Как поднять волгу на рессорах

Обновлено: 06.07.2024

Как поднять волгу на рессорах

kapitan_katalkin
ты писал, что не будешь ездить больше 100 по трассе. Не смеши мои тапочки! Как же это можно так? Никак нельзя. Мне вот, например, очень приятно ехать на моей с виду полуразваливающейся машине быстро и с шиком.

Вот сделаешь себе хорошую подвеску и вообще всё в машине - тоже ведь захочется!

Кстати, клиренс у Волги и так не особо маленький. Кроме того, она довольно спокойно переносит задевания за дорогу лонжеронами, передней балкой и задним мостом (не на большой скорости, конечно!). Недавно вот правым порогом на ухабах сел на каменный бордюр увеличенного размера. И ничего - врубил задний ход и съехал обратно, без повреждений.

По рессорам была у меня такая тема установлена когда то.
Листы рессор считаем сверху от неба (рессора установлена на авто, авто стоит колесами на земле)
Ставим еще один второй лист и еще один четвертый лист и еще один пятый лист. Зад задерет до упора в амортизаторы как минимум. Чтоб не вырвало их с корнями установить ременные ограничители хода вверх сделанные из нынче модных буксировочных ремней. К кузову следует основательно присобачить кронштейны. Также к аммортизатору приваривается дополнительное кольцо под 2 втулки (стандартное от другого аммо). Или установить аммо большей длинны. Можна правда их вообще снять.

Минусы аммортизаторы не работают. Подвеска при загрузке в машине меньше 600 килограмм не работает (ход 1-2 см не более). На каждой яме отдает в зад, да так, что надо ставить переднее седло от ГАЗона нового (с подвеской).
Плюсы при давлении воздуха в шинах 2 атмосферы прет по трассе ка локомотив М62, никаких кренов в поворотах не наблюдается по сравнению со стандартными рессорами большой плюс. Грузоподемность около 1200 киллограм до посадки на ограничители хода в динамике. Проверено при перевозке около 1.3 кубометра мраморных плит и двух чееловек общим весом 250 киллограм 110+140 . Или 9 человек и гора дров в багажнике (гдето 0.7 кубометра).
Для увеличения реального клиренса по мостам установить колеса от УАЗа. (Начнет врать спидометр занижая реальную скорость). Можна также попробовать перекинуть мост под рессоры. Но тогда необходимы более мощные стремянки (по-моему мнению).

как поднять зад

в багжнике 120кг + запаска и всякая мелочёвка причём когда пустая изменения небольшие!вот думаю как зад поднять чтобы зад хотя бы выровнить ну ещё лучше сделать выше!6-ти листовые рессоры не предлогать я их обратно сдал с ними жестковато говорят когда пустой!

Комментарии 110

нее перед не хочу опускать

зря. высокая волга ущербно смотрится.

почему!зото не думаеш чтобы балкой что нибудь не шоркнуть по нашим дорогам

Волга — это автомобиль для дорог с хорошим покрытием.

это точно только в России этих дорог мало

тогда уазик тебе в помощь.

меня и волга пока устраивает

тогда пили пружины чтобы ровно было.

не я зад подниму и все выровниться

и будет убого выглядеть.

на вкус и цвет товарищей нет

молодцом, что сдал 6листовые, она не просто жесткая, она как вообще как телега становится. у меня вот под коренным от газели стоит…так ей ваще похер че в нее гружу ахахахах

себе на какую усовершенствовал на 2 листовую?

Нее, у меня 6 листов. Выкинули родной подкопенной и поставил от газели коренной, только уши отрезал))

а по мягкоски как

Никак, я делал чтоб специально жестче было, только когда нагрузишь, тог мягкнько)зато в повороты закладывать просто красава))

не знаю, я поставил 6 листов, сначала было жестко, пару месяцев и рессоры просели, стали мягче и немного зад опустился опять

Однозначно лечится только установкой V8. Иначе даже народная медицина бессильна.

поставь Серьги Газелевские)

Однозначно лечится только установкой V8. Иначе даже народная медицина бессильна.

у меня стоят Волговские но какие то длинные) вот хочу на стандарт менять…не люблю когда зад выше морды задран)

К примеру дам такой совет:
В Нижнем Новгороде на "Кузбасском рынке" (не знаю, имеються ли подобные в ваших районах) продаются у знатоков хорошая вещь, а именно "усиленная подвеска для волги".
Что в неё входит: 2 комплекта металлических проставок и 2 пружины, уж не знаю от чего. Ставятся снизу на мост, сверху под проставку к кузову, амортизатор естественно в пружине будет.
Зад задирает так, что будешь горбатым ездить, со временем просидает естественно. и попка становиться выше исходной. Красиво, и фиг ты её просадишь.
Отец брал буквально за 800 рублей, дружище взял почему то уже за 2 000 деревянных.
Время установки: 40 МИНУТ с перекурами и чаегоном.

Как поднять волгу на рессорах

Сэмен » 02 фев 2010 21:37

Кислый » 02 фев 2010 21:43

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Urugvaec » 02 фев 2010 21:44

Тень админа » 02 фев 2010 21:49

добавить лист рессоры,но получится очень жестко.

свои рессоры перебери - приподнимется.

Сэмен » 02 фев 2010 21:51

SERGEY » 02 фев 2010 21:59

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Сэмен » 02 фев 2010 22:08

Urugvaec » 02 фев 2010 22:11

SERGEY » 02 фев 2010 22:12

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Сэмен » 02 фев 2010 22:16

Deutschcpu » 02 фев 2010 22:23

Подзатыльник - это способ передачи информации одного поколения другому, причем скорость нормальная как правило . бывает что пакеты теряются, но при повторной отправке запись даже лучше

Knowledge is HorsePower

Urugvaec » 02 фев 2010 22:24

Slayer » 02 фев 2010 22:26

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Сэмен » 02 фев 2010 22:30

Deutschcpu » 02 фев 2010 22:31

либо вот как это делается , правда лучше всё же простучать .

Knowledge is HorsePower

SERGEY » 02 фев 2010 22:38

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

miha » 02 фев 2010 22:41

Все это ерунда.
Все это простукивание очень временно!
Хочеш результат-
1)Ставь еще 1 подкоренной,
Либо
2)Серьги от газели,
Либо
3)Отбойники пркрученные к подкоренному листу.

За 15 минут тока дети делаются. Волга требует большего внимания

SERGEY » 02 фев 2010 22:51

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ("перекос" заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Жесткость подвески и комфорт: как найти грань?

проблема: хотел управляемости в Волге.

Решил ее: жесткие пружины (от микроавтобуса), жесткие рессоры (от Газели), жесткий стаб (25 мм), и аммо кони, закрученные до предела. Кастор 8 градусов.

По трассе машина едет отлично, 200 (по любой дороге!) далеко не предел, знаки "опасные повороты" можно игнорировать, на "круговом движении" можно обходить что угодно, не снижая скорости (лишь играя газом) и т.д., но это на трассе.

В городе у нас в этом году забили на ремонт дорог, вместо дорог колдобины. и рельсы трамвайные торчат местами на 10см.

Недавно прокатился в обычной (но ухоженной) "Волге", и кайфовал от комфорта.

С того момента меня стала жесткость бесить в городе. но понимаю, что вернув мягкость в городе, потеряю в управляемости на трассе.

И тут случайно узнал, что задние пружины производства TRD, прогрессивные, от маркообразных - должны встать в Волгу.

Что они меняют в поведении автомобиля, для чего предназначены? Помогут немного поднять комфорт, не потеряв в управляемости?

Думаю о пневме, но сначала надо ВЕМС докурить.

По трассе мне очень нравится, со скоростью жесткость уходит, если так можно выразиться, зубодробильность переходит в приятную упругость.

Но в городе в этом году не то что заплатки - колдобины одни. И власти обещали в этом году не ремонтировать. И не ремонтируют.

Думал об аммо KONI FSD, но они их категорически не рекомендуют для "нестандартных" пружин, да и проблема с жесткими пружинами все равно остается.

На пневме пока сам толком не покатаюсь - не хочу, не люблю делать что-то напрасно.

Стабы норм, повторюсь - впереди 25мм (кстати, заводской ГАЗ, от 3111), сзади потоньше, но кренов нет: сейчас в поворотах слабое место - резина.

Жесткие пружины и аммо работают на плохой дороге, там не стабы решают: 200 по ухабам/колдобинам наверное только "баржа" способна ехать )) Там где я на сток Мазде-3 с дороги чуть не улетаю, вцепившись в руль двумя руками, в своей Волге я руль одной рукой держу и еще могу в бардачок за диском полезть ))

Приход от многорычажки для меня неочевиден, больше скажу: есть несколько Волг с задней подвеской от маркообразных, но ни от одного владельца я восторгов не слышал. Я ездил на разных машинах с независимой задней (W211, VW Tiguan, FF-II, Mazda-3), но не заметил ошеломительного прихода от нее (разве что неподрессоренные массы сзади меньше). Ауди еще с 30-х годов ставят сзади независимую, а америкосы от мостов и сейчас отказываются неохотно, всему есть место.

Тема моста и рессор имеет право на жизнь, и я ее буду развивать в меру сил.

Повторюсь, поведение машины меня устраивает, вот только комфорта вернуть немного хочется, не потеряв в управляемости.

Вопрос по рессорам связанный с занижением (фото внутри) Оценка:

С наступлением лета решил сделать свою красавицу помоложе и лучше
В планах купе хард топ и полный перекрас в красный цвет. А пока все отдыхают занимаюсь подвеской
а именно ее восстановлением и занижением

На передней заменил стойки на газо-масленные и отрезал у волговских пружин (15мм, 3 риски) 2 витка
Перед упал на 5 см
жесткости пружин явно не хватает - думаю заменить на 18мм от рафа или 20 мм от соболя?

Теперь смотрите фото на котором видно что зад выше на 10 см

И так смотрим на рессоры

насчитал я их 10 штук
посмотрите на их состояние - то что они так расщеперены это нормально?
По моему стойкам сзади хана - пробивает

Подскажите что сделать чтобы
1) стало жестче
2) опустить машину на 7-10 см

Вот,нужно хотя бы начать с того что у волги нет "стоек".И где же нужно прыгать чтоб волговские рессоры пробивало.

А чтобы занизить "зад" ,думаю оставить придется коренной лист и остальные подобрать более толстые от скажем газели,патриота и им подобных.Перед сборкой нужно будет придать форму нужную листам(подрезать,подогнуть)По пружинам передним то же направление.
Но зачем,будет очень жестковато и все ямы будут ваши.

в том то и проблема что задняя подвеска "не держит"

не большая ямка 4 см и колесо в нее как будто падает
возможно из за того что аммортизаторы умерли
буду смотреть

а если я поставлю просевшие рессоры будут ли они достаточно жесткими
или зад машины будет болтаться?

-2 Витка от пружин от 31105. Сзади 4 нижних листа рессоры переложены наверх.

а нижние листы (короткие) положили как все или "к верх ногами" ?

в проставках меня смущает то что нижняя часть чащек (или рессор) становится ближе к земле на высоту проставки

и может цеплять
или я не прав?

а по самим моим рессорам - то что у меня 10 листов это нормально?

еще вопрос по фото номер 2)

зачем на мосту сверху ухо приварено?
может какую нибудь тягу или стабилизатор можно прикрепить?

agesd2 (04 Май 2013 - 18:35) писал:

Практически штатными по жёсткости, это оптимальный вариант. Болтается зад только от неисправных амортизаторов.

agesd2 (05 Май 2013 - 07:01) писал:

agesd2 (05 Май 2013 - 06:01) писал:

в проставках меня смущает то что нижняя часть чащек (или рессор) становится ближе к земле на высоту проставки

и может цеплять
или я не прав?

а по самим моим рессорам - то что у меня 10 листов это нормально?

процесс еще не закончен
буду доделывать - а то сильно мягко получилось

1) спереди пружины поставлю пожестче
2) сзади или ресссоры другие или пружины в дополнение к рессорам

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

По течению «Волги»

У нее огромная армия поклонников и столько же ненавистников. А ведь некогда о ней мечтал каждый или почти каждый гражданин гигантской страны. Для большинства машина так и оставалась мечтой, отчего любовь только крепла. В 2009-м производство все-таки свернули. Про нее можно написать еще не одну книгу. Но пока пройдем хотя бы по основным этапам более чем полувековой истории машины с гордым именем, заимствованным у великой реки.

volga2

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Даже по современным меркам модель ГАЗ-21 «Волга» создали в невероятно короткие сроки — фактически за три года! Причем, если сравнивать с предшественницей, «Победой», практически все, от кузова до мотора, было новым. Задача стояла совсем не простая: ориентируясь на передовые американские и европейские образцы, создать машину, подходящую для СССР — страны с совсем другими технологическими возможностями и эксплуатационными условиями. Машина, бесспорно, удалась — получилась запоминающейся, современной, солидной. Дизайн навевал ассоциации с «Фордом» середины 1950-х, но впрямую его не копировал. Независимая пружинная подвеска спереди и рессоры сзади — весьма распространенная схема в те годы. Были, конечно, исключения — на «мерседесах» независимые подвески сзади делали еще до войны, а «Ситроен» и вовсе сотворил гидропневматическое чудо. Большинство же современников «Волги» принципиально от нее не отличались. Почти… Но в подвеске «американцев» уже стояли резинометаллические шарниры, а на «Волге» применяли (в течение 45 лет!) резьбовые втулки, требующие смазки. В 1956-м вопрос решили, установив централизованную систему, подающую масло к шарнирам подвески после нажатия педали. На Западе такие устройства делали еще в 1930-х.

volga3

Уже в начале 1960-х западные журналисты, тестировавшие «Волгу», иронизировали над ее валкостью. Но автомобиль создавался для иной жизни. Мягкая, длинноходная подвеска в сочетании с огромным (190 мм сзади и 200 мм спереди) дорожным просветом была спасением от того, что в СССР называли дорогами.

volga4

Верхнеклапанный нижневальный двигатель объемом 2,45 л (на первые партии ставили модернизированный мотор «Победы») развивал всего 70 л.с. Но ведь в стране ездили на 72-м, а то и на 66-м бензине. Мотор выдавал около 28 л.с. с литра рабочего объема. У 2,2-литрового агрегата «Мерседеса» середины 1950-х этот показатель — 38,6 л.с., у «Опеля-Капитан» — 32,8 л.с., а у американского «Форда» с V8 объемом 4,8 л — 43,2 л.с.

volga5

Основной коробкой передач для ГАЗ-М21 задумывалась 3-ступенчатая автоматическая. Но таких машин построили немного: ни массовое производство, ни тем более ремонтники не были к ней готовы. По рассказам заводских ветеранов, доходило до того, что первые владельцы «волг» требовали заменить новинку привычной механической коробкой. У американцев большинство машин комплектовали автоматами, но в Европе они были редкостью. С «Волги» автомат ушел еще в 1950-х. и уже никогда не вернулся.

volga6

Тормоза на ГАЗ-21 — барабанные без усилителя — можно, учитывая скоростные характеристики (максималка — 125 км/ч), считать нормальными. Совсем не нормальными они стали в мелкосерийном ГАЗ-23 со 195-сильной «восьмеркой». Но на таких машинах ездили тренированные профессионалы из спецслужб.

volga7

Модернизация 1962 года лишила «Волгу» централизованной смазки, которая уж очень загрязняла асфальт и полы гаражей. Отныне и на 40 лет вперед ремонтникам вменили в обязанность выполнять забытую ныне операцию — регулярную набивку (шприцевание) пресс-масленок. Машина второго поколения приобрела телескопические амортизаторы. Мощность двигателя возросла до 75 л.с. Были также 80- и 85-сильные версии — для зарубежных рынков, где высокооктановый бензин — норма.

volga8

«Двадцать первую» уважали и любили. Она была не только престижной — доступной немногим, но и по-настоящему прочной, надежной, довольно простой в ремонте. Конечно, рачительный шофер использовал каждую возможность прошприцевать все, что можно. Виртуозы, говорят, умудрялись делать это не только за несколько минут, но и почти не пачкаясь. У любви к «Волге», впрочем, была еще одна причина — конкурентов в СССР она не имела.

volga9

Во второй половине 1960-х на фоне зарубежных аналогов машина и внешне, и конструктивно воспринималась архаичной. Через 12 лет после начала производства (кстати, «Победу» сменили «Волгой» через 10 лет) представили замену.

НЕ КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

ГАЗ-24 выглядел современно и внешне не повторял ни одну иномарку. В салоне, правда, заимствования были виднее. В числе недостатков эргономики — посадка водителя вплотную к левой двери. Машину-то сначала величали шестиместной, для третьего спереди даже придумали опускной подлокотник. О нем, как и о шестиместности, вскоре забыли, но сделать посадку удобнее так и не удосужились.

volga10

«Двадцать четвертая» получила, наконец, гидровакуумный усилитель тормозов и четырехступенчатую коробку передач. Но на импортных аналогах тормоза спереди были уже, как правило, дисковые, а коробки, хотя бы в качестве опции, — пятиступенчатые.

Подняв степень сжатия и применив двухкамерный карбюратор, мощность мотора родом из 1957-го подняли до 95 л.с. (версии послабее, в основном для такси, выпускали до самого конца производства). С 1 л рабочего объема теперь снимали 38 л.с. У импортных одноклассников этот показатель на рубеже 1960-х составлял 40–52 л.с., а на «Мерседес-Бенц 230 SE» ставили уже впрысковый 150-сильный мотор удельной мощностью 65 л.с./л. Горьковские конструкторы едва ли предполагали, что их двигатель, пусть и незначительно модернизированный, отпразднует полувековой юбилей на конвейере.

volga11

В СССР «двадцатьчетверка» (было и ласковое прозвище — «волжанка») сделалась еще более престижной и недоступной. В частные руки новые автомобили попадали нечасто, а на черном рынке за них просили в 2–2,5 раза больше и без того заоблачной государственной цены. Служебная же «Волга» свидетельствовала о принадлежности пассажира к власти.

Именно для чиновников в 1982-м сделали особенно престижный ГАЗ-3102. К частникам он практически не попадал. Горьковские дизайнеры умудрились, не изменив основу кузова (стойки, крыша, пол, двери, стекла прежние), придать автомобилю больше строгой респектабельности. Важно, что на него впервые поставили дисковые тормоза спереди (аналогичные применяемым на «Москвиче-2140»). Первоначально эту модель оснащали 105-сильным ЗМЗ-4022 с форкамерно-факельным зажиганием. Но оказалось, игра не стоит свеч: рост мощности — минимальный (возможности повысить обороты нижневального мотора были практически исчерпаны), а расход топлива — фактически прежний. Машин с такими моторами сделали немного.

volga12

Первую серьезную модернизацию модели ГАЗ-24 провели в 1985-м — через 17 лет после выпуска пробной партии. Мощность подняли до 100 л.с., оснастили вакуумным усилителем тормозов, изменили отделку кузова, сиденья, элементы салона. ГАЗ-24-10 по-прежнему оставался очень и очень востребованным, а между тем наступала совсем другая эпоха…

В ПОГОНЕ ЗА УШЕДШИМ

Страну понемногу завоевывали иномарки, «Волгу» модернизировали еще медленнее. ГАЗ-31029 заметно изменили внешне, использовав некоторые элементы престижного ГАЗ-3102, но и на этот раз сохранили основу кузова, эргономические решения второй половины 1960-х. Ну а в двигателе нетрудно узнать агрегат 1957-го. В 1996-м на машине наконец-то появились дисковые тормоза спереди (по-прежнему без ABS), гидроусилитель руля (капризный), пятиступенчатая коробка передач (часто мучила водителей тугими переключениями).

Специфическую управляемость «Волги» — посредственную информативность руля и склонность к «плаванию» на высокой скорости — в начале 1970-х можно было простить, В те годы иные иномарки были немногим лучше. Но в 1990-е над машиной стали вполне справедливо иронизировать, наградив прозвищем «баржа». И все же она в те годы пользовалась огромным спросом — годовой выпуск иногда превышал 100 000 штук. Но теперь «Волгу» покупали, как правило, не ради престижа, а отдавая должное принципу «много автомобиля за небольшие деньги».

Лишь настоящие, опытные мужчины без жалоб справлялись с неповоротливым, не очень послушным автомобилем, умело работали тяжелыми педалями, осиливали неподатливый рычаг коробки передач. Таких водителей обычно не страшила необходимость орудовать гаечными ключами, отвертками, а то и молотком. Ведь в «Волге» стало ломаться даже то, что прежде не ломалось никогда. Немало поколесив на «волгах», автор временами ощущал: не езжу, а работаю водителем-механиком (правда, у самого себя).

С 2000-го на «волгах» (раньше, чем на «ладах»!) стали серийными 16-клапанные впрысковые моторы. Для большого, тяжелого автомобиля 130 сил — конечно, совсем не много, однако при слабых тормозах и неважнецкой управляемости и эта мощность порой ощущалась избыточной. Машины с дизелем по лицензии «Штайр» делали недолго под немногочисленные заказы. Бесшкворневую переднюю подвеску и стабилизатор поперечной устойчивости в задней «Волга» получила в 2002-м. Почти через 35 (!) лет после дебюта ГАЗ-24 узлы «вдруг» не нужно стало шприцевать.

В начале ХХI века, кажется, даже самым ярым поклонникам стало очевидно: все возможности модернизации исчерпаны — автомобиль не спасут ни двигатель «Крайслер», ни очередной рестайлинг, ни модные приборные панели, ни даже туманная перспектива оснащения ABS. «Волга» так и не обрела подушек безопасности, пружинной задней подвески, современной эргономики… Впрочем, и это не продлило бы ветерану конвейерную жизнь. Престижную машину, о которой некогда мечтали миллионы, в отставку отправила не чья-то злая воля, а время и покупатели, число которых снижалось с катастрофической скоростью. От машины отказывались даже самые стойкие потребители — таксисты.

Читайте также: