Как перебрать рессоры на москвич 412

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как перебрать рессоры на москвич 412

Снятие, разборка, ремонт и сборка задней подвески Москвич-412

В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).

Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.

Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.

Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.

При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.

Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.

Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.

2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.

З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.

4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.

5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.

6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.

7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.

8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.

9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.

10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.

11. Опустите подвеску на пол.

Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.

Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.

Внимание!

Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.

4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески

Схема №1 рессоров заднего моста

Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов

Последовательность разборки рессоров:

1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.

Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.

2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).

3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.

Сборку рессоры производите в обратной последовательности.

Бухтовка рессор. Часть Первая

Всем привет!
Данный рассказ будет о том, как свести с ума всех соседей по гаражу с помощью кувалды и просевших рессор.

Итак по порядку переднюю подвеску я уже перебрал, морда задралась зад стал выглядеть просевшим. Так же левая рессора просела сильнее правой, поэтому мост стоял с перекосом 2 сантиметра, что отрицательно влияет на управляемость и износ резины.

Пока стоят последние теплые дни решил все перебрать.
Начал со снятия моста и полной разборки

Сразу разобрал мост, снял редуктор, полуоси, тормозные щитки в сборе, слил масло.

Высота рессоры 22,5 см
Поднять заднюю часть машины решил на 5-6 сантиметров

Разбор рессоры
Разбирать в тисках или с струбциной чтоб не стрельнула листами
На всех листах поставил отметку спереди, чтоб не перепутать при сборке.

А теперь самое интересное
Берем кувалду, наушники шумозащитные(обязательно), рельсу, маркер для разметки.
И начинаем бухтовать, нанося по пять достаточно сильных ударов по каждой размеченной области, после прохода по всей рессоре замеряем

На фото выше слева в кадр попал кусок поролона, так вот его иметь обязательно при бухтовке. Первую рессору держал в 3-х перчатка. всеравно отбил руку, потребовалось несколько дней на восстановление чтоб приступить ко второй.
Вторую держал так же в трех перчатках за одетый кусок поролона рессору.
С поролоном руку практически не отбивает. Вторую рессору отбухтовал раза в 2 быстрее уже понял что к чему и руку не отбил.

Были опасения что рессоры получатся немного разными по высоте
Но все совпало с точностью до миллиметра)

Примерил на машине

Рессора оделась без проблем, ход у серьги еще несколько сантиметров остался

При частичной нагрузке рессоры домкратом, серьга встала в свое правильное положение.

После чего снова разобрал рессоры, для покраски
Для покраски взял молотковую эмаль которая очень хорошо зарекомендовала себя в передней подвеске

Судя по всем следам задний редуктор подтекал и требовал замены сальника.
Начал с разборки, так просто разобрать не получилось, кто до меня в него лазил, и сделала все мягко говоря не правильно.
Гайку зубилом закрутил, при этом разрубив ее чуть ли не на половину. Замял со всех сторон чтоб не открутилась.
Грани на гайке поправил напильником что бы одеть ключ. Пришлось из запасов достать специальный ключ для разборки редукторов без него ни как.

Подобрал регулировочные шайбочки для подшипников, проверил, запрессовал сальник, специальной оправкой

На сателлитах заметил износ поверхности зуба…
Пока трогать их не стал, еще поработают. Или мож чудо-нано-ревитализант залить? В рекламе утверждают, что он все это должен восстановить))))
Хотя я не верю в эти ревитализанты)

Как увеличить грузоподъемность «Москвича»: Когда рессорам трудно

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

В заводской комплектации на легковых «Москвичах» моделей «2140» и «412» устанавливались рессоры из шести листов. Но некоторые автолюбители для повышения грузоподъемности автомобиля усиливали заднюю подвеску, добавляя дополнительные листы – один или даже два. Очевидно, прежний владелец и осуществил такую переделку.

Следует заметить, что более жесткая зависимая подвеска заднего моста способствует проявлению склонности к «переставкам» задка при езде по «стиральной доске» в поворотах. Естественно, и уровень комфорта при преодолении неровностей заметно снижается.

Для увеличения грузоподъемности рессорных «Москвичей» существует еще один «народный» метод – установка дополнительных пружин между рессорой и лонжероном. При этом применялась пружина от энергоаккумулятора тормозов КамАЗа. Сейчас на рынке можно приобрести комплект усилителей рессор фабричного производства (цена 60 – 70 грн.). Он состоит из двух дополнительных пружин с кронштейнами и тарелками. Нижней частью пружина надевается на резиновый буфер-отбойник, расположенный на чулке заднего моста, а верхней фиксируется на кронштейне из комплекта, зажатом болтами на заднем лонжероне кузова.

Преимущество этого способа модернизации в том, что пружину, в отличие от листа рессоры, сравнительно легко поставить и снять, поддомкратив машину.

Уместно напомнить, что увеличение жесткости упругих элементов никак не означает, что легковой автомобиль можно нагружать безмерно.

Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой функции упругого элемента выполняют специальные гидропневматические элементы. Они включают в себя пневматические баллоны в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Иногда встречаются специальные гидравлические (гидропневматические) системы для изменения высоты положения кузова относительно дороги, жесткости амортизаторов. Применяется в основном на транспортных средствах специального назначения и боевых машинах, а также на некоторых легковых автомобилях высшего класса.

Главная передача – агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса. Представляет собой гипоидную, конусную или цилиндрическую зубчатую передачу.

Главный цилиндр – цилиндр гидравлического привода одной из систем автомобиля (тормозной, сцепления), напрямую или через вакуумный усилитель подключенный к какой-либо педали. Используется для создания давления жидкости в гидроприводе механизмов.

Двигатель – агрегат, преобразующий какую-либо энергию (химическую, выделяемую при сгорании топлива, электрическую) в механическую. Может быть внешнего или внутреннего сгорания, электрическим.

Демпферы – устройства, предназначенные для гашения энергии колебаний, которые возникают, например, при проезде неровностей. Распространенное название – амортизаторы.

Демультипликатор – агрегат трансмиссии в виде дополнительной коробки передач или устанавливаемого в раздаточной коробке набора шестерен для расширения диапазона передаточных чисел и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим мостам. На автомобилях повышенной проходимости обычно устанавливается двухступенчатый демультипликатор, который на низшей передаче понижает число оборотов и увеличивает крутящий момент примерно в 2-3 раза.

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Как усилить рессоры москвича

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подвеска передних и задних колес автомобиля — соединительное звено между его кузовом и дорогой. Она должна обеспечивать определенный уровень комфортабельности, управляемости, проходимости и безопасности движения. При этом обладать минимальной собственной массой, высокой прочностью и долговечностью, а умещаться в довольно тесном пространстве в специально предназначенных для нее местах кузова. Даже этот, весьма неполный перечень таких противоречивых требований к подвеске иллюстрирует сложность компромиссных решений при создании конструкции и выборе ее параметров. На это уходят годы работы конструкторов и испытателей.

Отсюда должно быть ясно, что изменение даже одного параметра, какой-то характеристики или конструкции хотя бы одного элемента подвески неизбежно повлечет изменение характеристик и параметров всего автомобиля, причем в направлении, которое далеко не всегда можно предсказать.

Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.

Среди наиболее часто встречающихся случаев — усиление упругих свойств подвески, в первую очередь задней. Не от хорошей жизни идут на это владельцы автомобилей: отправляясь в дальнюю поездку, надо брать массу вещей, начиная от канистр с бензином, да и для садового участка все необходимое приходится возить на своем автомобиле — транспортный сервис пока не помощник. Ну а как нагрузил побольше — автомобиль тут же начинает цеплять за дорогу резиновыми брызговиками. Пока промышленность, не учитывая разносторонние требования потребителей, выпускает машины одного назначения, каждый автолюбитель вынужден сам находить выход. Вот и появляются у «москвичей» дополнительные рессорные листы, а то еще и пружины от «Запорожца» в задней подвеске, а у «жигулей» — резиновые стержни внутри пружин или более сильные пружины от модели «2102» (универсал). Придумывают и другие подобные хитрости, которые маленькими не назовешь. Эффект как будто налицо, но чем это все чревато?

Во-первых, увеличение жесткости одной только задней подвески нарушает соотношение жесткостей между ней и передней, повышает угловую (или, иначе, креновую) жесткость автомобиля в целом, что влечет ухудшение характеристик управляемости — он приобретает большую склонность к заносу задней оси. Все это требует от водителя привыкания к новому характеру автомобиля, что уже само по себе не способствует безопасности на дороге.

Во-вторых, измененные характеристики упругих элементов в сочетании со старыми демпфирующими свойствами амортизаторов, безусловно, отрицательно сказываются на плавности хода автомобиля и значительно ухудшают его способность двигаться прямолинейно. Колеса задней оси при таком изменении чаще будут подпрыгивать и отрываться от дороги на неровностях.

Ну и, наконец, в-третьих, проблема прочности и долговечности кузова. Скажем, введение дополнительного или более жесткого упругого элемента (резина, пружины от ВАЗ—2102 на других моделях, дополнительные пружины и т. д.) на автомобилях Волжского автозавода, где за опорой упругого элемента консольно расположены силовые элементы багажного отсека, приводит к большим напряжениям в лонжеронах и, как следствие, к их деформации и провисанию задней части автомобиля.

Другое популярное у автолюбителей решение — установка более толстых резиновых прокладок под пружины при их осадке. Это можно оценить как допустимый шаг, поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико, а, стало быть, изменения свойств управляемости, тормозной динамики, перераспределение ходов подвески и т. д. малозаметны. Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная, до момента покупки и установки новых штатных пружин.

Усиление рессор «москвичей» дополнительным подкоренным или обрезанным коренным листом нельзя считать положительной мерой из-за увеличения вертикальной и угловой жесткостей, что качественно и количественно меняет характеристики задней подвески и автомобиля в целом. Здесь возрастают динамические нагрузки на кузов в местах крепления упругих элементов — в результате преждевременные деформации и разрушения кузова.

Есть и еще один аспект — психологический. Трудно будет преодолеть соблазн и не перегрузить «усиленный» автомобиль сверх всякой меры и тем усугубить вред для кузова и шин.

Существует, однако, способ улучшить характеристику задней рессоры, делая ее схожей с подвеской грузового автомобиля, где при определенном утяжелении груза в кузове включаются в работу подрессорники. Речь идет об установке в рессору через резиновые буферы дополнительных пятого и четвертого листов, как показано на рисунке. Они обеспечивают рост жесткости подвески при определенных величинах нагрузки, не меняя принципиально схемы нагружения кузова и характеристики подвески при малых ее прогибах. Такая рессора прогрессивно увеличивает сопротивление прогибу при больших нагрузках. Есть тут, правда, небольшая тонкость, связанная с профилем параболического рессорного листа. Нижний, сопрягаемый с накладкой стремянок рессорный лист должен иметь прямоугольный профиль, и, стало быть, сюда надо ставить шестой (из штатной рессоры) лист. В противном случае деформируется накладка стремянок у рессор, повторяя параболический профиль листа.

Иногда при отсутствии новых деталей автомобилисты пытаются восстановить упругие свойства просевших рессор нагартовкой (наклепом) ее листов с одной стороны. Надо сказать, что поверхностное упрочнение дает временный эффект — стрела прогиба рессоры увеличивается, но ненадолго: через некоторое время рессора приходит в прежнее состояние.

Теперь, наверное, ясно, что, прежде чем браться за подобные усовершенствования, надо все хорошо взвесить и, если решение принято, целесообразно изменять не один узел. Например, когда увеличиваем жесткость упругих элементов (рессор, пружин, торсионов), необходимо подобрать под их новые параметры амортизаторы с соответствующими характеристиками.

Перейдем к другим узлам, которые тоже переделывает, но уже другая категория автомобилистов — те, кто хочет походить на гонщиков, придавая своей машине спортивный вид. Это в наше время естественно. И поскольку такие автомобили промышленность не выпускает, проблемы каждый решает сам как может. Вот тут встречается еще один пример изменения конструкций, отрицательно влияющего на характеристики автомобиля.

Усиление рессоры для «москвичей». Жирной линией показаны дополнительные листы.

Наибольший спортивный шарм, как считают такие водители, придают автомобилю широкие колеса из легкого сплава, специальное рулевое колесо малого диаметра, дополнительные светотехнические приборы, спойлеры, разноцветные наклейки. Что касается спойлеров и наклеек, то они лишь в малой степени сказываются на характеристиках и безопасности автомобиля. Другое дело — колеса и руль. Фирменные колеса из алюминиевых или магниевых сплавов и спортивные рули малого диаметра на наших автомобилях пока что мечта, а вот самодельные изделия, увы, реальность. Опыт изготовления уширенных колес из нескольких стандартных показывает, что получить эксплуатационные и прочностные свойства, даже в условиях экспериментального производства, задача не из легких, не говоря уж про домашние или гаражные мастерские.

Что же получается в результате? Спортивный вид машины и ошибочное иногда мнение его владельца об улучшении ездовых качеств. А на самом деле? Повышенное биение колес во всех плоскостях, ускоренный износ шин, изменение поведения автомобиля, большая вероятность деформации и поломки колес и возможное касание шин о детали кузова при полных ходах подвески.

Но и это не все. При некоторых видах уширения колеса происходит смещение его внутренней части — розетки относительно наружной — обода, что приводит к усилению нагруженности ступичного подшипника и преждевременному выходу его из строя. Увеличивается в связи с этим плечо обкатки, с которым связаны усилия на рулевом колесе и стабилизация управляемых колес. Ну и последнее — это необходимость согласования ширины обода колеса и размерности шины. Напомним, что для самых распространенных шин наших «запорожцев», «москвичей» и «жигулей» размерности 165R13 все заводы рекомендуют колеса с ободами не больше 5 дюймов.

Что касается рулевых колес, то здесь, нам кажется, даже объяснять ничего не надо. Есть требования (за рубежом тоже в этом отношении весьма строгие) ГАИ, которых следует придерживаться: если этот руль завод — изготовитель автомобиля не рекомендует, значит он ухудшает управление автомобилем.

В заключение вывод: не стоит усовершенствовать автомобиль способами, которые не одобрены специалистами, — вместо желаемого результата можно получить обратный.

Доброго дня коллеги, на моем москвиче 2140 создается впечатление что рессоры просели, но они новые, а поднять зад очень хочется, посоветуцте пожалуйста как поднять заднюю часть авто, можно ли самостояиельно добавить лист в свои рессора или есть другие способы

Метки: москвич

Комментарии 39

Большое всем спасибо за советы!

Себе ставил пружины с оки и амортизаторы нивовские двухсторонние

А как ставил? Рессора оставлял или удалял? У меня амортизаторы ПЛАЗА стоят

Рессоры оставлял. На мост под стремянки делал посадочное место(срезал со старой оки).Сверху на лонжерон приваривал тоже типа посадочного места, труба по диаметру внутрь пружины и опорная площадка.

Ууууу… Сварки у меня нет(

Посмотри у мну как я делал в БЖ-РЕССОРЫ, щя арка заднего колеса на 100мм выше колеса стоит, а может и выше, просто мерять некогда . С 6 листов добавлено до 9 . Арка колёсная была ниже колёсного диска даже на пару сантиметров . После пробивки вышло нормал . Пока ещё авто в ремонте не испытывал результат, но ааморты уже другие приобрёл с ГАЗели, т.к. родных моськиных нехватило по длине, пока ремонтирую перёд а аммы ещё даже не примерял .

Самодельные ножи для фрезы. Прочнее рессоры от «Москвича 412» стали нет

В марте 2019 года были первые испытания фрезы. Пробовали на целине, но из этого ничего путного не вышло. Самодельный ВОМ рвало, трактор грелся, обрезало полуоси, уже и не припомню, какие еще проблемы возникали . Позже нашли мягкий участок земли, и решили провести тест на нем.

Ножи фрезы были изготовлены из пластин металла толщиной 7мм, и приваренным к ним сегментам от косы комбайна нива МК-3. На вид конструкция была внушительная. Сварные швы прочные, по задумке сегмент должен был врезаться в почву и проходить ее, как горячий нож масло.

Как оказалось на практике, наша инженерная мысль не зашла. Да, ножи рассекали землю легко, но не переворачивали ее. Углубляться на полную, она не хотела, хотя в планах стояло проходить фрезой 25 сантиметров грунта. Упираясь на прямой нож, она выталкивала сама себя из земли.

В мае 2019 года уже полным ходом пошел сезон заготовки сена, поэтому фрезу отложили на время. Нельзя было терять драгоценную зелень на полях. В августе вернулись к вопросу с ножами и решили кардинально изменить систему .

Вместо пластин из металла, вырезали куски рессор от «Москвич 412». Сталь крепкая, слово очень тут неуместно. Целый день был потрачен лишь на то, чтобы загнуть их под правильным углом и наточить. Отрезные диски таяли на глазах, всего было потрачено 12 штук. Согнуть их тоже было не просто, накаляли паяльной лампой, загибали, чтобы сталь не лопалась, остужали в масле. Летом жарко, поэтому процедуру охлаждения перенесли в погреб.

Приварить их к станине оказалось невозможным. Сварной шов ложился, но после первых тестов сразу отваливался. Чтобы укрепить их надежно, приварили специальные уши, просверлив внутри отверстия, закрепили сами ножи на болты диаметром 8мм. Через месяц работы, 8мм болты сменили на 10мм. В этом году поставим уже на 12мм, а то слишком часто перетираются . Всего фреза прошла больше 100 гектар успешной работы и продолжает служить.

Как перебрать рессоры на москвич 412

Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.

При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.

В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:

То что получилось:

Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.

Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.

Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: