Как поменять переднюю стойку на паджеро 3

Обновлено: 05.07.2024

Как поменять передние стойки на автомобили Mitsubishi

В этой статье будет дан общий обзор того, как заменить передние стойки на Mitsubishi. Эти инструкции помогут вам узнать, как заменить передние стойки на Mitsubishi Lancer, Outlander, Mirage, Galant, Eclipse и других моделях.

Распорка представляет собой комбинацию пружины и амортизатора в одной сборке. Это приостанавливает вес автомобиля и ограничивает скорость перемещения подвески, предотвращая чрезмерный крен кузова.

1 Симптомы
2 Что тебе понадобится
3 Инструкции
4 Технические характеристики крутящего момента

Симптомы

Как и в случае с любым другим автомобильным компонентом, в распорках может быть несколько проблем. Если вы слышите грохот или треск при ударе, возможно, у вас сломанная пружина или плохой амортизатор.

Далее, крепления с самими подшипниками выходят из строя, из-за поворотов рулевого колеса возникают шумы.

Наконец, само крепление стойки или ослабленная резина позволят стойке перемещаться и издавать шум. Какой бы ни была причина, распорки всегда следует заменять парами, поскольку они подвергаются одинаковому насилию с каждой стороны. Это означает, что если один из них потерпел неудачу, другая сторона не сильно отстает.

Что тебе понадобится

Mitsubishi Front Struts
19мм, 17мм 10мм 13мм розетки
трещотка
Гаечный ключ
Джек стоит
Джек

Инструкции

Замена стойки в сборе на ваш Mitsubishi:

Снимите центральный колпачок или колпак, закрывающий гайки крепления колес. Ослабьте гайки крепления колес с помощью соответствующего гнезда и перемычки. Убедитесь, что шина все еще находится на земле, так как это предотвратит вращение колеса.

Поднимите и поддержите свой автомобиль. Это легко сделать с помощью домкрата и штекеров.

Снимите колесные упоры, когда автомобиль поднимется и будет поддерживаться. При снятии последней проушины убедитесь, что вы держите руку на колесе и устали, а затем удалите их.

На большинстве Mitsubishi передние стойки крепятся двумя болтами, проходящими через шпиндель. Отверните эти болты спереди и сбейте нашу стойку назад и от шпинделя.

Следите за датчиками и шлангами, которые могут быть подсоединены к стойке, а также за поперечными рычагами. Все это нужно удалить.

Рычаги качающейся планки должны быть зафиксированы на месте с помощью пары небольших тисков или универсального гаечного ключа, так как это будет препятствовать вращению шпильки, пока вы снимаете гайку снаружи. Будьте осторожны, чтобы не повредить звено, но вы хотите убедиться, что у вас достаточно хороший захват, чтобы он не позволял шпильке вращаться.

Снимите болты, удерживающие распорку на шпинделе. После того, как гайки сняты, потрясите шпиндель взад-вперед, потянув за болт, чтобы освободить его.

Верхняя часть стойки крепится при помощи шпилек и гайки, крепящей ее к стойке стойки автомобиля. Всегда обращайте внимание на любые метки или скобки, так как их придется переустанавливать в том же месте с новой деталью.

Поддерживая распорку, отверните гайки крепления стойки амортизатора. Как только все гайки сняты, снимите распорку с автомобиля.

При переустановке новой стойки обратите внимание на направление, так как они могут быть не симметричными.

Выровняйте стойку с отверстиями, установите все скобы или другие детали, которые были там, когда мы начинали, и затяните оборудование в обратном порядке.

Технические характеристики крутящего момента

Хотя характеристики крутящего момента зависят от типа транспортного средства, вы можете обратиться к следующим рисункам:

Замена амортизаторов на Mitsubishi Pajero

Подвеска любого автомобиля выполняет важную функцию по обеспечению его устойчивости и плавности хода, в том числе во внедорожных условиях. Одним из важных элементов подвески являются амортизаторы, предназначенные для гашения энергии ударных воздействий, передающихся от колес на кузов автомашины при движении по неровностям.

Несвоевременная замена амортизаторов

Выход из строя амортизатора и его несвоевременная замена приводит к значительному увеличению нагрузок на ходовую часть, что в свою очередь вызывает быстрый износ шаровых опор, подшипников ступиц колес, резинометаллических шарниров и пр. Это может закончиться дорогостоящим ремонтом деталей подвески и других отдельных элементов автомашины.
Определенный ресурс замены амортизаторов на Митсубиси Паджеро производителем не установлен и он в основном определяется конкретными условиями его эксплуатации. Поэтому основной причиной замены амортизатора является выход его из строя, что возможно определить в ходе диагностики ходовой части или при появлении косвенных признаков такой неисправности.

Диагностика подвески паджеро проводится при каждом плановом ТО визуальным осмотром внешнего состояния деталей, а также с использованием специальных компьютерных стендов. Учитывая тот факт, что внедорожник Паджеро предназначен для эксплуатации и по бездорожью, а также общее состояние наших дорог, мы рекомендуем проводить такую проверку не реже двух раз в год (лучше всего в межсезонный период).

Когда требуется замена амортизаторов

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора при эксплуатации автомобиля являются:

сильное и продолжительное раскачивание кузова автомобиля при проезде неровных участков дороги;
резкие стуки и глухие удары о кузов при наезде на неровности;
появление потеков жидкости на корпусе амортизатора и на земле под автомобилем.

Основными неисправностями амортизаторов, требующих ремонта или замены, являются:

нарушение герметичности между корпусом и штоком амортизатора из-за износа или механических повреждений внутренних сальников;
истирание или механическое повреждение резиновых прокладок (буферов) крепления штока амортизатора к корпусу автомобиля;
выработка или разрушение резинометаллических шарниров (втулок) в проушинах крепления корпуса амортизатора к рычагам подвески.

Замена передних и задних амортизаторов на Паджеро

Полная замена передних амортизаторов, как и задних, обычно осуществляется при нарушении их герметичности. Это вызвано тем обстоятельством, что цена нового амортизатора немногим больше стоимости его ремонта, который достаточно сложен и проводиться только некоторыми специализированными автосервисами.

Необходимо учитывать, что заменять амортизаторы нужно только попарно, т.е. одновременно оба передних или оба задних, независимо от их внешнего состояния. При этом не допускается парная установка амортизаторов разных типов и производителей.

Передние и задние амортизаторы автомобиля Митсубиси Паджеро имеют практически одинаковый тип крепления: в верхней части шток амортизатора крепится к кронштейну кузова автомобиля через резиновые прокладки (буфера), в нижней части корпус амортизатора крепится к рычагу подвески при помощи специальной проушины с резинометаллическим шарниром (втулкой).

Сам процесс замены амортизатора не представляет особой сложности и заключается в снятии старого амортизатора и установки на его место нового. Для проведения работ необходимо установить автомобиль на подъемник или вывесить колесо, на котором осуществляется замена, чтобы ослабить нагрузку на узлы крепления амортизатора.

Замена задних амортизаторов паджеро может быть выполнена только при полностью снятом колесе, на котором она осуществляется. Для передних амортизаторов достаточно полностью вывернуть колесо, чтобы получить доступ к узлам крепления амортизаторов.

Провести необходимую проверку подвески с применением современного компьютерного диагностического оборудования и при необходимости осуществить быструю и качественную замену амортизаторов возможно только с помощью высококлассных специалистов в специализированных автоцентрах.

Mitsubishi ASX Клуб

Замена передних стоек на аутовские (фотоотчет)

Перейти на страницу:

Замена передних стоек на аутовские (фотоотчет)

Пришла пора менять стойки передние. Погуглив цены пришел к выводу - дорого. Решил взять стойки от аутлендера 339080 и 339081, обошлись в 140$. Менять решил сам.

Нам понадобится следующий инструмент:
1. Два домкрата (желательно подкатной и гидравлический столбик)
2. Ключи: накидной на 12, 14, 17, 19; головки на 17, 19; рожковый на 8
3. WD-40, силиконовая смазка

Приступаем к замене:
1. Запоминаем расположение меток на стакане сверху.

2. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, заливаем вдхой гайки, не забываем про верхние (гайка штока амортизатора и 3 гайки крепления к стакану).

3.После этого необходимо сорвать гайку штока амортизатора. Для этого используем ключ на 17 такого вида:

и держим шток амортизатора рожковым ключем на 8. Открычивать полностью пока нельзя, только "сорвать".

4. Откручиваем стойку стабилизатора, ключ на 14 накидной и шестигранник и гайку крепления скобы тормозного шланга и провода АБС

Чтобы легче было разединить стойку стабилизатора и стойку амортизатора, вторым домкратом приподнимаем поворотный кулак вместе со ступицей.

5. Откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку

Вынимаем болты, под поворотный кулак что-то подкладываем, дабы не повредить пыльник полуоси и не выдернуть ее из коробки. Также следим, чтобы не повредить провод датчика АБС и тормозной шланг.

6. Откручиваем сверху 3 гайки крепления стоки к кузову и вынимаем стойку.

7. Закрепляем стойку в тисках, стяжками для пружин сжимаем ее, после чего откручиваем гайку штока и снимаем верхнюю чашку, опорную подушку, опорный подшипник, пыльник.

Чистим все от грязи, делаем ревизию всех частей, у меня оказалось все живое, собираем стойку в обратной последовательности, на опорный подшипник наносим немного силиконовой смазки. При сборке стоит обратить внимание на метки (отверстия) на нижней и верхней опорных чашках прижины. Они должны быть соосны.
Далее устанавливаем стойку на авто, аналогично меняем с другой стороны.

Замена внутренних втулок переднего стабилизатора Pajero III

Причиной обращения на СТО автовладельца Mitsubishi Pajero 3-го поколения 3,0 л. 2004 г.в. (на нынешний момент уже 619 550 км) стал появившийся стук в передней части автомобиля. По проведению диагностики подвески был выявлен большой износ как наружных, так и внутренних втулок стабилизатора переднего. При таких показателях, необходимо провести замену непригодных запчастей.

Какие внутренние втулки переднего стабилизатора выбрать для Pajero 3.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MR 267649	270
Аналоги
CTR	CVM-14	120
FEBEST	MSB-005	120

Автовладельцем выбрана деталь аналогового производителя компании-производителя CTR с артикулом CVM-14. Запчасти данной компании отличаются высокими качественными характеристиками по умеренной стоимости.

Необходимый инструмент

Подъемник;
Шестигранная головка на 13 мм;
Пневмогайковерт;
Щетка по металлу.

Как поменять внутренние втулки передних стабилизаторов подвески Митсубиси Паджеро

Все работы по замене втулок стабилизатора рекомендовано производить на смотровой яме. Процедура несложная, но в процессе откручивания болтов скобы втулки стабилизатора, они могут быть сильно прикипевшими и понадобится срезать шляпки болгаркой и высверлить сами болты, или срезать и шляпки болтов, и гайки. План работы выглядит так:

Поднять автомобиль на подъемнике;
Определить места креплений защиты;
Демонтировать крепления защиты;
Снять защиту;
Найти крепления втулок стабилизатора;
Открутить фиксирующие болты скобы стабилизатора;
Снять скобу;
Демонтировать внутреннюю втулку стабилизатора переднего;
Зачистить посадочное место втулки от грязи;
Сравнить детали на соответствия;
Поставить новую втулку;
Зафиксировать втулку стабилизатора скобой и болтами;
Повторить действия в отношении второй втулки стабилизатора.

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Шестигранной головкой на 13 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещоткой) выкручиваем болты крепления защиты. Их 7.

Определяем местоположение внутренних втулок стабилизатора переднего.

Шестигранной головкой на 13 мм откручиваем два болта крепления скобы втулки стабилизатора.

Снимаем скобу стабилизатора.

Демонтируем втулку стабилизатора.

Щеткой по металлу зачищаем посадочное место втулки стабилизатора от грязи и пыли.

Сравниваем старую и новую деталь на соответствия.

Устанавливаем новую втулку стабилизатора на ее посадочное место.

Фиксируем втулку стабилизатора скобой, ставим болты, закручиваем их. Проводим демонтаж второй втулки стабилизатора.

Передняя подвеска Мицубиси Паджеро

10.2.1 Передняя подвеска
На автомобилях устанавливается рычажно-торсионная подвеска.

10.2.2 Амортизатор
Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора с дистанционным регулированием (1992-98) 1. Поверхность привода 2. Гайка 3. Шайба 4. Шпилька 5. Торец шпильки амортизатора Размер В = 1,5–2,5 м.

10.2.3 Верхняя шаровая опора подвески
Проверка, снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 0,8–3,5 Н.м. В противном случае опору замените. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо. 3. Снимите верхний рычаг под.

10.2.4 Нижняя шаровая опора
Проверка на автомобиле ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку опоры. 4. Проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 1,01–3,39 Н.м. 5. Если момент выше указанного, то опо.

10.2.5 Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4. Втулка 5. Штанга стабилизатора Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1994-95) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. .

10.2.6 Верхний рычаг подвески
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2. Снимите амортизатор. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом и разгрузите торсион, отвернув регулировочную гайку болта рычага торсиона. 4. Отсоедин.

10.2.7 Нижний рычаг подвески и замена втулок
Нижний рычаг подвески 1. Амортизатор 2, 12. Рычаг торсиона 3. Торсион 4. Штанга стабилизатора 5. Буфер 7. Шплинт 8. Шижняя шаровая опора 11. Ось рычага 13. Нижний рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля, снимите колесо и грязеотраж.

10.2.8 Поворотный кулак
Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м. 2. Поднимите передок автомобиля.

10.2.9 Подшипник переднего колеса
Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза 7. Ступица Удаление обойм подшипников из ступицы 1. Наружный подшипник 2. Внутренний подшипник Запрессовка обойм подшипников в ступицу .

10.2.10 Углы установки колес
Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещени.

10.2.11 Торсион
Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом. 4. Снимите чехлы с обоих окончаний торсиона. 5. Если снятый торсион будет.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Правильно снять пружину переднего амортизатора паджеро 4

Очередное внедрение в подвеску моего автомобиля, но не вынужденное, а просто, так сказать, моя «хотелка».

Всё! Прощай спокойный сон. Надоедливый червь сомнения стал грызть мой мозг, убеждая меня в том, что я совершил ошибку в подборе компонентов подвески для дизельного Паджерика. Всё же передние пружинки Lovells для дизеля надо было ставить с индексом «HD».
И с этими мыслями я заказал у известного продавца австралийских автодилекатесов, драйвовчанина APTEM39rus ( aptem39rus ) пару светло-синих изделий к моим пружинкам – газовые амортизаторы LOVELLS c артикулом 64611005.

В комплекте амортизатора, помимо его самого, имеются два проставочных кольца выстой 10 и 20 мм, опорная чашка пружины, пыльник, кольцо пыльника, две пластиковые стяжки для пыльника, две шайбы и резиновая втулка. Второй комплект шайба-втулка-шайба не нужна и в комплект не входит, но он случайно оказался в посылке от Артёма)).
Назначение проставочных колец не однозначно. По некоторой информации они выполняют две задачи – регулируют жёсткость передней подвески и как-то поднимают переднюю часть автомобиля.

В коробку производитель положил бумажку с небольшой информацией про проставки.

Шток у Lovells на один сантиметр длиннее чем у Kayaba.

Замену передних амортизаторов производим в таком порядке:

1) Снимаем верхний рычаг подвески.

2) Снимаем аккумулятор и его полку.

3) Снимаем воздушный фильтр.

4) Снимаем крышки гаек верхнего крепления амортизатора.

5) Откручиваем болт крепления стойки к нижнему рычагу.

6) Откручиваем гайки верхнего крепления и снимаем стойку в сборе.

7) Сжимаем пружину стойки специальным съемником.

8) Откручиваем верхнюю гайку стойки.

9) Разбираем стоку и вынимаем амортизатор.

10) Установку производим в обратной последовательности.

Данная компания выпускает комплектующие подвски для разных вариантов комплектации автомобиля (от штатного до подготовленного для разных целей с усиленными бамперами, лебёдками и пр. внедорожной атрибутикой), при этом гарантирует увеличение высоты автомобиля на 25-50 мм (показатель Е.В.Н. на картинке) для чего классифицирует свою продукцию на три категории: Standart Height, Raised и Raised Heavy Duty.

Как я понял из каталога комплекты Standart Height устанавливаются на штатный автомобиль без последующего изменения клиренса, Raised – так же на штатный автомобиль для достижения клиренса в 25-50 мм, а Raised Heavy Duty – на «тяжёлый» автомобиль в обвесе, с лебёдками и пр. элементами для достижения того же клиренса в 25-50 мм.
Зная год выпуска, тип двигателя (бензин или дизель), наличие или отсутствие дополнительного оборудования на автомобиле и требованиям к предстоящему лифту по каталогу можно выбрать как комплект (kit) целиком, так и поэлементно – отдельно пружины и амортизаторы.
При наличии у меня дизельного автомобиля 07/2008 года выпуска без дополнительного оборудования (кроме полной шумоизоляции) и моего желания небольшого лифта в каталоге для категории Raised попадают следующие пружины: передние CFR-90HD, задние CRR-91.

Всё бы ничего, да только передние пружины CFR-90HD в Россию никто не возит. Возят только CFR-90 и CFR-90EHD.
Стал разбираться: почему на модификацию моего автомобиля, выпущенного в июле 2008 года, устанавливаются «усиленные» пружины с маркировкой «HD», а на такой же автомобиль, но выпущенный уже в августе 2008 года простые CFR-90? При этом массы автомобилей одинаковы, да к тому же Lovells начиная с Паджеро 08/2008 г.в. перестал разделять Паджеро на бензиновые и дизельные и рекомендует для установки для варианта Raised устанавливать передние пружины CFR-90, задние CRR-91.

Замена передних амортизаторов на паджеро 4

Амортизаторы на Митсубиси Паджеро 4-го поколения (V80) отличаются в зависимости от того, длинная или короткая колесная база у автомобиля. Основные отличия только в каталожных номерах запчасти. По размерам и конструкции они одинаковы, и могут быть взаимозаменяемы.

Поставкой оригинальных стоек на конвейер Mitsubishi занимается компания Kayaba. Это двухтрубные амортизаторы, наполнение газомасленное, жесткость — выше средней. Отзывы о них можно встретить разные, но все же, большинство позитивных. Оригиналы достаточно живучие, и хорошо держат автомобиль на высоких скоростях. Некоторая часть водителей предпочитает более мягкие стойки.

Передние амортизаторы на Митсубиси Паджеро 4

Стойки амортизатора передних колес на четвертом Паджеро не слева и справа одинаковые, имеют один артикул. На короткую и длинную колесную базу идут разные артикула, но они взаимозаменяемы, и по характеристикам не отличаются.

Аналоги передних амортизаторов на Mitsubishi Pajero V80

Так как стоимость оригинала завышена, то аналоги передних амортизаторов популярнее. Так же при покупке заменителей ассортимент намного шире, что позволяет выбрать необходимую жесткость. Для обоих колесных баз Паджеро 4 аналоги передних стоек общие.

Задние амортизаторы Паджеро 4

Задние амортизаторы тоже не отличаются в зависимости от сторон установки. Различия в зависимости от колесной базы по аналогии с передними, только по артикулам. Конструкция задней подвески предполагает раздельную установку пружины и амортизатора.

Аналоги задних стоек амортизаторов на Pajero 4

Заменители задних стоек для короткой и длинной колесной базы одинаковы. Можно выделить три самых популярных бренда, что предпочитают выбирать владельцы паджерика, а поставщик оригинальной детали на конвейер, Каяба, так еще и в двух сериях.

Какие амортизаторы на Паджеро 4 купить?

Для более комфортной езды стоит установить Бильштайн (Bilstein). Они мягче от стоковых амортизаторов. А хорошим вариантом в сегменте цена/качество будут Монро (Monroe). По характеристикам и жесткости похожи на Bilstein.Менять амортизаторы на Митсубиси Паджеро четвертого поколения нужно, как и везде, по состоянию самой детали. Что касается срока жизни заводской запчасти, то он довольно приличный – в среднем это 100 – 120 тыс. км. Нередки случаи, когда он доходил аж до 190 тыс. км.

Очередное внедрение в подвеску моего автомобиля, но не вынужденное, а просто, так сказать, моя «хотелка».

После ресурсного пробега невостребованными оказались подготовленные для Mitsubishi Pajero амортизаторы KYB серии Skorched4’s — чем не повод воспользоваться служебным положением и попробовать их на своем автомобиле? Ведь Скорчеды, как их называют джиперы, специально сделаны для лифтованных внедорожников с лебедками и силовыми бамперами. Нештатного железа на моем Pajero нет, а лебедка и лифт с помощью проставок есть. Интересно, что амортизаторы этой серии одинаковы для всех версий Pajero третьего и четвертого поколений, — на мою дизельную трехдверку предлагаются те же детали, что и на бензиновый длиннобазный внедорожник. Значит, ставим!

Спереди вместе с амортизаторами я заменил и пружины, но поставил не Каябу — по отзывам они быстро проседают, — а проверенные временем Kilen. За три года на моей машине они уселись на три сантиметра. Неплохо, учитывая, что почти любая поездка на Pajero у меня связана с бездорожьем. С установкой проблем не возникло: геометрия деталей полностью совпадает с оригинальными амортизаторами, которые тоже производит KYB. Интересно, что за 180 тысяч километров пробега на их корпусах так и не появилось потеков, но по одному на каждой оси совсем слабо работали на отбой. Надеюсь, что Skorched4’s не менее надежны, к тому же шток и корпус стойки заметно толще стандартных. Но на увеличение хода подвески рассчитывать не стоит: длина штока такая же.

Новые пружины ожидаемо улучшили осанку, автомобиль поднялся на 30 мм, но главное — как работают амортизаторы? На асфальте разница невелика, однако приятна. Pajero не так сильно вздрагивает на острых неровностях, а утопленные люки проезжает без привычной встряски. Заметно меньше стали крены в поворотах — даже вставший на цыпочки внедорожник позволяет ехать по развязкам быстро. Главное, что не появилось излишней жесткости, чем зачастую грешат тюнинговые детали для подвесок внедорожников. Именно поэтому я не использую лифтованные пружины: как показывает мой опыт, они обязательно превращают автомобиль в табуретку, что подтвердил и Pajero, оказавшийся на нашем «ресурсе». На нем неприятно ездить по неровным дорогам, а на моей машине — теперь кайф!

На убитой грунтовке с торчащими остатками бетонных плит, где прежде я мог ехать не больше 30 км/ч, теперь легко поддерживаю пятьдесят. Вместо ударов приятное упругое демпфирование и отличный запас энергоемкости. Собственно, именно из-за таких направлений я и хотел поменять штатные амортизаторы: они уже с трудом удерживали на гребенке крупные летние колеса с грязевыми покрышками. А еще один любопытный момент выявился на сложном подъеме с диагональными вывешиваниями: новые амортизаторы лучше сохраняют контакт колес с дорогой — и Pajero забирается наверх с меньшими трудностями.

В целом вполне удачная замена оригинальным деталям, которая к тому же позволяет сэкономить. В среднем передний амортизатор серии Skorched4’s на Pajero стоит шесть тысяч рублей против девяти за оригинальный, а задний — четыре с половиной против шести тысяч соответственно. Посмотрим, как долго детали сохранят первоначальные свойства.

Mitsubishi Pajero. Исключение из правил

В компании Mitsubishi наступили нелегкие времена: недавно было принято решение отказаться практически от всей легковой линейки. Такое решение вполне обоснованно: внедорожники остаются для компании спасательным кругом, до сих пор позволяющим с гордостью отстаивать честь «Трех бриллиантов». Четвертый Pajero выпускается уже восьмой год и пока не собирается в отставку.

Фото автора и компании Mitsubishi

Внедорожный «костяк» Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport и L200) в России всегда пользовался популярностью. Утилитарность, выдающийся оффроуд-потенциал и неплохой «запас прочности» — характерные черты этих автомобилей. Четвертое поколение легендарного японского проходимца увидело свет в 2007 году. И хоть конструкция является глубокой модернизацией предыдущего поколения, детские болезни практически исчезли.

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

С первого взгляда подвеска может показаться слишком «легковой». И пусть последний Pajero лишен классической рамы и имеет полностью независимую подвеску всех колес, на выдающейся проходимости и надежности это практически не сказывается. На практике же MP4 почти не уступает Pajero Sport с классической рамой: диагональное вывешивание наступает примерно в тех же условиях. Та же история с выносливостью: в средних условиях эксплуатации переборка как передней, так и задней подвески редко требуется раньше 100–120 тыс. км (нередко подвеска ходит и по 150 тыс. км). Благо, производитель позаботился о послегарантийном обслуживании, сделав все сайлентблоки заменяемыми отдельно от рычагов. Хотя слабое место все же есть — это втулки стабилизатора. Они в среднем изнашиваются уже при 30 тыс. км. Поэтому если на малом пробеге слышится сильный стук — скорее всего, это они. Но, пожалуй, на этот нюанс можно закрыть глаза — стоимость как самих деталей, так и работ по замене очень мала. Остальные элементы весьма живучи: амортизаторы, например, в среднем пробегают по 150–200 тыс. км. Ресурс шаровых опор сильно зависит от условий эксплуатации: как правило, средняя продолжительность жизни составляет 150 тыс. км, а меняются они отдельно от рычагов. А вот подшипники передней и задней осей придется покупать в сборе со ступицами. Их ресурс также может отличаться — от 100 до 200 тыс. км. Стоит упомянуть про тормоза: сами суппорты достаточно надежны, а вот уплотняющие поршни резинки часто разъедаются антигололедными средствами, которые так активно распространяются на наших дорогах. Но если вовремя заметить течь тормозной жидкости и заменить манжеты (лучше это сделать превентивно при пробеге 100–150 тыс. км.), то суппорт проживет еще очень долго.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Детали рулевого механизма служат долго, но при условии безаварийного вождения. Похожие последствия ждут после частой быстрой езды по бездорожью: первыми страдают рулевые наконечники, а иногда и рулевая рейка. В обычных условиях наконечники спокойно живут до 150 тысяч, а люфт и течи в рейке редко начинаются раньше 200 тысяч километров пробега.

ТРАНСМИССИЯ

На российском рынке большинство автомобилей продавалось с автоматами — спрос на коробки с руч-ным переключением, особенно на столь большом вне-дорожнике, у нас практически отсутствует. При условии нормального обслуживания ресурс этих коробок приравнивается к ресурсу двигателей: нужно лишь своевременно менять масло. Частичная замена в АКП возможна при 45 тыс. км, а полная — при 90 тыс. км. Раздаточная коробка не менее надежна, а вот механизм ее привода может капризничать. Система полного привода Super Select предоставляет на редкость большой выбор режимов трансмиссии, который редко бывает востребован. Именно поэтому механизм переключения, расположенный на раздатке, иногда закисает. Чтобы не оказаться по ступицы в грязи и на заднем приводе, сервис рекомендует почаще переключать режимы трансмиссии хотя бы в профилактических целях.

Бензиновый 3.8 MIVEC отличается неплохой надежностью и отличными характеристиками, но заметно более прожорлив, чем турбодизель DI-D , и требовательнее к топливу, чем более старый мотор 3.0

Для стабильной работы мотора нужно не забывать чистить дроссельную заслонку

Закисающий механизм переключения раздатки — его единственная слабая черта

Передняя подвеска надежна и ремонтопригодна: шаровые и сайлентблоки меняются отдельно

Задняя подвеска служит примерно столько же, сколько и передняя — более ста тысяч километров пробега

ДВИГАТЕЛЬ

После легкого рестайлинга в 2011 году гамма моторов пополнилась 3-литровым бензиновым V6 (178 л. с.). Прибавление в семействе оказалось как нельзя кстати для отечественного рынка: мотор, хоть и немного слабоват для тяжелого внедорожника, но отличается отменной надежностью и всеядностью, спокойно переваривая не лучшего качества 92-й бензин. К тому же этот двигатель на порядок дешевле турбодизеля.

КУЗОВ

Единственной брешью в антикоррозионной защите кузова по-прежнему является дверь багажника: через несколько лет на лакокрасочном покрытии могут появиться очаги ржавчины. Сам кузов даже у 7-летних автомобилей неплохо сохраняется, но это касается только безаварийных Pajero: жесткий кузов с интегрированной рамой после серьезных ДТП тяжело поддается восстановлению.

Традиционной чертой Pajero, да и всех Mitsubishi, является плохая шумоизоля-ция, особенно задней части кузова, — многие владельцы сразу делают дополнительную «шумку».

Салон автомобиля не сильно страдает даже при интенсивной эксплуатации, но, покупая поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к появлению различных «сверчков».

Длинноходная независимая подвеска, плоское днище и малые свесы делают MP4 настоящим «универсальным солдатом»

Интерьер 4-го Pajero заметно преобразился по сравнению с предшественником

ВЕРДИКТ

Четвертое поколение Pajero оказалось на удивление удачным: в его арсенале внушительный внедорожный потенциал, проверенные силовые агрегаты, крепкий кузов и комфортная подвеска. Поэтому в своем ценовом сегменте Mitsubishi является одним из лучших предложений на вторичном рынке.

УТИЛИТАРНОСТЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ОФФРОУД-ПОТЕНЦИАЛ И НЕПЛОХОЙ «ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» — ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ.

СТОИМОСТЬ, р.	ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	РАБОТА
Амортизатор (передний/задний)	4600	1300	1000
Подшипник в сборе со ступицей (передний/задний)	7000	1600	3000
Тяга рулевая в сборе	1700	500	1100
Рулевой наконечник	1500	700	450
Верхний передний рычаг	4200	1500	2100
Сайлентблоки нижнего переднего рычага	500	-	4500
Сцепление	18 000	12 000	11 000
ГРМ (комплект, замена)	-	3200	6500
Рулевая рейка	40 000	-	5500
Тормозные колодки (передние/задние)	2400	500	600
Свечи зажигания (комплект)	2600	1200	2400 (в т. ч. снятие коллектора)
Замена масла в ДВС	-	-	600
Полная замена масла в АКП	-	-	16500
Замена топливного фильтра (турбодизель)	1200	200	990
Втулки стабилизатора (2 шт.)	200	100	700
Чистка дроссельной заслонки	-	-	3200
Чистка форсунок	-	-	5500
Замена форсунок (к-т, бензин)	36 000	18 000	2500

ЦЕНЫ, ТЫС. Р.

Год/модель	3.2 DI-D	3.8 MIVEC	3.0
2006	-	750–1 100	-
2007	950–1350	740–1300	-
2008	980– 1350	800–1350	-
2009	995–1300	850–1000	-
2010	1200–1530	1150–1200	-
2011	1290–1830	1230–1680	1130–1700
2012	1390–1780	1580–1770	1160–1650
2013	1500–1800	-	1500–1800

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Читайте также: