Как поднять аутлендер xl

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Mitsubishi Outlander XL: все по-честному

Второе поколение Outlander не прикладывало больших усилий для того, чтобы стать одним из лидеров класса компактных кроссоверов. Всю работу по продвижению на рынок за него выполнил предшественник, пользовавшийся стабильным спросом в России. Со сменой генераций автомобиль вырос в размерах, удлинилась колесная база, что позволило разместить в салоне до семи человек. В период с 2007 по 2008 год в России продавались машины обоих поколений. Чтобы не создавать путаницы, более поздней модели Mitsubishi Outlander присвоили индекс XL.

Mitsubishi Outlander XL

Поначалу кроссовер предлагался с бензиновыми «четверкой» 2,4 л и 3-литровым V6. Все машины у нас продавались с полным приводом. После рестайлинга 2010 года линейка моторов пополнилась бензиновым агрегатом объемом 2 л. Эта версия шла только с передними ведущими колесами. В этом же году сборка была налажена под Калугой. Причем вместе с Outlander XL с конвейера сходили и его французские клоны — Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Mitsubishi Outlander XL

Mitsubishi Outlander XL

Немаловажную роль в популярности Outlander XL сыграло и весьма достойное оснащение. Российс­кие дилеры продавали автомобиль в нескольких уровнях комплектаций: Inform, Invite, Intense, Instyle и Inspire. Базовое исполнение Inform с мотором 2,4 л и механичес­кой коробкой передач включало в себя ABS, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, систему динамической стабилизации, CD-магнитолу, подогрев передних сидений, противотуманные фары и легкосплавные колеса. В версии Invite вместо «механики» устанавливались клиноременный вариатор и шесть подушек безопасности вместо двух. Вариант Intense с мотором V6 и 6-ступенчатым «автоматом» дополнялся электроприводом и подогревом зеркал, а также датчиком света. Для версии Instyle предлагался кожаный салон. А топовое исполнение Inspire шло с люком в крыше, ксеноновыми фарами и продвинутой аудиосистемой Rockford с CD-чейнджером.

Mitsubishi Outlander XL

Год от года уровни комплектаций и их наполнение менялись. Например, после рестайлинга 2010 года начальная версия Inform оказалась несколько урезанной: две подушки безопасности, ABS, магнитола, климат-контроль и электропакет. В Intense дополнительно ставились боковые и оконные подушки безопасности, легкосплавные диски и цветной дисплей. Instyle подразумевал кожаный салон и систему стабилизации. А максимальная версия Ultimate — это адаптивные би­ксеноновые фары, камера заднего вида, навигация и система доступа без ключа.

Двигатель

За все время производства на Outlander XL ставились бензиновые моторы объемом 2,0 л (147 л.с.) и 2,4 л (170 л.с.), а также 3-литровый V6 (220 и 230 л.с.). Турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л выдавали 140 и 156 л.с. соответственно, а после рестайлинга остались две версии 2,2-литрового (156 и 177 л.с.). У нас продавались только бензиновые модификации.

Mitsubishi Outlander XL

Двигатели 2,0 и 2,4 л одинаковы по конструкции. В приводе газораспределительного механизма у них используется так называемая беззазорная цепь. Срок ее службы рассчитан на всю продолжительность жизни мотора, и пока случаев ее замены не было. В моторах нет гидрокомпенсаторов клапанов — регулировка производится подбором шайб. Эта операция потребуется только после 100 тыс. км, а на деле — еще позже. Специалисты советуют периодически контролировать состояние роликов ремня привода вспомогательных агрегатов (помпы, насоса гидроусилителя и генератора). Дело в том, что к 60 тыс. км изготовленные из пластика ролики изнашиваются — их рабочая поверхность из цилиндрической со временем превращается в коническую или бочкообразную. В конце концов ремень сползает и соскакивает. К счастью, в большинстве случаев это происходит без тяжелых последствий для двигателя. Замена обойдется в 15 000 руб., из которых 12 000 руб. стоят запчасти. Сразу оговоримся, что купленные в магазине детали будут на 25–40% дешевле, чем у дилеров. Да и работу целесообразнее выполнять на специализированных СТО.

На 3-литровом V6 изначально дребезжал блок заслонок внутри впускного коллектора с изменяемой длиной. По данному поводу компания провела отзывную акцию. Поэтому поинтересуйтесь у продавца, менялся ли узел на обновленный. В этом есть смысл, поскольку коллектор в сборе стоит каких-то немыслимых денег — что-то около 250 000 руб.

Все агрегаты рассчитаны на 95-й бензин. Но прекрасно работают и на 92-м — его рекомендуют использовать и «официалы». Моторная электроника — из разряда супернадежных. Случаи отказа датчиков кислорода и массового расхода воздуха, холостого хода и других носят единичный характер.

Mitsubishi Outlander XL

Mitsubishi Outlander XL

Трансмиссия

Механическая коробка под капотом подержанных Outlander XL встречается довольно редко. Но к ней, как правило, нареканий нет. Разве что после 150 тыс. км пробега придется менять втулки кулисы рычага за 2200 руб. А вот с вариатором CVT производства компании Aisin поначалу бывали проблемы — он дергался и шумно работал из-за износа прижимных конусов. Самое плохое, что ремонтом агрегата никто тогда не занимался. Коробку просто меняли целиком по гарантии. Причем сначала грешили на расположенный отдельно от основного радиатор, быстро забивающийся пухом и грязью. После внесения в конструкцию вариатора изменений к середине 2008 года серьезных претензий к нему больше не было.

Mitsubishi Outlander XL

Автоматическая 6-ступенчатая гидромеханическая коробка проявила себя с самой лучшей стороны. А долгую и счастливую жизнь ей должно обеспечить своевременное обслуживание с заменой масла через 60 тыс. км.

Полноприводная трансмиссия Outlander XL также надежна. В обычных условиях движения крутящий момент передается только на передние колеса, а зад­ние подключаются автоматически при пробуксовке передних посредством электронно-управляемой многодисковой фрикционной муфты — по сигналу компьютера мощный электромагнит сжимает пакет фрикционов, работающих в масляной ванне. Причем муфту можно принудительно заблокировать (режим 4WD Lock), когда приходится преодолевать сложный дорожный рельеф. Но не надо путать Outlander XL с внедорожником — муфта в тяжелых условиях движения очень быстро перегревается. В трансмиссии слабых мест почти нет. Разве что подвесной подшипник, который изнашивается после 100 тыс. км. Правда, меняется он вместе с карданным валом. У дилеров деталь стоит около 80 000 руб. А привезенный из ОАЭ кардан с подшипником обойдется в 32 000 руб. Почувствуйте разницу.

Ходовая часть и кузов

Подвеска у Mitsubishi Outlander XL полностью независимая, со стойками МакФерсон спереди и задней многорычажной конструкцией. Основные нарекания к передним стойкам, которые могут потечь и после 10–15 тыс. км. Этот дефект встречается на каждом четвертом кроссовере. Амортизаторы стоят по 4200 руб. за штуку. Также недолговечны ступичные подшипники. Радует то, что меняются они отдельно от ступиц и у дилера идут по 3000 руб. (хотя можно купить и дешевле). Меняют их по мере выхода из строя поштучно, а не парами, как обычно. Зато долговечны стойки (по 1100 руб.) и втулки (по 540 руб.) стабилизаторов, которые запросто выхаживают за «сотню».

Mitsubishi Outlander XL

В задней подвеске, кроме подшипников ступиц (по 3000 руб.), ничего раньше 100–130 тыс. км не ломается. Даже амортизаторы сервисмены называют вечными. А вот пружины (по 5000 руб.) слабоваты. Из-за частой езды с полной нагрузкой они проседают.Не особо долговечны тормозные диски (по 4800 руб.) — на 2- и 2,4-литровых модификациях они больше 50–70 тыс. км не выдерживают, а на 3-литровых версиях меняются в два-три раза чаще.

Mitsubishi Outlander XL

Кузов на Mitsubishi Outlander XL коррозии не поддается. Лакокрасочное покрытие, как и у всех «японцев», слабое. Стекла задних дверей со временем перекашиваются, о чем дает знать их замятый резиновый уплотнитель. В этом случае приходится менять П-образную уплотнительную резинку и подпиливать крепления одной из направляющих. Замена у дилера — от 8500 руб. Без видимых причин трескались ветровые стекла. Механики утверждают: из-за недостаточной жесткости кузова. На автомобилях после рестайлинга 2010 года подобных проблем уже не было.

Mitsubishi Outlander XL

Близкие родственники

В рамках сотрудничества компаний Mitsubishi и PSA на базе Outlander XL были созданы два французских брата-близнеца — Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. С 2010 года сборка всех трех кроссоверов была налажена на заводе PSA-Mitsubishi под Калугой. «Французы» отличались от своего прародителя лишь внешним стайлингом и эмб­лемами на руле, а также уровнем комплектаций. Однако в техническом плане разницы между ними гораздо больше. Если Mitsubishi Outlander XL на российском рынке предлагался исключительно с бензиновыми двигателями объемом 2,0, 2,4 и 3 л, то в гамме французских клонов было только два силовых агрегата: бензиновый объемом 2,4 л и 2,2-литровый турбодизель (156 л.с.). Причем 2,4-лит­ровый сочетался с 5-ступенчатой «механикой» и вариатором, а для дизеля предусматривались 6-ступенчатая МКП и 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Citroen C-Crosser

Peugeot 4007

Рестайлинг

После модернизации 2010 года преобразилась передняя часть кузова Outlander XL. Дизайн автомобиля стал перекликаться с остальными моделями концерна, получив фирменную решетку радиатора в виде огромной трапеции. В салоне улучшились отделочные материалы, а небольшой бокс, ранее расположенный над центральной консолью, просто убрали. В самой дорогой версии Ultimate установливался сенсорный дисплей, объединенный с навигационной системой и камерой заднего вида. Изменилась и техника. В гамме двигателей появился бензиновый 2-литровый мотор отдачей 147 л.с., а мощность V6 японцы увеличили с 220 до 230 л.с. Причем 2-литровая версия только переднеприводная. Вариатор Invecs III стал адаптироваться к режиму езды и быстрее реагировать на подачу газа.

Mitsubishi Outlander XL 2010

Mitsubishi Outlander XL 2010

Mitsubishi Outlander XL 2010

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

— У Outlander XL, конечно, есть недостатки и мелкие дефекты, но они растворяются на фоне общей надежности этого кроссовера. К тому же он и сегодня выглядит вполне современно, причем настолько, что некоторые потенциальные клиенты предпочитают его новой модели. Если позволяют средства, советуем остановиться на более свежих экземплярах — лучше пострестайлинговых, которые избавились от многих проб­лем. Кроме того, Outlander XL обладает хорошей ремонтопригодностью, а запчасти на него можно купить очень недорого. Немаловажен и тот факт, что официалы сегодня предлагают весомые скидки на обслуживание машин, которые уже вышли из гарантийного возраста.

Замена пружины задней подвески Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL

Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:

  • - ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;
  • - видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации;
  • - сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Замена пружины показана на примере пружины с левой стороны автомобиля. Пружину с правой стороны заменяют аналогично. Заменяйте пружины в комплекте (левую и правую одновременно).

Вам потребуется ключ «на 17».

1. Снимите колесо со стороны заменяемой пружины.


2. Установите опору под задний нижний рычаг и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.


3. Удерживая от проворачивания болт крепления заднего нижнего рычага к кронштейну кулака продольного рычага, отверните гайку и извлеките из отверстия болт.


4. Удерживая от проворачивания болт нижнего крепления амортизатора, отверните гайку и извлеките из отверстия болт.


5. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к штанге и отведите стойку в сторону.


6. Аккуратно разгрузите заднюю подвеску автомобиля и снимите пружину, отжав вниз нижний рычаг подвески.

Снимайте и устанавливайте пружины предельно осторожно во избежание получения травм в результате «выстреливания» пружины из задней подвески.

Если у вас есть приспособление для сжатия пружины, установите его, разгрузите подвеску автомобиля, убрав опору из-под нижнего рычага (если работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (если работаете с домкратом) и снимите пружину.


7. Снимите верхнюю и нижнюю прокладки пружины.


8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

После замены пружины задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес») в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета


Просевший зад - известная проблема для Outlander XL.

Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.

Причина - перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (

7000 км) по плохим дорогам.

Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.

Этот фотоотчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.

В новосибирской фирме были куплены проставки:

  • 3-15-006/30 - проставки под задние амортизаторы 30 мм,
  • 3-15-004/30 - проставки задних пружин 30 мм.

Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.


Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:


Нам понадобятся следующие инструменты:

  • балонник;
  • гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
  • шестигранник на 5;
  • домкрат, а лучше два;
  • тяжёлый молоток;
  • съёмники для пружин.

Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.

Домкратим зад, снимаем колесо.

Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):


С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:


Затем устанавливаем на пружину съёмники:


Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.


Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.

Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) - рычаг к кулаку.


Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.

Теперь перемещаемся в багажник.

В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними - две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).


Главное здесь - не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.

Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней - пружину.

Вот наша пружина:


А это амортизатор в сборе с опорой:


На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.

Делаем выводы (если для вас это новость).


Теперь надо разобрать амортизатор.

Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).

Удерживая шток, откручиваем гайку:


Для сравнения, старый амортизатор и новый.

Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.


Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:


Если ваша цель - только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.

А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:


Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).

Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):


И собираем амортизатор до конца:


В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.

Теперь очередь пружины.


Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку:


Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.

Обратите внимание на выступ (помечен стрелкой), он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага:


Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески:


Собираем всё в обратной последовательности: устанавливаем пружину (следим за ориентацией нижнего витка), устанавливаем амортизатор (подпираем его снизу и закручиваем гайки в багажнике), приподнимаем рычаг домкратом, убираем съёмники с пружины, заправляем амортизатор в рычаг и фиксируем его болтом.

Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.

Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.


Убираем дополнительный домкрат.

Ставим на место колесо.

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое.

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа.


Итог работы

Машина приподнялась до нужной высоты:


Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий.

Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете (если заинтересовались этой темой).

Как поднять аутлендер xl

Mitsubishi Outlander XL. Подскакивание или раскачивание машины

Признаки неисправности

-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении

Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.

Почему машину ведёт сторону : причины

КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.

СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.

Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Mitsubishi Outlander XL будем честными!

Необходимо сказать, что машина, представленная в этой статье, не является в полном смысле слова «новинкой». Ее премьера состоялась почти 2 года назад. В то же время вышла и статья в нашем журнале, посвященная новому детищу Mitsubishi. Принципиально за это время ничего не изменилось. Поэтому, повторно рассказывать о технических характеристиках полноразмерного кроссовера от концерна «трех бриллиантов» мы не будем.

Благодаря счастливой случайности (за которую отдельное спасибо стоит сказать другу нашей редакции Сергеевой Л.Я), в наших руках оказалась 3х литровая топ-версия Mitsubishi Outlander XL привезенная из Арабских Эмиратов.

Внешних отличий от ее «европейского» собрата обнаружить не удалось. Единственное, что может отличать «арабского скакуна», это отсутствие обогрева внешних боковых зеркал. И то – этот факт под вопросом – значок обогрева на зеркалах отсутствует, однако дилеры уверенно утверждают, что обогрев таки есть. Не уверены – будем ждать зимы – потом отчитаемся.

В остальном комплектации «топ»-моделей схожи, как близнецы братья, вплоть до мультиформатного DVD ченджера на 6 дисков элитной аудиоситемы Rockford.

Специалисты, говорят, что различия на уровне технических решений есть, но конечному потребителю, определить их наличие нелегко, по крайней мере, нам это не удалось.

Хотелось отметить, что взяв эту машину мы подумали – ну наконец-то ! У нас в руках машина, которую можно тестировать во всех режимах. Рядом с нами нет менеджера салона, который будет хвататься за сердце, при резких маневрах. Нет моральных обязательств перед представительством марки, которое предоставило машину на тест, в результате чего преимущества модели могут быть чуть-чуть более заметны, а недостатки чуть более завуалированы, чем нам показалось.

В общем, мы решили быть абсолютно бескомпромиссными!

Маршрут выходного дня был, наверное, одним из усредненных, для алматинской семьи. С утра на рынок, за продуктами, потом после 12ти дня - внезапное решение выбраться на нашу местную жемчужину – Капчагайское водохранилище – погреться и искупаться.

Первое знакомство – посадка водителя. Водитель, привыкший к вертикально-табуретной посадке за рулем полноразмерных внедорожников типа TLC, был несказанно удивлен – посадка оказалась знакомой! Не знаем для кого, как, но для человека, пересевшего в Аутлендер с «взрослого» джипа – такая посадка – огромный плюс – привыкать не надо! Да и для человека, проведшего всю жизнь за рулем легковых авто, посадка не показалась неудобной. Красота! За посадку 5.

Приборы стандартные, хорошо видимые, все замечательно и привычно. Но даже тут Mitsubishi не изменили себе – алгоритм включения дальнего света так и остался дурацким ;, когда «моргнув» дальним светом, можно оставить его включенным, даже не подозревая об этом. Над этим алгоритмом долго и со вкусом упражнялись в колкостях все кому не лень, но если уже в Mitsubishi решили оставить все как есть – значит это уже, как говорят программисты, не «баг», а «фича» - то есть «документированная особенность» - привыкайте!

В городских условиях машина вела себя практически идеально. Отличная управляемость, четкие переключения автомата, удобные подрулевые рычаги управления «типтроником» сделали вождение, в целом немаленького автомобиля, на улицах города приятным занятием. 3хлитрового объема бензинового двигателя оказалось достаточно для любых маневров в городском потоке.

Несколько удивила плавность хода – подвеска показалось жестковатой на стыках асфальта и небольших ямах. Плавные волны, и большие ямы, проезжаемые на небольшой скорости, проходились вполне комфортно, а вот стыки, водитель и пассажир чувствовали на своей пятой точке вполне явственно.

Климат контроль, настроенный на температурный режим Эмиратов, с легкостью справлялся с предложенными природой (+35) в тени.

По показаниям бортового компьютера (которые, к слову сказать, интуитивно понятны и легко настраиваются), расход топлива в городе составил 12.8 литров на 100 км при езде в городском потоке, с включенным кондиционером, что по нашему мнению, более чем приемлемый результат.

Часть вторая – «за городом»

Выбравшись на Капчагайскую трассу попробовали поиграть с круиз контролем – всем, кто когда-нибудь им пользовался – алгоритм работы интуитивно понятен, тем же, кто ни разу не сталкивался с работой «электронного мозга» - также будет достаточно пары минут для овладевания эти нехитрым искусством. Ускорение на трассе ровное и мощное во всем диапазоне оборотов и во всем диапазоне скоростей. Мощности двигателя хватает, чтобы обгонять медленно идущие фуры, не задумываясь о том, включен кондиционер или нет.

Сразу скажем о расходе - при максимально разрешенных 110 км/ч и включенном кондиционере, расход по показаниям компьютера составил 8,9 литров на 100 км. Мы предполагаем, что если бы длина пробега была больше, то цифра могла быть скорректирована в меньшую сторону. Такой экономичный результат достигается за счет применения в новом бензиновом двигателе Mitsubishi системы изменяемого газораспределения MIVEC. Итоговый расход в смешанном режиме у нас получился 11,6 литров на 100 км при постоянно включенном кондиционере и длительных стоянках с включенным двигателем и кондиционером у супермаркетов и базаров. Нам кажется – отличный результат для мощного 3хлитрового мотора.

Ощущение жесткости подвески, не покидавшее нас с раннего утра, на трассе только усилилось. На фоне положительных ощущений в целом – реакция подвески на жесткие стыки и выбоины откровенно расстроила.

По дороге к пляжу мы не удержались и проехали по кусочку трассы, по которому проходил первый этап чемпионата Казахстана по классическому ралли. Очень хотелось почувствовать себя пилотом раллийной машины. Практически сразу Аутлендер показал, что жесткие песчаные трассы, это не его стихия – по крайней мере, не на высоких скоростях. Жесткость и энергоемкость подвески оказалась недостаточной, для движения по трассе на раллийных скоростях. Появилась вертикальная раскачка, и подвеску «пробивало» до отбойников при прохождении вертикальных волн. Первая попытка пройти песчаный вираж в эффектном заносе бесславно провалилась – электронная система противоскольжения моментально зафиксировала проскальзывание колес и «задушила» обороты двигателя, погасив скорость до «безопасной» в ее понимании :) – вот кто бы ее спрашивал, а? Система противозаноса отключается на панели приборов, и при желании можно «мести хвостом» по раллийному, но вот неопытному водителю, эффективная работа этой системы окажет неоценимую помощь на скользких поверхностях.

Ну да ладно – нужно сказать, что машина ни в коей мере не предназначена для тех условий, которые мы ей предложили. На скоростях до 60 км/ч даже на грунтовой дороге машина ведет себя крайне предсказуемо и достойно. Все вышеуказанные минусы проявлялись только при попытке навязать в общем то «гражданской» машине, раллийный темп прохождения трассы в стремлении все-таки узнать «а есть предел, там на краю земли и можно ли раздвинуть горизонты» (с) В.С. Высоцкий.

Выехав на границу пляжа, мы задумались - у кромки воды стояли «явные проходимцы» Патрули, Паджеро, Прадо. «Низколетящие» скромненько ютились у границы песка. Решив, что мы все-таки больше внедорожник – включили первый полноприводный режим и смело выехали на песок. Специально совершив несколько типичных для новичка ошибок руления на песке, как-то: большие углы поворота передних колес, остановка на максимально «засадном» участке и попытка тронуться с места с максимально вывернутым рулем, мы убедились, что Аутлендер спокойно прощает ошибки! Да еще какие ! не включая принудительную блокировку межосевого дифференциала нам удалось выехать из всех потенциально «засадных» положений. За песок 5+, других мнений быть не может.

Дорога назад не оставила каких то особых впечатлений. Создалось ощущение, что находишься за рулем давно и хорошо знакомой, любимой машины.

Вот только . . . . . ну почему она такая жесткая ?

P.S. Готовясь к тесту мы сравнили цены на идентичные комплектации «Арабских» и «Европейских» машин. При внешней идентичности разница составляет порядка 5 000 у.е. – «Европейцы» дороже. Почувствовать на себе эту разницу нам не удалось, поскольку не было машины европейской версии для сравнения. Если у кого-то из читателей есть желание доказать, что «Европеец» стОит этой разницы на примере своей машины – мы только «ЗА!»

Пока писалась статья про «арабского скакуна», и нам очень хотелось получить на тест равнозначную машину, но европейской сборки, произошло два события.
Во-первых, мы поняли, что мысль материальна, и если что-то очень сильно захотеть – оно сбывается.
Осуществить нашу мечту помог авто салон Аллюр-Авто, за что мы ему выражаем несомненную благодарность, в частности Мягчилову Максиму, начальнику отдела продаж.
Во-вторых, в нашей собственности появился еще один Аутлендер XL, но только американец.
И так - мы имеем три «разноконтинентальные» машины, и что самое главное - с одинаковым объемом двигателя, что является главным условием нашего теста.

Пару слов про американский Аутлендер. Машина, несомненная «старушка», 2007 года выпуска, с пробегом 33 тысяч миль, или 52, 8 тысяч километров, в самой бедной, я бы даже сказала «спартанской» комплектации. То есть никакого люка, обогрева зеркал, ксенона, обогрева сидений, 16 дюймовые диски. Самая простая стереосистема, заглушки в бамперах вместо противотуманок, ручные регулировки сидений. Спасибо, что не оставили классические «весла», и все-таки стекла опускаются- поднимаются кнопками. И спасибо за дисковые тормоза, которые запросто могли оказаться и барабанными.
Простой кондиционер, вместо системы климат-контроля, тканевый черный салон. В общем, как и в Камри – бедненько, но чистенько. Зато есть кожаный мульти-руль и встроенный блютуз, от которого пришлось отказаться, потому что мы сразу же поменяли магнитофон.
В общем, поменяв американскую Камри на американский аутлендер я фактически поменяла шило на мыло. Положительный момент один, все-таки на кроссовере ездить по нашему городскому бездорожью гораздо приятнее, быстрей и безопасней.
Зеркала складные
Американец сразу же переобули в Brigestone Dueler 694 AT, потому что он был на зимней резине. На штатной резине (215/70/16) машина стала смотреться, как будто на велосипедных колесиках. Очень узкая резина. Оказалось, что 225 размер входит легко, и внешний вид машины сразу меняется в лучшую сторону.
Была установлена сигнализация с автозаводом, потому что мне очень не нравится зимой приходить в холодную машину, магнитола Pioner с дисплеем, к которой подключили камеру заднего вида. И установили обгрев сидений. Осталось поменять приборную панель на европейскую. Мили на спидометре не просто раздражают, километровая шкала настолько мелкая, что на ходу трудно увидеть, с какой точно скоростью ты едешь.
Регулировки руля – только вверх-вниз. Поднимаешь выше сиденье, поднимаешь выше руль, чтобы не биться об него коленками – приборной панели не видно вообще. Руль ее перекрывает. Садимся ниже.

Что сразу же не понравилось в американце. Левое зеркало заднего вида не просто приближает объекты – оно их расплющивает. Машины похожи на «лягушки», некогда выступавшие в серии гран-туризм в двадцати четырех часовых гонках Ле манн. На европейце и арабе этого нет. Привыкла, но не сразу.

Второе - и самое неприятное и раздражающее – задумчивая педаль газа. Садишься за руль, переводишь рычаг АКПП в положение Драйв, ногу на педаль газа и все… - Машина стоит на месте. Чтобы она поехала – надо сильно надавить на газ, при этом колеса резко срываются в букс.
К такому стилю поведения машины и некорректной работе педали газа я привыкала очень долго, как и собственно очень долго не могла найти удобную посадку.

Проблему замедленной реакции педали компания Митсубиши официально признала, она была исправлена в 2009 году, хотя на арабе задержка педали тоже заметна. А вот на Европейце ее вообще нет.

Европейский Аутлендер отличает более лучшая оцинковка кузова. Если у араба она всего 20 %, то европеец оцинкован на 70 и имеет гораздо более лучшую противокорозийную обработку днища.

Не секрет, что все машины собираются на одном заводе, но на разных конвеерах. И «благодаря» разным требованиям к безопасности и токсичным выхлопам, существуют серьезные отличия. У Европейской версии больше точек сварки кузова, стекла для европейца покрываются защитным слоем от ультрафиолета и стоят они в полтора раза дороже, чем стекла на араба. Внешне вы этого не заметите, но это есть, как нам пояснили в компании Риком каз, у которой мы не раз брали на тест автомобили марки Митсубиши.

Европейцы поступают к нам в продажу с экостандартом Евро 4, арабы и американцы – евро 2. Машины чуть старее – Евро 1.

В холодное время года двигатель «восточного» Аутлендера прогревается только на ходу, европеец греется, пока стоит на месте и машина работает на холостых.
Так же есть различия в подушках безопасности – у нашего араба и американца их две, у европейца- 6.

Абсолютно разные настройки подвески. В американце присутствует все та же «американская диванность». Машина на 16 колесах, и не только благодаря этому она более мягкая, как многие думают.
Араб жесткий, потому что он на 18 колесах, а американец мягкий, потому что он на 16 колесах. Однозначно так сказать нельзя.
Американец мягкий из-за настроек подвески, именно такие машины любят жители Дикого Запада. Но он вовсе не вялкий и не заваливается в поворотах.
Европеец адаптирован и настроен именно под дороги стран СНГ – стоят амортизаторы с другими характеристиками, более жесткие пружины, увеличен незначительно, но все же заметно дорожный просвет.

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

5 причин не покупать Mitsubishi Outlander XL

Этот автомобиль в свое время являлся хитом продаж в России. Он заслужил себе признание благодаря отличной управляемости и динамике ускорения, стильной внешности. Более того, Аутлендер до сих пор востребован и теперь уже к нему присматриваются на вторичном рынке. Однако ниже мы приведем пять причин, которые возможно, остановят вас от приобретения японского кроссовера.

Причина 1: некомфортная подвеска

Mitsubishi Outlander XL является одним из самых посредственных среднеразмерных кроссоверов с точки зрения ездового комфорта. В частности, подвеска кроссовера хоть и энергоемкая, но крайне тряская - это чувствуется даже на мелких кочках, в то время, как на крупных выбоинах сидящих в салоне раздражают сильные толчки.

Причина 2: не слишком качественное исполнение салона

Кожаная обивка салона Митсубиси может отлично держаться вплоть до 200 000 км, радуя износоустойчивостью и товарным видом. А вот тканевые кресла затираются уже к 150 тысячам километров, равно как и рулевое колесо. Кроме того, жесткий пластик в салоне со временем начинает громко греметь, а также сильно выгорает на солнце.

Причина 3: ненадежный вариатор

Данная трансмиссия способна отслужить при правильном обслуживании без особых проблем только 200 000 км, а принимая во внимание тот факт, что Митсубиси Аутлендер XL - автомобиль, давно снятый с производства, данный рубеж многими подержанными экземплярами модели уже давно преодолен. В таком случае, потенциальным покупателям «вариаторных» версий полезно знать, что масло в коробке быстро загрязняется и менять его нужно своевременно. Кроме того, ремень, конусы и подшипники вариатора являются главной головной болью.

Причина 4: посредственная звукоизоляция

Говоря проще, ее практически нет. Слабая звукоизоляция провоцирует появление аэродинамических шумов при скоростях свыше 80 км/ч, звонкое постукивание камушков в районе колесных ниш, отчетливый гул двигателя при интенсивном наборе скорости.

Причина 5: некачественное ЛКП

Проблема актуальна для дорестайлинговых Mitsubishi Outlander XL . Она проявляется как вспучивание краски и ее отслаивание от кузова. В свое время японский бренд анонсировал отзывную кампанию, в ходе которой дефекты ЛКП устранялись по гарантии, но воспользовались данной возможностью далеко не все владельцы модели.

Читайте также: