Как поднять уаз буханку домкратом

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Домкрат УАЗ и характеристика его разновидностей

Для автомобиля, который эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях, такой предмет дополнительного оборудования, как домкрат, достаточно часто используется. Поэтому надежность, простота эксплуатации важна для домкрата.

Как показывает практика, тот вариант подъемного механизма, которым штатно оборудуется УАЗ, не всегда справляется с возможными задачами. Домкрат УАЗ представлен в виде ромбовидного устройства.

Установка штатного домкрата

Поставляемый в комплекте с автомобилем домкрат, в случае его использования, должен устанавливаться в таком порядке:

При выполнении ремонтных мероприятий нужно учитывать, что работать под машиной, поднятой на домкрате, не допускается. А в случае необходимости это делают, предварительно установив стационарные опоры.

Классический вариант

Для подъема оси автомобиля наиболее традиционной конструкцией, которая используется в различных сферах деятельности, является винтовой домкрат. Наиболее выгодным приобретением такого вида является вариант с исполнением корпуса в виде чугунной отливки. Небольшие габаритные размеры, надежность конструкции, долговечность делают этот вид устройства наиболее благоприятной покупкой.

Винтовой домкрат устанавливается, как и ромбовидный, под полуось, максимально близко к колесу.

Реечное подъемное устройство

Конструкция этого вида механизма предусматривает перемещение подъемного крюка по вертикальной рейке, на которой размещаются последовательные овальные отверстия. Особенность применения Hi-Jack заключается в необходимости задействования в качестве упора силового бампера, но не декоративной пластиковой конструкции, а того, о который можно опереться. Если такого бампера у машины нет, использование устройства для подъема колеса предусматривает дополнительное оборудование конструкции специальным устройством «лифт-мейт». Это устройство можно приобрести или изготовить самостоятельно. Здесь предусмотрен захват колеса при помощи ремней с крюками.

Возможности использования домкрата конструкции Hi-Jack предусматривают задействование буксировочной проушины или, в случае установки, буксировочного опорного крюка.

В случае подъема колеса автомобиля преимуществом рассматриваемой конструкции является достаточная высота возможного подъема. Это «плюс» в случае глубокой грязи. Важным замечанием станет и возможный подъем сразу двух колес одной оси, если вы используете для упора средний участок бампера. Домкрат также требует установки надежной опоры под свое основание.

Несмотря на высокое качество изготовления и отличные характеристики используемых металлов, физически более высокие домкраты этого типа сильнее склонны к прогибам, особенно при вертикальном поднятии. Поэтому несмотря на рекомендуемый ранее размер в 150 см, успешно можно использовать и домкрат 120 см.

Среди возможных способов использования домкрата является разбортирование колеса, страховка для штатной лебедки, когда одновременно осуществляется подъем и буксировка, возможность не только тянуть, но и подталкивать.

Домкрат несколько тяжелее в сравнении с другими подъемными механизмами. Его масса при максимальных размерах доходит до 15 кг, а в багажнике требуется дополнительное место для его размещения. Но если езда по непролазной грязи вами не планируется, то устройство нет необходимости всегда возить с собой.

Несмотря на очевидные преимущества, которые может обнаружить в использовании Hi-Jack, тем не менее он может быть опасным. Особую опасность представляет приводная ручка, поэтому нужно крепко ее держать. При падении домкрата следует отпрыгнуть от него подальше. Не допускайте сильного изгиба опорной рейки, поскольку в случае ее переламывания она может ударить работающего.

И помните, что следует держать такие механизмы всегда в технически исправном состоянии.

Как поднять УАЗ "Буханку"

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

Лифт кузова УАЗ
Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

проставки «рессора – рама»;
проставки «пружина – рама»
болты;
гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33x10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя - сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

Отсоединяем провода от стартера;
Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Мощная лебедка для УАЗа из реечного домкрата

Во всяких поездках на разной нашей технике я привык всегда иметь с собой лебедку. С учетом моих наклонностей мне без лебедки нельзя выезжать из дома даже за хлебом — Наталья неоднократно об этом говорила, а я старался следовать ее совету неукоснительно.

И для мотоцикла и легковых машин нам вполне хватало обычной рычажной лебедки. Лебедка та была не магазинная, а самопальная, с объемной катушкой, на которую было намотано метров 10 стального троса сечением 3мм. Тросик, конечно тонкий, но на мотоцикл его хватало с запасом, а вот на Москвиче он у меня уже неоднократно рвался.

Однако, данное устройство позволяло нам смело лезть в любую непролазную грязь, потому что я всегда знал, что мы из нее в любом случае выберемся. Эх, сколько километров луж и снегов было перетянуто этой лебедкой!

Но после того как у нас завелась буханка, та лебедочка стала для нее совершенно бесполезной. Поэтому какое-то время нам пришлось ездить без права на ошибку, лишенными всякого гарантированного средства самоспасения. По всему выходило, что для такой машины нужна лебедка с рабочей нагрузкой как минимум в 2 тонны, а это очень серьезный механизм.

Сразу предвосхищая разные посторонние мысли, скажу, что электролебедки я не рассматривал в принципе, так как они стоят как чугунный мост, и при этом требуют, собственно, электричества. То есть заглохшую залитую водой машину ей уже не достанешь. Меня интересовали исключительно ручные варианты. Все-таки я не собираюсь засаживать машину постоянно, а затем вытягивать ее на скорость.

В общем, мысли мои крутились вокруг очередной тросовой лебедки, или всяких экзотических вариантов вроде МТМ. Но однажды я с удивлением обнаружил, что люди пользуются для этих целей цепями и хайджеками. Во всевозможных описаниях все звучало очень просто и заманчиво, а главное, что все компоненты системы имели как раз нужные мне рабочие нагрузки. Длина одного «прохода», если так можно выразиться (на сколько можно сдвинуть груз за один прием), при этом ограничивалась только длиной используемой цепи.

На мой взгляд, тросовая лебедка все-таки имеет ряд недостатков. Чем толще трос — тем сложнее его смотать так, чтобы он не запутался. На мою нагрузку нужен трос диаметром 14мм. При этом, чтобы иметь достаточное количество его на катушке, лебедку опять пришлось бы изготавливать самостоятельно.

И тут появляется хайджек. Сам по себе он, конечно, не легкий, да еще и требует для вытягивания тяжелой цепи и стропов. Но вместе с тем он является еще и домкратом, который, если верить любителям езды по плохим дорогам, тоже необходим среди прочего инструмента. И еще весь набор по цене выходит весьма экономичным. В общем, не долго думая, я приобрел самый дешевый хайджек, 10 метров грузоподъемной цепи 8мм, 2 крюка-укоротителя, 3 стропа, а так же несколько мочек.

Про домкрат ничего конкретного расписывать не буду, скажу лишь, что самые дешевые модели «из коробки» просто опасны, и перед эксплуатацией требуют тщательной проверки и некоторых доработок. Мой, например, срывался при опускании: пришлось немного попилить его болгаркой и напильником, потом смазать механизм, и тогда все заработало как надо. Потом от цепи я отрезал 2 куска по 50см, на концах которых закрепил крюки. Собственно, на этом все работы и закончились. Чтобы превратить домкрат в лебедку мне теперь требуется просто снять с него нижнюю упорную площадку, закрепить на том конце одну короткую цепь с крюком, а другую — присоединить к лапе.

Верхний конец домкрата при помощи стропа крепится к какой-нибудь опоре, например, к дереву. Та цепь, что на лапе, крюком цепляется к цепи ходовой, которая присоединена к автомобилю. Затем, стандартным порядком мы начинаем перемещать механизм по рейке, и когда он достигнет своего крайнего положения, на ходовую цепь одевается крюк той цепочки, что установлена в начале рейки. Теперь лапу можно опустить, перецепив ее крюк дальше по ходовой цепи, и это можно повторять, пока не закончится наша ходовая цепь.

Испытать устройство мне довелось в нашей прошлой поездке вокруг Ладоги. Я специально нашел заледенелую лужу пострашнее, аккуратно провалился в нее, убедился что самостоятельно машина выехать не может, и тогда с удовольствием расчехлил все свои причиндалы.

УАЗ и хайджек

странна, а я вот сколько джеком пользовалсо и в говнах и на асфальте но по голове и зубам не получал.
может у вас особые голова и зубы?

> каждый, кто им пользовался оставался без зубов, с ушибами или переломами рук.

это пустое > Мне вообще чел один сказал, что джеком машину поднимают из грязи на максимальную высоту и потом просто спихивают(с джеком вместе) в сторону проезжаемого мета. И так до полного освобождения из грязевого/снегового плена.И видео на ютьюбе об этом полно.

когда вы поднимаете высоко перед или жопу джеком, машина едет от него, джек просто ложится на морду или задний борт. Реально джек вам поможет только вывесить колесо, чтобы под него что-то положить. Если думаете о грязи, заведите себе электролебедку и якорь.

С машиной поднятой хайджеком по ТБ категорически запрещается проводить какие-то работы.
Приспособа за колесо - полезная, но так же нечасто как и джек целиком.

Проверенный способ - подкатной домкрат. Но не самый мелкий, а где-то 2й в линейке. мелкий даже на асфальте мост от земли не отрывает если под мост домкратить даже.

Плюсы - легко подымать и опускать.
+ нормально подымает на песке - площадь пуза большая.
+ не рекомендуется, но можно работать с машиной на нём, очень устойчив.
+ ему пох на воду, домкратил на ощупь под водой как-то. нормально пережил.

Минус - масса и вес.
Но не на оке ведь ездишь.

Да полная куня. В колее не зацепишься. В болоте не А на сфальте оно нах не нать.. Видел тут давеча результат - мятое крыло на новом патре..

Колесо поменять ваще непонятно как - на чурбак ставить?

Хайджек вазе не нужен. ТОка в моховом болоте когда утонул. Но бухань туда даже не доеедет.

Два раза вытаскивал джеками из каки: один раз себя из грязелужи, второй раз долго и мохнато джечили увязающий на луговинке патрол.
И там, и там - за колесо.
Если колесо пробил - то за него поднял, подставку под мост сунул - и работай спокойно.
Если бы джека не было - другой бы разговор, но так ведь он уже есть - нафига еще домкратов покупать?

Тонут эти подставки везде кроме асфальта. Самая хорошая подставка - тру домкрат от козла.

Правый, а не новомодная игрушка слева.

комплексно надо подходить вместо штатного купить такой

и зацеп для колеса для джека - ибо они ща нидорага стоят
тоже

Ездил на Ниве + хайджек > 1.Купить заводской домкрат где-то?
- Не покупал. Нива высокая, штатного не хватало.

> 2.Приделать что-то(что именно и куда-в бамперах отверстия специального профиля(бампера тогда надо силовые) или к раме что-то приварить(пороги не хочу), чтобы туда вставлять клюв хайджека и при необходимости поднимать машину?
- Если стандарт держит - можно и за стандарт. У меня когда бампера не было - я прям в квадраты вставлял под него

> 3.Купить приспособу для поднятия авто хайджеком за колесо(стропа с крюками или цепь),но тогда как заменить пробитое колесо,ведь оно же будет элементом поднятия машины?:
- Подкладывать под мост после подъема придется, опускать на "подкладку", менять и снова поднимать. Долго, но выбирая между "силовые бампера" или "приспособа за 1 тр" -я б подъем за колесо выбрал.

> 4.Ваш проверенный, надёжный,работоспособный вариант.
- Вариант 2 и 3 вместе. Силовых бамперов нет.

Буханка и ХайДжек

Коллеги, прикупил себе сегодня оригинальный ХайЛифт Джек (реечный домкрат). Буханка у меня 390995, стоковая. Без всяких усилений\наварок. Есть какие-то особенности пользования домкратом в моём случае? Я так понял из этих самых интернетов, что поднимать её исключительно за места крепления бампера к раме, да? За колёса кто-нибудь поднимал? Не отрывает?

И куда подпорки страховочные ставить после подъёма? Под мосты? В какую точку? Или под раму? Какие толковые подпорки посоветуете (ну кроме чурбака) ?

Метки: буханка, домкрат, хайджек

Комментарии 21

Немного охуевлен вопросом про то как поднять за колесо))))) Типа: — не отрывает? Не отрывает, что — колеса чтоль?! Вы о чем вообще?!
Хоть бы взяли для начала видео в Ютюбе посмотрели как этим домкратом пользоваться, а уж потом вопросы задавали такие.

Вот классная запись в БЖ с полезными ссылками:
www.drive2.ru/l/5240192/

В стоке вся кабина джеком умуйдохается со временем) за колесо если то чуть уйдёт машина или джек и вуаля дверь помята и ободрана потому что там пару сантиметров до неё остаётся за утопленного моста)
Также и за перед.Чуть откатится или наклонится и вуаля морда теперь помята и ободрана.

Скажу по секрету, я даже пульт от телека завёрнутым в пакетик не храню :)

С переди стал цеплять за крюки бусировачные, через чалку, с зади за форкоп, через ту же чалку. И клюв на джеке разверни как на фото, а то как у меня может получиться ;) www.drive2.ru/l/6757600/

У меня изначально с покупки вверх торчит

И это правильно ;)

Вообще джек для быстрого подъема и сброса, например, с колеи. Поднял, уронил вбок… Или поднял сэнд-трак подложил, уронил.Он не предназначен для длительного удержания машины(что требуется для ремонта). Лучше нормальный гидро-домкрат и подставки соответствующие весу машины. Джек для поля — для ремонта пилим чурбаки из толстого ствола, джеком поднял, чурбаки поставил и ремонтируйся. При поднятии за бампер не забываем — чем больше ход подвески, тем выше поднимать :). Поэтому и придумали паука — за колесо поднимать, на 30 см поднял — колесо поднялось на те же 30 см… Джеком также лебёдятся — но нужен жесткий трос(иначе трос выбирает всю длину джека и эффекта ноль)…

Жёсткий взял, буксировочный. И динамическую для рывков.
Подставки на днях буду искать\брать. Джек исключительно для подъёма, да, не для удержания.

Если есть хороший сварщик, то можно сделать площадку и паука самому . Поищи в инете, есть описание конструкций .
У нас кроме родной пластиковой подставки есть сварная — пластина рифленки, уголком место установки пятки джека обварено и с опорной стороны уголки-грунтозацепы сделаны, плюс кусок кабеля в оплетке чтоб вытаскивать из грязи, кусок яркой трубки — ручка на трос, видно в грязи и удобней тащить в перчатках.
Паук — кусок квадратного профиля, два куска цепи с крюками и болт-стопор на клюв джека…

В стоковой буханке джек только и использовать в качестве лебедки.на работе купили в 3 машины 2года катаются в багажниках.не использовали.что в патриоте что в буханках.

Во-первых: хай-джек не для этого предназначен, чтоб с помощью него колеса менять и чурочки подставлять, а во-вторых стоковую буханку можно за колеса поднимать, если сел на мосты. Есть для этого приспособа, паук называется. Я таким комплектом пользуюсь. Еще джек можно использовать в качестве лебедки.

Проблема стоковой буханки в том, что у неё колеса глубоко, пробовали штатным пауком, рейка в борт упирается и царапает.

Запас наклона рейки надо рассчитывать при этом.

у паука вообще-то есть упор в колесо, при этом сильно наклонять джек нельзя — завалится, да и обычно под площадку опору подставляешь ( внизу обычно говно-грязь и без опоры джек в землю уходит), поэтому подкладывали деревянную рейку, для распределения нагрузки на борт и избежания царапок. Короче, джек для стока имхо не нужен…

Кому как, каждый выбирает для себя аксессуары для бездорожья.

А я пользуюсь уже года 4, ставлю его под крепления бампера или если сзади то под фаркоп (полностью зад поднимает). За колеса не пробовал потому что диски без дырок не за что зацепить, но думаю ничего страшного не случится, порой было бы удобно за колесо зацепить. Не очень конечно удобно. Делаю бампер из швелера чтоб можно было морду целяком поднять и думаю надо будет петли типа шаклов (или как они там называются), потому что он по металу соскальзывает, пару раз чуть окна не выстеклил. А сзади для удобстава сварил кольцо из проволоки 10мм и вставил в фаркоп так удобней и не выскальзывает. Вобще хай джек вещь не заменимая не представляю как этот сарай без него можно вытащить. Езжу только на охоту да на рыбалку не спортсмен. Есть планах преобрести ручную лебедку МТМ (лягушка раньше называлась) и думаю для моих поездок хватит данного комплекта и не надо ничего городить.

Ответь сначала сам себе на вопрос: — для чего ты его купил? А потом уже будешь решать вопрос: КАК им пользоваться?

Родные бампера гнет . нужно усиливать. Либо ставить силовой бампер.

К сожалению буханка сток и джек не дружат…по любому что-н помнешь))
Родные крепления бамперов — смешные )
Тут только сварка, болгарка.
Сам снял бампера купил трубы, буду вваривать в родные бампера и усиливать крепления

Клуб УАЗ Патриот

Ну не от сидений до задней двери, а примерно на 2/3 этого расстояния Тем более, что у меня в багажнике сделана полка на уровне сложенных вперед спинок заднего сиденья. Так-что весь хлам лежит под полкой, и не мешает. Да и не охота даже раз в полгода ползать со штатным домкратом вокруг спущенного колеса, в чистой одежде. :P Попробуй ради интереса, потом решишь, выгодно или нет.

З.Ы. А как, в итоге, поменяли то колесо, с которого эта тема началась? :)

Aleks_andr писал(а): у меня в багажнике сделана полка на уровне сложенных вперед спинок заднего сиденья. Так-что весь хлам лежит под полкой, и не мешает. Ха, да так и получилось. Попали в ДТП, я был в костюме и при галстуке, и вот в таком виде начал пробовать домкратить Не смотря на это остаюсь на своём мнении. Ха, да так и получилось. Попали в ДТП, я был в костюме и при галстуке, и вот в таком виде начал пробовать домкратить Не смотря на это остаюсь на своём мнении. :D Так ты попробуй в костюме и галстуке под мост его поставить.

klock
+1 насчет куртки, плюс крепкая досочка под домрат для гязи.

На самом деле штатный домкрат неудобен только сзади, передний мост после частой тренировки с установкой цепей домкрачу с закрытыми глазами :) Самое главное, что штатный домкрат простой и надежный.

Меня практически уговорили приобрести подкатной домкрат :) Просто изначально ассоциации как с домкратами на вулканизациях - большие и грязные.
А раз тут дело такое что небольшой по размерам, да ещё и хранится в специальном чемоданчике, приличном на вид, то можно и приобрести OVERRIDE999 писал(а): Меня практически уговорили приобрести подкатной домкрат :) Просто изначально ассоциации как с домкратами на вулканизациях - большие и грязные.
А раз тут дело такое что небольшой по размерам, да ещё и хранится в специальном чемоданчике, приличном на вид, то можно и приобрести

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Есть. Только ссылку надо скопировать полностью.
А если нажимать на этой странице, то она обрезается по символу "диез"

-> Вишер
Фотку посмотрел про фанерку под задним бампером.
Не совсем понял способ ее крепления.
Просто привинчена к железке бампера?
Или она каким-то образом опирается на раму

А когда засел основательно, чем и в какую точку домкратить? У старых УАЗов штырь из ступицы выступает, под него домкратишь.

А в УП ? Под мост уже не получится.

Вот например стрый УАЗ можно за выступающую ось приподнять, подкопав около колеса, Ниву за пороги, а вот УАЗ-патриот только джеком.

Так ведь получается.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Что мы имели в исходнике - Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок - если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью "мебельными болтами" и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя - сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем - крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем - тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню "мебельные" с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние "бочонки" должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю - В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Итак. Задача, сделать бодилифт кузова буханки, маленький лифт по подвеске и адаптировать на неё ГУР от грузовика ГАЗ-66.

Ну, начнём пожалуй. Прежде всего на токарке были выточены проставки из капролона высотой 70мм и из 10мм резины вырезаны подкладушки. Итого получили 80мм на подъём кузова.

Так же сложности добавил тот факт, что на новой буханке на полу постелена толстая фанера. Законтрить эти болты вообще не реально. Плюсом к этому, владелец машины запилил себе вполне прикольные ящики-диванчики. Но они мешали доступу к болтам крепления кузова.

Что касается салона, то там проблем с доступом к болтам нет. А вот в кабине посложнее.

А для того, что бы как-то к ним добраться, надо снять массу дополнительного борудования, которое заботливые инженеры ульяновского ведростроительного кооператива, разместили на оставшиеся свободные места перегородки.

Это вот за пассажиром: доп.печка с доп.помпой.

А это за водителем: АКБ + мозги + разъём ОБД + какая-то релюха бортового компа.

А теперь, товарищи мазохисты наш звёздный час! Необхомо наварить сваркой на круглые провернувшиеся шляпы мебельных болтов, болты правильные. Дабы можно было законтрить ключиком и открутить таки проклятущие мебельные.

Как у кого, но я дядька не маленький и руки у меня туда хреново пролазят. Так что со сваркой там камасутра. Для сравнения скажу, что в месте где эти болты не помещается пачка сигарет 😉

Далее. Для безболезненного подъёма кузова над рамой необходимо отсоединить и удлинить тяги рычага переключения скоростей, тягу тормоза. Изготовить лифт-бокс для рычага переключения раздатки.

Все эти тяги расштифтовываем и удлиняем на величину бодилифта.

Я удлинял путём вваривания 80мм куска такой же тяги из своих загашников. Благо УАЗовского железа полно.

После того, как тяги готовы, поднимаем кузов с задней стороны и постепенно подкладываем в сторону переда новые проставки. Накидываем болты с гайками, но не затягиваем. Потом домкратим переднюю часть кузова и подкладывае спереди.

В итоге, кузов стоит на проставках.

Ставим на место удлинённые тяги. На фото тяга привода тормоза.

Рычаг переключения раздаточной коробки я поднял путём изготовления для него капролоновой проставки.

А так, машинка уже стала повыше 😉 Ради прикола сравните штатное колёсико слева, с правильным грязевым колесом справа )))

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Лифт подвески УАЗ буханки

Лифт авто УАЗ-452, выполненный за счет увеличения хода подвески, существенно завышает центр тяжести и ухудшает его управляемость.

Для этого необходимо взять во внимание на какую высоту собираетесь поднять авто. Нужно выбрать правильную пропорцию между увеличенной проходимостью и вероятностью переворота. Ограничивают возможность лифта и карданные валы, необходимо учитывать при каком угле они перестанут выполнять свою непосредственную работу.

Большую вероятность опрокидывания можно компенсировать за счет расширения колеи путем установки проставок в комплексе с широкими дисками и резиной. Можно поставить задние мосты типа «Спайсер» или «Барс».

Увеличить колею возможно путем установки дисковых тормозов, а установка проставок между мостовыми и карданными фланцами и удлиненных карданов позволит нам решить проблему с валами.

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

В добрый путь, Буханочка!

Варианты лифта подвески УАЗ-452

Варианты выполнения лифтования дающие возможность поднять подвеску «буханки»:

Небольшой лифт.При необходимости поднять автомобиль на небольшую высоту достаточно установить дополнительные листы рессор, либо удлинить серьги рессор.
Средний и большой лифт. При выполнении среднего и высокого лифта устанавливаем между мостом и рессорой прокладку или же если такой способ не подойдет, то выполняем проставки на кронштейнах крепления рессор. Преимуществом лифтования подвески является то, что мы имеем возможность регулирования высоты и то, что у нас остаются родные запчасти.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

лифтинг кузовной;
лифт подвески.

Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем здесь безопасность? Дело в том, что кузовной лифтинг практически не изменяет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, на бездорожье.
Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

Читайте также: