Как пользоваться съемником ваз

Обновлено: 30.06.2024

Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель	Применение	Средняя цена, руб.
С 3-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.	2000-3000
С 2-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.	1000-2000
Чашечный с набором оправок	Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.	6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
ограниченным рабочим пространством.

Чашечный - «Форсе 9T0311»

Внутренние оправки 34-80 мм.
Наружные оправки 44-90 мм.
Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
Шток (шпилька) с гайками.
Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
Поворотный кулак остается на месте.
Набор входит в комплект пресса мастерской.
Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

Долгий срок службы, если следовать руководством.
Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
Максимальное усилие — 4,5 тонны.
Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
Размеры болтов под шарниры — 19 мм.

Двух захватный универсальный – «Kukko K-2030»

Инструмент из набора немецкого производителя Kukko — это продуманные формы захватных механизмов. На траверсе лапы двигаются по направляющим, винты подвески фиксируют заданное положение.

Захват лапок под углом, параллельным оси силы натяжения.
Надежность зацепления.
Максимальное натяжение — 5,5 тонны.
Лапки разворачиваются на 180 градусов.
Широкий диапазон захвата.
Двухстороннее действия.
Применим в зоне ограниченного пространства.

Гидравлические съемники

Так же на рынке можно встретить гидравлические съёмники. Принцип действия гидравлических ССП схож с домкратами. Предназначен для слесарей ремонтных мастерских, не понадобится мускульная сила, ускорится время ремонта. Обращайте внимание на качество металла, вращение винтового штока, состояние шарниров.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Инструмент для выпрессовки подшипника из глухих отверстий

Ригельный съемник

Для собственноручной замены понадобятся тиски (либо пресс), оправка для запрессовки подшипника, набор гаечных ключей, съемник для выпрессовки подшипника либо молоток и оправка для выбивания, отвертки и плоскогубцы тонкие, смазка Литол или импортные аналоги, динамометрический ключ.

Конструкции подвески и ступиц для переднеприводного и заднеприводного автомобилей отличаются. А соответственно, имеются небольшие различия по отдельным операциям для снятия подшипников. Подшипников два: внутренний и наружный. Имея представление о конструкции и технологии замены подшипников ступицы передних колес, с задними проблем не возникнет.

Наружные подшипники всегда запрессованы в ступице, а внутренние имеют свои особенности. У переднеприводного автомобиля внутренний подшипник ступицы переднего колеса запрессован в поворотном кулаке, а у заднеприводного автомобиля так же в ступице, как и внешний. Соответственно, для выпрессовки подшипников из ступицы заднеприводного автомобиля потребуется специальный съемник для выпрессовки. Можно подшипники снимать выколоткой, но этот процесс должен быть аккуратным, чтобы не повредить внутреннюю поверхность ступицы. На некоторых иномарках ступицу меняют в сборе с подшипниками. Отдельно подшипники не меняются.

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.
Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

Виды съемников подшипника ступицы

Выбор съемников очень большой. Но самыми распространенными на рынке являются съемники подшипника ступицы. Различаются они по размерам и могут быть универсальными, двухзахватными и трехзахватными. Так, двухзахватный съемник производится путем ковки. Он может иметь определенный размер. Также его можно выполнить универсального размера для работы с деталями любого диаметра. Стоит учитывать тот факт, что съемники, имеющие строго определенный диаметр, прочнее и надежнее, благодаря монолитности конструкции. А вот съемники универсальные имеют небольшой люфт захвата, как, к примеру, разводные ключи. На фото показан двухзахватный съемник подшипников. Цены на такой съемник разные. Например, съемник 14 (350 мм) стандарт SK2L14 обойдется в 900 грн, а съемник, размерами 400 мм. будет стоить уже подороже — от 1200 грн.

Трехзахватные съемники отличаются повышенной надежностью. Такой инструмент можно использовать для снятия ступицы подшипников, а также во время демонтажа подшипников генератора. Цены на такие съемники разные. Так, за 90 грн. можно приобрести съемник, размерами 75 мм. За 200 грн. съемник, размерами 200 мм. На фото 2 показан съемник подшипников трехзахватный.

Кроме того, в автомобиле ВАЗ 2108 можно работать еще таким съемником. Он является универсальным и используется для выпрессовывания ступиц. В магазинах от 120 грн.

Меняем своими руками

На примере Daewoo LANOS рассмотрим, как заменить подшипник переднего колеса.

Установите противооткатные упоры.
Снимите фиксатор и «сорвите» ступичную гайку.
Поднимите авто, зафиксировав положение с помощью бревна либо другого типа упора.
Открутите крепление тормозного суппорта, снимите колодки. Сам суппорт можно зафиксировать с помощью веревки. Будьте осторожны, дабы не повредить тормозной шланг. Снимите тормозной диск.
Открутите крепление стойки стабилизатора, рулевого наконечника и шаровой опоры.
С помощью съемника шаровых опор извлеките наконечник и шаровую со своих посадочных мест.
Отверните болты крепления амортизационной стойки под капотом автомобиля.
Выдерните поворотный кулак со шлицов приводного вала.
Снимите защиту тормозного диска. Перенесите стойку в удобное для работы место.
Установите съемник и отделите ступицу от поворотного кулака.
С помощью специальных загнутых плоскогубец сожмите штопорное кольцо. Удерживая в сжатом состоянии, подковырните его с помощью плоской отвертки. Второе извлеките аналогичным способом.
Теперь с обратной стороны установите наставку, которая будет выдавливать подшипник. Демонтируйте его со поворотного кулака переднего колеса.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
ограниченным рабочим пространством.

Чашечный — «Форсе 9T0311»

Внутренние оправки 34-80 мм.
Наружные оправки 44-90 мм.
Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
Шток (шпилька) с гайками.
Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
Поворотный кулак остается на месте.
Набор входит в комплект пресса мастерской.
Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

Долгий срок службы, если следовать руководством.
Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
Максимальное усилие — 4,5 тонны.
Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
Размеры болтов под шарниры — 19 мм.

Для чего нашей машине ступичный подшипник?

Этот элемент обеспечивает свободное вращение или качение, в зависимости от детали, которую он фиксирует. Также у него есть вторая функция, которую он выполняет, это надежное восприятие нагрузки и стабильная передача на другие элементы. Если рассматривать этот подшипник, то он, чаще всего, применяется в конструкции легковых и грузовых автомобилей.

Как передний, так и задний ступичный подшипник, выдерживает огромное количество нагрузок, поэтому обладает высокой прочностью. Высокое давление оказывается на них при торможении или при наборе скорости во время езды. Принцип работы данной детали очень прост: она обеспечивает ровное вращение колеса вокруг своей оси. Задние и передние подшипники выполняют одну и ту же функцию, но само устройство деталей отличается друг от друга.

Когда необходима замена ступичного подшипника?

Есть ряд причин, которые могут привести к быстрому износу или выводу из строя ступичных подшипников. Одна из них – была произведена неправильная установка и некорректно отрегулирован зазор. Если в итоге он будет слишком большим или слишком маленьким, срок работы элемента значительно уменьшится. Определить данную неисправность возможно только внешне. Никакого дискомфорта при езде вы испытывать не будете, также никаких шумов или скрежетов автомобиль издавать не будет, естественно, до поры до времени, пока авто просто не встанет намертво с рассыпавшимся подшипником.

Именно поэтому после ремонта или даже покупки автомобиля следует посмотреть самому, как именно расположен подшипник.

Причиной поломки может быть повреждение или деформация тел качения. В данном случае вы сможете услышать шум во время движения автомобиля. Решение данной проблемы одно – замена заднего или переднего ступичного подшипника своими руками или в автосервисе. И еще одной проблемой может стать потеря смазочного материала, если была нарушена герметичность, тогда деталь остается только заменить. Лучше всего не допускать данной проблемы и проверять каждые 30 тысяч километров наличие смазки на подшипнике.

Как работать инструментом

Первым делом устанавливаем пластину внутри болта таким образом, чтобы она выступала за пределы бортика. Затем надеваем на шпильку стальной колпак, вставляем инструмент внутрь подшипника и от руки поджимаем колпачок гайкой.

Далее на эту гайку накидываем рожковый ключ, а в просверленное в болте отверстие вставляем отвертку или металлический штырь, и начинаем крутить по часовой стрелке, пока подшипник не выскочит из своего «гнезда». Пишите в комментариях под видео, что думаете по поводу этого инструмента.

ТОП-4 универсальных съемника наружного и внутреннего ШРУСа «ВАЗ»

Инструмент удобен для демонтажа элементов ходовой без снятия оси привода. Конструкция состоит из двух уголков с зажимом, соединенных по центру втулкой (проушина). Прибор изготовлен по технологии закалки, поэтому отличается высокой прочностью.

Съемник ШРУСа ВАЗ экономит время и силы на обслуживание автомобиля без использования дополнительных инструментов. С его помощью легко снять шарнир или заменить внешний пыльник без обращения в сервисный центр.

Обзор популярных моделей съемников ШРУСа

Если колесо при поворотах начало издавать ритмичный стук или скрежет, то для диагностики необязательно обращаться в автомастерскую. Устранить неисправность, возникшую из-за поврежденного шарнира, можно самостоятельно при помощи особого съемника. Он состоит из сдавливающих или вытягивающих механизмов, которыми ШРУС («граната») легко и безопасно извлекается наружу.

Преимущества демонтажа со съемником:

быстро и просто (процедура займет не более 30 минут, а справится даже новичок в ремонте);
не придется особо пачкаться;
минимальный риск повреждения «гранаты» (как это бывает при использовании молотка, монтировки или другим самодельным способом).

Если заказать универсальный инструмент для извлечения внешнего и внутреннего ШРУСа «ВАЗ 2109», то он подойдет для большинства и других российских машин.

Модель представляет собой специальный сервисный ключ из 2 дисков в форме полумесяца. Один устанавливается на открытой части вала машины, а другой при помощи закрутки болтов выталкивает шарнир равных угловых скоростей наружу.

простота использования;
небольшие размеры — длина и ширина не превышает 8 см;
маленький вес — 636 грамм;
низкая цена — 804 руб.

Съемник наружного ШРУСа универсальный

Съемник наружного ШРУСа универсальный

Хвостовик просунуть в проушину и накрутить гайку в 2-3 витка.
Зажим в виде 2 планок закрепить на валу привода при помощи болтов.
Одеть гайку на головку и закручивать до извлечения «гранаты».

Съемник ШРУСа «ВАЗ 2110» подходит для извлечения внешних шарниров большинства переднеприводных и полноприводных автомобилей. Рабочий диапазон устройства составляет 11-24 см, расстояние между направляющими – до 10 см, а диаметр осевого отверстия – не более 3 см.

Съемник ШРУСов универсальный с обратным молотком Licota ATC-2139

С помощью этого инерционного инструмента можно снять элементы ходовой без извлечения всего узла подвески автомобиля. Механизм работает по принципу обратного молотка:

Одна часть стального прута фиксируется к хвостовику.
Движущая «гиря» (массой 2,3 кг) крепится к полуоси с помощью зева и закручивается ступичной гайкой.
Резким движением молот тянут к противоположной части прута, что ведет к освобождению шарнира из шлицевого соединения.

Съемник ШРУСов со стальным тросом Licota ATC-2142

Данная модель состоит из длинного штыря и регулируемой петли. Металлический трос крепко затягивается вокруг основания шарнира и быстрым подхватом элемент ходовой вытаскивается из ступицы.

Процесс разъединения мгновенный, но требует определенной сноровки и работы 2 руками, так как устройство весит почти 5 кг. Высокая стоимость агрегата в России (6750 ₽) по сравнению с другими моделями, отпугивает некоторых автовладельцев.

Чтобы правильно выбрать и купить съемник наружного ШРУСа для «ВАЗ Калина», «2121» и других автомобилей, воспользуйтесь сравнительной таблицей.

Съемник крестовин

Съемник крестовин чаще всего используется автолюбителями для выпрессовки и замены крестовины карданного вала. Произвести такую процедуру можно и с помощью молотка, но тогда можно повредить как кардан так и саму крестовину. Поэтому рассмотрим как демонтировать крестовину более гуманным и простым способом применив это приспособление.

Что такое съемник крестовин и зачем он нужен

Съемник крестовин карданных валов – это инструмент, который используют для демонтирования различных деталей и узлов (шкивов, шестерен, втулок, колес, муфт, подшипников), которые имеют посадку с натягом. Данный инструмент состоит из двух опорных пластин, двух стяжек, двух гаек, двух отрезков трубы и болта. Как правило, его изготавливают из конструкционной стали.

Съемник крестовин карданного вала может без лишних усилий извлечь подшипники из их вилок, при этом не повредив соседние детали. Также съемник может выступать, как приспособление для ремонта карданного шарнира, поскольку шарниры карданной передачи служат в среднем 70-80 тыс.км, за это время они в достаточной мере изнашиваются и требуют замены. Съемник в этом случае помогает продлить срок работы. В этом случае необходимо знать, что шипы крестовины более интенсивно изнашиваются только с одной стороны. Поэтому при снятии шарнира, необходимо сделать соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем вновь собрать и установить, при этом повернув крестовину на 180°С вокруг одной из осей относительно прежнего положения, в этом случае основная нагрузка при работе будет приходиться на менее изношенную сторону. В результате этого такой шарнир прослужит еще не одну тысячу километров.

Виды съемников

Для разных задач и конкретных ситуаций могут использоваться съемники определенных конструкций. Поэтому чтобы разобраться какой съемник крестовин лучше использовать необходимо разобраться с его разновидностями и назначением.

Существует несколько видов съемников:

1.Гидравлические – они предназначены для демонтажа различных деталей и узлов (шкивы, шестерни, втулки), имеющих посадку с натягом. В данной категории чаще всего используют приспособления с такими типами конструкции:

двухзахватные (для работы в ограниченном пространстве);
трехзахватные (для создание надежного захвата).

2.Механические используют для демонтажа деталей, которые установлены с натягом, в том случае, когда для их снятия нужны незначительные усилия. Механизм фиксации захватов съемника позволяет корректировать или изменять точки захвата простым вращением гайки фиксации.

3.«Хомуты», используются для демонтажа шестерен, подшипников, колес, муфт, крыльчаток, шкивов и других деталей, посаженных с натягом, которые могут быть повреждены при снятии обычными съемниками. Конструкция хомута обеспечивает надежный захват только в том случае, когда форма детали не позволяет использовать обычный съемник.

4.Съемник крестовин универсальный — предназначен для демонтажа деталей, установленных с натягом, таких как шестерни, колеса, муфты, крыльчатки, а также тонкостенных и установленных в отверстия деталей (обойм, подшипников), которые могут быть повреждены при снятии обычными съемниками. Универсальный съемник является уникальной комбинацией съемника — «хомута», съемника с комбинированным (внешним/внутренним) захватом и домкрата с полым штоком, который может сниматься и использоваться отдельно.

Так как это самые продаваемые съемники рассмотрим их виды:

Съемник крестовин Универсальный JTC-5571 (стоимость 7800 руб.)
Съемник крестовин Универсальный Автом 11210 (стоимость 760-1000 руб.)
Съемник крестовин Универсальный Автом-2 (цена 800 руб.)

Также существуют конструкции съемников для внутреннего и внешнего захвата детали.Стоимость на съемники крестовин всех видов варьируется от 500-7900 рублей. В представленном видео, вы сможете ознакомиться со способами применения съемника.

Использование съемника для снятия и установки крестовины карданного вала

Как пользоваться съемником

Как упоминалось ранее съемник можно использовать для замены крестовины карданного вала. Поэтому далее более подробно рассмотрим этапы снятия крестовины.

Пошаговая инструкция по снятию крестовины:

После снятия карданного вала необходимо очистить шарниры и от грязи.
Затем с одной стороны кардана наносятся метки, которые обозначают взаимное расположение карданных шарниров, эти действия прежде всего необходимы для того, чтобы избежать нарушения балансировки карданной передачи.
Следующим этапом для снятия крестовины необходимо будет разобрать карданный шарнир.
С помощью щипцов для сжатия стопорных колец, нужно демонтировать четыре соответствующих кольца.
Если учитывать установку подшипников в вилках шарнира с натягом, есть вероятность того, что вилки при разборке кардана будут повреждены, особенно при коррозии. В таком случае специалисты рекомендуют заранее обработать весь шарнир карданного вала специальной проникающей смазкой, а при демонтировании крестовин, вместо молотка использовать специальный съемник.
С помощью съемника, подшипники, частично выпрессовываются в чашку инструмента, до того момента крестовина не упрется в вилку, хотя сам подшипник, выходит из вилки лишь на 1/3 с собственной высоты.
Чтобы не деформировать трубу, вилка шарнира карданного вала зажимается в тиски, а затем по проушинам вилки переднего вала, через выколотку, наносят удары молотком, из-за чего крестовина смещается до упора в вилку.
Далее из отрезка трубы делают два полукольца, которые устанавливаются на шип крестовины, сразу после того как вилку переднего кардана (вместе с ней) переместили в противоположную сторону.
После чего при помощи съемника выпрессовывают подшипник из вилки кардана, затем из вилки заднего карданного вала выводят и крестовину.
Таким же самым способом извлекается подшипник из вилки переднего вала, предварительно аккуратно зажав его в тиски, после чего уже можно и снять крестовину.

Данная инструкция поможет автомобилистам не только сэкономить, но и получить необходимые навыки для работы. Потому что на сегодняшний день стоимость услуг по ремонту автомобилей слишком велика, а ведь не каждый может себе позволить проводить обслуживания автомобиля в автосервисе. Имея такое приспособление, как съемник крестовин карданных валов, справится с процедурой замены крестовины или ремонта самого кардана, будет намного проще и своими руками.

Но а если в вашем гараже нет такой штуки, но есть энтузиазм, со смастерить такой съёмник можно даже своими руками сэкономив рублей 500 на приобретение магазинного варианта.

Как сделать съемник крестовин самому

Если посадка крестовины с натягом 0,005-0,038 мм, то ударным способом уже не разобрать без порчи деталей. В этом случае будет необходима выпрессовка, но если детали подвергались коррозии, то этот процесс окажется достаточно сложным. Чтобы облегчить задачу по замене крестовины такое приспособление можно не только купить, но и сделать своими руками.

Для того, чтобы изготовить приспособление для выпрессовки крестовин карданных валов необходимо будет вырезать скобу из листового металла толщиной 16 мм, а затем приварить к ней гайки с резьбой М22 (можно будет заказать у токаря). Также для изготовления нужен винт с резьбой, вороток и гайки воротка. Другие детали, такие как: силовой винт и резьбовые детали, можно выточить из прочной стали. Хотя это получится совсем уж магазинный вариант съемника крестовин. Есть способы сделать попроще — использовав просто два мощных болта и приварить гайки к пластине.

С помощью приспособления, необходимо понемногу откручивать винт 1, а закручивая винт 5 постепенно запрессовывать подшипник в вилку шарнира. И когда подшипник, постепенно продвигаясь в отверстии проушины, освободит канавку стопорного кольца, то запрессовку следует прекратить и установить в канавку помеченное стопорное кольцо. Далее, прижимая крестовину к уже запрессованному подшипнику, следует перевернуть вилку шарнира на 180 градусов. Таким же способом запрессовываем второй подшипник и еще дважды повторяем эту работу на другой вилке карданного шарнира.

Также есть другой способ изготовления приспособления, но для этого вам понадобиться полуавтоматическая сварка и обратный молоток.

К гайке нужно приварить болт, для этого заправляем его болгаркой так, чтобы был острый кончик, капаем сварку на стаканчик крестовины и привариваем болт. Затем вкручиваем обратный молоток и выбиваем с крестовины гайку. Такой способ удобен при условии, что есть полуавтомат. Есть еще другие способы, например выпиливание крестовины болгаркой, но потом таким же способом нужно выбивать гайку.

Съемник крестовин имеет много плюсов, самым главным отличием и преимуществом использования съемника является отсутствие повреждений на соседних деталях. Также еще одним плюсом является экономия времени при выполнении операций, потому что при использовании съемника все действия выполняются гораздо быстрее, чем при применении подручных средств.

Читайте также: