Как почистить эгрд ауди 80 б3

Обновлено: 04.07.2024

Помогите по промывке ЭГРД

Меня интерисует на сколько безопасно и эффективно для ЭГРД промывка его в ультрозвуковой ванночек с винсом. Какие есть нюансы при этой промывки, кто пробывал отзовитесь.

MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный

Меня интерисует на сколько безопасно и эффективно для ЭГРД промывка его в ультрозвуковой ванночек с винсом. Какие есть нюансы при этой промывки, кто пробывал отзовитесь.

W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп

Карбом каждый может, сам так всегда мою. Но считаю метод с ванночкой должен быть более эффективный

MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный

Но считаю метод с ванночкой должен быть более эффективный

Меня интерисует на сколько безопасно и эффективно для ЭГРД промывка его в ультрозвуковой ванночек с винсом. Какие есть нюансы при этой промывки, кто пробывал отзовитесь.

бери да мой . сломается выкинешь . по практике если эргд уже мертв то уз мало помогает

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

бери да мой . сломается выкинешь . по практике если эргд уже мертв то уз мало помогает

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Реально единственный глюк ЭГРД - вклинивание в режиме отсечки топлива . Остальное - меняй колечко и поехали .
Подклинивающие ЭГРД - 50 на 50 отмывается хрень внутри в ультразвуке . У меня ванночка доработана до 200Ватт и имеет крышку . Мёртвого подымет ))

вклинивание в режиме отсечки топлива - единственный и самый поганый я уже заранее обьясняю что делать если заглохнет чтобы поехало . и сразу лучше за новым в магазин

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

вклинивание в режиме отсечки топлива - единственный и самый поганый я уже заранее обьясняю что делать если заглохнет чтобы поехало . и сразу лучше за новым в магазин

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Ну и в итоге сколько держать, что лить для промывки, выкручивать ли болтик под шестиганник на 2 для лучшей промывки или так. Информацию из вас приходится клещами вытягивать))))

MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Ну и в итоге сколько держать, что лить для промывки, выкручивать ли болтик под шестиганник на 2 для лучшей промывки или так. Информацию из вас приходится клещами вытягивать))))

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Ага , ключик на 17 возят с собой )) У меня один чудик перестарался - расколотил ))))))))) Потом наезжал на меня , что это я виноват мол , не предупредил его , что он такой нежный )))

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Позвольте с Вами не согласиться . По балде очень да с усердием очень даже неприятно ))

Смотрю здесь участвуют два гуру по КЕ,значит спрошу здесь.Медленно падают обороты на ХХ,иногда когда долго едешь на об 1500-2500,могут остаться на 1500 при отпускании педали,в чем причина? Микрик?Или ЭГРД?Опускаются до норм(650)при газе на нейтрали до 4500-5000.Пардон 3 гуру(земляка пропустил)

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Смотрю здесь участвуют два гуру по КЕ,значит спрошу здесь.Медленно падают обороты на ХХ,иногда когда долго едешь на об 1500-2500,могут остаться на 1500 при отпускании педали,в чем причина? Микрик?Или ЭГРД?Опускаются до норм(650)при газе на нейтрали до 4500-5000.Пардон 3 гуру(земляка пропустил)

эргд тут не причем . с ним будет косяк тот самый когда ключем стучали

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Спасибо ,буду поковырять.Отпишусь,потом ,може кому пригодится,раз у меня есть ,мож у кого тож случится.

W124 - 2,0 1991г; W123 - 2,3 1980г.

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Спасибо Виктор Иванч,буду искать ,проблема плавающая.но думаю разберусь.Вот все пишут про отсечку топлива,чет я не пойму,что за режим?ЭГРД на горячую по нулям,как может участвовать?Что то из недр мозга достаю ,что давление внизу на этом режиме выравниваеться с системным,залежи мои верны?ЭБУ получает сигнал ,что микрик замкнулся и ДЗ закрылась и током на ЭГРД увеличивает давление в нижн.камере,бенз на форсы перестает идти(отсечка)?При механической работе(ЭБУ отключен)как это срабатывает?

W124 - 2,0 1991г; W123 - 2,3 1980г.

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Audi 80 1.8 JN КЕ - Jetronic, Проблемы запуска двигателя

Привет всем. У меня Аudi 80 1,8 KE jetronic
Проблема в следующая: Началось всё с того , что однажды двигатель начал тупить: газую , а он глохнет.Выключил, Через 5 мин завёл - всё нормально. Доехал до работы. Вечером - не завелась вообще. Оставил её на праздники на работе. Через 3 дня еле еле завелась, но как только газую - опять глохнет. Выставил зажигание кое как доехал до сервиса. На сервисе после диагностики сказали менять бензонасос. Не создавал необходимого давления, хотя я отключал обратку от паука и стартером нагнал 1л за 30сек (в книгах написано 2л за мин). Бензонасос у меня предсмертно визжал(всё равно собирался менять).
Поменял его и топливный фильтр.После этого ели ели завелась. Вчера промыли инжектор всё отрегулировали. Машина после этого ехала классно (обороты держала, разгон хороший).
Сегодня утром не завелась, даже не было никакой попытки схватить.. только стартер крутится. Помогите, пожалуйста советом.

Вообще много вариантов, я приведу самые простые, т.к. не являюсь спецом по впрыскам.
1.Грязь в баке забила насос
2.Возможно забит филтр
3.плохо промыли форсунки, т.е. машина чуть постояла, и они заросли окончательно
4. Нет искры

В принципе вариантов может быть ооочень много..
Начни с искры, могет её и нет вовсе, а судя потому что только стартёр крутится и никакого чиха(в смысле движёк ни как не реагирует) то похоже на отсутствие оной, в любом случае, он д.б. хоть чихнуть, это не ИМХО, я повторяюсь я не спец!
- Guests
- Guests
- Guests
Совет - Сними бензошлан приходящий на паук от бензонасоса ( трубка в металлической оплетке), главное с обраткой не перепутай( это понятно по тому куда что приходит).
Посмотри на сеточку расположенную внутри винта трубки,она может быть забита грязью ( ка у меня) но ее может и не быть (значит сняли до тебя чтоб не чистить).
Потом замкни реле бензонасоса чтобы качал при включении зажиганимя или кротковременно включи стартер - должна быть риличная такая струя . такая проверка сразу выявить причину :
или это грязь в баке или в фильтре до насоса или в бензонасосе

или - это дело в лопате праходомера или в распределителе (туда я сам залезть не успел пока)
- Guests
Понимаете, фильтр и бензонасос совершенно нове км 50 прошли всего.. Инжектор промыл.
Так что засорится бы не успело наверное..
Причём с сервиса после промывки великолепно ехала.. А вот на холодный не захотела запускаться.
Надеюсь всё таки на неполадки в системе зажигания.. они дешевле ))
И диагностика ничего не выевела (конечно может диагносты такие. ) кроме давления в старом бензонасосе.

КЕ-джетроник/мотроник - регулировка

хочу описать свою методику регулировки, которая несколько отличается от той что принята у фольксвагена. потом буду ссылки давать, чтобы каждый раз не расписывать.

для регулировки нам понадобится вольтметр (можно и китайский тестер, причем желательно чтобы он был достаточно быстрый), какой-то прибор для контроля работы лямбда-зонда (желательно, но не обязательно - если есть уверенность в полной исправности лямбда-зонда и проводки. я использую простенький приборчик на 10 светодиодах и lm3914 - схема в интернете выложена уже лет 15 как :) ), ну и регулировочный ключ - либо шестигранник 3мм, либо как вариант - отвертка с шириной жала чуть больше 3мм.

подключаем прибор для проверки лямбды к лямбде, вольтметр подключаем к ЭГРД (электрогидравлический регулятор управляющего давления - коробочка на дозаторе топлива). если плюсовой провод подключить к левому, дальнему от дозатора контакту ЭГРД, а минусовой, соответственно к правому, ближнему к дозатору проводу, то при команде от ЭБУ на обогащение смеси напряжение будет отрицательным, а на обеднение - положительным. до примерно плюс полутора вольт в режиме принудительного холостого хода. кстати, наличие этого скачка напряжения при сбросе газа - говорит об исправности микрика холостого хода на дроссельной заслонке.

выглядит это примерно так:

я рекомендую использовать переходник, чтобы родные разъемы не портить.

ок, подключили, заводим, прогреваем, наблюдаем прогрев лямбда-зонда и его нормальную стабильную работу.
(если лямбда НЕ работает - то сразу начинаем крутить. если показывает богатую, то крутим винт против часовой стрелки - откручиваем, если бедную - то по часовой стрелке, закручиваем)
смотрим в каких пределах колеблется напряжение на ЭГРД. вообще, для разных машин и версий КЕ эти значения отличаются, но чтобы не задуривать себе голову можно принять необходимый диапазон 80-150мВ в сторону обогащения (если отсечка при сбросе газа идет с плюсом - значит обогащение в данном случае будет с минусом). добиваемся этого диапазона кручением регулировочного винта. закручиваем - обогащаем. то есть если диапазон у нас от 150 до 200мВ на обогащение - то нужно винтом обогатить (закрутить), если диапазон от 0 до 50 - обеднить(выкрутить).

в некоторых случаях на КЕ более свежих поколений диапазон на повышенных оборотах может смещаться на сторону обеднения (у более старых версий - на ту сторону нуля заходим только при принудительном холостом ходе, а рабочий диапазон - от 0 и до 200мВ на сторону обогащения). как правило это говорит о том что начала забиваться сетка в ганале ЭГРД внутри дозатора. но никто не мешает вначале проверить расстояние от плоскости регулировочного винта ЭГРД до плоскости корпуса. эталонное значение - 6.6мм. если получилось сильно больше - то возможно дозатор и не забит, просто шаловливые ручки накрутили винт для лучшей динамики.

примерно так регулируется КЕ на большинстве машин. у мерседеса всё несколько хитрее и проще. там регулировка осуществляется по сигналу на 3 контакте диагностического разъема. смотреть измерителем УЗСК (угла замкнутого состояния контактов) относительно массы. добиваться колебания в пределах 50+-5% или 45+-5 градусов. меньше значение - богаче смесь. этот же сигнал показывает и неисправности, таблицу соответствия можно посмотреть в воркшопе или автодате, да и в боше наверно будет.

хм. ну и заодно тогда напишу как регулируется смесь на таких раритетах как КА-джетроник, то есть системах К-джетроник с лямбда-регулировкой внешним тактовым клапаном. такие системы наиболее часто встречались на ауди-200. там для регулировки есть маленький беленький двухконтактный разъемчик с круглыми "мамами" . вот к нему-то и подключается измеритель УЗСК. регулировка - аналогична мерседесовской, за исключением того, что на повышенных оборотах сделать все равно ничерта не получится. если нет этого разъема или измерителя УЗСК, или еще чего-то - то можно отрегулировать на слух. тактовый клапан должен жужжать. при кручении регулировочного винта он в итоге либо полностью откроется, либо полностью закроется. соответственно оптимальная работа - в серединке между этими двумя крайностями.

теоретически для настройки и ремонта КЕ-джетроников нужен манометр с краном для проверки противодавления, амперметр для регулировок и т.п. на практике - я уже лет 15 пользуюсь вышеописанным методом с большим успехом. разрабатывать свою методику пришлось по причине тотального отсутствия документации в то время. хотя, амперметром я потом пробовал работать - задолбался. то с ампер переключиться забудешь, то провод в тестере переставить забудешь - херакс и издох тестер. или предохранитель в нем. и всё это конечно в самый интересный момент. а с вольтметром такие проблемы исключены в принципе.

странное поведение тока ЭГРД

Как видим, имеется 5 несоответствий с требуемым по теории поведением тока ЭГРД.

Данные по моему КЕ:
дата выпуска - 1990
номер блока управления - Бош 0 280 800 346 (008 545 98 32 [00] ) КЕ 029
номер расходомера - 0 438 121 043; потенциометра - 3 437 224 035
номер дозатора - 0 438 101 026
на РХХ - 2 контакта

Замеры по КЕ:
1. Подсосы проверил - вроде нет (с отключенным РХХ и ЭГРД на ХХ - 900 об.; брызгал везде карбклинером - без изменений).
2. ХХ стабильный, 750 об. Ток ЭГРД на ХХ и в движении - слабо колеблется вблизи нуля.
3. Датчики (ПХХ и дроссельной) работают - проверил на разъеме мозгов.
4. Напряжение, снимаемое с потенциометра на ХХ: 0,55-0,6 В.
5. Системное давление: 5,6; противодавление: 5,25; т.е. диф.давл. на ХХ: 0,35. Обратка не забита, дроссельное отверстие 3 мм тоже в порядке, проверял. Остаточное давление - 3,2-3,6.
6. По колодке диагностики - напряжение между контактами 2 и 3 колеблется около 50% от напряжения акк. бат. +/- 0,7 В, т.е. лямбда, похоже, работает, ошибок диагностическая колодка тоже не выдает.

Как объяснить эти странности?
А может быть для моей машины это нормально?
Где-то в форуме встречал следующее высказывание: такое поведение тока ЭГРД (все - ноль, при зажигании постоянно 20 mA, работает только старт и отсечка) характерно при нарушениях в электрических контактах либо в моторе, либо в лямбде (не сигнале, так обогреве). Смысл в том, что мозги видят ошибки, но примитивного кода на них нет. Точно все не помню, и самое главное - если дело в контактах, подскажите - что и как проверять?

довольно высокий расход топлива, несмотря на замену потенциометра.

1. Включаю зажигание. Независимо от температуры ток - четко +20 mA.
2. Включаю стартер. Ток ЭГРД +55 mA.

3. Прогрев. Ток начинается с 5-10 mA и за минуту падает почти до 0, где и держится постоянно почти все время прогрева - газую ли, нет ли.

4. Отсечка при торможении двигателем. Четко включается и выключается. Когда включилась, четко дежится -65 mA. Странность в том, что отсечка начинается только с 3000 оборотов и заканчивается при 1700-1800 оборотах, тогда как утверждается, что отсечка должна начинаться при 2500 оборотах и заканчиваться при 1300 оборотах. В других местах даже встречал информацию, что отсечка должна появляться при любых сбросах педали газа, если обороты выше 1300.

1300
номера блоков где с 3000 008 545 97 32(BOSCH) и 008 545 99 32 (VDO)
мне странно что у тебя оно тоже с 3000. Я бы проверил это при снятом ДТОЖ, а так же посмотрел номер корректора и положение в каком он стоит, тот что около мозгов на 7 положений (тема про корректорКЕ есть у меня в подписи).
ЗЫ: это не особо влияет на расход - я се ставил мозги от 1.8 - отсечка врубалась как надо и я часто ездил на ПХХ (дорога дом/работа это позволяет) но разницы в расходе не было особо заметно.

5. Педаль в пол (макс. открытие дроссельной заслонки) - ток без изменений вблизи нуля (хотя утверждается, что в таком случае ток должен увеличиваться)

Как видим, имеется 5 несоответствий с требуемым по теории поведением тока ЭГРД.

Данные по моему КЕ:
дата выпуска - 1990
номер блока управления - Бош 0 280 800 346 (008 545 98 32 [00] ) КЕ 029
номер расходомера - 0 438 121 043; потенциометра - 3 437 224 035
номер дозатора - 0 438 101 026
на РХХ - 2 контакта

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

2. ХХ стабильный, 750 об. Ток ЭГРД на ХХ и в движении - слабо колеблется вблизи нуля.

3. Датчики (ПХХ и дроссельной) работают - проверил на разъеме мозгов.

4. Напряжение, снимаемое с потенциометра на ХХ: 0,55-0,6 В.
5. Системное давление: 5,6; противодавление: 5,25; т.е. диф.давл. на ХХ: 0,35. Обратка не забита, дроссельное отверстие 3 мм тоже в порядке, проверял. Остаточное давление - 3,2-3,6.

6. По колодке диагностики - напряжение между контактами 2 и 3 колеблется около 50% от напряжения акк. бат. +/- 0,7 В, т.е. лямбда, похоже, работает, ошибок диагностическая колодка тоже не выдает

в общем пока есть только подозрение на неработу лямбдарегулирования что и должен ты проверить либо по току ЭГРД либо, что проще, через диагностику на ХХ горячего мотора.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

слабо это как в цифрах? а если на прогретой машине ты будешь стоять на ХХ и начнешь дрочить педаль тормоза туда сюда то что с током будет. (подозрение на то что у тя просто лямбдарегулирование не работает, потому как у меня например сразу после прогрева ток на ХХ -3мА гуляет а поездишь часок и он уже на ХХ около 0+1мА гуляет, и в движении тоже есть изменения в плюсовую сторону как авто поработает часок или поболе)
видно что работают даже по включению ПХХ. и диагностика в момент ПХХ кажет 95%
нормально в принципе
все же я бы подрочил тормоз, уж слишком все шоколадно (50% на ХХ и в движении и еще не зависит от времени работы мотора)

в общем пока есть только подозрение на неработу лямбдарегулирования что и должен ты проверить либо по току ЭГРД либо, что проще, через диагностику на ХХ горячего мотора.

2. Начинаю дрочить педаль тормоза - обороты не меняются, ток не меняется, стрелка эконометра несколько отходит от нуля (на 1/5 всей шкалы). Только после дрочения обороты могут ненадолго чуть повыситься или понизиться, и сразу возвращаются в норму.

может зонд отключен.
так же нужен номер корректораКЕ и положение в котором он стоит.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

1. Мотор был прогрет, а вот я - невнимателен: оказывается, если подрочить педаль подольше (20-30сек), то ток ЭГРД ползет вверх до +10 mA. При прекращении дрочения медленно и неохотно ползет до 0. Так что лямбда, похоже, работает. Это подтвердили и следующие замеры.
2. Снимаю разъем с ЛЗ (лямбда-зонда), подключаю к нему вольтметр. Мотор работает, прогрет. Опускаю рукой диск расходомера - показание 0,9 В. Поднимаю диск выше нормы - показание 0,1 В.
3. Поключаю раъем ЛЗ. Смотрю ток ЭГРД - он вблизи 0. Нажимаю на диск - показания доходят до -10 mA. Поднимаю диск выше нормы - показания поднимаются до +10 mA. Итак, делаю вывод, что лямбда живая (но не знаю - насколько быстрая).
4. Мой корректор КЕ: 014 545 7128, ниже написано: 9251 1 КАТ. Опломбирован в положении 1.
5. И вот еще что. Попробовал подрочить педаль, пока мотор не прогрелся (около 40 градусов). После этого интерсный эффект: обороты некоторое время плавали (750, 850, 750, 700 и т.д.) - как будто кто-то подгазовывал и сбрасывал.
Вопрос: если ЛЗ в порядке, тогда в чем дело?

ну в общем-то все в норме на первый взгляд, хотя ситуацию 5 я не знаю как объяснить.
если расход все же высок то нужно проверять дозатор на равномерность налива в разных режимах (ХХ, средня нагрузка, полная нагрузка), форсы на распыл и забитость, потом систему зажигания (но тут сложно сказать что можно руками проверить) и общие вещи влияющие на расход типа подклинивания колодок, сход/развал и т.п.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

Короче, считаю, первый этап завершен: на мои 5 вопросов (из шапки) ответ получен. А именно: никаких странностей с током ЭГРД нет. Просто я использовал устаревшие сведения, которые не подходят для машины моего года. Для КЕ 3.5 (1990 года) такие токи - норма.

Тогда больше не заморачиваюсь с током, а занимаюсь непосредственно повышенным расходом бензина в плане дозатор/форсунки.
Имеется первый вопрос по новой теме: когда лазал и нажимал диск расходомера (машина выключена, холодная), посмотрел на дроссельную, подвигал ее рычагом с прорезью. Обратил внимание на сильный запах бензина из-под нее. Это нормально или это признак текущих форсунок?

Датчик холла автомобиля Ауди 80 Б3

Датчик Холла — один из важнейших элементов в автомобиле. Он позволяет зафиксировать информацию об угле отклонения распределительного и коленчатого вала. С помощью заряженных частиц образуется магнитное поле, которое преобразовывается через металлический зуб. Металлический зуб уже преобразовывает сигнал, который передается в электронный блок управления. Благодаря полученным сигналам, электронный блок управления определяет верхнюю и нижнюю мертвые точки, а после регулирует подачу топливно-воздушной смеси.

На машинах, которые могут изменять газораспределительный механизм, датчик Холла позволяет определить количество распределения подачи топливной смеси. На него подсоединяются три клеммы:
1. Клемма, которая закреплена на массу автомобиля;
2. Клемма, которая закрепляется на «плюс» и имеет напряжение 6 вольт;
3. Клемма, которая преобразованный сигнал направляет в электронный блок управления.
При неисправности датчика Холла, автомобиль имеет ряд определенных проблем, которые могут указывать на необходимость замены:
1. Двигатель внутреннего сгорания может не запускаться, либо иметь проблемы с запуском;
2. Работа двигателя на холостом ходу может сопровождаться рывками или перебоями;
3. При передвижении на высоких оборотах машина может подергиваться;
4. Машина может периодически глохнуть во время движения.
Как диагностировать

Одним из самых простых способов, который позволяет проверить работоспособность ДХ Ауди 80 Б3, — это замена на работающий. Если после замены все недостатки устранятся, то требуется установка нового.

Если нет возможности установить новый ДХ, то можно использовать вольтметр для замера напряжения. Если напряжение меняется в диапазоне 0.4–11 вольт, то устройство в норме.

Также можно демонтировать устройство и снять колодку с тремя штекерами, расположенную на трамблере. После этого запускаем зажигание на автомобиле и с помощью оголенного провода подсоединяем его к выходам колодки. Если в этот момент появляется искра, то устройство подлежит замене.

Есть возможность проверить ДХ, при этом его не снимая. С трамблера демонтируем узел и центральный провод катушки располагаем около металлического предмета. После этого запускаем зажигание на автомобиле и между контактами образовываем массу. Если в этот момент появляется искра, то ДХ полноценно работает и заменять его нет необходимости.

Как заменить

Для того чтобы произвести замену датчика Холла Ауди 80 Б3, необходимо демонтировать крышку и сам трамблер. После этого выставляем метку газораспределительного механизма и коленвала на одном уровне и отмечаем в каком положении на данный момент находился трамблер. Далее с помощью ключа откручиваем крепежи и при наличии фиксирующих механизмов, производим также их демонтаж. После необходимо демонтировать вал и разъединить контакты датчика холла. Откручиваем механизм, притягиваем к себе регулятор и достаем неисправное устройство. Далее устанавливаем исправное устройство и производим сборку в обратном направлении.

Датчик Холла не рекомендуется ремонтировать, ломается он не часто, — раз в несколько сотен тысяч километров. Но его поломка может доставить значительные неудобства для владельца автомобиля. Есть умельцы, которые производят ремонт, но живут такие датчики недолго и вскоре также требуют замены. Поэтому лучше приобрести новое устройство, ведь его стоимость сравнительно недорогая в пределах 1500 рублей. Зато в ближайшие несколько лет, владельцу своего автомобиля не придется задумываться о замене.

Устранение повышенного расхода топлива на ауди 80 инжектор

Автолюбители при эксплуатации автомобиля нередко замечают повышение расхода топлива на Ауди 80 с инжектором, проблема при запуске двигателя и снижение его мощности.

Со временем любой двигатель, даже самый надёжный, начинает капризничать и требовать к себе повышенного внимания. Устанавливаемые на Ауди 80 бензиновые ДВС давно зарекомендовали себя как практически безотказные агрегаты, обладающие долгим сроком службы, но и они не лишены определённых индивидуальных «болячек».

Особая система питания, предусматривающая наличие механического инжектора, со временем начинает работать со сбоями, и для устранения неисправности необходимо провести её ремонт.

Но перед началом ремонтных работ следует узнать причину, по которое двигатель стал работать с перебоями, и для этого выполняется диагностика двигателя.

Автомобиль Audi 80 оснащён диагностическим разъёмом, находящимся в подкапотном пространстве — он находится с правой стороны блока силовых предохранителей и реле, и для его подключения к компьютеру или ноутбуку требуется специальный кабель.

Симптомы неисправностей инжектора Ауди 80

Многие водители замечают, что со временем автомобиль не может завестись как раньше — при запуске двигатель долго «схватывает», и приходится дольше обычно крутить стартером. В холодное время года это может привести к весьма неприятным последствиям особенно, если автомобиль ночует на улице. Долгая работа стартера приводит к тому, что заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя, и в морозы автолюбитель может остаться транспортного средства. К тому же функция автозапуска, предлагаемая большинством современных автомобильных сигнализаций, рассчитана на определённое время включения стартера, которого часто просто недостаточно.

Основные симптомы неисправностей инжектора заключаются в следующем:
- увеличенный расход топлива;
- неустойчивая работа на холостом ходу (плавающие обороты);
- появление чёрного дыма при работе двигателя;
- снижение тяги мотора;
- затруднённая заводка двигателя;
- нестабильная работа (пропуски зажигания, детонация, двигатель «троит»);
- увеличенное время прогрева двигателя.
Причин появления описанных выше симптомов достаточно много, и перебирать их опытным путём, меняя запасные части на новые, выйдет не только довольно накладно, но и займёт немало времени.

Оптимальным решение проблемы станет проведение диагностики автомобиля, к тому же выполнить её самостоятельно не составит никакого труда, даже при условии минимального владения пользования компьютером и знаний в электротехнике.

Диагностика с помощью компьютера

Увеличенный расход топлива является основной причиной провести диагностику двигателя автомобиля ауди — большая часть автолюбителей в автосервисах жалуются именно на эту проблему.

Диагностика двигателя состоит целого комплекса мер, проводить которых нужно в определённой последовательности:
1. Первым делом удостовериться в отсутствии подсосов — они являются самой «больной» стороной механических впрысков. Если все в норме, следует замер напряжения на ЕЭГР — номинальные значения указаны в руководстве по ремонту.
2. Проверка давления системе питания — в нормальном состоянии давление должно быть не менее 5 бар, а в идеале 5,2–5,6.
3. Проверка производительности топливного насоса выполняется опытным путём. Следует отсоединить шланг и проверить его на перекачку — при нормальном давлении за 1 минуту насос должен перекачивать не менее 1,5 литра топлива. В противном случае двигателю просто недостаточно бензина для работы.
4. Затем проверяется калибровочное отверстие в нижних камерах на наличие засоров.
5. Затем следует проверка форсунок на равномерность распыления и длину факела. Их неисправность приводит к тому, что на автомобиле ауди 80 плавают обороты, затрудняется запуск двигателя, увеличивается расход топлива и пр. Номинальные значения параметров форсунок зависят от их типа и также указаны в руководстве.
6. Проверка работы дозатора.
7. Поверка датчика температуры охлаждающей жидкости. Неверные показания с датчика приводят к неправильному формированию топливной смеси, что также является причиной большинства распространённых проблем с двигателем и может привести к тому, что не заводится ауди 80 инжектор. При подозрениях на его неисправность рекомендуется заменить датчик.
8. Проверка работы ЕГРД. Производится на холодную, на холодную с заведённым двигателем, на горячую, и проверкой при подключённом проводе сигнала холостого хода.
9. Регулировка угла опережения зажигания выполняется при помощи стробоскопа и только на заведённом автомобиле.
Диагностика ауди 80 при помощи мультиметра

В салоне автомобиля под перчаточным ящиком расположен блок управления двигателем, с которого необходимо снять разъем для последующей диагностики.

Важно! Запрещается устанавливать щупы мультиметра между контактными пластинами — это может привести к замыканию, и выходу датчиков из строя.

Минусовый щуп мультиметра замыкается на массу автомобиля, а плюсовый щуп подсоединяется к контактам на разъёме. Номинальные значения показаний с датчиков и расположение выводов на контактной группе указаны в электрической схеме автомобиля, являющейся неотъемлемой частью руководства по ремонту и эксплуатации.

Датчик температуры всасываемого воздуха проверяется непосредственно, путём присоединения щупов к 1 и 4 ноге разъёма. Значение сопротивления должно варьироваться от 1,45 до 3,3 кОм.

Датчик температуры ОЖ также проверяется напрямую — подключаться следует к двум нижним разъёмам.

Подобным способом проверяется лямбда зонд, система регулировки холостого хода датчик положения дроссельной заслонки.

Самостоятельный ремонт автомобиля ауди 80 с инжектором не отличается высокой сложностью, и вполне выполним автолюбителем даже при наличии минимального уровня знаний и опыта.

Интересный тест по замеру расхода на бочке с карбом от Ваза в видео:

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:
- «0» на маховике;
- на шкиве коленчатого вала;
- на распределительном вале.
Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:
- впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
- сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
- рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
- выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.
Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Противотуманки

Наружная оптика обозначается буквой «L» (само освещение, противотуманные фары). Электросхема подключения противотуманок ауди 80 б3 отображает также местонахождение выключателей (обозначены буквами «Е»). Конкретно за выключение противотуманок ауди 80 ответственность несут выключатели Е7 и Е18. В схеме электрики ауди 80 б3 птф они соединены одной клеммой (номер 55 – на рисунке обозначена символами «А47»).

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:
- если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
- при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
- выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
- выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
- установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
- регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
- закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
- визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.
Высоковольтные провода Audi 80 B4. Силовой агрегат. Система зажигания

Соединительные провода большого диаметра, идущие от катушки зажигания к распределителю или от распределителя к свечам зажигания (шестицилиндровые двигатели не имеют распределителя), как правило, не создают проблем. Их наконечники с помехоподавляющими резисторами следует надежно закрепить на крышке распределителя зажигания и не допускать окисления контактов.

При отвердении и ломкости проводов высокого напряжения их надлежит заменить на новые. Для шестицилиндровых двигателей продаются уже готовые провода, укомплектованные наконечниками. Для четырех- и пятицилиндровых двигателей эти провода продаются как мерный товар, к которому необходимо приобрести еще и латунные клеммы и закрепить наконечники с помехоподавляющим эффектом.

Внимание! «Негерметичные» провода высокого напряжения легко распознать, если открыть капот в темное время суток. На таком проводе будут видны искровые разряды. Слабые токи, пробегающие в виде молний вдоль проводов, в расчет можно не принимать.

На автомобилях AUDI нельзя использовать любые наконечники проводов высокого напряжения для свеч зажигания. Соответствующие наконечники должны иметь внутреннее сопротивление 4-6 кОм.

smurge › Блог › Выставление зажигания и настройка, ауди 80

Всем привет, решил написать не большую статью как с 0 выставить зажигание на Ауди 80 б2 (пример:мотор 1.8). Начнём с того что правильно выставим метки на моторе(рис.1).

Рис.1 Немного наглядных фото:

находим 0 на маховикеТа же метка коленвала, только спереди

далее распредвал, совмещаем точку с краем головки

теперь пром. вал, совмещаем метку с краем шкива

если всё правильно то бегунок на трамблере должен смотреть в сторону блока как на фото

После того как всё это проделали, одеваем ремень грм так чтобы не сбить метки. После установки ремня, установим последнею метку на трамблере

и на конец совмещаем риску трамблера с серединой бегунка

Всё, мотор готов к запуску! Если всё сделано по выше перечисленной схеме то мотор должен завестись с «пол оборота». После того как завели мотор нам надо настроить зажигание под наш мотор. Тут уже много способов, начиная от настройки стробоскопом и заканчивая выставлением на слух. Так как стробоскоп не у всех есть многие всё таки ставят на угад. Можно проверить зажигание по следующей схеме: 1. Заведите двигатель и начинайте движение. 2. Разгоните машину до 45км в час, затем включите четвертую скорость и резко нажмите на «газ». 3. После этого, примерно через 2-3 секунды возникнет детонация (хлопки, звон «пальцев»), исчезающая по мере того как будет разгоняться автомобиль. 4. Если детонация возникала и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание «раннее». Если у вас вообще не появилась детонация, зажигание — «позднее». В случае раннего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке. Если же у вас наоборот позднее крутите против часовой.

Теперь как настроить карбюратор. Тут есть один простой способ: 1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры; 2. Находим винт качества и закручиваем по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко; 3. Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Не только насоса, но и вкладышей. А может и капиталить придётся.

Ну да, он самый.

Есть удар, при переключении, значит есть проблема в АКП, нужна диагностика. Тел. нашего автоматчика: 109 78 63.

А с вашими запчастями?

Ранее, мы подробно описывали проблемы данной конструкции, посмотрите предидущие ответы. Трудно найти неисправность не видя автомобиля.

В тот момент, когда загорится лампочка давления масла, надо послушать стучат ли гидрокрмпинсаторы. Это может быть масляный насос.

Опасность разрушения очень велика. Меняйте ремень иролики не реже одного раза в 90000 км.

Расход от 7 до 12 литров, в зависимости от стиля езды. Приезжайте, послушаем мотор бесплатно.

0 на XX. Из трубы летит бензин. До этого всё было в порядке, кроме ПНД.

ЭГРД не регулируется, это заводская операция. И если неправильно выставить потенциометр, то лямбда зонд может богатить.

Добрый вечер. Скорее всего Вы ошиблись при сборке, то что Вы называете клином, является регулятором стояночного тормоза. При неправильной установке этого регулятора и поднятии рычага стояночного тормоза, колодки остаются а разведённом состоянии.

Попробуйте смазать замок WD-40.

Именно в муторности и дело, запаситесь терпением, и нарой баллончиков карбюраторной промывки(желательно забугорного производства). Смывайте все видимые пятна и масленые запотевания. после чего дайте немного просохнуть, заводите и глядите в оба.

необоходимо измерить давление выдаваемое Вашим насосом, проверить электрооборудование, возможно проблема в сигнализации автомобиля.

Нужно снять стартер, разобрать его, заменить детальки на новые будет все ОК! И еще нам не понятно откуда на моторе АВК -ТНВД:)

Начинайте с ремонта жгута проводки крышки багажника.

Добрый вечер. Кроме самих датчиков, на колодках существует еще электропроводка к ним, обрыв, как правило и является причиной мигания лампочки. Ну конечно, можно еще проверить уровень тормозной жидкости в бачке ,ведь там тоже есть датчик.

На этой странице

FAQ — вопросы по Ауди

Проверьте контактную группу замка зажигания, и монтажный блок.

Перемычка в реле бензонасоса не выводит двигатели 88 г.в. в режим диагностики. Необходимо найти диагностические разъёмы под торпедой у водителя. Чёрный 2х конт.+- и коричневый 1 конт. Для вывода двигателя в режим диагностики завелите машину, перемкните «-» чёрного разъёма с коричневым разъёмом. Через минуту подсветите стробоскопом метку на маховике. Выставите на 15-17 гр. Данная метка соответствует АИ 95. Заглушите мотор, снимите перемычку, повторно запустите мотор. Подсветите метку стробоскопом, метки маховика наблюдаются в виде колебаний между 0 и 6 гр ВМТ. Вопрос: подскажите где находятся штекера для диогностики и как они выглядят?!

Добрый день , под капотом слевой стороны в блоке предохранителей

Как Выставить Зажигание На Ауди 80 Б3

Зажигание на Audi 80: как верно выставить

Обновлено: 2016-11-22 Создатель: Александр Категория: 80/90/4000 Количество

Выставление зажигания – неувязка, с которым обладатели авто столкнутся в какой-то момент. Выставление зажигания Audi 80 проводится по 3 меткам:
- «0» на маховике;
- на шкиве коленчатого вала;
- на распределительном вале.
Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, потому что уяснить начальное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия таковой «забывчивости» плачевны, после оборотной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Потому, рекомендуется заранее нарисовать метки.

Для этого, в автомобилях с пусковой ручкой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной завышенной передаче. Этими манипуляциями нужно достигнуть такового положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Сейчас можно снять крышку распределителя, не боясь за последствия.

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:
- если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
- при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
- выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
- выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
- установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
- регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
- закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
- визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.
Если все операции по инструкции правильно выполнены, то мотор заведется с пол оборота. Работа проделана, теперь предстоит настроить зажигание.

Регулировка УОЗ стробоскопом

Угол опережения зажигания необходим, так как при положении поршня в верхней мертвой точке искра запаздывает разжечь заряд. Поэтому на маховике имеется метка УОЗ, которая расположена рядом с меткой ВМТ. Соответствующие провода стробоскопа подключаются на плюс и минус аккумулятора, еще один провод на высоковольтный провод первого цилиндра. В этом случае, он мигает, когда искра на первой свече. Теперь при включенном двигателе, в момент мигания стробоскопа будет видна метка УОЗ. Для правильной настройки УОЗ достаточно поворотами трамблера добиться совмещения метки УОЗ с серединой окошка коробки передач.

Регулировка зажигания на слух

При отсутствии стробоскопа зажигание можно отрегулировать на слух следующим образом:
1. Завести двигатель, начать движение. Разогнать до 45 км/час, включить четвертую скорость, резко увеличить обороты.
2. Продолжать движение до возникновения детонации – хлопков, звона пальцев, которая должна исчезнуть по мере разгона автомобиля.
Если по мере разгона детонация продолжается, можно сделать вывод, что зажигание «раннее». Если детонация совсем отсутствует, то зажигание – «позднее». Зажигание регулируется следующим образом: при раннем зажигании требуется повернуть распределитель по часовой стрелке, если оно позднее – против часовой стрелки.

Читайте также: