Как поднять передок газ 3110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
"Лифт" передней подвески.
Всем привет! Сразу скажу — никакой это не лифт, а так, баловство одно. Со дня покупки бросалось в глаза, что левая передняя сторона немного присевшая. После замены задних рессорных втулок и сайлентблоков немного сравнялось, но не до конца. Изучив как следует всевозможные БЖ на эту тему, решил снимать пружины, чтобы поменять их местами. Купил в строительном магазине пруток 1 метр диаметром 10 мм и длинные гайки. Пруток разрезал на четыре части.
Снимал пружины с помощью двух частей прутика,
а ставил уже тремя. Уж больно хлипкий прут, и резьба, и гайки, но на одну замену хватило. Скажу сразу, было нелегко одному, пружина постоянно норовила загнуть прутки, поэтому не спеша провозился с 09.00 до 17.00 с перекусами и обедом. Вывесил передок как можно выше(обе стороны), снял колёса, амортизаторы, отвязал стабилизатор.
Амортизаторы в отличном состоянии газомасленные с подпором, мои любимые, может их сочетание с "мягкими" пружинами даёт хороший результат( нет ни кренов, ни подскоков и лежачие полисмены пролетают на ура). Сначала выкручивал два противоположных болта чашки(что держат снизу пружину), затем вместо них ставил прутки, накручивал на них гайки(сверху две и законтрил, потому как приходилось вторым ключом удерживать пруток.
Понемногу и попеременно откручивая гайки прутков, опускал пружину вниз.
Сняв обе пружины, понял что они самые мягкие (одна риска), поэтому, поменяв их местами(правая с левой), установил на них "усиленные" резиновые проставки и на левую теперь пружину добавил старую тонкую резинку.
Резинки привязал к пружине нитками, чтобы не ёрзали и внутри слегка смазал, чтобы надевались хорошо.
причём правую сторону пришлось повторно распускать, т.к. она изначально встала криво, а заметил я это только когда хотел было амортизатор устанавливать.
Как не пытался, не удалось ослабить болты рычагов, чтобы потом затянуть их на земле, но машина поднялась немного(слева на 2 см, справа на 1.5 см.), думаю, большой беды не будет, время покажет… Перед работой замерил разницу высот и … её не оказалось(?). Теперь левая сторона выше правой на пол сантиметра, но визуально это не ощущается, и от верха колеса(205х70R15) до крыла кулак проходит впритык.
Затем провел ревизию передних подшипников, хотел поменять, а они ещё в отличном состоянии.
Разобрал, промыл, сменил сальники и смазку(металоплакирующая "Вымпел"). Заменил тормозные колодки и добавил высокотемпературную смазку в направляющие, не забыв измазать торцы колодок медной пастой. Хорошо было бы поменять и тормозные диски(1700 за шт.), но пока к этому материально не готов, впереди замена патрубков системы охлаждения… Сайлентблоки рычагов и шаровые опоры пока в норме, а рулевой трапецией придётся заняться в течении лета, до холодов.
ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105
Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.
Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.
Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.
Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.
После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.
Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.
Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.
Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.
3. Впечатления от замены
Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.
Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.
Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.
В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.
На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.
Как поднять передок газ 3110
Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снять передний брызговик двигателя
Отсоединить стойки стабилизатора от чашек пружин или обоймы подушек стабилизатора от лонжеронов.
В первом случае подвеску снимают без стабилизатора, во втором – со стабилизатором.
Отсоединить тягу сошки от маятникового рычага и сошки.
Отсоединить растяжку 1 балки передней подвески от поперечины № 1, отвернув гайку 3 и контргайку 2.
Вывернуть за лыски под ключ растяжку из балки.
Слить тормозную жидкость из контура передних тормозов и отвернуть тормозные шланги от тормозных цилиндров передних тормозов.
Отвернуть болты крепления двигателя к подушкам передних опор и приподнять двигатель, надежно закрепив его в приподнятом положении.
Отвернуть по два болта бокового крепления подвески к кронштейну планок с обеих сторон.
Отвернуть по два болта нижнего крепления балки передней подвески к лонжеронам с обеих сторон.
Приподнять переднюю, часть автомобиля с вывешенным двигателем так, чтобы можно было беспрепятственно выкатить переднюю подвеску из-под автомобиля.
Установить подставки под приподнятый автомобиль (если данная работа проводится на смотровой канаве).
Подробненько в картиночках:
Головкой на 24 отворачиваем гайку растяжки.
Ключом на 24 заворачиваем примерно на 2 см. контргайку.
Ключом на 14 выворачиваем растяжку из балки.
Вынимаем поперечину с буксировочным кольцом.
Головкой на 14 отворачиваем два нижних болта крепления оси верхних рычагов
С другой стороны снимаем верхнюю планку.
Подпираем поперечину (траверсу) домкратом
Головкой на 22 отворачиваем два болта крепления балки к лонжерону
Снимаем планку крепления поперечины
Снимаем кронштейн крепления поперечины.
Те же операции проводим с другой стороны.
Установка
Установка передней подвески проводится в порядке, обратном снятию.
Завернуть болты бокового и нижнего крепления балки, не затягивая их.
Подбить молотком кронштейны планок так, чтобы они плотно прилегали к лонжеронам и стенкам поперечины.
Сначала окончательно затянуть болты бокового крепления балки моментом 28–36 Нм (2,8–3,6 кгс·м), а затем нижнего — моментом 125–140 Нм (12,5– 14,0 кгс·м).
Растяжку устанавливают свободно, без натяга.
Вначале завернуть растяжку в балку до конца резьбы моментом 40–50 Нм (4,0–5,0 кгс·м), затем завернуть контргайку до упора ее в кронштейн и затянуть гайку моментом 80–110 Нм (8,0–11,0 кгс·м).
Ходовая часть
Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.
Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.
Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия.
Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней.
Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками.
К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов.
На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком.
Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака.
Пружины 8 передней подвески цилиндрические. Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах.
Амортизаторы 34 передней подвески - телескопические, гидравлические, двухстороннего действия.
Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин.
Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.
Видео про "Ходовая часть" для ГАЗ 3110
Подвеска правая передняя многолетний процесс ремонта ВОЛГА 3110 Ремонт передней подвески ВОЛГА Меняем шкворня и резьбовые на ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110.ГАЗ Клуб сообщество
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
какие нах проставки под рессоры? на волге рессора проходит ПОД мостом - проставками занижают а не завышают
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговодне в управляемости дело. реально от газелевских серьг толку не будет, объяснять не буду, если поразмыслите поймёте, а вот зло от них будет в том что их толком не затянешь, в волговских тело болта толще чем резьбовая часть и гайка затягивается именно об сам болт упираясь в тело, в газелевских этого стопора нет, они затягиваются то упора в сайленты, у нас их нет, так что сибо затянутые "от руки" гайки серьг, либо порезаные серьгами втулки меж серьгами и ушами коренного и ратяжка серьг об коренной с трением их друг о друга и соответветственно опять ни затяжки ни работы втулок.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
по заду проблем нет, оптимально новые рессоры от сарая на 6 листов, амморты от исузу трупер (иначе скачущая жопа из-за того что родные аморты в покое на вытяжку, обломанные пальцы подкладок рессор и вырванные чашки из кузова), этого хватит с лихвой, а вот по переду сложнее, можно попробовать вот это грят что высоко слишком для стока, но сам не пробовал и отзывы на их пружины (на саму марку а не конкретно эти) не очень както.
Болгарка по контуру ржавчины. Как раз впишется. Скорее всего даже без лифта.
До дома добираться. Мне выпала доля ездить через грунтовку, которая год от года все чаще об днище. Блокировка с той же целью. Осень еще не наступила , а уже дрифт-сезон.
Как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга
Заднюю рессорную подвеску Волги можно нагрузить даже без специальной доработки сверх меры и без необратимых последующих последствий. К сожалению, приходится признавать тот факт, что на сегодняшний день качество металла рессор низкое по сравнению с производством в 70-80-х гг прошлого века. Поэтому у автовладельцев часто возникает вопрос, как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга? Найти новую малолистовую рессору с переменным сечением ее листов не представляется возможным, поэтому можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Пакет рессор можно доработать с помощью изменения его толщины при добавлении 1-2 листов. На практике добавление одного листа оказывается достаточным, но нужно точно знать, куда и какой лист. Для такой работы понадобится центральный болт большей длины и соответствующие детали, например, хомуты и прокладки для них, используемые для стяжки пакета рессоры. Кроме этого еще и прокладки рессоры между мостом и пакетом, стремянки, гайки стремянок и другое. Перед сборкой пакета листы рекомендуется смазать любой недорогой густой смазкой, например, солидолом или графиткой.
Дополнительный подкоренной лист. Тогда получится стандартный шестилистовой пакет подобный тому, что применяется на универсалах. При этом жесткость подвески автомобиля Волга увеличивается при любой нагрузке, может появиться эффект «табуретки». Однако при хорошей загрузке отработает свое предназначение на все 100%.
Добавлять лист можно по-разному, например, коренной лист со срезанными «ушами» и с использованием штатных противоскрипных пластинок. У последних следует срезать фиксирующий выступ круглой формы, а к листу приклеить клеем, например, «Моментом». Такая конструкция является весьма долговечной и прослужит автовладельцу долго. Можно применять пятый лист 6-ти листового пакета, однако его трудно найти.
Дополнительная установка еще одного третьего листа стандартной рессоры в качестве первого или второго в пакете. В этом случае нужно установить упоры в отверстиях для противоскрипных пластинок. Для этого можно использовать отбойники передней подвески от Москвича или самодельные из фторопласта. Последние меньше подвержены износу от трения. Достоинство этого в том, что увеличивается жесткость подвески при возрастании нагрузки.
Усилить заднюю подвеску можно и при помощи установки еще одного второго листа в качестве второго в пакете. Эффект сходен с таковым при установке третьего листа, но проявляется в меньшей степени. Это не такой трудоемкий процесс по сравнению с другими способами установки дополнительных листов.
Под доработкой крепления рессор подразумевается установка других серег заднего крепления пакета рессор, более длинных. Значение их спорно, потому что при этом изменяется геометрия всей работы рессоры. В свою очередь, это чревато излишним вилянием задней части автомобиля. Однако при хорошем исполнении и правильном применении вместе с другими методами имеет смысл. Дополнительные запчасти: пальцы серег доработанные или штатные, резиновые втулки новые. Один конец пальца нужно обточить под ключ, чтобы им можно было отвернуть.
При установке серег от ГАЗели, помните, что отверстие под палец в них может быть немного больше, чем надо и насечка на волговском пальце, возможно, не удержит его от проворота в момент затяжки. Необходима проточка под ключ на пальце или пистон, вставленный в отверстие для пальца. Пистон можно вырезать из жести. Некоторые запчасти можно найти здесь: запчасти xgma.
Доработку амортизирующей системы можно осуществить путем установки амортизаторов регулируемой жесткости. Но они дорогие по цене. Можно использовать газо-масляные или газонаполненные амортизаторы. А настоящие спортсмены устанавливают амортизаторы второго ряда. Изменения в конструкции подвески.
Для установки дополнительных пружин можно приобрести специальный комплект. Ставить его легко, при необходимости можно легко снять. Полезной считается установка заднего стабилизатора. Это не отразится на высоте кузова и грузоподъемности. Процедура трудоемка, требует усиления лонжеронов кузова в точке его крепления и хорошей сварки.
Подвеска на ГАЗ-31105
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Снятие и установка передней подвески в сборе на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя.
3. Отсоедините растяжку балки передней подвески, отвернув гайку и контргайку.
4. Выверните растяжку за лыски под ключ из балки.
5. Отсоедините стойки стабилизатора от чашек пружин или обоймы подушек стабилизатора от лонжеронов. В первом случае подвеску снимают без стабилизатора, во втором — со стабилизатором.
6. Слейте тормозную жидкость из контура передних тормозов и отсоедините тормозные шланги от тормозных трубок и кронштейнов.
7. Отсоедините наружные наконечники боковых рулевых тяг от поворотных рычагов. При этом рулевая трапеция остается на автомобиле.
8. Выверните болты крепления двигателя к подушкам передних опор и приподнимите двигатель, надежно закрепив его в приподнятом положении.
9. Выверните по два болта бокового крепления подвески к кронштейну планок с обеих сторон и выньте их из отверстий кронштейнов.
Предупреждение:
Не потеряйте никак не закрепленные резьбовые планки.
10. Поддерживая подвеску снизу (желательно использовать для поддержки надежные опоры), выверните по два болта нижнего крепления балки передней подвески к лонжеронам с обеих сторон и снимите подвеску вниз.
11. Если подвеску снимаете на смотровой канаве, приподнимите переднюю часть автомобиля с вывешенным двигателем так, чтобы можно было беспрепятственно выкатить переднюю подвеску из-под автомобиля. Установите подставки под приподнятый автомобиль.
Как поднять передок газ 3110
Регулировка углов установки и сходимости передних колес ГАЗ-3110
Регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на стенде на станциях технического обслуживания. Регулировку следует производить в следующей последовательности:
- регулировка развала колес;
- регулировка продольного наклона шкворня;
- регулировка сходимости колес.
Углы установки передних колес:
– разность в значениях развала для правого и левого колес не более 30'
– наклон нижнего конца шкворня вперед от 4°30' до 6° (от 5° до 6°30')**
– разность в значениях наклона шкворня для правого и левого колес не более 30'
**Значение угла продольного наклона шкворня для полной массы автомобиля (для справок). Нагрузка - 5 человек или груз 150 кг на переднем и 225 кг на заднем сиденьях.
Сходимость колес:
– при замере по шинам 1-2 мм (7'-14')
– при замере по ободьям 0,7-1,3 мм
– наибольший угол поворота внутреннего переднего колеса (не регулируется) 40°-42°
Регулировка проводится при надежно закрепленных маятниковом рычаге, механизме рулевого управления, рулевой трапеции, верхних и нижних рычагов передней подвески, отрегулированных подшипниках ступиц передних колес, исправной передней подвеске и рулевой трапеции, нормальном давлении в шинах.
При проверке углов колеса автомобиля должны стоять в положении прямолинейного движения.
Регулировка развала и продольного наклона шкворня проводится изменением количества регулировочных прокладок 3. Изменение равного количества прокладок в переднем и заднем креплении оси верхнего рычага изменяет развал колеса.
Одна прокладка толщиной 1,0 мм изменяет развал колеса примерно на 0°12'
Регулировка продольного наклона шкворня проводится изменением количества прокладок 3 только в переднем или заднем креплении оси верхнего рычага.
Одна прокладка изменяет наклон шкворня примерно на 0°25'
Для регулировки углов ослабить затяжку гайки 2 и болта 1, подобрать необходимое количество прокладок 3, затянуть болты 1, а затем гайки 2 моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кг/см).
Регулировка сходимости передних колес проводится поворотом регулировочных трубок боковых рулевых тяг.
Регулировка по наружным боковым поверхностям шин проводится на стенде.
Перед регулировкой нужно найти точки равного бокового биения шин и повернуть колеса так, чтобы они расположились в горизонтальной плоскости.
Если при прямолинейном движении рулевое колесо занимало правильное положение (спицы рулевого колеса располагались горизонтально), а величина сходимости отличалась от номинальной не более 3—4 мм, то регулировку сходимости можно проводить изменением длины любой боковой тяги.
Для этого ослабить затяжку болтов 3 хомутов 4.
Затем поворачивать с помощью бородка 1 регулировочную трубку 2 до тех пор, пока величина сходимости не будет соответствовать номинальной.
Повернуть хомуты 4 так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости.
Затянуть болты 3 моментом 15—18 Нм (1,5— 1,8 кг/см).
Если перед регулировкой разбирались рулевые тяги с изменением их длины, регулировку сходимости производить в следующем порядке:
- установить рулевое колесо в положение движения по прямой (спицы колеса расположены горизонтально);
- установить левое колесо в положение движения по прямой, поворачивая левую регулировочную трубку;
- поворачивая правую регулировочную трубку, отрегулировать сходимость;
- повернуть хомуты регулировочных трубок так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости, и затянуть болты моментом 15—18 Нм (1,5—1,8 кг/см).
«Дедовский» метод проверки и установки углов
Грубые нарушения в углах установки можно определить, используя подручные средства (штангенциркуль и отвес)
Последовательность регулировки следующая:
- регулируем развал передних колес;
- угол продольного наклона шкворня;
Замерить с требуемой точностью угол наклона шкворня без специального оборудования сложно, поэтому рекомендуем не менять заводских регулировок (тесть сохранить разницу в толщине прокладок переднего и заднего крепления оси верхнего рычага).
Перед регулировкой проверяем:
- люфты в передней подвеске, подшипниках ступиц и рулевом управлении; давление в шинах. Находим точки равного бокового биения шин и ободов передних колес, пометив их мелом.
Автомобиль устанавливаем на горизонтальную площадку — колеса прямо.
Регулировка развала
Передние колеса устанавливаем так, чтобы точки их равного бокового биения расположились вертикально.
На переднее крыло автомобиля, по центру колеса, вешаем отвес.
Грузик отвеса опускаем в емкость с маслом, при этом он не должен касаться дна.
Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в нижней точке
Замеряем расстояние от обода колеса до шнура в верхней точке
Повторяем измерения для второго колеса. развал (разность расстояний до верхней и нижней точек) должен быть 0±3,5 мм.
При необходимости ослабляем гайки и болты крепления оси верхних рычагов и подбираем регулировочные прокладки для получения требуемой величины развала.
Чтобы не нарушить продольный наклон шкворня, в переднее и заднее крепления оси добавляем или удаляем оттуда одинаковое количество прокладок.
Добавление прокладок толщиной в 1 мм, увеличивает развал приблизительно на 1,2 мм.
Регулировка схождения
Устанавливаем колеса так, чтобы 2 точки равного биения на боковине шины с одной стороны встали горизонтально, а рулевое колесо в среднее положение (по числу оборотов из крайних положений).
Из деревянного бруска изготовляем прокладку высотой 28 мм.
Привязываем к концу шнура (3 м) магнит и прикрепляем его к ободу заднего колеса.
Подложив прокладку натягиваем шнур вдоль автомобиля.
Шнур должен касаться обеих сторон боковины шины переднего колеса.
При необходимости ослабляем два болта хомутов и вращая регулировочную трубку рулевой тяги, выставляем колесо в требуемое положение.
Читайте также: