Ремонт абс фольксваген пассат б3
Обновлено: 05.07.2024
хелп, не работает гидроусилитель тормозов (в ABS)
Вот, система АБС перешла от нытья к активному контрнаступлению. (Пассат Б3, дв. 2Е). Проехал около тыщщи км с горящей лампочкой АБС на торпеде (АБС как отключилась в длинной дороге, так более и не оживала. раньше было такое - внезапно сама оживала).
При этом тормоза работали отлично, как всегда. Красная лампа на приборке исправно показывала работу ручника и недостаточное давление а аккумуляторе АБСа после долгой стоянки (ок 30-40 секунд пока насос АБС накачивал аккумулятор).
Вопщем ничто не предвещало бури, пока по дороге в аэропорт в 6 утра педаль тормоза не стала колом. КРАСНАЯ лампа на прибоке СМОЛЧАЛА КАК РЫБА, не редупредив об ахтунге!
По возвращении проверил жидкость (в норме), несколько раз стартовал и глушил - признаков работы насоса не замечено. Желтая лампа АБС горит, красная НЕ горит.
Попытки опросить АБС через фишку и скрепку результата не дали, равно как не сообщает АБС о своих проблемах морганием желтой лампы при включении зажигания ДО включения стартера. Промерил датчики на сопротивление - кажись все исправны. До реле так и не добрался - а фотки ни у кого нет ГДЕ оно там висит вниз головой?
Посоветуйте pls. где бы еще копнуть.
Сайт г-на Орлова по АБС курил.
;) Когда куришь мануалы - затягивайся! > До реле так и не добрался - а фотки ни у кого нет ГДЕ оно там висит вниз головой?
Реле 78 (или 178) и 79 (или 179) могут быть нащелкнуты на блок реле сверху. Но чаще они нащелкнуты на "гребенку", приваренную к стенке над педалями. На колодки этих реле нащелкнуты предохранители (гидронасоса и клапанов АБС соответственно).
Сними дверцу над блоком реле. Сними панель, в которой находится эта крышка (4 винта). Горизонтальную пластину от панели до передней стенки можешь оставить на месте, а можешь и снять (ее надо просто вытянуть на себя). Если реле 78 и 79 не нащелкнуты на блок, то удобнее снять блок реле с креплений. Это делается так: блок висит в плоских металлических кронштейнах на цапфах. С наружной стороны у каждого кронштейна есть пластмассовая "прищепка". Сверху на каждой прищепке есть "лепесток", за который верхний край "прищепки" надо оттянуть в сторону (от блока реле наружу). Тогда небольшой выступ-фиксатор, который есть на каждой "прищепке", выйдет из углубления в кронштейне. После этого "прищепку" надо повернуть на цапфе, как на оси, вниз и сдернуть ее с цапфы "на себя". Совсем не обязательно снимать "прищепки" синхронно обе сразу. После этого блок реле можно приподнять вверх, вывести цапфы из кронштейнов "на себя", повернуть блок релюхами вниз и оставить его висеть на проводах.
Вот теперь смотри на металлическую перегородку, за торпеду, немного левее места кроншеннов блока реле.
> признаков работы насоса не замечено, красная НЕ горит
странно, что красная не горит она вроде 3 функции на себе несёт - ручник, уровень ТЖ и как раз рабочее давление в АБС. может насос и не качает, что думает что давление уже есть? вроде в факе есть проверка-разборка датчика давления.
вот и мне странно. > и как раз рабочее давление в АБС. . вроде в факе есть проверка-разборка датчика давления.
Тема: Замена датчика ABS переднего колеса, регулировка зазора, снятие ЛОГОВ ABS
Замена датчика ABS переднего колеса, регулировка зазора, снятие ЛОГОВ ABS
На форуме есть статья в "Базе знаний" по замене датчика (но там автор мучился с высверливанием. ), я снимал датчик по другому.
много тем с проблемой датчика ABS, с биением педали тормоза при остановке, с советами смотреть логи, люди задают много вопросов.
Загорелись у меня вдруг на панели значки ESP и ABS
приехал домой, взял ноутбук, VAG-COM - блок ABS - ОШИБКИ:
выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ - первая группа (показания скорости всех колес) - нажимаю записать ЛОГ и еду по парковке у дома неспеша по прямой. (одному смотреть на показания и на дорогу опасно, а ЛОГ можно потом спокойно проанализировать).
останавливаюсь,
открываю VAGScope, загружаю снятый ЛОГ-файл
вижу, что периодически показания датчика падают на ноль. появляется подозрение на провод - от вибрации возможен электрический неконтакт в проводе (провод постоянно сгибается-разгибается при повороте колеса. )
принимаю решение снять колесо
покопался в интернете, узнал, что стандартное сопротивление датчиков ABS примерно 1,2кОм.
снял колесо, вытащил из арки клемму подключения датчика,
замерил сопротивление (черный разъем) - бесконечность, либо оООЧЕНЬ большое либо обрыв проводки. пошевелил провода к датчику - результата нет. (как же он тогда считывает показания скорости. )
чтобы развеять свои сомнения снял правое колесо, замерил правый датчик - сопротивление 1,2кОм. все как надо.
делаю вывод, что левый датчик неисправный, устанавливаю колеса, иду домой заказывать новый датчик
VAG 8D0927803D - 90у.е. оригинал дороговато.
решил купить 100 927 0001 Meyle - 20у.е.
почитал темы на форуме и заказал дополнительно втулку для датчика 15340 Febi - 2у.е. (это на случай если при демонтаже датчика придется выковыривать-выбивать и возможно повредится втулка. )
через пару дней пришел заказ, еду в гараж (но можно без проблем сделать всё и на парковке возле дома. )
пока авто на колесах срываю центральный болт ШРУСа (на тот случай, если датчик не достанется и придется выбивать его из ступичного кулака. ), поднимаю авто, снимаю колесо, пытаюсь расшевелить датчик ABS (скажу сразу, что я так и не смог даже его пошевелить), поливаю проникающей смазкой, простукиваю через корпус, пытаюсь выбить отвертками - корпус датчика (металлическая гильза) не выдерживает моих издевательств и обламывается.
ну как я и предполагал.
считаю, что высверливать плохой вариант, т.к. корпус датчика установлен в миллиметрах от перфорированного кольца на ШРУСе - можно повредить кольцо и будут другие проблемы. надо выбивать изнутри!
откручиваю шаровую нижнего кривого рычага и монтировкой вывожу палец рычага из ступичного кулака
теперь полностью выкручиваю болт ШРУСА, оттягиваю кулак на себя с практически без усилий вывожу ШРУС из кулака
теперь открылся доступ к задней части датчика ABS (вернее того, что от него теперь уже осталось. ), можно сразу визуально оценить глубину посадки датчика в ступице.
беру металлический пруток 20см и молоточком выбиваю корпус датчика - выходит очень туго , но с молотком не поспоришь .
зачищаю отверстие посадочное (втулку), пытаюсь установить новый датчик
- не влазит. думаю, что виновата ржавчина, которая поджала втулку (новая втулка то куплена на этот случай!)
- выбиваю втулку, зачищаю ржавчину хорошенько болтом-саморезом.
устанавливаю новую втулку (скажу, что и старая демонтированная была в нормальном состоянии),
пытаюсь установить датчик - точно так же вставляется оООООООчень тяжело, но вариантов больше нет - с помощью молотка через деревяшку забиваю аккуратненько, глубину посадки контролирую из центра ступичного кулака
протягиваю и подключаю провода, завожу ШРУС на место, устанавливаю палец нижнего рычага, ставлю колесо - выезжаю из гаража.
лампы-индикаторы ESP и ABS на панели не светятся.
пробую проехать потихоньку и сразу же при торможении срабатывание системы ABS (биение педали тормоза при остановке).
значит неверно выставлен зазор.
подключаю компьютер, снова лезу в блок ABS . выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ - первая группа - нажимаю записать ЛОГ
видно, что на скорости побольше датчик считывает показания, но как-то с погрешностями. а вот при очень маленькой скорости авто показания датчика равны нулю. (верхний предел на графике я выставил 10км/ч)
ну что же, снимаю колесо и через деревяшку подстукиваю датчик молотком ещё глубже на 1мм, устанавливаю колесо т снова делаю пробный заезд.
авто тормозит адекватно, ложных срабатываний ABS не происходит
разворачиваюсь вправо и потом влево, еду на парковку.
на графике видно, что при развороте вправо левое колесо обгоняет остальные колеса (наибольшая траектория и скорость у внешнего ведущего колеса), а при развороте влево картина наоборот - левое колесо медленне. всё логично
почему инженеры ВАГ придумали такое крепление неизвестно, хотя на других моделях авто эти датчики крепятся винтами к кулаку, что обеспечивает точное расстояние до перфорированного кольца.
VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )
Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.
Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .
Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска. Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?
Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное - рано или поздно ломается замок зажигания
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят
Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься
srg:Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.
да, типа народный авто.
из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) - типа буржуи с производства их уже сняли.
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?
Неужели такой идеальный автомобиль?
У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!
Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.
ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.
srg:Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
объясните темному, что это за губа?
Red Dragon:А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?
Неужели такой идеальный автомобиль?
Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.
Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.
vezunchik:объясните темному, что это за губа?
Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.
Berg:srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.
Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.
srg:На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
А зачем юбка на дизеле?
Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:
- Замки (в мороз особенно).
- Перекашиваются передние боковые стекла - один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.
- Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).
- Небезызвестная проблема с печкой.
- АБС постоянно глючит.
- Отопление салона недостаточное.
Если наплевать на это все - то нормальная машина.
HDDR:- Отопление салона недостаточное.
Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.
У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и "губу". Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч - в моторном отсеке возникает область низкого давления
Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку - это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .
Двигатели
В числе уязвимых деталей движков:
- резиновое кольцо между впрыском и впускным коллектором;
- регулятор холостого хода;
- ремень ГРМ;
- шайба заливной пробки;
- воздушный фильтр;
- приводные ремни (ремень генератора и ремень на помпу и гидроусилитель руля).
Перед выявлением неисправностей следует убедиться в:
- корректности запуска мотора;
- наличии в баке достаточного количества топлива;
- исправности и достаточном заряде аккумулятора;
- исправности системы зажигания;
- герметичности топливной системы;
- надежности присоединения двигателя.
Системы впрыска, зажигания
Диагностика и ремонт эти сложных устройства с множеством элементов потребуют специального оборудования, применения многоступенчатых методик, практического опыта. Все это лучше доверить специалистам СТО.
ВАЖНО! Напряжение в электронных системах зажигания, достигает 30 000 вольт. Во избежание травм и поломки зажигания нужно соблюдать меры безопасности.
Топливная система
Электрический бензонасос – важная составляющая топливной системы Фольксваген Passat B3. Его мотор рассчитан на пробег более 150 000 км. Продолжительность его жизни зависит и от качества бензина.
Неисправная топливная система Фольксваген Passat b3 заявит о себе:
- проблемами с запуском двигателя;
- нестабильной работой мотора на холостом ходу и низких оборотах;
- произвольным повышением или снижением оборотов силового агрегата;
- неохотным набором автомобилем скорости, неэффективности разгона.
Передняя и задняя подвеска
Обе подвески B3 – и передняя, и задняя – простые, надежные, дешевые в ремонте. После длительной эксплуатации требуется замена уезженных просевших пружин.
Еще один объект повышенного внимание – шаровая опора. Она крепится обычными болтами. Замена несложная, можно сделать своими руками.
Задняя подвеска VW б3 – зависимая. Здесь чаще приходится менять амортизаторы.
Тормозная система
Большинство модификаций Фольксваген Пассат б3 оснащали дисковыми передними тормозными механизмами и барабанными задними, а автомобили с мощными двигателями – передними дисковыми вентилируемыми и задними обычными – дисковыми. Стояночный тормоз блокирует задние колеса с помощью металлического тросика. Под заказ, а также на машины последних годов выпуска устанавливалась ABS.
Самая актуальная ремонтная тема для тормозной системы – замена колодок. Их легко заменить самостоятельно, вооружившись книгой с рекомендациями по эксплуатации и ремонту машины или посмотреть видео. Роликов, посвященных этому вопросу в интернете достаточно.
Передние колодки меняются по классической схеме. С этой задачей справится любой опытный автомобилист. Что касается задних, то здесь тоже все просто, но есть один нюанс. Он заключается в особенностях механизма саморазведения колодок, а именно его главной детали – клине. С износом колодок он опускается.
Клин нащупывается через отверстия колесных болтов при помощи плоской отвертки. Его нужно приподнять, после чего барабан легко снимается.
Такую же манипуляцию проделывают и для того, чтобы заменить ступичный подшипник.
Коробки передач и сцепление
Volkswagen Passat B3 оснащались пятиступенчатыми механическими коробками передач (90 % машин) и четырехступенчатым «автоматом». При грамотной эксплуатации это надежные «долгоиграющие» агрегаты. Ресурс диска и трансмиссии – 200-250 тысяч километров.
Механика долговечна, но у нее есть уязвимые места:
- Протечка изношенных сальников главной передачи. В результате выходят из строя верхние шестерни пятой передачи, не получающих нормальной смазки, и из пятиступенчатой коробка превращается четырехступенчатую.
СОВЕТ! Регулярно контролировать уровень масла.
- Нечеткая работа КПП. Причины в тросовом приводе включения передач, требующем периодической или изношенная втулка кулисы, вызывающая разбалтывание рычага коробки.
Шумный агрегат переключения передач. Виноваты изношенные подшипники, которые подлежат замене.
Слишком «мягкий» рабочий ход не очень информативной педали сцепления. Устраняется прокачкой воздуха из системы.
АКПП устанавливали на VR6 со 174 «лошадками» под капотом. Для водителей таких мощных авто характерен агрессивный стиль вождения, поэтому «автоматы» или пережили капремонт, или уже сошли с дистанции.
Электрооборудование
ВАЖНО! Неисправные элементы электрооборудования могут стать причиной возгорания электропроводки и пожара.
Не стоит предъявлять серьезные требования к раритетному VW Passat B6. Хорошо, что, въехав из прошлого века, дожил до наших дней, ездит и возит, ремонтопригоден, не так дорог и сложен в обслуживании. Это не старый гнилой «тазик», а настоящий «немец» с присущим всем фольксвагеновским автомобилям качеством. При хорошем уходе он еще поколесит по российским дорогам.
СОВЕТ! В неполадках всех систем и способах их устранения помогут разобраться справочные материалы на тему VW Passat B3 ремонт, размещенные по ссылке.
12.15.2. Антиблокировочная система тормозов с электронным дифференциальным блокиратором (EDS)
Некоторые автомобили VW Passat в дополнение к системе ABS могут быть оборудованы системой электронного механизма блокировки дифференциала (EDS). Являясь дополнительной по отношению к системе ABS, система EDS уменьшает передачу крутящего момента двигателя при неблагоприятных условиях движения, особенно, на подъемах и при ускорениях автомобиля методом устранения пробуксовки одного из ведущих колес, а также трогании с места и разгоне. Благодаря электронному механизму блокировки дифференциала достигается улучшение передачи крутящего момента, так как при этом сторона с большим значением коэффициента трения может передавать больший крутящий момент. Электронная блокировка дифференциала начинает действовать при трогании с места и автоматически отключается на скорости 40 км/ч. К одному из преимуществ такого способа улучшения тягового усилия относится то, что в режиме трогания с места он не оказывает отрицательного влияния на режим движения автомобиля и комфортность управления.
Принцип действия EDS
Рис. 12.22. Тормозная система автомобиля, оснащенного ABS: 1 – датчик ABS; 2 – передний тормозной диск; 3 – ротор датчика ABS; 4 – электронный блок управления ABS; 5 – задний тормозной диск; 6 – электрическая проводка; 7 – гидравлический модулятор; 8 – блок клапанов; 9 – тормозные трубки
Электронный блок управления получает постоянную информацию от датчиков ABS о скорости вращения ведущих колес и при наличии разности числа оборотов свыше примерно 110 мин–1 EDS включается автоматически и уменьшает передачу крутящего момента на пробуксовывающее колесо до тех пор, пока его скорость не будет приблизительно равной скорости небуксующих колес. Благодаря такому управлению колесу с лучшими условиями сцепления с дорогой передается увеличенный крутящий момент. Система EDS, как уже было упомянуто, автоматически отключается при скорости движения автомобиля свыше 40 км/ч, а также при прохождении поворотов и перегреве тормозов. Система ЕDS надежно защищена от сбоев управления тормозами. В системе EDS используются целый ряд элементов системы ABS. В случае, если автомобиль оснащен системой EDS, гидравлический агрегат ABS оснащается дополнительным блоком клапанов EDS, а электронный блок управления ABS 4 (рис. 12.22) имеет «вшитую» программную память EDS.
Рис. 12.23. Блок ABS: 1 – толкатель; 2 – аккумулятор давления; 3 – гидравлический насос; 4 – блок клапанов; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – бачок; 7 – пробка
Гидравлический блок и его составляющие представлены на рис. 12.23 и 12.24.
Рис. 12.24. Элементы блока ABS: 1 – пробка; 2 – бачок; 3 – зажим тормозных трубок; 4 – кронштейн; 5 – гайка; 6 – болт; 7 – прокладка; 8 – датчик давления; 9 – соединительный шланг; 10 – аккумулятор давления; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – гидравлический насос; 13 – тормозная трубка; 14 – блок клапанов; 15 – блок гидравлического усилителя и главный тормозной цилиндр; 16 – уплотнительная втулка;17 – втулка; 18 – уплотнительное кольцо
После проведения любого вида ремонтных работ в антиблокировочной системе необходимо провести диагностику исправности системы на станции технического обслуживания VW с применением специального оборудования.
Снятие гидравлического блока производите в следующем порядке:
перед началом работы отсоедините «минусовый» провод от клеммы аккумуляторной батареи;
— чтобы получить доступ к блоку управления ABS, cнимите патрубок воздухозаборника между воздушным фильтром и корпусом дросселей;
— нажмите педаль тормоза около двадцати раз (при этом прилагаемое к педали тормоза усилие должно возрастать), чтобы снять давления в аккумуляторе давления;
— отсоедините электрические разъемы и шину заземления от блока ABS;
— снимите крышку бачка и откачайте из бачка тормозную жидкость;
— отвернув соединительные гайки, отсоедините тормозные трубки от блока. Заглушите концы трубок соответствующими пробками;
— в салоне автомобиля со стороны водителя снимите нижнюю отделку панели приборов;
— снимите стопорное кольцо и извлеките штифт из толкателя педали тормоза;
— отверните гайки крепления гидравлического блока и снимите блок.
Установку производите в последовательности, обратной снятию.
Перед установкой воздушного патрубка удалите воздух из тормозной системы.
Электронный блок управления
Электронный блок управления расположен под левой подушкой заднего сидения.
Снятие блока производите в следующем порядке:
— перед началом работы отсоедините «минусовый» провод от клеммы аккумуляторной батареи;
— снимите подушку заднего сиденья;
— освободите зажим и отсоедините контактный электрический разъем от блока;
Рис. 12.25. Расположение винтов крепления электронного блока управленияРис. 12.22. Тормозная система автомобиля, оснащенного ABS: 1 – датчик ABS; 2 – передний тормозной диск; 3 – ротор датчика ABS; 4 – электронный блок управления ABS; 5 – задний тормозной диск; 6 – электрическая проводка; 7 – гидравлический модулятор; 8 – блок клапанов; 9 – тормозные трубки
— отвернув два винта крепления (рис. 12.25), снимите электронный блок управления.
Установку проводите в последовательности, обратной снятию.
Убедитесь, что зажим четко зафиксировал контактный электрический разъем на блоке.
Реле и предохранители
Антиблокировочная система имеет два реле: одно общее реле системы и реле гидравлического насоса. Оба реле размещены над главным блоком предохранителей и реле под панелью приборов, со стороны водителя.
Датчики скорости колеса
Рис. 12.26. Принцип работа датчика скорости колеса: 1 – датчик скорости колеса; 2 – магнитное поле; 3 – зубчатый ротор; 4 – электрический сигнал
Зубчатый ротор 2 (рис. 12.26) датчика, жестко закрепленный в ступице колеса, вращается вместе с колесом. Зубья ротора, проходящего через магнитное поле А датчика 1, индуцируют электрический сигнал В, пропорциональный скорости вращения колеса, который передается на электронный блок управления.
Снятие производите в следующем порядке:
— перед началом работы отсоедините «минусовый» провод от клеммы аккумуляторной батареи;
— вывесите переднюю или заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках;
— снимите соответствующее колесо;
Рис. 12.27. Датчик скорости колеса
— отвернув болт крепления, снимите датчик (рис. 12.27) с поворотного кулака или цапфы.
Установку датчика проводите в последовательности, обратной снятию.
Перед установкой датчика, нанесите на него пасту для тормозного цилиндра.
Зубчатые роторы датчиков
Передние зубчатые роторы расположены на внутренних поверхностях ступиц переднего колеса.
Для снятия переднего ротора снимите ступицу колеса и отделите ротор от ступицы.
Задние роторы расположены внутри задних ступиц тормозного диска.
Снятие заднего ротора производите в следующем порядке:
— перед началом работы отсоедините «минусовый» провод от клеммы аккумуляторной батареи;
— для снятия ротора снимите тормозной диск;
— пропустите стержень через отверстие под болт крепления колеса и извлеките ротор из ступицы.
Установку роторов производите в последовательности, обратной снятию.
При установке зубчатого ротора необходимо используйте трубчатую оправку соответствующего диаметра.
На ранних моделях автомобилей датчик давления установлен в корпусе главного тормозного цилиндра, а на автомобилях, выпускаемых с января 1989, датчик установлен на корпусе гидравлического насоса.
Как починить ABS на примере Volkswagen passat b4. Новый способ проверки датчиков осциллографом.
Итак, что же делать если система ABS у вас поломалась. Явным признаком что она не работает является горящая лампочка на приборной панели с надписью ABS. Не стоит сразу расстраиваться и готовить много денег специалисту по электронике, вполне возможно вы сможете починить систему собственными руками.
Для начала если вы не доверяете лампочке работы АБС, вы можете выехать на гравийную или мокрую дорогу и разогнавшись до 60 км в час со всей силы надавить на тормоз.
Если АБС работает то вы почувствуете ответные удары в педаль тормоза.
Если не работает педаль уйдет вниз и в определенном месте просто упрется, создавая сопротивления. Все колеса автомобиля скорее всего заблокируются и машину даже может немного повести в сторону.
Очень хорошо видны следы от заблокированных колес на асфальте посыпанном песком или гравием. Если АБС сработает на асфальте вы увидите мелкие протёртости вместо длинных путей от тормозящих колес.
Бывают такие случаи, когда лампочка в приборной панели не работает. В старых автомобилях там установлена лампа накаливания.
Если в течении длительного времени лампочка горела (скажем был случай поломки и ее никто не исправлял), она может просто перегореть. Так же часто отходит проводка. Поэтому мы рекомендуем изредка проводить проверку работы АБС на рыхлой поверхности (несколько раз в год).
Если вы определились, что ваша Антиблокировочная Система Тормозов не работает, необходимо диагностировать проблему и понять почему не работает ABS.
Для начала давайте определимся из чего состоит система.
Основные компоненты Антиблокировочной Системы Тормозов (ABS):
1.Блок управления - обычно он является элементом бортового компьютера автомобиля. Бортовой компьютера на сегодняшний день является сердцем автомобиля. Он управляет двигателем, всеми электронными устройствами машины, контролирует и информирует состояние автомобиля.
Иногда блок АБС вынесен в отдельное устройство.
К сожалению в любом случае починить, сбросить или перепрошить блок управления или компьютер вам не удастся без специального оборудования и программного обеспечения, поэтому стоит с этим вопросами все-таки обратится на фирменное СТО.
Есть вариант приобрести на ebay модуль подключения бортового компьютера к ноутбуку с диском (программное обеспечение). Только учтите, что стоимость такого оборудования может быть достаточно велика и пользоваться вы будете им достаточно редко.
Плюс ко всему вышесказанному, нужно заметить что делаете вы все на свой страх и риск. Если вы неправильно перепрошьете или запрограмируете бортовой компьютер вашего авто, машина может больше не поехать.
2. Датчики АБС - тут бывает несколько разновидностей систем. В некоторых автомобилях установлено только два датчика на переднем и заднем колесе по диагонали. В более продвинутых системах датчика четыре - на каждое колесо по датчику.
Обычно датчики ввинчиваются в тормозной суппорт автомобиля и представляют из себя маленькую катушку индуктивности в круглом пистоно-образном корпусе.
На оси ступицы заднего колеса расположена намагниченная шестеренка (решеточка) с ребрами равномерными расстояниями между ними.
Вращаясь ребра шестерни проходят мимо датчика и вызывают в катушке индуктивности магнитное поле. По показаниям датчиков блок абс понимает насколько быстро вращается каждое колесо и принимает решение необходимо ли на нем увеличить тормозное усилие или наоборот уменьшить.
Чаще всего ломаются именно датчики. Они находятся в химически и физически активной среде. Иногда они повреждаются физически, при ударах колеса, при попадании песка, грязи или камней. Так же бывают случаи когда колесо перекосило от изношенного подшипника ступицы и датчик протирается шестерней. Или заклинивает колодки от примерзшего ручника из-за чего повышается температура всего суппорта и датчик может просто оплавится.
Очень часто все эти проблемы проявляют как временные. То есть датчик то работает то нет. При нагреве суппорта датчик может снова заработать или наоборот при долгой стоянке. В каждом конкретном случае проявления разные.
3. Провода и разъемы к датчиками АБС - часто они тоже становятся причиной не корректной работы все системы. Рекомендуется первым делом визуально проверить все провода на излом и повреждение, а так же проверить разъемы - продуть их и почистить контакты спреем для электрических контактов.
Так же стоит првоерить разъемы самих магистралей (жгутов) проводов которые идут к главному компьютеру автомобиля.
Итак первое что вам нужно сделать это определится что именно не работает.
Если у вас есть возможность по бортовому компьютеру считать информацию о поломке (код ошибки), то далее все просто. Компьютер обычно указывает на определенный поломанный датчик и все что вам надо это заменить его.
Если датчик не заработал сразу вам нужно будет проверить провода и разъемы. В очень многих случаях компьютер из-за плохого контакта не определяет наличие датчика и не может считать с него информацию.
Если по компьютеру информацию считать не удается, можно просто ориентироваться на лампочку ABS на приборной панели авто.
К сожалению в некоторых автомобилях, ошибки сбоя в работе систем автомобиля фиксируются и сбросить их можно только с помощью компьтера. Тоесть даже если вы замените все датчики АБС и система будет в норме, компьютер не включит ее пока вы не снимите код ошибки через программное обеспечение.
В некоторых автомобилях компьютер снимает ошибки с течение времени. То есть если код ошибки имеет срок давности более месяца, компьютер снимает ее, проверяет работает ли в данный момент система - если система работает, включает ее.
В более старых автомобилях, таких как в нашем примере - Volkseagen passat b4, система диагностирует все системы при повороте ключа зажигания каждый раз и сбрасывает ошибки при каждом старте. Это очень удобно для диагностирования и ремонта системы.
Мы все так же не знаем какой из датчиков не исправен.
Нам необходимо найти разъемы подключения датчиков. Для этого можно просто найти датчик на колесе и по проводу пройти в салон и найти соединения датчиков.
В нашем случае разъемы задних датчиков находились под задним сидением.
Разъемы передних датчиков находились в под капотном пространстве.
Для того что бы проверить датчики мы применим несколько способов. Работать мы будем с разъемами которые описали выше.
Первое что приходит на ум это тестер.
1. Проверка с помощью тестера - не обладая никакой информацией о системе автомобиля, мы предположим что сопротивление у всех датчиков одинаковое. По сути так и должно быть, это же просто катушки индуктивности одинаковые на каждое колесо автомобиля.
В ходе этого эксперемента на каждом датчике мы зафиксировали сопротивление около 1 кОм (1075 Ом). Только на одном правом заднем датчике сопротивление составило 1Мом. что свитдетельствует об обрыве контакта или перегорании катушки датчика.
Мы заранее по показаниям компьютера знали, что причина в заднем правом датчике, однако решили проверить это все своими руками для примера.
Еще одна проверка - нужно проверить напряжение на всех проводах приходящих от компьютера к разъемам датчиков. Напряжение на контактах в нашем случае составило 5 Вольт. Это означает, что сигнал на все датчики от бортового компьютера передается успешно.
Одна из более сложных операций это поднять машину на домкрате и подключив тестер к контактам датчика в режиме измерения силы тока, покрутить колесо. Магнитные шестерни на колесах вызывают в датчиках абс ток который вы можете заметить на показаниях прибора. К сожалению в нашем случае прибор на всех датчиках показал примерно одинаковую силу току очень маленькую по величине.
2. Проверка с помощью съема звуковых колебаний - в интернете уже давно блуждает один из народных методов проверки датчиков. Колебания тока в катушках датчиков могут быть преобразованы в звуковые колебания их надо лишь усилить.
Обычно для этого применяют кассетный плеер с головкой съема звука с магнитной ленты. К проводам головки подключаются контакты датчика и звук усиливается в сотни раз. Вращая колесо автомобиля вы можете услышать в наушниках как передаются показания с датчика. Если вы не слышите ничего, или слышите помехи скорее всего с датчиком который вы проверяете что то не так. Так же признаком неисправности может быть громкость звука. Если один датчик звучит во много раз тише остальных - скорее всего сигнал с этого датчика во много раз слабее и эта информация может просто не доходить до компьютера автомобиля.
3. Проверка с помощью осциллографа.
Это новый способ примеров которого в интернете мы не видели. Так как прибор осциллограф довольно дорогая вещь и есть она не у всех, необходимо придумать замену прибора.
Очень у многих уже есть ноутбук. На сегодняшний день существует много программ повторяющих функции осциллографа.
Работают они следующим образом. Звук снимается с линейного входа компьютера или с входа для внешнего микрофона. Далее на экране он преобразовывается в колебания, что вы четко можете увидеть на экране.
Все что нам необходимо сделать, это взять провод от старых наушников. Отделить провода идущие к наушнику и подсоединить их к контактам датчика АБС.
Таким образом колебания с датчиков АБС будут передаваться напрямую на звуковой вход ноутбука.
Включив программу осциллографа вы сможете наблюдать колебания.
Для примера вы можете просмотреть колебания на нескольких датчиках и понять насколько отличается форма и амплитуда сигнала. Это очень наглядный способ и вы точно увидите какой из датчиков передает неправильный сигнал.
В нашем случае на рабочих датчиках мы получили ровную синусоиду с большой амплитудой. При изменении скорости вращения колеса, синусоида увеличивает частоту и растет в амплитуде.
На поломанном датчике при медленном вращении колеса мы не видели никаких колебаний, а при быстром видели синусоиду иногда с подрезанными вершинами. Иногда сигнал просто прерывался.
По предварительным симптомам, проблема проявлялась точно так же и в ходу автомобиля. Если систему перезагрузить прямо в движении автомобиля, компьютер показывал что система работает нормально. При долгой стоянке авто система снова выключалась.
Так же при торможении система начинала бить АБС когда машина практически останавливалась, то есть на маленькой скорости и малых оборотах колеса.
Все что осталось сделать - это заменить датчик. Читайте об этом на нашем сайте - смотрите ссылки ниже.
Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3
Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.
Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая часть и тормоза
Кузов и салон
Что в итоге?
За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.
Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.
Да вы, батенька, автоэксперт!
"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)
Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)
Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.
Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.
VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.
Читайте также: