Как отрегулировать задний подшипник на ауди 80

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, настройка ручника.

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере "Bl@ck" (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи "ATE SL DOT4" — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого "апгрейда" будет описан в конце статьи ("колдуна" у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся "на свежем воздухе" с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые тормозные цилиндры:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.

Итак, подключаем насос.

Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…

И опускаем его в чистую ёмкость.

Приоткручиваем штуцер и идём качать:

Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:

Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).

Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.

Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.

Затраты и оригинальные номера:

— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Ауди 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм) 2x300р.
Оригинальные номера для Ауди 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, или VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный комплект «TRW SFK211» бесплатно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.

Замена ступичного подшипника Ауди 80 Б3

Приветствую вас, дорогие друзья! Вот и пришло время поговорить с вами о замене ступичного подшипника Ауди 80 Б3. В этой статье я вам хочу рассказать не только о самой замене детали, но и о ценах и выборе, которые представлены в магазинах вашего города.

О неисправность ступичного подшипника в автомобилях Ауди 80 Б3, говорит шум и шорканье под колесом во время езды. Рекомендуемый производителями километраж замены – каждые 50 тысяч километров.

Цены на передний и задний ступичный подшипник Ауди 80 Б3

Цены на передний и задний ступичный подшипник Ауди 80 начинаются от 1000 рублей (китайские аналоги), но я бы рекомендовал остановить свой выбор на европейских таких как:

Optimal – 1600 рублей
Ruville – 2200 рублей
Dorsher – 1600 рублей

Конечно, дальнейший выбор стоит за вами, но я остановил свое внимание на фирме Optimal. Ну, так вот подшипник, ко мне попал в руки через полторы недели, и я преступил к замене.

Пошаговая инструкция замены переднего ступичного подшипника Ауди 80 Б3

На стоящей машине ослабляем против часовой стрелки ступичный болт и колесные болты.
Откручиваем 2 болта на 13, придерживая рожковым ключем на 15, снимаем суппорт и колодки. Проверяем их состояние, возможно требуют замены
Откручиваем 2 болта на 19, крепление скобы суппорта
Откручиваем 2 гайки на 19 и выбиваем болты крепления стойки к ступице
Откручиваем болт шаровой на 17 и снимаем ее
Болт ступицы, открутив не до конца, не сильными ударами молотком, освобождаем приводной вал и саму ступицу
Находим подходящую обойму и разделяем части ступиц. В моем случае, я использовал 26 головку
После этого я отправился на близлежащую сто. дабы не рисковать новым подшипником, там мне выпрессовали и запрессовали новый ступичный подшипник.
Сборку производим в обратной последовательности. Только при закручивании ступичного болта усилие, по некоторым мануалам, равное 120 н и + 1/4 оборота.

Как отрегулировать задний подшипник на ауди 80

Момент затяжки гайки подшиппников задней ступицы

Still » 21 май 2003, 10:20

Был на Серова Ауди-центр, диагностировали подвеску.
Сделали выводы к замене:
подшипкики ступицы сзади слева
тормозные шланги резиновые передние
сайлентблоки рычагов
сайлентблоки задние агрегатной балки.

Ходил вместе с мастером и тоже все смотрел.
Диагностика стоила - 16 тыс.р.
За работу сказали будет стоить 280 тыс.руб.
Мое мнение для моей машины таких годов:
Шланги немного потресканные, это не значит, что сразу менять. Такое наблюдается после зимы,и ,наверное, у многих.
Люфт в сайлентблоках совсем чуть-чуть больше, чем у тех, которые менять не надо. Менять рановато.
Подшипники ступицы однозначно к замене.
Мои выводы сделаны след. образом:
Машина ездит неплохо, ничего особенного не стучит и не беспокоит по передней подвеске, а если делать подвеску, то менять все сайлентблоки, шаровые, наконечники, опорные подшипники, отбойники (при нормальных ам. и пружинах), а запчасти обойдуться около 120-150 б., работа около 80-100 б.
Лучше такие деньги вложить в более новую машину Б4.
Шланги поменяю сам.
Думаю на выходных поменять подшипники ступицы, так у меня есть такие вопрос: момент затяжки гайки подшипников ступицы.

Читал книгу и на VW:
Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше. - очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.
AlexVAG

Если есть люфт задних колёс надо попытаться их затянуть для начала. Внутри находится роликовый подшипник (2 шт) на конической втулке. Вывесить колесо. Снять металлический колпачок, который прикрывает ступицу. Под ней обнаруживается зашплинтованный фиксатор гайки ступицы. Вынуть шплинт и снять фиксатор. Затянуть гайку ступицы. Существует два способа:
1. Затянуть гайку, поворачивая ключ на 5-10 гр., затем провернуть колесо и проверить люфт. Так, до тех пор, пока люфт не пропадет. Никаких усилий при затягивании гайки. После того, как люфт исчез, надо отвернуть гайку назад на 15 градусов.
2. Начало действий, как в способе 1. Тонкой отверткой после каждого поворота ключа надо контролировать подвижность (в плоскости вращения) шайбы под гайкой ступицы. Затягивать необходимо до положения, в котором шайбу еще можно будет двигать с некоторым усилием.
Если необходимо, нужно добавить смазки в подшипник. Затем контрить гайку фиксатором - насадить ее, поварачивая, до тех пор, пока прорези в фиксаторе не совпадут с отверстием в оси. Зашплинтовать. Проверить вращение колеса. Никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Аналогичную операцию провести со вторым колесом. После этого надо покататься и внимательно слушать, что там происходит. Опять же, никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Очень полезно поездить некоторое время и остановиться не пользуясь тормозом (например, на подъеме). При пальпации задней ступицы не должно ощущаться серьезного нагрева последней. А вообще-то это все не так дорого: подшипники ступицы - около 45 у.е. за пару; работа - около 1.3 нормочаса - не более 40 у.е., но это в случае замены, а так, на мой взгляд диагностика и подтяжка никак не превысит 15 у.е.
Кирилл

При регулировке подшипников задних ступиц иногда шплинты старые ломаются, а новые отдельно практически нигде не найти. Гвозди ставить не стоит. Старые шплинты можно пару раз перезагибать - если осторожно и с плавными изгибами - железка там мягкая. Новые шплинты можно купить на рыночке у "1000 мелочей", самые большие, диам. 3,5 длина ок. 40 руб. по 2. На наших машинах таких нет, т.е. в автомагазине искать почти бесполезно. При их установке оказалось полезным подогнуть головки шплинтов, чтобы покруглее были - гвоздь как оправка + цанга (или тиски). Фиксирующая коронка позволяет точно подобрать практически любое положение регулирующей гайки - стоит попробывать одевать ее чуть по-разному до точного совпадения прорезей с отверстиями под шплинт в ступице. Если уж разгибать шплинт, то уж стоит заодно и снять барабан - почистить тормоза, проверить ход цилинров, смазать точки трения. Полезно промыть и смазать подшипник - раз уж разболтался. Внутренняя обойма подшипника закрыта сальником и так просто не вынимается (у меня не получилось). Я ее промыл не вынимая: закрыл барабан защитной крышкой и аккуратно залил бензином - так чтобы не запачкать рабочую поверхность барабана. После пошуршал там, чтобы все растворилось. Чтобы вылить грязь - просто выдавил защитную крышку стержнем - опять-таки аккуратно, чтобы не расплескать грязь по барабану. Затем набил смазкой. Какой - это многократно обсуждалось в конфе, я использовал литиевую от Esso. После прочистки задних тормозов последний ТО показал разность 0.03 (в Трансдекре на Панфиловцев), прошел сразу и без проблем (до этого были вопросы к задним тормозам и общей тормозной силе).
AV@Golf

Так у меня есть такой вопрос: момент затяжки гайки подшипников ступицы может еще кто что-нибудь подскажет мне.

С уважением, Still

Как отрегулировать задний подшипник на ауди 80

Фотоотчет.Замена цапфы,подшипников зад.колеса(барабаны)80b3

0
Цитата

Авто: audi 80, B3, тип задней тормозной системы - барабанная.
Симптомы: гул подшипников, изменяющийся при резких поворотах, невозможность убрать гул новыми подшипниками регулировками.

Необходимые инструменты, материалы:
- головки (15,24,27,30,32)
- смазка для подшипников (литол)
- молоток
- новые цапфа и комплект подшипников (себе ставил Topran и Koyo соответственно)
- выколотки (автомобильная отвертка)
- пассатижи
- домкрат
- wd-40 или жидкий ключ
- подставки под авто (деревянные бруски)
- ветошь (старые тряпки)
- мелкая наждачная бумага (нулевка)

Порядок работы:
1.Ослабить болты колеса.

2.Подложить упоры под колеса.
3.Ручник отключен!
4.Поддомкрачиваем авто, подкладываем под машину (я - под заднюю балку) подставки, снимаем колесо.

5.Легкими ударами молотка сбиваем колпачек

6.Отверткой и пассатижами выпрямляем и вытаскиваем шплинт.

7.Снимаем корончатый фиксатор
8.Откручиваем и снимаем гайку (на 24), регулировочную шайбу, внешний подшипник.
9.Далее снимаем барабан – у меня снялся просто (нет выработки – все хорошо), но бывает, что из-за плохой «прокладки» между рулем и сиденьем, которая не следит за состоянием задних тормозных колодок – они стираются совсем и вырезают пазы на барабане. В таком случае, поворачиваем барабан так, чтобы его дырки под болты колеса стали вот так :: теперь в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим вверх – оттягивая внутри планку и освобождая колодки, чтоб снять барабан.

10.Откладываем барабан, если надо поменять только подшипники переходите к пункту 13.
11.4 болта цапфы откручиваем головкой на 15, предварительно побрызгав wd-40, со стороны балки тоже.

12.Осторожно, чтобы не погнуть/сломать тормозные шланги корпус с цилиндром и колодками тянем плавно на себя и чуть-чуть вверх, достаем старую цапфу, ставим новую, наживляем болты цапфы. Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы!)))) кстати фоток этого нет, делал один, а еще и фотать – рук не хватило))))
13.Возвращаемся к барабану. С внутренней стороны выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем.

14.В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников.
15.Запомнив как они стоят, а стоят они – каждая тонкой стенкой наружу (от центра барабана), взяв в руки выколотки (я – автомобильную отвертку) и молоток – ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников. Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем.

16.Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников.
17.С помощью деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжек, пресса), старых обойм ПРАВИЛЬНО. (см. пункт 15), без перекосов запрессовываем новые обоймы новых подшипников. Обоймы должны «сесть»полностью в свои посадочные места.

18.Смазываем внутренний подшипник вставляем в барабан в его обойму.

19.Надеваем новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.

20.Смазав цапфу, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.

21.Смазав внешний подшипник вставляем его в барабан, затем регулировочную шайбу (для ее «язычка» в цапфе есть специальный паз), далее гайку.

22.Вращая барабан плавно затягиваем гайку. БАРАБАН ПОСТОЯННО ВРАЩАЕМ. Затянув гайку, отпускаем ее.
23.Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой (не вращая и не используя рычаг), приложив среднее усилие.

24.Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт.
25.Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.

26.Надеваем колесо, делаем пробный заезд. Внимательно слушая – есть ли гул. Если есть гул – подшипники можно еще подтянуть. Еще – проверяем температуру барабана – если горячий – перетянуты подшипники.

Замена Заднего Ступичного Подшипника Ауди 80 Б3

Рекомендуются следующие симптомы: рев подшипников, который меняется во время крутых поворотов, невозможность уменьшить рев новых регулировок подшипников.

смазка подшипника (литол)

новый набор осей и подшипников (Topran и Koyo для себя соответственно)

дрейф (автоматическая отвертка)

WD-40 или водный ключ

автомобильные опоры (деревянные решетки)

тряпки (старые тряпки)

маленькая наждачная бумага (ноль)

Мы поднимаем задние колеса, сначала нажимая на колесные болты, а под задней опорой ставим опоры и вынимаем колесо.

Мы даем шляпу шляпу

Используйте молоток и плоскогубцы, чтобы удалить штифт.

Снимите удерживающую защелку.

Открутите и снимите гайку (24), шайбу, внешний подшипник.

Затем мы снимаем барабан. мне было легко его снять (без дизайна. все хорошо), но бывает, что из-за плохой «прокладки» между рулем и сиденьем, которая не оглядывается сзади, они полностью стираются и вырезать канавки на барабане. Поверните барабан так, чтобы его отверстия под колесными болтами выглядели следующим образом. Теперь вставьте отвертку в верхнее отверстие, ближайшее к крышке, и протолкните его вверх. потяните планку внутрь и освободите колодки, чтобы снять барабан.

Мы откладываем барабан, если вам нужно только поменять подшипники, пропустите этот пункт.

Ослабьте 4 винта на штифте 15, предварительно обработав wd-40 и сбоку планки.

замена задний подшипник Концентратор Audi 80B3

Я буду двигаться дальше Audi ствол B3 задний подшипник Ступица колеса. Исправлять,замена,ремонт и т. д.

Ауди 80 замена задней части подшипник

Вот так я производю замена подшипника. Если кто-то считает, что это неправильно, делайте то, что считаете правильным!

Осторожно, чтобы не погнуть / не сломать тормозные шланги, аккуратно подтягиваем корпус цилиндра и колодки к себе и немного вверх, достаем старую ось, вставляем новую, вытягиваем болты мостов. Мы проверяем и рады, что тормозные шланги безопасны!)))) Кстати, фото этого нет, я это сделал, но мне тоже не хватило рук))))

Давайте вернемся к барабану. Подбираем коробку для начинки, достаем старый внутренний подшипник. Мы вытираем все чисто.

Внешняя клетка обоих подшипников осталась в барабане.

Вспоминая, как они стоят и стоят. каждый с тонкой стенкой снаружи (от центра барабана), собирая сугробы (я автомобильная отвертка) и молоток. ОСТОРОЖНО выбить гонку несущей. Для этого внутри каждого зажима есть канавки, в которые вставляется гнездо отвертки.

Мы все вытерли, почистили, все равно я поехала с нуля, где я увидела потертости на барабане в опорных сиденьях.

Используя деревянные блоки, большие головы (27,30,32), молоток (галстуки, пресс), старые зажимы ПРАВО. (см. выше), без смещения, мы настаиваем на новых зажимах новых подшипников. Зажимы должны полностью «сидеть» на своих местах.

смазка внутренний подшипник Вставьте барабан в держатель.

Наденьте новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.

Смазывая штифт, мы надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.

смазка внешний подшипник вставьте его в барабан, затем регулировочную шайбу (в насадке есть специальная канавка для «язычка»), затем гайку.

Поверните барабан, чтобы аккуратно затянуть гайку. ВТОРОЙ ПОСТОЯННЫЙ Рот. После затяжки гайки отпустите ее.

Настройка правильная, если регулировочная шайба может быть слегка смещена отверткой (без вращения или использования рычага) с умеренным усилием.

Надеваем коронный замок и вставляем булавку.

Мы помещаем больше жира в крышку и помещаем ее в барабан, постукивая по нему тканью, чтобы не повредить его, так как поврежденное покрытие может попасть влага и грязь, что в конечном итоге разрушит подшипники.

Ставим на колесо, делаем пробный заезд. Слушай внимательно. есть грохот. Если есть гул. подшипники все еще можно затянуть. Также. проверьте температуру барабана. если он горячий. подшипники затянуты.

замена заднего ступичного подшипника

Назрела замена заднего ступичного подшипника на A80 B4 (задние тормоза - дисковые!). Не гудит, но вывешенное колесо болтается так сказать в продольном направлении. Как сказали мастера - "гудит - это первый признак, затем он проходит и начинается уже то что сейчас у тебя. "

Что посоветуете по производителям подшипника, что еще из "сопутствующих деталей" стоит купить для замены (всякие гайки шайбы прокладки и пр.)?

Сложна ли сама работа и можно ли ее сделать самому без спец.инструмента (как делать - у меня описание вроде бы было)?

Доброго времени суток!

Привет.Я в прошлом году менял подшипники на задней ступице.Менял в обычных условиях.Делается это элементарно.Покупал вроде рублей за 400 кажется.Вот уже год езжу.Вроде все окей.Не перетяни главное их и не слабо чтобы были затянуты.В общем найди нужный момент.Удачки :beer:

коротко о себе-18 см Арикушийикуки

SKF, Koyo, Ruville

Прикрепленные изображения

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

у меня стоят КOYO. никаких проблем 4 года. при эжедневной эксплуатации.. и дальних поездках в период отпусков. :popcorn:

..для замены понадобяцо.. естественно сами подшибнеги. высокотемпиратурная смазка для этих самых подшибнегов..
(я использовал смазку MOBIL синева цвета), новый шплинт, а также подходящую выколотку. чтоб выбить старые обоймы.

сама работа несложна .. там, в самой ступице, есть специальные места с трех сторон, чтоб можно было уперецо выколоткой и равномерно постукивая выбить старую обойму. :popcorn:

под ступицу подложи деревянный брусок.

для запресофки новой обоймы с внутренней стороны ступицы отлично подходит головка -32 :stareyes:

а с внешней частично я использовал для запресофки старую обойму,а потом той же выколоткой - тока аккуратно, чтоб не повредить края новой обоймы. :popcorn:

ну вот примерно так. :popcorn: регулировка закручивания гайки описана в любой книге по ремонту Ауди.. у тебя наверна есть. :popcorn:

да! когда снимешь ступицу. с внутренней стороны стоит сальнег, аккуратно,чтоб не повредить, снимешь его отверткой, или приготовь сразу новый, хотя в этом нет особой необходимости, можна оставить старый. :popcorn:

замена заднего ступичного подшипника

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Замена заднего ступичного подшипника Ауди 80 Б4 дисковые

Симптомы при которых рекомендуется выполнять, описанные ниже работы — гул подшипников, изменяющийся при резких поворотах, невозможность убрать гул новыми подшипниками регулировками. Для этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы: — головки 15,24,27,30,32 — смазка для подшипников литол — молоток — новые цапфа и комплект подшипников себе ставил Topran и Koyo соответственно — выколотки автомобильная отвертка — пассатижи — домкрат — wd-40 или жидкий ключ — подставки под авто деревянные бруски — ветошь старые тряпки — мелкая наждачная бумага нулевка.

Замена ступичного подшипника.(в картинках))) — logbook Audi 80 Железный ОРЕЛ on DRIVE2

Снимаем корончатый фиксатор. Откручиваем и снимаем гайку на 24регулировочную шайбу, внешний подшипник. В таком случае, поворачиваем барабан так, чтобы его дырки под болты колеса стали вот так :: теперь в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим вверх — оттягивая внутри планку и освобождая колодки, чтоб снять барабан. Откладываем барабан, если надо поменять только подшипники пропускаем этот пункт.

Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы! С внутренней стороны выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем. В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников. Запомнив как они стоят, а стоят они — каждая тонкой стенкой наружу от центра барабанавзяв в руки выколотки я — автомобильную отвертку и молоток — ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников.

Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем. Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников. Вращая барабан плавно затягиваем гайку.

Часть 3. Следующий пост о "вечном" авто.

Затянув гайку, отпускаем. Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой не вращая и не используя рычагприложив среднее усилие. Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт. Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.

Надеваем колесо, делаем пробный заезд.

Внимательно слушая — есть ли гул. Если есть гул — подшипники можно еще подтянуть. Еще — проверяем температуру барабана — если горячий — перетянуты подшипники. Приветствую вас дорогие друзья на своем автосайте! В сегодняшнем посте я хотел бы вам рассказать о том как проходит замена заднего ступичного подшипника на ауди 80 б3 и б4.

Обычно все начинается с того-что сзади справа периодически появился какой-то скрежет. И тут то я решил проверить сайлентблоки задней балки и ступичные подшипники.

К сожалению был удивлен, тем что я попал на ремонт, так как задние колеса болтались как в старой деревянной телеге прикупил я такие вот подшипники. После снятия остатков подшипников, все промыл и почистил. Когда все собрал, то немножко повозился с коническими подшипниками, так как момент затяжки выбран был на глаз. Другую сторону так же в этот Замена заднего ступичного подшипника Ауди 80 Б4 дисковые день перебрал, состояние подшипников было немного.

Рекомендуем вам подтянуть подшипник проехав 1000 км. После замены я проехал примерно 10 000км, полет нормальный, люфтом лишних нет и в ступицу не залезаю. Данная модель автомобиля очень популярна в нашей стране — поэтому считаю своим долгом рассказать вам подробнее о о замене заднего ступичного подшипника.

Ступица заднего колеса и тормозной механизм барабанного типа: 1 — ось заднего колеса автомобиля, не оснащенного ABS; 2, 15, 16 — уплотнительные кольца; 3 — тормозной механизм барабанного типа; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — фиксирующий шплинт; 7 — защитный колпачок; 8 — блокировочное кольцо; 9 — гайка; 10 — упорная шайба; 11 — наружный подшипник; 12 — тормозной барабан; 13 — ротор датчика ABS; 14 — внутренний подшипник; 17 — ось заднего колеса автомобиля, оснащенного ABS.

Суппорт заднего тормозного механизма: 1 — направляющий палец; 2 — защитный чехол; 3 — держатель суппорта; 4 — пылезащитный чехол; 5 — поршень; 6 — манжета; 7 — суппорт; 8 — самоконтрящиеся болты; 9 — клапан прокачки; 10 — колпачок.

Во избежание перекоса подшипника устанавливайте выколотку равномерно по кругу. Снимите тормозной барабан см. Главу Тормозная система. Поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник из сборки тормозного барабана - постарайтесь запомнить каким образом он был установлен.

Извлеките из барабана внутренний подшипник. Подоприте сборку и выбейте из нее обойму наружного подшипника. Тщательно зачистите посадочное гнездо в барабане, полностью удалив все следы грязи и старой смазки. Задиры, заусеницы и шероховатости удалите при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Внимательно проверьте поверхность на наличие трещин и прочих признаков износа. В случае необходимости произведите замену компонента. Замена подшипников и сальника производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния, так как при демонтаже наружные обоймы неизбежно разрушаются. Приготовьте новые подшипники, сальник и специальную универсальную смазку.

ВИДЕО: Замена заднего конусного ступичного подшипника.Регулировка.

Читайте также: