это не то, тем более я не таксист. Подобрал рейлинги к авто, позже покажу установку и заказал резину 185/70 R14 с литьем. Мотор стоит контрактный, под крышкой все как новое. Коробка тоже контракт, в общем можно кататься спокойно, старый мотор и АКПП отдал в подарок. Кстати мотор и АКПП старые в нормальном состоянии, как сказал продавец, он поменял потому, что плохо авто тянуло. Багажник хороший, просторный. Само авто высокое, передок правда не очень, заказал проставки на перед 2 см, думаю, будет отлично. Посадка удобная, высадка тоже. Шумоизоляция на 3. Разворот очень даже радует, почти вокруг себя едет.

Достоинства : радиус разворота. Багажник. Вместительный салон. Полный привод.

Не открывается дверь в автомобиле

Многие автовладельцы сталкиваются с различными неисправностями дверных замков в своих машинах. Некоторые такие неполадки приводят к тому, что дверь невозможно открыть при определенных условиях. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.

Не поворачивается ключ в автомобильном замке

Если ключ вставляется в замочную скважину, но не поворачивается, значит, неисправна личинка замка. Личинка – это цилиндр с набором подпружиненных элементов, которые должны утопиться ключом в определенной комбинации. Если хоть один элемент не займет нужное положение, цилиндр невозможно будет провернуть. Перестать работать личинка может чаще из-за воздействия извне, например, после попытки открыть замок не ключом, а каким-то другим предметом.

Другое дело, если замок на автомобильной двери не отпирается зимой. Тогда в том, что ключ не проворачивается в замке, может быть виноват обычный лед – личинка замерзла. Особенно это актуально после мойки или во время оттепели – вода затекает в замок и замерзает, блокируя личинку.

Соответственно, способов решения проблемы всего два:

Ключ проворачивается, но замок автомобильной двери не отпирается

Следующая ситуация – когда ключ нормально вращается, однако замок не отпирается. Это означает только одно – слетела или обломилась тяга, которая соединяет личинку с рычагом блокировки замка. Частный случай – изгиб тяги или нарушение ее регулировки. Однако такие неисправности просто так не случаются. Чтобы тяга изогнулась, нужно на нее воздействовать, например, чтобы в дверь произошел удар во время ДТП. Регулировка, как правило, сбивается при ремонте замка или снятии наружной ручки двери.

Если же ничего подобного с вашей машиной в ближайшее время не происходило, значит, просто слетела тяга. Нужно попасть в машину, отперев дверь через центральный замок или через другую дверь, разобрать неисправную дверь и восстановить тягу.

Автомобильная дверь не отпирается ручкой снаружи или изнутри

Проблема такая же, как и предыдущая, то есть дело в оторванных или сломанных тягах. Соответственно нужно найти обрыв тяги от нужной ручки и восстановить ее.

Точно также следует поступить, если дверь не запирается изнутри.

Не работает центральный замок

Если у вас не получается отпереть автомобильную дверь при помощи центрального замка, то на это могут быть несколько причин. Их можно разделить на механические и электрические.

При попытке открытия обратите внимание на звук срабатывания электропривода внутри двери. Если он есть и к тому же обычный, значит, проблема механическая и заключается она все в той же оборванной тяге. То есть моторчик не может перевести рычаг блокировки замка в закрытое состояние.

Если же электропривод молчит, прислушайтесь к срабатыванию этих же моторчиков в других дверях. Когда ни один из них не подает признаков жизни, проверьте предохранитель, через который подается напряжение в систему центрального замка вашего авто. Узнать номер предохранителя и его расположение можно из инструкции по эксплуатации вашего автомобиля или по рисунку на крышке блока предохранителей.

Если не работает только привод в одной двери, скорее всего он сгорел. Как вариант, может быть перебит питающий провод, в месте его входа в дверь из стойки кузова. Электрические проблемы потребуют гораздо большей диагностики, чем механические и возможно более сложного и дорогостоящего ремонта.

Ситуации, когда человек не может попасть в свой автомобиль, могут привести в замешательство, особенно если речь идет о девушке, а на улице, скажем, двадцать градусов мороза и ночь. Главное здесь помнить о том, что существует несколько способов, как отпереть автомобиль. Повторим их еще раз. В автомобиль можно попасть:

Читайте также: