Как поднять холостые обороты на киа сид

Обновлено: 14.07.2024

Повышенный холостой ход, причины, устранение

Пару недель назад ничего не предвещало беды, как на моем Ленивце при положении АКПП в положении N или P стрелка тахометра показывала около 1000 оборотов в минуту и периодически плавали.
Почитав мануалы, драйв и спросив у знающих людей про причины повышенного ХХ стало ясно, что ими могут быть либо загрязнившийся РХХ, либо лишний воздух, например, через прокладку впускного коллектора.
На запущенном двигателе было слышно, что где-то сосёт воздух. Первым делом подумал на прокладку впускного, которую и решил поменять. Заменить её не составило особого труда. Заодно промыл дроссельную заслонку и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Сам впускной коллектор был более-менее чистый.
Собрал все в обратном порядке снятию, но перепутал 2 фишки: датчика положения коленчатого вала и чего-то ещё (так и не понял чего, не разбирался, к своему стыду). В общем, при неправильном подключении фишек, двигатель не запускался. Так как не сразу понял, что мог перепутать фишки было много танцев с бубном, чтобы запустить двигатель.
Спустя некоторое время и подключив фишки правильно двигатель запустил, чему был рад. Но Обороты ХХ так и были в районе 1000, что меня огорчило.
Тут на драйве люди писали, что при чистке РХХ, бывает, что какая-то грязь мешает ему правильно работать.
Снял РХХ, почистил, результата ноль. Обороты всё также 1000.
Покатавшись так около недели снова полез под капот. На запущенном двигателе так же было слышно, что где-то сосёт лишний воздух. Прислушавшись определил, что в районе 4-го цилиндра (самый правый).
Так как прокладка впускного уже поменяна, что через нее не должно тянуть.
Стал шевелить форсунки и именно на 4-ом цилиндре через уплотнительное кольцо сосало воздух.
Вооружившись новыми уплотнительными кольцами снял топливную рампу, вынул форсунки. На 3 и 4 форсунках уплотнительные кольца были почти деревянные. Замена колец на всех форсунках заняла не более 5 минут, а установка форсунок и топливной рампы и того меньше.
Запустил двигатель и был рад: обороты четко держатся в районе 600!

Падают обороты при включении кондиционера

Всем привет! Возникла такая проблемка: при включении кондиционера обороты холостого хода падают примерно до 550-600 об.мин. Двигатель сильно вибрирует. На СТО сказали что свечи, но замена не дала положительного результата. При трогании (с включеным кондером) стал прослушиваться рокот.
Если кто сталкивался напишите пожалуйста в чем может быть проблема.

1.6 (бензин, механика) пробег 48 000 км.

lelix 23.05.12, 19:32:42

Jekas_01 писал(а): Всем привет! Возникла такая проблемка: при включении кондиционера обороты холостого хода падают примерно до 550-600 об.мин. Двигатель сильно вибрирует. На СТО сказали что свечи, но замена не дала положительного результата. При трогании (с включеным кондером) стал прослушиваться рокот.
Если кто сталкивался напишите пожалуйста в чем может быть проблема.

1.6 (бензин, механика) пробег 48 000 км.

knopi 23.05.12, 21:19:09

Evgeniy 24.05.12, 09:12:27

1.6 (бензин, механика) пробег 48 000 км.

Jekas_01 24.05.12, 10:12:56

Это не правильная работа двигателя.. Обороты должны примерно на 50-100 повыщаться и у меня так и было раньше.
..Вчера дозаправили кондиционер, но ночего не поменялось, разве что холодить стал лучше . Заеду к официалам пусть диагностику сделают.

Evgeniy 24.05.12, 10:23:40

Как вариант особеность наших авто. Хотя.

Добавлено спустя 2 часа 17 минут 46 секунд:
Проехался в обед на Opel Vectra 2.2 литра 2008г.в. тоже самое. При включении климата обороты падают на пру секунд, а потом выравниваются а при трогании тоже есть рокот. так что это у всех.

Deem-On 24.05.12, 19:09:39

Jekas_01 25.05.12, 15:47:17

knopi 25.05.12, 16:50:28

Vasilich 25.05.12, 17:29:40

Jekas_01 25.05.12, 18:11:59

knopi 25.05.12, 18:25:29

Jekas_01 25.05.12, 19:08:56

Заведи мотор и не включай кондиционер. Обрати внимание, что внутренняя часть муфты будет не подвижна.. Как только включешь она начнет вращаться. Потом заглуши и попробуй внутреннюю часть покрутить рукой..
..Я бы посмеялся , но сцуко стоимость предстоящего ремонта отбивает желание веселиться!

BlackCat 25.05.12, 19:17:41

Просто конструкции муфты бывают разные

"Муфта с электромагнитным управлением рассоединяет сам компрессор и его приводной шкив, когда это необходимо, или когда работа компрессора не требуется. В старых конструкциях компрессоров муфта представляет собой соленоид, объединенный с ведущим шкивом компрессора и вращающийся вместе с ним. Во всех новых конструкциях компрессоров муфта неподвижна. В большинстве компрессоров соленоид расположен за ведущим шкивом компрессора, или сбоку от него, а нажимной диск муфты – перед шкивом. При включении системы кондиционирования на соленоид подается питание, возникает магнитное поле, прижимающее нажимной диск к ведущему шкиву. Так вращающий момент поступает к компрессору."

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А ремонт. Товарищ недавно отправлял на ремонт в Симферополь, стоимость ремонта 600 грн, сделали за два дня. Что именно делали, не знаю.

Киа сид чистка дроссельной заслонки + видео

Всем доброй пятницы и вообще хорошего дня! Вчера вечером решил все таки добраться до дроссельной заслонки. Думаю, дайки я гляну что же с ней все таки твариться от нашего бензина. Открываем капот и видим! запыленное подкапотное пространство! Надо наверное мыть его, или хотябы навести марофет. Но так как время было уже вечернее, решил все же остановиться на осмотре дросселя.

Идем дальше! Достаем жидкость для чистки. Чистит очень хорошо Далее процесс пошел на разбор пластика, который в свою очередь мешает снять воздухозаборник. Делается не сложно. Вытаскиваются клипсы, которых у меня почему то осталось очень мало, надо докупать. Снимаем пластиковый кожух и видим еще 2 болта на 10.

Крутим болтики и продвигаемся все ближе к цели В принципе вот такая вот картина у нас получается Крутим 4 болта на 10, отсоединяем 2 датчика, снимаем воздушный шланчик и смотрим что же у нас твариться с дросселем не сильно грязная, но все же! Думаю, сниму ка я ее полностью, для лучшей прочистки, но не тут то было! Снять толстый шланчик, который идет на рампу я так и не смог((( Лез к нему и так и так, в итоге плюнул на него и развернул дроссель как мне надо, предварительно положив под него тряпку. Побрызгали, протерли и вот уже чтото начало нарисовываться))) немного дал настояться жидкости для большего эффекта

Собрал все обратно. Завел. Ожидал что обороты будут плавать, а они как при штиле)))) Эффекта ни какого. Зато вечер провел не зря)))

Нажимая на газ, доводим обороты до 1500 и сбрасываем. Доходя до 1100 небольшое замедление падения до 900. И такая же история со сбрасываением оборотов 4000. Все делал на прогретом двигателе. Это нормально?

Собрав все это дело, решил обойти авто и посмотреть на внешнее состояние — вердикт — машину надо мыть с шампунем, но не это самое страшное. Так как последнее время большее время ездит у меня жена, я даже не обращал внимание на кузов, и здесь по правой бортине вижу вот такую вот картину вся бочина в таком изюмительном рисунке Спрашиваю у нее — как так и где ты могла влезть в гудрон! Ответ был мгновенный — брата отвозила в аэропорт, ну а че, ты же вымоешь! Брррррррррррррррррррррр! Благо у друга оказался чудо баллончик вот с такой жидкостью))) Советую! 1-2 минуты, в зависимости толщины гудронового пятна, и она сама начинает слазить, протираете тряпочкой и усе! На лак не влияет! Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах! www.drive2.ru

Чистка дроссельной заслонки своими руками — бортжурнал KIA Ceed →Red ͞ Line 2013 года на DRIVE2

Решил я значит на пробеге 81892 км почистить дроссельную заслонку, а то на холостых оборотах в последнее время была малость не ровная работа двигателя. Для этого нужно открыть капот: Полный размер открываем капот Далее берем набор инструмента и начинаем снимать патрубок корпуса воздушного фильтра: Для этого нужно ослабить 2 хомута в начале и в конце патрубка. Можно крестовой отверткой, можно головкой на 10. После того, как ослабили хомуты, нужно вытащить трубку, которая соединена с патрубком:

Для этого сжимаем плоскогубцами хомут, сдвигаем его подальше и вынимаем трубку. После этого спокойно вынимаем верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с патрубком и кладем куда-нибудь:

Далее, для полного удобства можно снять корпус воздушного фильтра полностью, но мне и так хватило места, без снятия. И так после снятия патрубка с крышкой имеем такой вид: Сразу видно отложения в заслонке. Перед откручиванием 4-х болтов заслонки, необходимо отсоединить штекер с проводки от заслонки: Для этого просто сжимая фиксирующие пластины на штекере, вынимаем его. Затем нужно отсоединить крепление проводки от заслонки:

Для этого сжимаем плоскогубцами клипсу с обратно стороны и с легкостью вынимаем крепление. Дальше нужно отсоединить 3 шланга от заслонки:

Крепятся они на хомутах, которые также нужно сжать плоскогубцами и сдвинуть подальше, затем уже вытаскиваем шланги.В общем самые верхние шланги я вытащил довольно просто, а вот нижний сразу не смог, не выходил и всё и неудобно было тянуть рукой его. Так что отсоединив 2 шланга, сначала я отвернул болты крепления заслонки, затем уже взяв ее удобно отсоединил 3-й шланг. Кстати с 2-х нижних шлангов потечет немного антифриза. Ну и вот, заслонка снята, берем её на чистку: Осматриваем её, грязи и отложений не так уж и много, но достаточно: Взял очиститель тормозов и тряпку: Ну и брызгая на тряпку протер всю эту грязь там: Полный размер другая сторона Далее пошел ставить заслонку обратно, подходя к переду, увидел лужу антифриза рядом. Так что когда шланги снимаете с заслонки, их нужно оставить так, что бы они находились отверстием вверх. Затем все собрал, завел и естественно работа двигателя на холостых стала четкой как раньше. В идеале нужно было поменять уплотнительное кольцо заслонки, но я не стал) www.drive2.ru

Чистка дроссельной заслонки — бортжурнал KIA Ceed 1.6 ceed(FL) Luxe 2011 года на DRIVE2

Большинство автовладельцев замечали, что с течением времени обороты мотора начинают плавать, появляются сложности при запуске двигателя. На холостом ходу ощущаются вибрации, а обороты зависают. Все эти неприятности могут быть связаны с загрязненной дроссельной заслонкой или ее каналами. Из-за пыли и отложений заслонка не может нормально закрываться. Ее заклинивает и закусывает. В этом случае рекомендуется очистить дроссельный узел. Давайте рассмотрим, зачем чистят дроссельную заслонку, откуда берется грязь, как выполнить чистку своими руками и какую химию для этого использовать.

Что это такое?

Не каждый водитель досконально знает устройство своего автомобиля. Поэтому прежде чем узнать, для чего очищать заслонку, следует разобраться, что она собой представляет. Любой ДВС работает за счет горючей смеси, которая поступает в цилиндры. В камерах сгорает топливо, за счет чего двигаются поршни и вращается коленчатый вал. Для воспламенения смеси нужна искра. Но нужно не только зажечь смесь, но и в дальнейшем поддерживать нормальный процесс горения. Для горения требуется окислитель – это кислород. При смешивании воздуха и бензина получается эффективная смесь, которая отлично воспламеняется и горит внутри цилиндров. Дроссельный узел служит для подачи воздуха в двигатель, а также для регулирования его количества.

От него зависит надежность и стабильность работы ДВС. Различают механическую и электромеханическую дроссельные заслонки. Первый вид связан с педалью акселератора непосредственно, при помощи тросика. Когда водитель нажимает на нее, заслонка открывается. В коллектор попадет воздух, который смешивается с горючей жидкостью. Это устаревшая конструкция, и на современных автомобилях она практически не применяется.

В современных автомобилях используют заслонку с электронным управлением. Управляет механизмом блок управления, который получает информацию от различных датчиков и принимает решение о том, в какое положение установить заслонку. Электронный дроссель в паре с ЭБУ обеспечивает оптимальные показатели крутящего момента в любом режиме работы двигателя. Такая конструкция дросселя обеспечивает безопасность и позволяет соблюсти экологические нормы.

Откуда грязь?

В современных автомобилях применена система принудительной вентиляции картерных газов. Система закрытая, чтобы снизить количество вредных выбросов. Из картера мотора в процессе работы вылетают (пусть и в незначительных объемах) пары масла, а также газы из цилиндров. К дросселю подходит патрубок, который выходит из клапанной крышки. Там всегда есть небольшая концентрация масляного тумана. Если двигатель с большим пробегом, то количество частиц масла будет расти. Заслонка начнет загрязняться все более активней. Это приведет к тому, что дроссель будет «залипать». Зачем чистят дроссельную заслонку? Чтобы стабилизировать работу мотора на всех его режимах.

Воздух, который поступает в заслонку, отнюдь не чистый, как в лаборатории. В нем имеется, кроме пыли, твердая взвесь и много из того, что не смог удержать воздушный фильтр. Часть пыли за счет разрежения попадет в двигатель, а другая осядет на патрубке и заслонке.

В итоге на дросселе, а также на стенках впускного коллектора образуется налет из смеси масла и пыли. Через десять тысяч километров этот налет может даже вывести дроссельный узел из строя. Зачем чистят дроссельную заслонку? Чтобы избежать необходимости ремонта или замены дроссельного узла.

Когда следует чистить?

Зачем необходимо проводить профилактику дросселя, нам понятно. А вот когда наступит этот момент? Попробуем выяснить. Существует несколько симптомов, которые прямо указывают на необходимость обслуживания заслонки. Итак, первая причина – плохой запуск мотора. Вот для чего чистят дроссельную заслонку на ВАЗ-2110.

Нередко очисткой получается решить проблему с запуском. Также могут плавать обороты холостого хода – прыгает стрелка тахометра или слышатся неровности в работе. О необходимости чистки сообщает и повышенный расход топлива, потеря мощности. Естественно, многие из этих симптомов могут говорить и о других проблемах. Но чистота дросселя играет важную роль в работе мотора. Можно визуально определить уровень загрязнения. Если на дросселе отсутствуют заметные глазом масляные пятна, значит, решение проблемы нужно искать в другом. Если же заслонка вся в масле и пыли, тогда ей пора на чистку. Теперь понятно, для чего чистят дроссельную заслонку на «Киа Сид» и многих других автомобилях.

Как заслонка влияет на холостой ход?

Все просто – на ней установлены два устройства. Это датчик положения дроссельной заслонки, а также регулятор холостого хода. Эти элементы дают возможность добавить горючую смесь в цилиндры и помогают поддержать оптимальную частоту оборотов коленчатого вала. Если заслонка будет загрязнена, эти датчики не смогут выдавать достоверную информацию – отсюда и нестабильный холостой ход. Вот зачем нужно чистить дроссельную заслонку. Чистый механизм – залог стабильной работы силового агрегата.

Как чистят на СТО?

Большинство автовладельцев знают о проблеме дроссельной заслонки, но предпочитают обслуживать автомобили на СТО. В любом сервисе есть люди, которые не очень любят работать. В этом случае заслонку моют без демонтажа. При этом даже не трогают регулятор холостого хода. Фактически работа по очистке считается выполненной, однако результата нет – проблемы остаются прежними. Наилучшего эффекта можно добиться при самостоятельной профилактике. Мы уже знаем, зачем чистят дроссельную заслонку.

Теперь узнаем, как это делать своими руками.

Как чистить заслонку правильно?

Вне зависимости от модели и марки автомобиля, алгоритм работы одинаковый. Для этого нужен минимальный набор инструментов. Так, это отвертка, гаечные ключи, а также специальная химия, которая продается в любых автомагазинах. Первым делом снимают воздушный патрубок, а затем откручивают корпус воздушного фильтра. Далее вся эта конструкция снимается полностью в сборе. На этом этапе можно проверить резиновые уплотнители – они со временем теряют эластичность. Если это так, их следует заменить. На заслонке может быть механическая тяга, соединяющая ее с приводом педали «газа». Тягу нужно снять – она легко поддевается и без усилий отводится в сторону. Затем снимают датчик положения дроссельной заслонки. После демонтажа снимают с датчиков разъемы. Работа требует аккуратности – сила здесь ни к чему. Зачем чистить дроссельную заслонку на ВАЗ-2110? Чтобы мотор работал лучше. А если проявить излишнюю силу, можно сломать датчики.

С заслонки снимают регулятор холостого хода. Он обычно крепится на винтах, открутив которые, можно легко вытащить элемент из узла. Тоннель под этот датчик зачастую весь в пыльно-масляном налете. До зеркального блеска заслонку можно и не чистить – особого смысла в этом нет. Снаружи она всегда будет грязной. Главное – очистить ее изнутри. Нужно добиться того, чтобы визуально отсутствовал след в месте соприкосновения заслонки с корпусом. Когда эта кромка ушла, можно считать очистку завершенной. Сам процесс производят аэрозольным баллончиком или же с помощью кисти. После прочистки рекомендуется тщательно просушить узел. Далее можно смело собирать дроссельный узел – работа закончена. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена сайлентблоков задней балки тойота королла

Как часто это делать?

Мы знаем, зачем чистят дроссельную заслонку “Кадиллака” – там установлен бензиновый двигатель, а значит, так или иначе, заслонка будет грязной и мотор через некоторое время начнет работать нестабильно. Другой важный вопрос – как часто выполнять чистку? На самом деле здесь все очень индивидуально. Если двигатель работает на высоких нагрузках, тогда очистительную процедуру проводят примерно через каждые 40-50 тысяч километров. Если ездить более спокойно, то смотреть на состояние заслонки рекомендуется примерно через 100 тысяч километров. Проблема может наступить и ранее, поэтому стоит ориентироваться по характерным признакам, что были перечислены выше.

Средства для чистки

Для чего чистят дроссельную заслонку на ВАЗе, предельно ясно. А вот чем лучше ее очищать? Современный рынок предлагает несколько доступных вариантов:

Одним из самых лучших средств считается аэрозоль от Liqui Moly Drossel Klappen. Объем баллончика — 400 миллилитров. Ориентировочная стоимость продукта – 520 рублей. Удаляет масляный налет, окислы и грязь.
Также эффективно работает средство от «Маннол» для очистки карбюраторов. Жидкость хорошо чистит масло и грязь. Цена – 215 рублей за 400 миллилитров в виде аэрозоли.

Еще можно выделить жидкость от «Абро». Это достаточно качественный очиститель, который подходит как для карбюраторов, так и для дроссельных заслонок. Стоимость — от 200 до 240 рублей за баллончик с аналогичным объемом (400 миллилитров). Отзывы отмечают быстродействие препарата — уже через 10 минут после нанесения смывается вся грязь с поверхности.

В заключение

Итак, мы выяснили, для чего чистят дроссельную заслонку на «Форд Фокус 3», на ВАЗ, «Кадиллак» и прочих моделях и марках. Это нужная процедура – грязный воздух и масляный туман рано или поздно способны нарушить нормальную работу даже самого надежного и безупречного мотора. Производя регулярную профилактику, мы значительно продлим ресурс двигателя.

Киа рио ремонт датчика холостого хода

Накрылась дроссельня заслонка,поменял на новую всё работает идеально. Возникшей при эксплуатации киа сид и на первом же что на холостом ходу обороты были. Был у Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Вопрос о замене датчика холостого хода на киа сид 2007г. У меня было такое Это произошло из-за датчика холостого хода. Плавают обороты после чистки дроссельной заслонки на киа рио. Регулятор холостого хода Kia Rio. Обзор конструкции. Ремонт и чистка.

Чистка датчика абсолютного давления Киа Рио III

Регулятор холостого хода Kia Rio. Обзор конструкции. Ремонт и чистка. Часть 2

Регулятор холостого хода расположен рядом или на корпусе дроссельного узла. Расположение датчика может меняться в зависимости от марки автомобиля. Например, на моделях Opel и BMW регулятор выносной, то есть расположен отдельно от коллектора. Регулятор холостого хода Kia Rio. Обзор конструкции. Ремонт и чистка. Часть 2. KIA ремонт 25 Jun 2017 0 Comments Была еще версия, что засорился датчик холостого хода. У меня форд фокус, 1,8 двигатель, механика, отечественная сборка. Проехала всего 2500,0 км и стали плавать обороты и очень редко примерно раз в неделю газует на холостом ходу.

KIA ремонт 03 Jul 2017 0 Comments Не знаю как на KIA, а на девятке мыл моторный отдел каждую весну в мае. На прошедшем собственном Ниссане Сильфи тоже чистил дроссель со снятием, так после установки пришлось учить компьютер оборотам холостого хода методом манипуляций с зажиганием, нажиманием педали акселератора, секундомером и Принудительный холостой ход.

Плавают обороты после очистки дроссельной заслонки на киа рио. Решение данной трудности Чистка дроссельной заслонки адаптация на Солярисе и Киа Рио. Как снять и разобрать заднюю дверь киа сид рассмотрим на обшивки задней двери киа сид. Основная причина плавающих холостых оборотов хендай солярис и киа рио.

Чистка дроссельной заслонки с част KIA ремонт 10 Sep 2017 0 Comments Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену датчика заднего хода будет минимальной. Промываем регулятор холостого хода Акцент /Гетс Для желающих поддержать канал все денные есть в описании KIA ремонт 06 Jun 2018 0 Comments

Затем выкручиваются специальные контактные болты, после чего снимается предыдущий РХХ. Установка исправного регулятора холостого хода происходит в обратном порядке. Плавают обороты? Глохнет мотор? Проблема в датчике холостого хода? Рассказываем и показываем, как его почин

Нужно демонтировать датчик, таким образом, как описано в следующем подпункте. Но при этом после демонтажа вновь подключить четырехконтактный разъем. На кончик иглы регулятора, не прилагая никаких усилий, положить палец. Ищите проблему в датчике положения дроссельной заслонки. Одна из причин из-за которой машина не едет,плавают обороты на холостом ходу или дёргается при нажатии педа

Чистка дроссельной заслонки. 5 частых ошибок при очистке дроссельного узла своими руками

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя).

Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Kia Ceed (ED) – кеды для Европы

Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.

Двигателя

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.

Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.

«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.

Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Ходовая

Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.

Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

Заключение

Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.

Неисправности топливной системы

2. Проверьте техническое состояние подсоединения разъемов, проверьте зажим на наличие неплотных соединений, ослабленных проводов, а также согнутых, сломанных и подвергшихся действию коррозии контактов, после чего убедитесь в том, что все разъеми надежно закреплены.

3. Слегка потрясите разъем и жгут проводов в вертикальном и горизонтальном направлениях.

4. В случае обнаружения неисправности отремонтируйте или замените соответствующий компонент.

5. Проведите дорожное испытание, чтобы удостовериться в исчезновении неисправности.

1. Перед отсоединением жгута проводов запомните его положение и обжатие, чтобы правильно восстановить их впоследствии.

2. Проверьте жгут проводов на скручивание, вытягивание и ослабление.

3. Проверьте, не имеет ли жгут проводов слишком высокую температуру.

4. Убедитесь в том, что при вращении, перемещении или вибрации жгут проводов не соприкасается с острым краем какой-либо детали.

5. Проверьте соединение между жгутом проводов и любой установленной частью.

6. Если оболочка жгута проводов повреждена, исправьте или замените жгут.

1. Доставьте автомобиль на станцию техобслуживания

2. Анализ проблемы клиента
• Расспросите клиента об условиях и причинах возникновения проблемы (Использовать форму «Анализ проблемы клиента»),

3. Выясните симптомы, проверьте коды неисправности и данные «стоп-кадра»
- Подключите систему GDS к диагностическому разъему Запишите коды неисправности и данные «стоп-кадра»,
ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления кодов неисправности и данных «стоп-кадра» см. шаг 5.

4. Подтвердите результаты осмотра системы или детали
- Выберите необходимую процедуру проверки системы или детали используя алгоритм «Поиск неисправностей по симптомам».

5. Удалите коды неисправности и данные «стоп-кадра»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НИКОГДА не удаляйте коды неисправности и данные «стоп-кадра» до завершения шага 2: «Контрольные лампы неисправности/коды неисправности» из формы «АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА».

6. Осмотрите автомобиль
- Перейдите к шагу 11, если проблема выявлена.

7. Воссоздайте (имитируйте) признак неисправности для получения кодов неисправности
- Попытайтесь воссоздать или имитировать признаки и условия возникновения данного кода неисправности по описанию клиента.
- При наличии кодов неисправности попытайтесь воссоздать условия его возникновения согласно процедуре поиска неисправностей.

8. Подтвердите наличие признаков неисправности
- Перейдите к шагу 9. если коды неисправности отсутствуют
- При наличии кодов неисправности перейдите к шагу 11.

9. Воссоздайте (имитируйте) признак неисправности
- Попытайтесь воссоздать или имитировать условия возникновения данного кода неисправности по описанию клиента.

10. Проверьте коды неисправности
- При отсутствии кодов неисправности см «Действия в случае непостоянной неисправности» в процедуре «Базовый осмотр».
- При наличии кодов неисправности перейдите к шагу 11.

Киа Сид. Прыгают обороты двигателя на холостых

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.
Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.
Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.
Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.
Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:
Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.
В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.
Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:
-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.
По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

KIA Ceed первого поколения 2007–2012 годов выпуска

Когда Kia Сeed первого поколения были новыми – они привлекали автомобилистов своим свежим европейским дизайном, шустрыми двигателями и хорошей ценой. А сейчас по прошествии некоторого времени можно судить, насколько надежны эти автомобили и на что надо обращать внимание при покупке КИА Сид с пробегом.

Несмотря на то, что Cee’d выглядит как европейский автомобиль, его лакокрасочное покрытие сразу выдает, что это азиатская машина. Ее надо беречь, чтобы царапины и сколы появлялись не так часто, ведь лакокрасочное покрытие у Киа Сид очень нежное, а лак, нанесенный на пластик слазит еще лучше.

Зато качество металла достаточно хорошее, кузов сразу не ржавеет в тех местах, где нет краски. Единственное, что со временем может подпортить внешность авто – появляющаяся на рейлингах коррозия, как правило она появляется примерно через 2 года, особенно если машина не стоит в гараже. Далее может вспучиваться краска под крышкой багажника, а выбирая автомобиль с пробегом, особенно среди самых ранних моделей, надо обязательно проверить нижнюю часть дверей и опорные чашки пружин – это самые уязвимые для коррозии места в Cee’d.

Салон автомобиля

Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.

Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.

Силовые агрегаты для Киа Сид

В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.

Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.

Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.

Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.

Дизельные моторы

Меньше всего было выпущено машин с турбодизелями под капотом: 3% машин с мотором на 1.6 литра и 1% автомобилей с 2-х литровым мотором. Нельзя сказать, что дизельные моторы более надежны, чем бензиновые. В большинстве случаев форсунки спокойно выдерживают 150000 км., а их замена потребует около 290 долларов из вашего кошелька. Что касаемо ТНВД Bosch, то здесь 250000 км. не создадут никаких сложностей. А вот бывали случаи, что турбокомпрессоры Garrett приходилось менять уже после 100000 км. пробега, а их цена немаленькая – 670 долларов.

А лучшим вариантом для КИА Сид считается 2-х литровый бензиновый мотор из серии Beta. Это старый добрый мотор, созданный в 1997 году и модифицированный в 2002. Здесь используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ. Такой мотор спокойно выдерживает 250000 км. и больше. Единственное, что может доставить проблемы – катушки зажигания, которые могут сгорать через 40000 км. Еще бывают глюки у датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому мотор может перегреваться при езде в пробках.

Трансмиссия

В случае с КИА Сид лучше выбрать автомат, чем механику. Вместе с двигателем на 1,6 литра автоматическая КПП спокойно служит не менее 250000 км, если раз в 70000 делать замену масла. Коробка не отличается особой резвостью, потому что здесь 4 ступени, но из-за того, что конструкция простая – она отличается надежностью. Иногда бывает, что после 150000 км. пробега появляются толчки при переключении, это из-за соленоидов блокировки гидротрансформатора или клапанов гидроблока, но такое случается редко.

Что касается механической коробки, то здесь сплошные проблемы: быстро изнашиваются шестерни, муфты синхронизатора, зубчатые венцы. Уже через 140000 км. коробка начинает хрустеть и передачи туго вставляются. А менять ведомый диск сцепления надо еще раньше. Выжимной подшипник стоит около 20 долларов, а диск сцепления – 70 американских рублей.

Подвеска

Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами.
В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.

На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.

Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.

Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.

Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.

Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.

Результаты краш-тестов

В известном краш-тесте Euro NCAP участвовал хэтчбек Cee’d и набрал очень высокий балл: 34 из 36 возможных. Несмотря на то, что во время удара в лоб педаль сцепления сместилась на 100 мм, это не помешало автомобилю получить высокий балл. Боковые краш-тесты машина также прошла с максимальным баллом. Защита для детей-пассажиров тоже достаточно хорошая – 4 из 5. Но зато безопасность для пешеходов крайне низка – 2 из 5. А все потому что передний бампер у Киа Сид крайне травмоопасный, поэтому если идете на пешеходном переходе и видите эту машину, то бегите от нее подальше.

Структурировать полученные из данной статьи знания о возможных неисправностях автомобиля KIA CEED до 2012 года и умело применить их на практике поможет данное видео. Смотрим:

Читайте также: