Как поменять кулису на калине

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена кулисы КПП на «Ладе Калине»

На кулисных коробках (1118 или 2180) замена каких-то блоков кулисы требуется крайне редко. Гораздо чаще приходится менять пластиковые или резиновые прокладки, а также затягивать хомут.

Кулиса – это сложный механизм, передающий команды водителя коробке переключения передач. Именно с ее помощью находящийся за рулем человек включает ту или иную скорость. Часть деталей этого механизма в автомобиле Kalina обладает не слишком высокой прочностью. Поэтому, в силу различных факторов, выходит из строя, после чего требуется ремонт или замена кулисы КПП «Калины».

Что такое кулиса

Четкого определения кулисы не существует даже среди опытных водителей и механиков. Ведь этим термином называют разные части устройства, соединяющего рычаг и КПП:

салонный механизм выбора передач (СМВП);
тягу, соединяющую рычаг и КПП (на коробках 1118, 2180);
реактивную тягу (на коробках 1118, 2180);
приводные тросы (КПП 2181);
механизм выбора передач (МВП), расположенный на КПП;
механизм переключения передач (МПП) внутри коробки.

Поэтому мы расскажем об обслуживании и замене каждого из устройств, к которому применим этот термин, а также покажем, что такое проверка и замена кулисы КПП «Калины».

Признаки неисправности кулисы

О дефектах механизма выбора и переключения передач говорят:

нечеткое включение скоростей;
включение скоростей при разных положениях рычага КПП;
вертикальный или горизонтальный люфт рычага;
громкий дребезг в салоне.

Вот возможные неисправности, которые приводят к нечеткому включению передач:

износ деталей рычажного механизма выбора передач, расположенного в кузове (на машинах с КПП 1118, 2180);
ослабление хомута, фиксирующего кардан в тяге (на машинах с КПП 1118, 2180);
износ или растяжение тросов (на машинах с КПП 2181);
поломка или износ деталей механизма выбора передач, расположенного на КПП;
дефекты механизма переключения передач внутри КПП.

Возможные причины включения скоростей при разных положениях рычага КПП, а также его вертикального или горизонтального люфта:

износ или повреждение пластиковых и резиновых деталей СМВП, в том числе обоймы (на машинах с КПП 1118, 2180);
износ или растяжение тросов (на машинах с КПП 2181);
слабая затяжка хомута, фиксирующего кардан в тяге (на машинах с КПП 1118, 2180);
неправильное крепление кулисы КПП «Калины» или отдельных ее деталей.

Возможные причины громкого дребезга в салоне:

износ или повреждение пластиковых и резиновых деталей СМВП, в том числе обоймы (на машинах с КПП 1118, 2180);
неправильная регулировка одной из тяг, то есть реактивной или привода (на машинах с КПП 1118, 2180);
недостаточная фиксация тросов к кузову автомобиля (на машинах с КПП 2181).

Диагностика и ремонт

Для того, чтобы диагностика была максимально объективной, все части механизма переключения передач необходимо воспринимать единым блоком. Только в этом случае можно быстро найти настоящую причину той или иной проблемы.

Однако с ремонтом ситуация иная. Гораздо проще чинить только поврежденные детали, заменяя их целиком или устанавливая новые компоненты вместо изношенных. Поэтому замена кулисы КПП целиком на «Ладе Калине» почти никогда не требуется.

Существует 2 методики диагностики, подходящие для кулисных (1118, 2180) или тросовых (2181) коробок. Деление на кулисные и тросовые обусловлено разным способом передачи сигналов от СМВП к МВТ. На устаревших коробках эту функцию выполняла тяга в виде гнутой стальной трубы, а на новых трансмиссиях (2181) – 2 троса Боудена.

Методика диагностики для кулисных коробок

Для проверки или замены кулисы КПП «Калины» потребуются:

яма или эстакада, а если их нет, то можно обойтись домкратом со страховочными подставками;
набор накидных и рожковых ключей;
набор отверток;
фонарик (если в гараже плохое освещение или приходится работать на улице в пасмурную погоду).

Вот последовательность, в которой необходимо проводить диагностику:

карданчик привода;
шток привода;
привод и реактивная тяга;
СМВП.

Проверка карданчика привода

Ослабьте хомут и снимите с карданчика резиновый пыльник.
Поворачивая его в стороны, а также двигая вперед-назад, поочередно включайте все передачи.
После включения передачи покачайте карданчик, держа за наиболее близкую к КПП часть, легко поворачивая его пальцами в разные стороны и несильно двигая вперед-назад.

Если расположенные перед ним детали механизма исправны и правильно настроены, то люфта не будет. Если же вы обнаружили люфт, проверяйте хомут, фиксирующий карданчик в тяге, а также шток КПП. Убедившись, что люфта нет, проведите такую же проверку, но воздействуя на максимально удаленную от КПП часть этой детали. Отсутствие люфта говорит об исправности детали. Если же карданчик хоть немного шевелится, его нужно заменить.

Проверка штока

Этот этап диагностики проводят только после обнаружения люфта при воздействии на ближнюю к КПП часть карданчика. Порядок действий:

Включите любую передачу.
Выкрутите винт, фиксирующий карданчик на валу штока.
Разъедините детали.
Обхватите шток пальцами и проверьте на люфт.

Положительный результат говорит о том, что нужно снимать и ремонтировать коробку передач.

Проверка привода и реактивной тяги

Выполняйте только в том случае, если во время предыдущих проверок не обнаружили люфта.

Чтобы оценить состояние привода и реактивной тяги, включите любую скорость, затем обхватите тягу рукой и проверьте на люфт (двигайте вдоль и по оси вращения). Если все нормально, обхватите рукой реактивную тягу и сильно подергайте ее в разные стороны – она не должна поддаваться. Люфт же говорит о том, что ее нужно нормально закрепить или заменить.

Замена опоры кулисы

Кроме того, убедитесь, что ни одна из тяг не подходит к глушителю ближе, чем на 5 мм. Если какая-то приблизилась сильней, то ее нужно отрегулировать и заменить. Иногда тяга соприкасается с глушителем из-за неправильного крепления последнего, поэтому не забудьте проверить его фиксацию.

Проверка СМВП

Ее проводят в последнюю очередь, потому что болтающийся рычаг при неподвижной тяге однозначно говорит о проблемах СМВП. Чтобы точно определить причину, сделайте следующее:

Снимите накладку рычага КПП.
Открутите гайку, фиксирующую набалдашник на рычаге КПП.
Снимите чехол с рычага КПП.
Отключите электрический выключатель блокировки включения заднего хода.
Снимите тоннель рычага КПП. Для этого открутите крепление рычага ручного тормоза и боковые вентиляционные накладки консоли.
Открутите гайку болта, соединяющего рычаг и тягу.
Отведите тягу в сторону, не потеряйте болт и резиновые или пластиковые прокладки.
Выкрутите 4 болта, крепящие опору к кузову. Один из болтов находится под воздуховодом, по которому воздух поступает к ногам задних пассажиров, поэтому воздуховод нужно снять или просверлить, а после заклеить изолентой.
Вытащите обойму в сборе с рычагом.

Вытащите стопорное кольцо, блокирующее рычаг в опоре.
Вытащите рычаг; проверьте состояние всех пластиковых деталей.

Наиболее частыми проблемами являются повреждение резиновой части обоймы и сильно сдавленные уплотнители, в том числе дистанционная втулка.

Методика проверки для тросовых коробок

Эта схема во многом похожа на предыдущую, но гораздо проще. Чтобы проверить весь механизм, сделайте следующее:

Снимите воздушный фильтр и аккумулятор.
Включите любую передачу; покачайте рычаги МВП.
Если они люфтят, снимите МВП и проверьте его люфт вручную. Если все нормально, проблема в коробке, если нет, то деталь необходимо заменить.
Убедившись, что нигде нет люфтов, включите любую передачу и покачайте рычаг.

Если он люфтит, то проблема либо в креплении тросов, либо в изношенном механизме. Проверьте все крепления тросов, затем отщелкните их от пластикового механизма и каждый двигайте вперед-назад. Подвижки говорят о том, что где-то вы пропустили неправильное крепление. Если же оба троса неподвижны, то требует замены салонный механизм выбора передач.

Замена или ремонт кулисы

резиновая обойма;
резиновая опора;
карданчик.

Замена кулисы КПП на «Калине» производится так же, как демонтаж во время проверки, только вместо старого ставят новый механизм.

На тросовых коробках (2181) самыми уязвимыми деталями являются тросы и СМВП, которые приходится менять раз в 5-7 лет. Их демонтаж и установка не вызывает затруднений даже у неопытных калиноводов. Некоторые сложности могут возникнуть лишь с правильным креплением тросов. Но если выполнять работы внимательно и аккуратно, то все получится.

Вывод

Кулиса – это важная часть автомобиля, ведь с ее помощью водитель подает коробке передач сигналы для включения той или иной скорости. Однако термин «кулиса» не официальный. Поэтому среди водителей нет единства мнений, какой же частью этого механизма она является. Мы рассказали о всех механизмах, к которым применимо такое название, а также методиках их проверки и замены.

Кулиса кпп калина устройство

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, бокорезы, пластиковая монтажная лопатка.

Работа показана на примере кулисы селектора управления автоматической коробкой передач. Кулису рычага управления механической коробкой передач снимают и устанавливают практически аналогично. Разница в количестве тросов управления коробкой передач.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Разборка кулисы в случае ее повреждения не имеет смысла, так как детали кулисы в отдельности в запасные части не поставляют.
19. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач», с. 154).

Регулировку кулисы на Лада Калина нужно делать каждый раз, когда проводились какие-либо работы с коробкой передач. Также бывает, что хомут крепления кулисы неплотно зажат на штоке, или разбалтывается гайка, что приводит к смещению кулисы и плохому переключению передач. Все это можно сделать самостоятельно, вооружившись гаечным ключом.

Для того чтобы добраться до хомута на штоке, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. После этого полностью разжать хомут (он находится за карданной передачей со стороны коробки) и поставить рычаг переключения передач на заднюю или первую передачу до упора. Лучше всего, если у вас есть помощник, который будет удерживать рычаг в салоне.

Когда рычаг зафиксирован, затягиваем хомут. Если есть какие-то вопросы с затяжкой гайки или целостностью хомута, лучше их заменить. Когда крепление хомута затянуто, нужно проверить, как переключаются передачи.

Если до сих пор есть вопросы с переключением, нужно попытаться оттолкнуться от противоположного. То есть, если вы регулировали кулису при включенной задней передаче, попробовать отрегулировать ее на первой передаче и наоборот. В том случае, если и это не помогает, необходимо проверить крепление кулисы к рычагу и шаровую опору крепления рычага.

Возможно, рычаг просто «разболтался» — это будет чувствоваться по легкому люфту. Когда рычаг надежно зафиксирован, появление люфта может означать то, что выработана шаровая опора или смещено ее крепление. В таких случаях лучше произвести ее замену.

Очень долго катался с развалившейся ручкой, она довольно-таки сильно болталась по салону, ход был адский. Заднюю передачу приходилось включать двумя руками, рычаг упирался в тоннель. Пятую же включал, как в классике — в ногах пассажира.

Задумался о ремонте я после того, как на парковке у торгового центра пытался включить заднюю. Все бы ничего, но меня ждала целая колонна автомобилей пока я заеду на парковочное место и освобожу им дорогу. И вот на днях я решил избавиться от этой проблемы. Поехал в магазин, закупился ништяками. Купил сразу короткоходную кулису, так как ее сильно нахваливали в различных БЖ. Приобрел шарнир КПП и пыльник для него, чтобы не заморачиваться со снятием старого (я его просто срезал).

Инструменты:
1. Ключ на 13х2
2. Ключ на 10
3. Отвертка крестовая.
4. Круглый напильник.
5. Молоток.
6. Вэдэха.
7. Литол.

Алгоритм работы:
1. Лезем под машину и откручиваем для начала реактивную тягу от обоймы шаровой опоры привода переключения передач 5 (так буду отмечать детали изображенные картинке выше.)., снизу 2 болта.

2. Затем ослабляем железный хомут и стягиваем тягу назад. Ее можно отложить, а можно и вообще выкинуть. Об этом расскажу в конце.

3. Далее пока мы находимся под машиной можно ослабить хомут крепления кулисы к шарниру 7.

4. Можно вылазить и идти в салон. В салоне нужно разобрать тоннель и открутить 4 болта, крепящих всю эту конструкцию к кузову автомобиля.

5. Пластину прижимную 3 открутили, вынимаем ее в салон вместе с чехлом 4 и обоймой 5.

6. После этих действий тянем кулису в салон, если все открутили. Возможно понадобится снова лезть под машину и помогать карданчику попрощаться с кулисой.
7. Шаровую опору 22 достаточно легко снять, нужно для начала разобраться со стопорным кольцом 23

Теперь немного о подводных камнях.
— Придется дорабатывать вход в кулису молотком и старым карданчиком, в месте где он крепится к карданчику, чтобы новый спокойно влез без усилий.
— Обработать карданчик напильником в месте где он крепится к КПП, опять же чтобы он без усилий залезал.
— Собираем так:
1. Пыльник 9 на кпп
2. Карданчик на кпп 7, фиксируем болтом 8. У меня проблема расшатанного рычага была именно в этом — старый карданчик плохо был закреплен болтом, он просто висел на штоке кпп. Уделите этому внимание, все должно быть четко и ничего не должно вываливаться.
3. Натягиваем пыльник 9 на карданчик 7.
4. Новую кулису вставляем из салона.
5. Закрепляем ее на карданчик 7. Она должна залезть на карданчик вплотную, иначе не будет включаться 2 и 4 передачи. Внимание, не затягиваем хомут до конца, это требуется для последующей регулировки кулисы.
6. Не забудьте чехол 4 натянуть на новую кулису, может потребоваться вэдэха.
7. Затем вставляем рычаг 20 в соответствующее отверстие в чехле.
8. Закрепляем все в салоне. Все 4 болта 2 прижимной пластины 3. Тоннель можно пока не ставить.
9. Ставим на место тягу.
10. Собираем тоннель и кожух ручного тормоза.
11. Выставляем рычаг по центру и идем под машину затягивать кулису. Может потребоваться помощник, чтобы держать рычаг.

Мысли о реактивной тяге.
Итак, установил КХК, очень круто, доволен, ход уменьшился, но я поставил со старым рычагом, об этом позже. Проблема такова: кулиса задевает о реактивную тягу. Можно ее снять вообще эту тягу, но тогда нужно ставить растяжку с дополнительной опорой двигателя.
Так как без доп. опоры и без реактивной тяги возможны вылеты передач на кочках. Стоит она 2к рублей примерно. Ничего сложного в установке, наверное так и поступлю, а пока буду задевать о тягу кулисой. В принципе-то ничего страшного, но пятая из-за этого туго включается. На девятках вообще не было реактивной тяги, все решалось карданчиком с люфтом.

Нерешенные проблемы.
Я купил кулису без демпфера рычага 21 Из-за того что он отсутствует я не могу поставить рычаг от новой кулисы, поставил старый. Пробовал выбить демпфер из старого рычага — ничего не вышло. Поехали по магазинам, а так как 8 мая — предпраздничный день то некоторые магазины не работают. Вот не знаю как быть. Помогите мне. Может есть у кого эта штука? Или знаете как ее снимать с рычага кпп? И есть ли вообще разница со стоковым рычагом и прямым от КХК?

Привод механизма переключения передач снятие, разборка, установка и регулировка

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Как своими руками снять старую и установить новую подушку кулисы для переключения передач

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие обладатели этой машины заметили, что дребезжит рычаг КПП Калина. Причем это дребезжание напоминает звук, который присутствовал и в более ранних авто этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно управление механической коробкой передач выполнено по одному типу.

Ездить на автомобиле, когда шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому лучше избавиться от этой проблемы, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега оно становится все более громким. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, причиняя особый дискомфорт.

Основной причиной этой проблемы является небезукоризненно выполненная система крепления рычага коробки передач к тяге.Хозяину автомобиля можно пойти двумя путями для исправления ситуации: устранить неисправность самостоятельно или отдать автомобиль в ремонт на СТО.

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Чтобы заменить карданчик «десятки» потребуется яма, ключи на 10 и 13:

Шарнир тяги привода управления коробки передач скрыт под пыльником.
Снимаем пыльник и сдвигаем его к КПП.
Ослабляем болт хомута на 13, немного разжимаем его и сдергиваем кулису с шарнира. Затем откручиваем болт на 10, фиксирующий шарнир на штоке выбора передач и снимаем шарнир.
Устанавливаем новый шарнир без люфта на шток выбора передач и закрепляем его болтом на 10. Чтобы он не отворачивался от вибраций смазываем его фиксатором резьбы.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:

2 — вторичный вал;

4 — вилка включения пятой передачи;

6 — выключатель фонарей заднего хода;

8 — механизм переключения передач;

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б):

2 — промежуточные кольца;

4 — муфта синхронизатора;

6 — фиксатор;

Преимущества короткоходной кулисы

Плюсы короткоходной кулисы в том, что помимо четкости включения передач, на это затрачивается меньше времени, соответственно и разгон становиться быстрее. Да еще и цена вопроса не столь велика. Улучшается динамика автомобиля.

И еще что нужно отметить, пропадает дребезг и сдвиги рычага. Почему? Их количество действительно снижается потому, что устанавливается безлюфтовый калиновский кардан.

Подводя итог данной статьи можно с уверенностью сказать, что кулиса с коротким ходом значительно улучшает комфорт для водителя авто. А еще многие отмечают,что после монтажа в салоне становиться гораздо тише. А если учесть количество плюсов и совсем не высокую цену, то мы с уверенностью можем рекомендовать Вам этот товар.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

Несколько простых способов временного устранения проблемы

Самое верное решение — устранить причины проблемы, а не заниматься временными мерами. Ремонт должен быть полноценным (например, можно поменять ремонтный комплект или обойму рычага). Но иногда ситуация вынуждает автолюбителей именно к временным мерам.

К временным мерам можно отнести установку пластиковых шайб на ось рычага КПП. Это достаточно надежный способ. Для этого потребуются мягкий пластик (его с успехом заменяет крышка от банки) и инструмент: ключи на 10 и 13 мм, ножницы, отвертка и напильник.

Первым делом потребуется снятие чехла ручки КПП. Для этого достаточно приподнять его. Ручка КПП при этом остается на своем месте. После этого надо открутить гайку (ее размер — 13 мм). При этом следует запомнить одно правило: чем сильнее впоследствии будет затянута эта гайка, тем тяжелее будет переключаться ручка коробки передач на Калине.

После этого этапа понадобится крестовая отвертка. С ее помощью надо открутить винт. Потом откручиваются и две гайки размером 10 мм. Освободить болт, втулки и гайки. Смазать все специальной смазкой, например, литолом.

Из пластика или пластиковой крышки вырезается шайба, которую надо установить на ось рычага КПП. Это непростая задача, так как щель имеет малый размер. С двух сторон втулки на ось надеваются кольца из резины. Для облегчения процесса их можно чуть-чуть смазать. Зажатая ось перестанет дребезжать на долгое время. Такой несложный ремонт даже поможет слегка смягчить переключение передач.

Следующий легкий способ — установка пружины на Калине, вернее, на ее рычаг. Этот способ считается самым простым. Не потребуется разбирать никакой узел или его снятие. Пружина ставится так, что будет держать ручку коробки передач. Это не даст дребезжать ручке при малейшей вибрации.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Устраняем поломку при помощи алюминиевой банки?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается чехол, откручивается гайка. Затем надо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (они с помощью герметика склеиваются). Надо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом все собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Этой полоской обернуть втулку, проследив, чтобы края полоски и втулки состыковались. Устранение осевого зазора делается так: из той же банки вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена на герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Той же смазкой покрыть вырезанную полоску и шайбу. Собрать все вместе, закрутить гайку потуже. При этом не прилагать таких усилий, которые смогут сорвать резьбу. Если есть под рукой контргайка, то использовать ее. Это поможет избежать откручивания при возможной вибрации. Ремонт можно считать законченным.

Втулка с полоской из фольги встает на место без зазоров, но и натяга нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен ходить так же, как было до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно стать тяжелее. Завершающим этапом может служить проверка всех произведенных действий. Завести автомобиль, проехать, переключаясь между первой или второй передачей, затем проверить другие.

Протестировав немного автомобиль, можно сделать выводы: шумит в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Регулировка кулисы на ВАЗ (Лада Калина). | Видео

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2020г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).

3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Регулировка кулисы на ваз (лада калина).

болтается рычаг КПП на калине Подробнее

Регулировка кулисы Подробнее

калина замена опопры рычага кпп Подробнее

Регулировка кулисы Ваз 2110 самый простой и точный способ. Подробнее

Регулировка кулисы Подробнее

ремонт кулисы на калине-универсал своими силами часть 1 Подробнее

Регулировка кулисы ВАЗ. Выставляем ручку КПП ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 без помощи напарника. Подробнее

Карданчик КПП от калины, работа над ошибками \ ВАЗ 2112 Подробнее

$Карданчик КПП от калины, работа над ошибками \ ВАЗ 2112$

Замена сальника кулисы кпп на ВАЗ Калина. Реактивная тяга Калины! Вибрации больше нет. Подробнее

ВАЗ 2110 РЕГУЛИРОВКА КУЛИСЫ 3 СПОСОБА Ремонт Своими руками! Подробнее

Устраняем все люфты,дребезг и лишний ход в кулисе КПП переднеприводного ВАЗа Подробнее

Впечатления от безлюфтового карданчика лада калина на ваз 2110 Подробнее

КПП реактивная тяга лада калина Подробнее

АРХАНГЕЛЬСК. РЕМОНТ КУЛИСЫ. ЛАДА ЗА 2 МИНУТЫ Подробнее

ВМЕСТО ПЕРВОЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ВАЗ 2110,2111,2112. Подробнее

Замена карданчика кулисы КПП ВАЗ 2108 на Калиновский карданчик! Подробнее

Причина плохого включения передач на Ладе Гранте Подробнее

Обойма шаровой опоры рычага КПП ВАЗ 1118 Калина (11180170319000)

Регулировка рычага КПП на “Калине” осуществляется только на моделях, оснащенных КПП 1118 и 2180 с кулисным приводом, и производится на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечный ключ на 13 и шлицевая отвертка.