Как поднять тойоту филдер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Низкая посадка. Как поднять? (+фотоотчет по увеличению клиренса)

Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи - нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам

Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом

Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".

Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"): (см. рис5)

Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки: (см. рис7)

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска

Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)

Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Тюнинг автомобиля Тойота Филдер

Все автомобилисты знают автомобиль Toyota Corolla Fielder. Они характеризуют его как обычный универсал для поездок на дачу. Но не многие знают, что есть мощная комплектация с двигателем 2 zz-ge и мощностью 192 лошадиных сил. Это достаточно редкая комплектация с форсированным двигателем, выпускалась только в первом поколении Toyota Corolla Fielder. Очевидно, что тогда ещё не произошло то самое событие, изничтожившее желание инженеров делать мощные версии популярных моделей.

Тюнинг не особо изменил внешность Toyota Fielder от других комплектаций, разве что обвес мог выдать «волка в овечьей шкуре». Хотя некая агрессивность в автомобиле присутствует. Как-будто быстрый мотор заряжает своим духом всю машину.

Но, как бы то ни было, данный автомобиль — это все же Corolla с небольшими габаритами, высокой городской посадкой, недорогими материалами отделки и уверенным японским статусом. Хотя у обычной Corolla седан не было мощной комплектации. То есть, тюнинг во всех моделях Corolla седан не использовался. Седаны довольствовались максимум 137 сильным двигателем.

Мотор версии Toyota Corolla Fielder 2 ZZ-GE имеет объём 1,8 литра, мощность 192 лошадиные силы. Натуральный представитель Z моторов с практически такими же эксплуатационными достоинствами и недостатками, как у младших двигателей серии:

К проектированию 2 zz-ge также приложили свою руку мотористы Yamaha. Поскольку объём мотора остался таким же, как 1 zz-ge 1,8 литра, при форсировке инженеры кардинально уменьшили толщину перегородки между цилиндрами и увеличили диаметр поршней.

Также имеется новаторская система газораспределения VVTL-i. Благодаря ей, при разгоне возникает ощущение наподобие включения VTEC Honda. Конечно, более позднего выпуска эти моторы были надёжнее, японцы вообще быстро реагируют на обнаруживающиеся недостатки.

Очень хорошую динамику двигатель показывает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Вместе с коробкой данный алюминиевый двигатель весит чуть больше ста килограмм. Также сделали тюнинг автоматической коробки передач. Установив форсированный мотор, инженеры компании оставили простую подвеску. Салонное оснащение тоже стандартное, ничего удивительного.

Вообще, у тюнинг версии Corolla Fielder достаточно большой выбор салонов, от серых и простых до чёрных и бежевых, с отделкой под дерево. Плюсом можно считать высокую посадку и комфортный обзор. Toyota Fielder комплектуется несколькими подушками безопасности (передними и боковыми).

Конечно же большой багажник никуда не делся, по-прежнему Fielder остаётся большим универсалом. Места в багажнике предостаточно. Вообще, это очень популярный автомобиль, отечественные автомобилисты радуются хорошему сочетанию приличной и достойной внешности, неприхотливости и простоте в обслуживании. Можно даже назвать его семейной машиной. Правда, выбирают чаще Corolla седан. В следующих поколениях Toyota Fielder очень мощные моторы не ставили.

Сам автомобиль собирается только в Японии. Поэтому, это классическая японская машина. Ее легко можно узнать по большим фарам света. В конце 90-х годов компания Toyota решила плотнее взяться за европейский рынок и если первые восемь поколений Toyota создавались с учётом вкуса американских потребителей, то девятая генерация имеет очевидную европейскую направленность. Создавалась эта модель в европейском дизайн-центре Toyota.

Панель приборов опять же классическая. Филдер характеризуется высоким качеством сборки салона. Дополнительные ёмкости под всякую мелочёвку предоставляют также дверные панели. Вообще, для перевозки и хранения различных грузов автомобиль предлагает самые широкие возможности.

Corolla Fielder — классический представитель небольших городских автомобилей, который принадлежит к компактному классу. Естественно, для такого автомобиля важное значение имеет пространство, которое предоставляется передним и задним пассажирам. Потому что такие автомобили чаще всего приобретают семейные люди.

Следует сразу отметить мягкость работы педали сцепления, выжимной подшипник двигается с помощью гидропривода. Сцепление включается чётко. Ход у рычага КПП достаточно большой. Corolla Fielder оборудована электрическим усилителем рулевого управления, руль на парковке можно крутить одной ладонью. На больших скоростях руль тяжелеет. В принципе машина неплохо управляется, хотя эталоном в своём классе автомобиль также не назовёшь.

Увеличение клиренса в автомобилях Toyota Corolla

Главным врагом автомобилей в России являются именно дороги. Величина дорожного просвета (клиренс) автомобилей Тойота Королла, поставляемых в нашу страну, на несколько сантиметров выше, чем у аналогичных, предназначенных для европейского или американского рынков.

Редко встречается величина клиренса ниже, чем 150 мм, но и этого расстояния бывает недостаточно. Такого просвета хватает только для того, чтобы ездить по ровной асфальтированной дороге с нагрузкой 1—2 человека. Для уменьшения вероятности поцарапать днище автомобиля или оторвать глушитель — клиренс лучше увеличить еще на 2—3 сантиметра.

Также следует отметить, что после нескольких лет непрерывной эксплуатации в наших условиях, кузов транспортного средства существенно проседает, поэтому его следует периодически приподнимать.

Основные способы увеличения величины дорожного просвета

Основные способы увеличения клиренса на различных моделях Toyota Corolla это:

установка более мощных стоек;
замена пружин на более жесткие;
использование специальных алюминиевых, полимерных или резиновых проставок.

Для увеличения дорожного просвета машины следует поднять ее переднюю и заднюю части, а значит, придется доработать обе подвески.

Как самостоятельно поднять переднюю часть автомобиля Тойота Королла?

Передняя подвеска всех моделей Toyota Corolla представлена классическими стойками МакФерсон и для того, чтобы увеличить клиренс, ее можно усовершенствовать.

Чаще всего переднюю часть автомобиля приподнимают с помощью алюминиевых проставок. Можно приобрести их комплект специально для Короллы, а в случае их отсутствия — использовать алюминиевые, разработанные для ВАЗ 2108. Они идеально подойдут по размеру, к тому же их болты по форме и резьбе подойдут для Toyota Corolla.

Толщина проставок для передней подвески должна составлять 18—20 мм. Если выбрать эти детали большей толщины, то возникнет риск того, что правый привод будет соприкасаться с рычагом, а левый — свешиваться под большим углом. Кроме того, развал колес при большем подъеме существенно изменится.

Выполнить установку проставок несложно, все этапы этой работы можно выполнить самостоятельно:

снимаем передние стойки;
обязательно стягиваем пружины;
ослабляем центральную гайку и разбираем стойку (снимаем верхнюю чашу);
выбиваем болты, которыми стойка крепится к кузову и устанавливаем на их место новые из комплекта с проставками;
собираем стойку;
после сборки сверху устанавливаем проставку; если проставка ложится неплотно, корректируем ее форму с помощью напильника;
устанавливаем стойку на место.

Чтобы увеличить клиренс, кроме установки проставок, можно также сделать замену передних стоек и пружин передней подвески. Для этих целей можно использовать запчасти со следующих Королл: полноприводных моделей с кузовом 104, дизельных модификаций или автомобилей с двигателем 4A-GE.

Увеличение клиренса за счет задней подвески

Задняя часть любого транспортного средства испытывает большие перегрузки, чем передняя, поэтому проседает сильнее. Для лифта задней подвески используют резиновые проставки под пружины: разработанные для Короллы или ВАЗа.

Высота проставок для задней подвески колеблется в зависимости от состояния автомобиля: для новых она может составлять 30 мм, а для подержанных, сильно просевших, ее толщина может достигать 50 мм. Устанавливаем их под пружины задней подвески автомобиля Toyota Corolla таким образом:

снимаем заднее сиденье автомобиля или хотя бы его спинку;
перед снятием стойки ослабляем ее центральную гайку;
снимаем стойку и разбираем ее;
задние пружины более мягкие, поэтому если проводить работу вместе с напарником, их можно не стягивать;
сверху пружин устанавливаем резиновую проставки;
собираем стойку в порядке, противоположном ее разборке.

Отрицательные стороны подъема кузова

При увеличении дорожного просвета главное — не переусердствовать. При очень большом подъеме кузова смещается центр тяжести машины, что отрицательно сказывается на ее управляемости. Также чрезмерный подъем может спровоцировать быстрый износ некоторых деталей.

Тема: Увеличение клиренса. За и против.

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову - это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера - говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении - наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

Предлагаю вместе подумать насчёт означенных минусов - так ли оно и есть? Также очень хотелось бы услышать мнения тех, кто уже имел опыт подобных доработок.

270 2

protonnt, у нас задранные пружины стоят ,а стойки обычные для европы, они и так часто на отбой стучат, если ставить то проставки к примеру под пору между стаканом и самой опорой, для тазов такие есть. но не проще ли купить резину с профилем побольше?

З.ы и любые изменения в клиренсе сказываются на углах тех же шаровых,тяг и приводов , а ведь они рассчитаны работать под другими углами . в плане торможения не стоит забивать голову , у нас стоит абс,система распределения тормозных усилия и помощь при экстренном торможении, они все разрулят

931 815

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову - это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера - говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении - наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

270 2 74 0 15 0

Есть штатный разбег по диаметру колеса, превышать который не рекомендуется, в особенности на вариаторной КПП. Практически на это можно и забить, учитывая тот же варик крутимый двигой в 1.8

+100, еще можно посмотреть альтернативный маршрут к даче ))

Кстати, всем известный Авенсис годов 2003-2008 отличается весьма комфортной и надежной ходовкой, шумкой и прочим, но страдает от низкого клиренса. У нас его активно лифтят, и катают без проблем и последствий.

Пользователь сказал cпасибо:

18 132

Да в том-то и дело, что не на дачу. Когда два года назад покупал авто, дороги у нас в городе были более-менее нормальные и дастер, на который денег тогда хватало, брать не стал. В прошлом году из-за кризиса дороги почти не ремонтировали, а этой весной по всему городу вообще асфальт стал сходить вместе со снегом, да и снежную кашу никто особо не чистил. Поэтому вопрос клиренса встал очень остро. Резина с профилем побольше это конечно хорошо, но во-первых на 15-ом радиусе у штатной резины и так профиль высокий, и во-вторых тут в пару тысяч не уложиться, а свободных денег в семье не так много.

Опять же под вопросом безопасности я понимаю не ABS и прочее, а программируемую деформацию кузова и подушки безопасности. Мне кажется, что одному Богу известно, как они сработают при ДТП если авто будет задрано, да ещё и передок будет ниже кормы. А лосиный тест не особо важен - на трассу выезжаю редко и больше 110 не езжу. На предыдущей калине тоже и амортизаторы мягкие были и центр тяжести высокий, а отъездил 4 года прекрасно - главное почувствовать где предел возможностей авто. Так что единственное, что останавливает от использования проставок - это неравномерность лифтинга и непонятки с безопасностью.

Денег от продажи короллы сейчас даже на тот же дастер в комплектации с двумя подушками безопасности не хватит, поэтому и создал тему.

Праворульный Toyota Corolla Fielder - главное это надежность

Вот пришло время и появилась возможность приобрести новый автомобиль. До этого ездил на разных авто фирмы Тойота, поэтому выбор фирмы был определен, оставалось самая малость-выбор модели. На этом как все понимают меня кто с этим сталкивался самое трудное. Хочется хорошо и не дорого. Ха,ха наверно такое иногда бывает. Хотелось универсал, по возможности вместительный багажник, надежный и экономичный двигатель и хороший салон. Такое скромное желание, ха,ха. Последние восемь лет ездил на Суксиде, наездил более ста тысяч км.

Машиной очень доволен, хорошая добротная хозяйка. За это время Один раз заменил правый ступичный подшипник и два раза делал ходовку. И все. Поэтому и выбор пал на Тойоту Филдер. После всех мук выбора и подбора финансов решил брать 2015 года, G салон и полный привод. В общем на рынке во Владивостоке такой комплектации было мало машин, да и везде были скрученые пробеги, поэтому решил привезти под заказ с аукциона Японии.

После прихода машина в порт Владивостока, мне выдали машину на СВХ. я стал сверять не обналули ли меня "покемоны" Но все данные по машине совпадали с аукционником и состояние соответствовало. Были некоторые мелкие косячки по кузову, но опять же все было с точностью отражено в аукционном листе, это мелочь которую при желании можно потихоньку исправит до идеала, а можно и так ездить. Главное салон, ходовка и двигатель в полном порядке. Еще на стадии выбора меня заинтересовал один момент. Полноприводные и переднеприводные авто при одинаковом обьеме имеют разные Л.С. 103 и 109 соответственно. Оказывается полноприводные диам поршня 75 мм, ход 84,7 см, степень сжатия 10,5. У переднеприводных диам. поршня 72,5 мм,ход 90,6 см, сжатие 13,5. И у вариатора разные передаточные отношения у этих моделей. Наверно японцы не просто так это сделали, есть техническое обоснование. Немного в чем разница Суксид и Филдер по салону:

В Суксиде конечно багажник больше, Габариты проходных размеров высота 84 см. ширина 117 см. глубина до задних сидений 106 см. В Филдере высота 73 см. Ширина 106 см. глубина 94 см. Но в Суксиде кузов более квадратный, поэтому и обьем больше. Но если сложить задние сидушки в Филдере глубина багажника прилично больше. Места в Филдере задним пассажирам больше, сидушки не двигаются, но спинка меняет степень наклона. Сидеть и впереди и сзади комфортнее и удобнее.

Проверил функцию контроля полосы- работает. Включается отдельно, при включении двигателя не активна. Когда прижимаешься к правой или левой полосе начинает пищать. Если включен поворот не пищит. Хотел проверить систему антистолкновения (тоже включается отдельно) На поставленные коробки на реагирует. Посмотрел ролики в нэте, оказывается система работает если есть впереди светоотражательные приборы. Народ вешает на коробки жилеты и крепит аварийный знак- тогда работает. Это я к тому, что перед стенкой не сработает. Очень порадовал автосвет, очень удобно. Раньше на моих машинах такого не было. Конечно захотелось проверить внедорожные системы, Поехал на озеро на лед, благо в этом году снега почти нет. Если отключить антипробуксовочную систему TRC (отдельно кнопка около ручника) то можно если дать резко газ вызвать пробуксовку передних колес. Если TRC включена (Автоматически включается при заведении двигателя) то педаль газа в пол, а автоматика не дает колесам резко крутиться, медленно набирает скорость, но без пробуксовки. Пробовал погонять с заносами, еслис выключеной TRC можно кунуть задние колеса в занос, то с TRC электроника душит все ускорения и машина в занос не уходит. Хорошая тема на скользких дорогах для безопасности.

Теперь очередь проверить как подключается полный привод. Как пишут на сайте постоянный передний привод, а задние колеса подключаются при пробуксовке колес, с 2015 года стоит новая система электронной муфты которая по заверению разработчиков лучше работает чем до 2015 года. Тк вот попробобал заехать медленно на хорошую горку, Когда началась пробуксовка то крутились по одному колесу на каждой паре. Нет каких то блокировок или подхватов при ускорении как на некоторых кроссоверов. Так что это не для хорошей грязи. Хотя когда включил на вариаторе положение В, медленно не газуя на горку поднялся. На вариаторе есть положение S, спорт режим, Если его включить , то добавляются обороты двигателя, Я если честно не совсем понял для чего это надо, При обгоне и так педалькой прибавляешь газ, Даже при спорт режиме надо при обгоне педалькой газа работать. Кстати по поводу приемистости вполне хорошо машина набирает обороты.

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder

Технические характеристики

Но, прежде чем перечислять плюсы и минусы данной машины, опишем ее основные технические характеристики:

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества Toyota Corolla Fielder

Как и любой автомобиль, особенно японского производства, рассматриваемая экземпляр обладает большим количеством достоинств. Вот только основные из них:

Вместительный салон и багажник;
Низкий расход топлива среди прямых конкурентов;
Простота конструкции;
Высокое качество сборки и отделочных материалов;
Недорогой в обслуживании;
Крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
Высокий уровень комфорта;
Приятный внешний вид;
Высокая надежность;
Маленькая сумма налога в РФ из-за маломощного двигателя;
Мягкая и надежная подвеска;
Отличный обзор из салона.

Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска

Описав сильные стороны рассматриваемого авто, стоит поговорить и о проблемах эксплуатации, с которыми часто сталкиваются их владельцы. К ним относятся:

Передние стойки амортизаторов;
Прокладка клапанной крышки;
Вариатор;
Передний бампер;
Генератор;
Рулевая рейка;
Сальники заднего редуктора;
Помпа системы охлаждения;
Вакуумный усилитель тормозов;
Шлейф-лента рулевого колеса.

Рассмотрим их подробнее:

Передние стойки амортизаторов.

Прокладка клапанной крышки.

На моторах объемом 1,5 литра существует уязвимое место, которое проявляется в виде течи масла из-под клапанной крышки. Решение этого вопроса также не является чем-то сложным, и, при наличии минимального набора инструмента и теоретических знаний об устройстве авто, может быть решена самостоятельно. Стоимость ремонта, при этом, вряд ли превысит 500 рублей.

Вариатор

Нужно сказать, что данный узел является относительно надежным и долговечным среди других представителей подобных трансмиссий. Многие говорят, что и 300 тыс. км. она проходит без особых проблем, что для вариатора является очень большим достижением. Но, если не уделять этому типу КПП должного внимания, смерть коробки может прийти к вам уже с пробегом в 50 тысяч, при этом стоимость ремонта будет исчисляться десятками тысяч рублей.

Передний бампер

Несмотря на высокое качество материалов, используемых при изготовлении кузовных элементов данной машины, японцы прогадали с пластиком для переднего бампера. При сильных морозах, которые не являются редкостью для нашей страны, без того хрупкий пластик бампера становится еще более нежным и, при малейшем прикосновении к нему, может просто треснуть, доставляя большие неприятности владельцу и обрекая его на ремонт или замену бампера со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Генератор

Сам по себе, генератор является очень надежным агрегатом, который может без проблем отслужить 300+ тысяч км. Слабая сторона этого узла заключается лишь в том, что производитель не заложил для него некоторый запас по мощности и, если вы попытаетесь подключить к бортовой сети не самый мощный посторонний потребитель (например сабвуфер), обмотка и диодный мост генератора может не выдержать и выйти из строя.

Рулевая рейка

Еще одна частая поломка заключается в преждевременном износе механизмов рулевой рейки. Чаще всего, это происходит на пробегах от 100 тысяч км. и проявляется в неравномерности усилий, которые нужно прилагать на руль для поворота колес, а также в значительном люфте рулевого колеса.

Сальники заднего редуктора

При пробегах более 150 тыс. км. иногда может возникнуть проблема течи масла из заднего редуктора. Конечно же, это относится только для полноприводных версий. Стоимость ремонта при этом будет небольшая (порядка 1,5 тыс. руб), но сам факт наличия такого дефекта неприятен.

Помпа системы охлаждения

Вакуумный усилитель тормозов

Шлейф-лента рулевого колеса

Замыкает перечень основных неисправностей повреждение шлейфа внутри руля, из-за чего он перестает отзываться на команды, посылаемые аудиосистеме и круиз контролю, а также перестанет работать звуковой сигнал. Стоимость шлейфа составляет до 500 рублей, и поменять его самостоятельно также не составит большого труда.

Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140

Плохую шумоизоляцию;
Плохое крепление стандартной 2DIN магнитолы, из-за чего она может упасть вам на ноги при езде по неровной дороге;
Некачественная заводская аудиосистема;
Низкий потолок для задних пассажиров;
Невысокая динамика по причине маломощного двигателя;
Низкий дорожный просвет, что увеличивает риск поломки без того хрупкого переднего бампера;
Запасное колесо расположено под полом багажника, что затрудняет его замену;
Слабое лобовое стекло, склонное к трещинам и сколам;
Долгий прогрев двигателя зимой;
Привередлив к качеству топлива.

Вывод.

Как самому установить проставки под задние пружины toyota fielder hybrid

Да, всё красиво. Только шток постоянно в выдвинутом положении, выработка примерно в одном месте. Внутренний отбойник долго не проживет. Если без нагрузки ездить амортики долго не проживут. Только вопрос - как долго. А так вариант хороший. У японских универсалов это проблема, у Филдера, Ардео, Виша задняя подвесочка слабовата для полной загрузки и наших дорог.

Почему передок не поднял?

Народ даже не вздумайте ставить, пробивать начинает даже при крене машины на повороте. По любому нужны другие амортизаторы или же длинну штока нужно увеличивать. Мне в круг подняли на 2 см это жесть, ездить не возможно. Пришлось уменьшить до 1 см , только так и ездить чуть осторожнее . Начиная с 160 кузова амортизаторы делают без запаса хода.

В смысле 14 размер ты че куришь. На этот филдер минимум 15 . 14 не влазят суппорта не дают

@Хорошая попытка, но. нет. у меня такой же филдер 14 не встают суппорта не дают большие

@Хорошая попытка, но. нет. видео посмотри и что говорит автор

А как будут себя чувствовать теперь амортизаторы? У них есть нужный запас, не вырвет шток при активном амортизировании?

Пружины какие то хилые

Не ставя проставки на амортизаторы, они скоро выйдут из строя или их вырвет из посадочных мест.

Когда домкратом опускаешь , дырку аморта угадывать не нужно 😀она в ручную выставляется амортом)))))

Если батарея всдохнет вообще, машина может работать на бензиновом движке?

@Хорошая попытка, но. нет. могут быть и последствия? А какие,не слышал просто

на Тайота королла Американец какие подставки подходят?за ранее спосибо

Поставь пружины от фили 4wd👍

Разве не нужно удлинять амортизатор чтоб его не разорвало?

@Prapor Prapor Если новыми удлинять, то эти надо добивать. :) Вот когда пробьёт, тогда и поменяет. :)))

@Хорошая попытка, но. нет. а в прыжке на бугорках?

Здравствуйте у меня филя 15 года 1,8 ,162 кузов поставил проставки но этого мало пару человек село и все кирдык кто знает какие лучше поставить пружины, кто сталкивался с этим ,слышал от приуса но не знаю как они, кто даст совет,СПАСИБО

Молодец, но защиту ставь

Проставки все шляпа, от приуса 30пружины и все дела)

Привет а от 30 приуса какие пружины надо ставить усиленные или простые ?

А они подойдут от приуса на 162 кузов

Яма зачёт широкая

в каком именно магазе брал? алё вася

А где именно купить данные проставки? так и не сказали( хоть бы ссылочку дали.

От приуса 30 пружины поставить

Пробовал поставить проставки, нашел только 200 мм, заехал на яму - оказалось что точно такие же уже стоят. Уже с Японии. 2 недели назад ездили отдыхать , на неточностях дороги пробивает. Почитал форумы и вчера купил пружины от приуса в 30 кузове. Как писали на форуме - диаметр прутка на 1-1,5 мм больше и на виток выше. Еще не ставил жду выходных. Поставлю отпишусь.

@Хорошая попытка, но. нет. у филдера это болезнь проседание зада из за плохих пружин . вчера сидел в више, никаких проблем. Почему у фили такое не могу понять тоёта ведь.

Привет, и все таки не подскажете какие пружины и аммортики ставить на зад. Если пружины от 30ого вица поставить, то надо ли менять аммортизаторы. если надо, то какие.Спасибо.
А вообще заказал проставки на первое время из Новосиба по 10мм. Колеса стоят 185-65-15. Для меня вес не важно. важно что из дома выезжаю на подьеме и цепляю предохранительной планкой, что под кузовом, асфальт.

@Хорошая попытка, но. нет. неправильно там написал, наверно пружины от приуса 30, а не от вица?

Ссылку скинь на проставки

Товарищ поставил проставки и амортизаторы от Виша(какие-то жёсткие) т.к. они на 3см выше. Ему сказали в сто, так подвеска будет полноценно работать.

У виша вроде стойки задние

У меня кстати под эти маленькие брызговики задние постоянно забивается всякие камни и грязь! Может вообще их убрать?

А я вот подумал их с обратной стороны колес поставить. Полезней будет и покупать не нужно. :)))

Меня частично сами с собой отвалились)

Резина тише не стала?

@Хорошая попытка, но. нет. я купил новые резиновые демпферы на пружины, заводские. Может зря. Скорее всего зря))) блин. Ну ладно. Поменяю, чем черт не шутит

@Хорошая попытка, но. нет. да вот я слышал, что от низкочастотного гула шумка не спасает. Именно на старом асфальте. Мол это мелкие вибрации, передающиеся через пружины и стойки к кузову. Резиновые подкладки под пружины не уменьшили именно гул колес по крупнозернистому асфальту?

Амортизатор не пробивает теперь? Делал проставки на саксид. пробивало на волнах так называемых. и умерли аморты быстро.

в том то и дело,что нужны проставки и для амортизаторов. так как их ход уменьшился.они вытянулись

А на хорошей выбоине амортизатор наверное получает удары.

@Хорошая попытка, но. нет. Многие говорят, что пробивает. Вы похоже схитрили с ответом.

А есть видео как спереди поставить проставки там болтов же нет!

Проставки шляпа, надо ставить усиленные пружины, иначе 2 пасажира, и все, просел.

@Denis Mirgorodskii Говорят 30ка (кто-то и от Альфы ставил, тоже говорят норм), но также говорят, что стойки пробивать будет на лежачих и ямах, поэтому вместо покупки проставок лучше купить сразу задние стойки от 4WD таких марок, как Fielder, Axio, Ractis, Vitz. Они более жесткие и будут немного выше родных пружин, от чего и проставки не понадобятся. Только вот пружины тоже имеют свойство продавливаться и новые будут сильнее зад задирать, чем б/у. Я так подумал и решил, что от Альфы наверное получше пружинки будут, а на перед можно и проставки на 20мм. поставить, а когда им кирдык придёт, то можно будет также и от 4wdовых поставить родные без всяких проставок.

Toyota Corolla Fielder (Тойота Филдер) 3 поколение

Обзор универсала Toyota Corolla Fielder 3 поколения: история модели, внешний вид, размеры кузова, интерьер, техническая начинка, комплектации, резюме, цены

Toyota Corolla Fielder это вариант популярного автомобиля гольф-класса с кузовом универсал. Модель подготовлена для рынка Японии и оснащена левым рулём. У нас в стране эта модель встречается, в основном, на Дальнем Востоке. В других регионах она малоизвестна, а ведь модель, особенно с технической точки зрения, неординарна. Кроме традиционной бензиновой версии, Тойота Филдер универсал, имеет ещё и гибридную версию.

История модели

Королла это классическая модель японского концерна, которая выпускается с 1966 года. И за это время появилось 12 поколений этой модели. Модель является представителем самого популярного в мире гольф-класса и являлась локомотивом Тойота, будучи самой продаваемой моделью концерна.

Toyota Corolla первого поколения

С 2002 года в Японии, все универсалы на базе Короллы, получили название Corolla Fielder. Всего было выпущено 3 поколения этого автомобиля, которые соответствовали 9-му, 10-му и 11-му поколениям обычной Короллы. Будет Филдер и на базе 12-го поколения, но его пока ещё нет, так как 12-я генерация свежая, и стоит на конвейере меньше года. Сегодня на конвейере стоит 3 поколение Toyota Corolla Fielder, которое увидело свет в 2013 году. Рассмотрим его поподробней.

Внешний вид

По традиции внешний вид универсала, точно такой же, как и у базового седана который носит название Toyota Corolla Axio.

Toyota Corolla Fielder третьего поколения
Toyota Corolla Axio

Спереди машина имеет спокойный внешний вид. Он перекликается с внешностью европейского аналога Короллы, Ауриса, но не идентичен ему. Главной деталью передка является огромный воздухозаборник, выполненный в стиле выпускаемой сейчас Камри. Что, несомненно, добавляет солидности автомобилю. Одним словом спереди автомобиль выглядит одновременно старомодно и роскошно. Но уже вышло новое поколение, выдержанное в новом корпоративном стиле японской компании, где передняя часть более современная и я бы сказал, молодёжная.

Тойота Королла двенадцатого поколения. Именно так будет выглядеть новая Toyota Corolla Fielder

В боковой проекции, так же всё спокойно. Откровенно говоря, взгляду зацепиться не за что. Всё на своих местах, всё удобно и функционально, но всё это откровенно скучно.

Боковая проекция Филдера третьего поколения

Сзади мало какой универсал обладает интересным внешним видом и Филдер не исключение. Большая пятая дверь, раздельные габаритные фонари, низкая высота загрузки багажника. Всё удобно и функционально, но не более. Нет ни какой детали, за которую бы мог глаз зацепиться. Кстати оптика на крышке багажника фальшивая, это обычные светоотражатели без лампочек внутри.

Вид сзади на Toyota Corolla Fielder третьего поколения

Резюмируя впечатления от внешнего вида японского универсала, нужно сказать, что замена его на следующее поколение не просто назрела, а перезрела. Дизайн Филдера третьей генерации откровенно скучный, но при этом функциональный.

В заключение описания внешнего вида, расскажем об объёме багажника Тойота Филдера. А он, не смотря на то, что японский универсал машина небольшая, имеет приличный объём и составляет 452 литра с поднятыми спинками второго ряда сидений. Естественно, если сидения разложить, то объём будет значительно больше.

Багажник Тойота Филдер

Там где у европейских автомобилей располагается запасное колесо, у Филдера расположен большой отсек для мелких вещей. Запасного колеса у машины нет вообще, ни докатки, ни, тем более, полноразмерного. Вместо него на его месте находится компрессор для подкачки колёс с баллоном специального герметика. Думается для нашей страны это решение спорное.

У машины очень интересная система опускания спинок сидений второго ряда. Для этого в багажнике на обшивке расположены ручки на подобии дверных. Если за низ потянуть то спинки опустятся сами, там установлен пружинный привод. Ни каких дополнительных действий, например убирания подголовников проводить не нужно.

Габаритные размеры кузова

Кузов Тойота Филдер имеет следующие размеры:

Длина – 4410 мм;
Ширина – 1695 мм;
Высота – 1510 мм;
Клиренс – 135-155 мм в зависимости от модификации;
Колёсная база – 2600 мм.

Габаритные размеры Тойота Филдер

Интерьер

Не смотря на то, что японский универсал машина консервативная, об интерьере этого не скажешь. Такой роскошный интерьер не встретишь даже в автомобилях классом повыше.

На центральной консоли разместился большой ЖК-дисплей. На панели приборов кроме аналоговых шкал спидометра и тахометра присутствует ещё и цветной дисплей бортового компьютера, который гармонично сочетается с современным, трёхспицевым мультирулём. Но это на богатых комплектациях. В базе панель приборов полностью аналоговая, а руль не имеет ни одной кнопки. Правда, во всех комплектациях, руль обшит кожей.

Передняя панель Toyota Corolla Fielder

В салоне машины просторно. На задних сидениях достаточно места, что бы разместить не только низкорослых японцев, но и рослых европейцев. Салон полноценный пятиместный, хотя пятому пассажиру сидеть будет не очень удобно. Ещё спинки задних сидений регулируемые по высоте. Довольно редкая опция не только для универсалов, но и для других автомобилей.

Салон Toyota Corolla Fielder

Что касается оснащения машины то оно традиционно для японских машин богато. Уже в базе присутствует механизм автоматического складывания зеркал заднего вида и система автоматического включения фар головного света. А вот вместо климат-контроля, вам придётся довольствоваться стандартным кондиционером.

Так же уже в базе вас ждёт камера заднего вида и система TCS (Traction Control System). Это очень полезная электронно-механическая система, которая предотвращает занос и пробуксовку колёс, перераспределяя крутящий момент между ними. Особенно достоинства этой системы оценят владельцы полноприводных Филдеров. С ней машина будет иметь проходимость лучше, чем у многих кроссоверов. А зимой у вас ни когда не возникнет проблем с выездом из заносов и с движением по обледеневшим дорогам.

Другие электронные системы и электронные помощники, которые присутствуют на японском универсале:

Двухзонный климат-контроль;
Подогрев дворников и зеркал;
Система предотвращения лобового столкновения с функцией автоматического торможения;
Система контроля за полосами движения;
Система помощи при заезде на подъём;
Система автоматического включения дворников с датчиком дождя.

Техническая начинка

Всего для Тойоты Филдер предусмотрено 2 бензиновых двигателя, с которыми может быть скомпоновано три силовых агрегата.
Под капотом японского универсала можно найти:

Бензиновый двигатель, объёмом 1,5 литра, мощностью 103 л. с. при 6000 об./мин.;
Бензиновый двигатель, объёмом 1,8 литра, мощностью 140 л. с. при 6200 об./мин.

Кроме этих двигателей на Филдере устанавливается ещё и гибридная силовая установка. Она состоит из бензинового мотора, объёмом 1,5 литра, мощностью 74 л. с. и электродвигателя мощностью 61 л. с. Таким образом, общая мощность силовой установки составляет 135 л. с. При этом с такой серьёзной начинкой, машина будет потреблять в городском цикле всего 3 литра на 100 км. А по трассе даже меньше. Правда, гибридные автомобили выпускаются только в переднеприводном исполнении. Если же вам нужен полноприводный универсал, то тогда вам придётся покупать обычную бензиновую версию.

Что касается коробок передач, то для машины доступны три КПП:

Вариатор;
Автомат;
Механика.

Что касается подвески колёс, то спереди установлена стандартная подвеска типа МакФерсон, а сзади стоит полузависимая, на основе торсионной балки.
Тормоза на Филдере, самые простые и даже устаревшие. Спереди стоят стандартные тормозные диски, а вот сзади стоят барабаны, как на автомобилях 90-х годов.
Трансмиссия на автомобиле бывает двух видов. В Японии выпускается Тойота Филдер 4ВД и 2ВД.

Усилитель руля на универсале электрический. Так что следить за уровнем жидкости вам не придётся.

Комплектации Тойота Филдер

Всего в Японии существует три варианта комплектаций:

В сочетании с разными вариантами трансмиссии и силовых установок этих комплектаций на много больше. Далее рассмотрим основные комплектации подробней.

Это базовая комплектация японской машины. Вне зависимости от двигателя и варианта трансмиссии в себя включает:

Кондиционер;
Система предотвращения лобового столкновения с функцией автоматического торможения;
Система автоматического переключения дальнего света;
Система помощи при заезде на подъём;
Система TCS;
Система контроля за дорожной разметкой LKA;
Электронная система стабилизации BAS;
Антиблокировочная система ABS.

Эта комплектация включает в себя все опции предыдущей и дополнительно:

Светодиодные передние и задние фары (на предыдущей комплектации устанавливался ксенон);
Задние зеркала с подогревом;
Мультируль с управлением аудиосистемой;
Кнопка Старт/Стоп;
Система безключевого доступа;
Климат-контроль.

Ну и топовая комплектация Филдера. От предыдущей комплектации она отличается всего одной деталью, зато какой. В этой комплектации машины имеют кожаный салон и спортивные передние сидения с яркой боковой поддержкой.

Резюме

Будут ли Филдеры официально продаваться у нас в стране? Глупый вопрос. С левым рулём выпускаются Аурисы, их то и продают официальные дилеры Тойота в России. А машины с правым рулём к нам официально не поставляются и ни когда не будут.

Зато на востоке нашей страны, и не только на Дальнем, эти автомобили продаются довольно бойко. Причём местные компании при продаже, дают на них такие условия, которые мало чем отличаются от покупки в салонах официальных дилеров. Правда, новый Toyota Corolla Fielder вы у них, пожалуй, не найдёте. Но одно – двухгодовалые автомобили у них продаются по ценам, которые начинаются с 750-800 000 рублей, что соответствует 11 – 12 000 долларам.

Однако если вы всё же хотите приобрести исключительно новую машину, то в Японии цены на новый Филдер начинаются с 1 656 720 йен, что соответствует 15 000 долларам, но это в базовой, переднеприводной комплектации, с двигателем 1,5 литра. Если же вы хотите купить Тойоту Короллу Филдер в наиболее продвинутой, гибридной версии машины, то самая дешёвая, в комплектации Х, вам обойдётся 2 229 120 йен (20 200 $). Все остальные автомобили будут стоить дороже, вплоть до самого дорогого, гибридного Филдера, в комплектации G“W×B”, который стоит 2 536 920 йен (23 000 $).

Кстати Филдеры в новом кузове должны вот-вот появиться. В Японии уже в сети обнародованы первые фото Филдера четвёртого поколения.

Toyota Corolla Fielder четвёртой генерации

Цены на Тойоту Короллу Филдер

Далее представлены цены на автомобиль Toyota Corolla Fielder без пробега по России.

Читайте также: