Замена заднего ступичного подшипника опель фронтера

Обновлено: 03.07.2024

Заменить подшипники ступицы на Opel Frontera.

Симптомы: Был люфт в ступице переднего левого колеса - подтянули, он появился опять.
Чуть после появился шелест и легкие потрескивания. И машину пару раз кинуло влево. При торможении (если резко ударить по педали тормоза) были слышны стуки.
Очковая мышца сыграла сильно, но жаба придушила ее и намекнула, чтоб я сделал ремонт сам.

Поиски подшипников и сальника: Если мне кто-нить скажет что поставил себе новые оригинальные ступичные подшипники, то я тихо посмеюсь в кулачек.
Итак, поиски и разведка показали, что оригинальные подшипники стоят

100$ комплект (внешний, внутренний, сальник). Не оригинальные (Nakamoto) я нашел в Кемпе по 527рэ за штуку, сальника у них не было. Но я пошел дальше и нашел абсолютно совпадающие по параметрам (даже маркировка одинаковая, только Russia написано) подшипники от наших машин.

Конкретнее: Подшипник внешний подошел от Нивы (Подш. ступ НИВА 2121-3103020 6-2007108 дифф.2126 - 95рэ.
Или еще можно Подшип ступ.Нива 2121-3103020 6-2007108 Самара - 110рэ.
Подшипник внутренний подошел от заднего моста наружный Соболя (Подш з/мо.нар.Сб Соболь 6-2007109 - 116рэ.)
Сальник я поставил оригинальный купленный в кунцево за 160рэ. А вообще по размерам подходит (я даже купил, чтоб примерить его) сальник от Сошки КАМАЗА - 30рэ. Размеры у него точно такие же, но он Уже на

1мм. - по идее не на что не влияет.

Описание действий: Разборка.
1. Снимаем колесо и кладем себе под задницу.
2. Снимаем тормозной суппорт. Не просто машинку с поршнем, а полностью с основанием.
3. Откручиваем 6 болтов на 10 крепящих крышку хаба.
4. Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее кончик шруса.
5. Откручиваем 6 болтов под внутренний шестигранник на 8 крепящие основание хаба.
6. Видим шайбу с дырками кругу - она держится тремя болтиками под "+" отвертку. - откручиваем и снимаем ее.
7. Видим регулировочную гайку с двумя дырками - откручиваем ее вставив отвертку в дырку/и.
8. Теперь по идее ступица должна при помощи рук просто и легко сняться с оси. Но у меня ее заклинило и пришлось лупить молотком изнутри по тормозному диску Когда внешний подшипник подошел примерно к краю мне удалось подцепить его отверткой и вытащить (он кстати оказался более менее нормальным). Но ступица слазить не хотела. Долбил, долбил: в итоге снял. Оказалось, что обойма с валиками протерлась. Там съело часть перегородок, все это встало раком и заклинило. Получилось, что на оси осталось основание подшипника и крепко прикипело. Самый отстой в том, что ничем подцепить его у меня не получалось (с задней стороны идет расширение, в которое оно упирается). Вклинить тоже ничего не удалось. Нужно было что-то очень тонкое, а такой штуки у меня не было. Решил тупо долбить по этой основе (прямо по тому месту, где валики подшипника катаются) молотком в надежде расколоть ее или хрен его знает. Бил сильно, начали откалываться кусочки бортика этой основы и т.д. в итоге она чуть прокрутилась и слезла. Пришлось зачистить немного шкурочкой поверхность оси, чтоб подшипник легко, но плотно одевался на ступицу.
9. Далее берем ступицу и выбиваем из нее внешние части обоих подшипников. Изнутри там есть специально для этого прорези.
10. Чистим все посадочные места.

Сборка:
1. Берем внешние части подшипников, аккуратно забиваем их в ступицу до упора.
2. Берем внутренний подшипник и надеваем на него сальник щелью с пружинкой К подшипнику. Он должен плотно налезть на него.
3. Смазываем подшипник смазкой (у меня не было спец смазки, поэтому я набил туда смазки для шрусов).
4. Всовываем подшипник в ступицу. Надо будет аккуратно постучать по сальнику, чтоб подшипник плотно сел в ступицу.
5. Берем ступицу и надеваем ее на ось до упора. Лучше это сделать с первого раза, а то есть шанс, что сальник слетит.
6. Потом берем внешний подшипник, смазываем его и одеваем до конца на ось, далее накручиваем регулировочную гайку. Динамометра у меня нет, поэтому регулировал "на глаз".
7. Собираем все остальное как было. Т.е ставим и прикручиваем шайбу с дырками, прикручиваем основание хаба, ставим стопорное кольцо, прикручиваем крышку хаба, прикручиваем тормозной суппорт, прикручиваем колесо и проверяем люфт. Все.

Пару слов о том, в каких условиях это было и сколько времени заняло.
Делал я эту операцию вчера 10.02.03 на улице перед домом. Без всяких обогревателей и т.д.
Начал в 14:30 и закончил в 23 часа! На самом деле можно сделать намного быстрее. Но у меня ушло пару часов на ерунду всякую. Да еще если б не надо было сбивать ступицу, то вообще можно за часа 3-4 сделать.
Самый отстой в том, что когда уже стемнело я работал с переноской и в тот момент, когда пошел процесс сборки она у меня перегорела А магазина чтоб купить лампочку поблизости не было Хорошо что рядом была витрина бара и небольшой свет у меня все же был.
На днях буду менять с другой стороны подшипники, а то они уже тоже люфтят и шуметь начанают.

Такие дела. Извините, что так много и длинно все изложил. Ну очень хотелось поделиться. Может быть, это кому-нить даже поможет.

Замена подшипника задней правой ступицы Опель Фронтера А Спорт

Предварительные симптомы были. Но так как, для меня авто новое и звуки мне неизвестны, поэтому я проморгал момент замены ступичного подшипника. Симптом такой. При выезде состоянки с левым поворотом, появлялся стук и в мосту.
На обратном пути из деревни, подшипник совсем потерял форму, а барабан начал болтаться и задевать тормозные колодки, нагреваться и совсем не ехать. Там же в лесу поддомкратил задний задний мост и сняв барабан увидел всю это поломку. Решение принял такое. Максимально свел колодки, поставил барабан, колесо и со скоростью пешехода поехал обратно. Километров 7 до деревни. Ступица хрустела и грелась. С небольшими остановками и охлаждением я все таки добрался. Поставив машину, поехал в город заказывать подшипник и стопорное кольцо. И готовиться к демонтажу полуоси.
Первое чем нужно вооружится для этой процедуры — это знаниями. Затем понадобится 1. Набор головок и рожковых ключей, 2. Обратный молоток. 3. Газовая горелка, 4. скотч и нитки.
Разбирать начинаем все по порядку. Домкратим и ставим правую сторону на чурбачек. Не забываем подложить противоткатные камни. Авто должно стоять прочно, надежно. Потому что будем долбить по полуоси.

Снимаем колесо, барабан и тормозные колодки. Запоминаем или фотаем как стоят пружинки.

Аккуратно отсоединяем тросик ручника от колодки.

Сам тросик нужно вынуть из щитка. Для этого опять же аккуратно что бы не сломать поджимаем усики упора и вынимаем тросик.

Все будет выглядеть примерно так.

Тормозной цилиндр необходимо закрутить проволкой, что бы он не разжимался. Откручиваем тормозную трубочку. Я ее сразу обмотал скочем и затянул обычными нитками. Вроде получилось герметично. Жидкость не вытекала. На фото плохо понятно. Но это трубочка в скоче.

Откручиваем тормозной цилиндр и снимаем.

Затем важно, не забыть вынуть резиновую заглушку технологического отверстия, для разводки колодок. Иначе при нагреве горелкой она может сгореть, а другую такую не найти.

Теперь приступаем к отворачиванию четырех болтов прижимной пластины подшипника. Сама она стоит за щитком. А болтики проходят через щиток. Сразу за полуосью. Но нельзя их пытаться сразу откручивать. Они установлены на фиксаторе резьбы. Можно свернуть им головы и получить еще больше проблем. Необходимо их прогреть газовой горелкой. Греем головки болтов и место резьбы. Попросту выжигаем фиксатор.

Нагрев не ососбо сильный в данном случаее. Я проверял готовность просто пытаясь отвернуть болтик с силой разумной, без фанатизма. В определенный момент он поддавался. Так постепенно выкрутились все четыре в довольно приличном состоянии. Резьбу почистил и использовал их при монтаже.

Можно приступать к выбиванию полуоси вместе с подшипником. Если повезет, то она выйдет вместе с наружной обоймой. Для этого местный автомеханик Андрей дал мне обратный молоток собственного изготовления. В основном из чего попало. Уголок и арматура. Уникальность этого молотка в том, что в нем не предусмотрен боек.

Все гениальное просто. Бить будем кувалдой. Немного подгоняем отверстия молотка под наши шпильки и устанавливаем на ступицу. Прикручиваем штатными гайками колеса. Вторую сторону равняем разными пеньками и подкладками.

Теперь нужно нагреть место установки подшипника, фланец моста. Можно попробовать конечно и без нагрева, но 27 летний подшипник врят ли выскочит. Лучше использовать две гарелки. Одной не прогревает, а паяльной лампой опасно. Кругом дерево, жилые дома, да и бензобак рядом. Кувалда была среднего размера. Как оказалось удобная в пользование, но не достаточно тяжела. Работать ей нужно осторожно, что бы не зацепить по кузову авто. Нанесение ударов от кузова, с максимальным ускорением.

Конструкция деформировалась, но не ломалась. О природе и погоде в тот день, хочу добавить что температура была +36. Процесс ГРЕТЬ БИТЬ продолжался примерно с 12 до 17-00. Очень утомительно и нервозно. Возникали мысли о безнадежности процесса. Но … греть и бить нужно до победы. Непередаваемое чувство возникло когда появились первые пол миллиметра подшипника. Силы прибавились и пошло дело с оптимизмом.

И через некоторое время полуось вышла вместе с подшипником.

Эта была радость. Дальше полуось повез в город и в гараже продолжил ремонт.

Необходимо запомнить последовательность и правильность установки щитка и прижимной пластины, подшипника. И заодно немного их почистить.

Снимаем наружную обойму подшипника. Шарики высыпались следом. Такие вещи как обоймы или другие похожие, которые могут использоваться как оправки разных диаметров. Я не выбрасываю. Могут пригодится забивать или выбивать чего нибудь подходящее по диаметру.

На полуоси осталось стопорное кольцо и внутренняя обойма подшипника. И начинается работа по снятию. Зажал полуось в тиски, начал нагрев и пропилы болгаркой.

Резал под углом. Не доводя пару миллиметров до тела полуоси. Но с заходом на внутреннию обойму подшипника.

Как мог пристроил зубило сверху вниз. Для удобства на стпорном кольце мохно прорезать горизонтальную ступеньку для более удобной установки зубила. И далее по кругу бил по зубилу. Иногда обстукивая сбоков и само кольцо.

Затем же по такой же схеме греем режем и бьем по обойме. Внимание. При неосторожной попытке срезать кольцо сбоку, задел полуось. Резать сбоку можно и даже нужно. Только осторожно и не глубоко. Маленький запил остался на полуоси.

Так постепенно полуось освободилась от старых деталей.
Продолжение в следующем репортаже.

Замена заднего подшипника Опель Фронтера

Задний подшипник ступицы – прочный и надежный элемент, при помощи которого задняя ступица колеса крепится на ось или вал. Срок службы доходит до 100 тыс. км. пробега. Но в условиях наших разбитых дорогах, при эксплуатации в экстремальном режиме и использовании некачественной или неподходящей смазки замену заднего подшипника Опель Фронтера придется делать гораздо раньше.

Итак, если при езде пор дороге вы вдруг слышите стук в области заднего колеса, который усиливается при наезде на ямы и кочки, а при движении по ровной дороге вдруг возникает гул, - это первые сигналы сделать диагностику. О проблемах в этом узле, скажет появившееся подтормаживание на поворотах и быстрый перегрев тормозной системы. Для самостоятельной диагностики попробуйте проверить проблемное колесо в подвешенном положении. Колесо проверяют на люфт и наличие гула и похрустывания при вращении. Точную диагностику, приглашаем сделать в наших автосервисах. Тем более что не всегда есть условия для самодиагностики.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена заднего подшипника (дисковые тормоза)	от 1500 руб.
Замена заднего подшипника (барабанные тормоза)	от 2000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге:

Они бывают шариковыми, роликовыми, радиальными и коническими. Тип, зависит от модели вашего автомобиля. Рекомендуется менять сразу в паре, даже если на втором колесе, нет видимых признаков дефектности. Дело в том, что износ, идет примерно равномерно, и все равно вскоре придется менять и второй.

Стоит отметить, что на срок службы новых запчастей сильно влияет качество. Поэтому советуем не экономить и приобретать детали только проверенных производителей в нашем отделе запчастей.

Мастера нашего автосервиса, проверят состояние самой ступицы и других узлов ходовой колеса, правильно смажут и установят все части. После замены нужно дополнительно прокачать тормоза и произвести регулировку стояночного тормоза.

Мы не рекомендуем без должного опыта и условий производить самостоятельную замену. Нередки случаи повреждения посадочного места ступицы при неумелой самостоятельной запрессовке подшипника, микротрещины и др.

Важно при первых же признаках повреждения заднего подшипника произвести замену. При окончательном разрушении подшипника выйдут из строя остальные узлы, придется вызывать эвакуатор и делать дорогостоящий ремонт

Замена подшипника полуоси заднего моста, часть1

Всем привет! Итак после замены переднего ступичного подшипника гула стало меньше, но стало слышно левый подшипник полуоси и сразу был заказан он. По прошествию двух недель и подшипник приехал и ступица захрустела. Смотрим.

Opel Frontera B 2000, engine Diesel 2.2 liter., 116 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 28

ставить надо на герметик подшипник сальник закрывать перед напресовкой нагретого кольца иначе почти сразу потечет

Всем салют. У меня бежит сальник а подшипник нормальный. Как я понял Вы сальники нашли подходящие? Можете поделиться или я что то не так понял? Можно же поменять набивку и сальник если подшипник хороший?

Привет, сальник в подшипнике, если бежит сальник, то нужно менять подшипник с сальником, отдельно я не смог найти сальник

Спасибо. Менял несколько раз . Обе стороны. Подшипники грел в масле. Потом через год или 2 менял левую стррону была зима полуось на уличу подшипник на печке подогрел все хорошо сделал. Вот прошло 2 года и опять левая сторона. может не правильная технология ? Как бы сальник окуратно снять чтоб набивку посмотреть😩. Уж не дешевое удовольствие. Брал фирмы starman rs -2155. Есть вариант заказать .NK 763626. Или Flennor fr291044 что думаете по этому поводу?)

Вообще течёт ещё между подшипником и корпусом чулка, там нужно обильно промазать герметиком, поэтому сальник стоит на подшипнике со стороны чулка, оригинальный подшипник идёт с проточкой а в проточке стоит резиновое кольцо

А сальник можно снять через стопорное кольцо

Эх, Олег…Оптималь. Не живут они долго. Текут.
Обойму на анаэробный клей герметик в чугунину посадить не забыл? Там 0,2 мм нужно им выбрать и заполнить. Иначе из под обоймы внешней течь будет.

Да точно он потёк, блин столько работы насмарку, да и клей не намазал

Глянь откуда течь

а от горячего кольца сальник не пострадает?

Не пострадает, в тисах греешь и надеваешь на полуось, оно успевает остыть пока забиваешь

на днях приобрел себе тоже такой же. буду менять. говорят его проблема сбить.

Кольцо болгарской срезай, а подшипник легко снимается посмотри как я трубой забивал

я се такой же брал)

А сальник такой разве отдельно можно купить? У меня текут обе стороны, буду колхозить другой подшипник и сальник через проставку.

Проходил через это, только справа менял. Стопорную втулку нужно будет очень сильно нагреть. До ярко красного цвета, иначе не запрессуется. И запрессовывать подходящей по размеру трубой.

Оптимал долго не ходит.себе брал койо только сейчас блин дорого они стоят

ой не долго ходят оптималы, хотя если поставить сальник в него картеко и набить нормальной смазкой

Замена подшипника задней ступицы – своими руками и без ошибок!

К сожалению, иногда наши автомобили ломаются и нуждаются в ремонте, необходимо менять разные детали, оптику, а в некоторых случаях нужна замена подшипника задней ступицы, правда, как показывает статистика, такое случается довольно редко.

Как распознать неполадки в ступице?

Дело в том, что ступица является важнейшим элементом любого вращающегося механизма, в том числе и автомобильного колеса. Она представляет собой центральную часть вращающихся деталей с отверстием для возможности насадки ее на ось либо вал. Таким образом, ее главная задача – обеспечение вращательного движения. Для того чтобы вращение на оси не было свободным, в отверстие ступицы запрессовывают подшипники качения либо же специальные заглушки. Кроме того, именно благодаря подшипникам ступица, а также колесо может вращаться.

Заметить, что срочно необходима замена подшипника ступицы, довольно легко, в этом случае возникает характерный стук в задней нижней части кузова, чаще всего, он усиливается при движении по неровной дороге или же при наезде на ямы, а также бугры. Во время же движения по относительно ровному дорожному покрытию может возникнуть гул. Кроме этого, очень сильно нагревается тормозной барабан.

Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Прежде всего, причиной подобной поломки служат плохие неровные дороги, тем более что в некоторых случаях наше дорожное покрытие вообще сложно назвать дорогой. Второй же причиной, по которой подшипник может прийти в негодность, является некачественный материал, из которого он был изготовлен. Замена подшипника ступицы заднего колеса – не очень сложный процесс, поэтому его довольно легко можно осуществить и самостоятельно в домашних условиях.

Однако, прежде чем приступать непосредственно к действиям, следует выяснить действительно ли дело в нем. Для этого необходимо вывесить то колесо, со стороны которого слышен гул, и, раскачивая его руками, проверить люфт. Если же при осуществлении данных действий люфт будет обнаружен, и при этом возникнут глухие стуки, то медлить с заменой нельзя. Развалившийся по дороге подшипник вызовет повреждения других деталей ступичной системы.

Залогом быстрой и качественной работы служит правильно подобранный инструмент и высококачественные материалы, в данном случае подшипник. Поэтому не старайтесь экономить на нем, приобретайте варианты только лишь от хороших производителей, ведь от этого во многом зависит и срок службы.

Замена подшипника задней ступицы – ваши действия шаг за шагом

Из инструмента вам потребуется отвертка, домкрат, баллонный ключ, литол, съемник для гайки ступицы, иногда зубила и монтировка. Далее, подготовив все необходимое, действуем следующим образом. Ставим авто на первую передачу, предварительно подложив под передние колеса «башмаки». Поднимаем автомобиль с помощью домкрата и демонтируем нужное колесо. Открутив направляющие штифты, нужно снять тормозной барабан, чаще всего его сбивают. Теперь специальным съемником откручивается гайка ступицы и сбивается с цапфы сама ступица. Она должна сойти вместе с кольцом подшипника, в противном же случае его необходимо снять с помощью монтировки и зубила.

Для того чтобы впрессовать сам подшипник, необходимо специальными щипцами снять стопорное кольцо и сбить металлический пыльник. Дальше надо смазать посадочное место и с помощью специального съемника запрессовать обратно новые подшипники. При этом учтите, что забивать их крайне не желательно. Теперь обратно устанавливают пыльник и стопорное кольцо. Ударяя по внутреннему кольцу подшипника, надеваем ступицу обратно на цапфу. Далее нужно затянуть цапфу и как можно лучше замять ее бортики. Процесс почти закончен, на прежние места устанавливаются колодки, тормозной барабан и, конечно же, колесо.

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Задний ступичный подшипник принято считать расходником. Поэтому элемент обычно нуждается в замене каждые 80 000-100 000 км пробега. Но замена подшипника задней ступицы – несложная операция. Поэтому её можно выполнить и самостоятельно.

Признаки неисправности детали

Основным признаком скорого выхода из строя подшипника является гул при движении. Гудит с той стороны, где элемент начинает ломаться. Также может быть и люфт колеса. Правда, самостоятельно заметить его при движении сложно. Поэтому, если что-то загудело, нужно на скорости не более 15 км/ч сделать резкий поворот. Если звук пропал, неисправная деталь находится с другой стороны. В таком случае следует повернуть в другую сторону, чтобы убедиться в своих догадках.

А правильнее всего определить поломку, подняв машину на подъёмник и прокрутив колёса на каждой из сторон. Гулкий звук покажет, где именно сломалось.

В особо запущенных случаях водитель может услышать во время езды скрежет и хруст. Это говорит о том, что колесо может вот-вот отвалиться, а подшипник совсем развалился. В такой ситуации дальнейшее движение запрещено. Поэтому лучше не доводить до этого, а менять деталь гораздо раньше, при первых проявлениях гула.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно поменять ступичный подшипник, потребуются:

новый подшипник;
домкрат;
набор инструментов;
деревянные или иные упоры для колёс.

Порядок действий

Производить операцию можно, как в гараже, так и на улице. Главное – поставить автомобиль на ровную поверхность. Рычаг механической трансмиссии при этом должен стоять на первой передаче.

Перед началом работ следует ослабить гайки колеса и поднять авто домкратом как можно выше с той стороны, где будет выполняться замена. Под заднюю часть подложить опору, на которую затем домкратом опустить кузов, и снять колесо.

Менять эту деталь можно тремя способами:

Стандартный способ

Алгоритм его выполнения таков:

Снять тормозной диск или барабан, а иногда – ещё и суппорт.
При помощи отвёртки и зубила снять колпачок с центральной ступичной гайки, а также шплинт. Для удаления последнего потребуются пассатижи.
Отсоединить прижимную шайбу.
Удалить ступицу с подшипником, используя молоток. Также можно воспользоваться монтировкой.

Обычно метод применяют, если необходимо поменять не только подшипник, но и саму ступицу.

Метод с использованием съёмника

Он во многих случаях помогает сэкономить. Ведь он позволит заменить лишь неисправную деталь. Для этого нужно:

Вывести полуось из отверстия кулака ударным молотком, установленным на ступичные шпильки.
Вытащить из гнезда стопорное кольцо подшипника.

Способ с прессовочным станком

Он считается самым удобным и эффективным, если следует поменять лишь подшипник. Он заключается в удалении старой детали путём давления прессом. После этого можно запрессовывать в ступицу новый элемент.

Вне зависимости от выбранного способа, после замены, необходимо установить все снятые детали обратно на автомобиль. Работа выполнена!

Как продлить жизнь ступичного подшипника

Для того, чтобы элемент служил дольше, не стоит на большой скорости ездить по плохим дорогам. Не следует устанавливать на машину шины и диски иных размеров, чем рекомендует производитель. Нежелательно слишком резко разгоняться, если в этом нет необходимости.

Раз и на всегда устранить течь заднего ступичного подшипника на Опель Фронтере B

@Евгений Печалин Подшипник с переходным кольцом идёт другой,так как в нем нет внутри сальников в отличие от заводского и самый дешёвый стоит около 500₽. Заводской неоригенал стоит от 3000₽.

@Евгений Ушаков День добрый, Евгений спасибо понял буду искать, осталось только кольцо выточить, а подшипник обязательно менять или по состоянию?

Обычное ГОСТ кольцо,продается в грузовых запчастях.

К Frontera A вариант не подходит?

Не знаю.но если размер оригинального подшипника одинаковый с фронтерой б , то возможно можно поставить.

Все родные подшипники- Optimal, Moog, SNR, Будут ТЕЧЬ . На себе лично испробовано. Потратил примерно 30к на пробы. (З.ч.+ работа) ДОСТАЛО. ДОСТАЛО

Я пересмотрел всяких фото и видео штук 10.. На Drive2, фронтера Клуб 4Х4, Всё там как-то Непонятно.Здесь всё объяснено но доступно!! Поймёт Даже самый тупняк..

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻Только один нормальный человек,который все объяснил,показал.. Вот настолько всё понятно,что дальше некуда!

Сальник хвостовика: 46х80х16 95HAY-46х80х16 Так написано на упаковке китайский, но подходит, работает.

Евгений,спасибо за инфу,мой сальник-подшипник на подходе уже,попробуем)

@Евгений Ушаков Ок,спасибо.

@Evgen39 Svidnizki39 И ещё подшипники по внутреннем шариками одинаковые,а значит нагрузку испытывают одинаково.

@Evgen39 Svidnizki39 Да все как на видео все подходит и уже больше 6 месяцев вообще проблем нет.

Добра вам.Евгений,еще один вопрос,а сальник с набора,который вы в видео устанавливали со стороны полуоси в мост,подошел?Не мешает он(сальник)прикрутить саму полуось?Спасибо.

@Евгений Ушаков Спасибо.

Привет, а можешь все размеры написать для токарки , и номера подшипников , сальников и резинок

@Evgenii Ovshinnikov Все,кроме сальника и прокладки

@Евгений Ушаков Доброго! Подскажи из комплекта RL-1727 ZEKKERT , что пригодится кроме подшипника ?

Этот комплект стоитл на момент покупки 895₽,а сейчас 7.12.2020 13:35 стоимость 739₽ Нужно правильно выбирать Магазин и постовщика. Да и посторонние ссылки я не открываю!

Читайте также: