Как поменять рессоры на прицепе камаз

Обновлено: 30.06.2024

Установка рессор на прицеп автомобиля — правила, обслуживание

Прицеп — полезное оборудование для большинства автомобилистов. Его приобретают, когда возникает необходимость на постоянной основе перевозить крупногабаритный груз. Не все прицепы являются универсальными, поэтому при выборе следует обращать внимание на особенности конструкции.

Если же у вас стоит торсионная подвеска, ее можно поменять на рессорную

В базовой комплектации современных прицепов, как правило, используется рессорная подвеска. Она отличается более высоким качеством и надежностью в сравнении с резино-жгутовым аналогом. Последний тип называют торсионной подвеской. Если в прицепе стоят рессоры, то заменять их не рекомендуется, так как на рынке нельзя встретить более достойных аналогов. Но каждый автомобилист имеет возможность улучшить подвеску при помощи модернизации рессор — старые элементы снимаются, а вместо них ставят более мощные и жесткие. После такого обновления на прицепе можно перевозить более тяжелый груз. Если же у вас стоит торсионная подвеска, ее можно поменять на рессорную.

Виды прицепов. Почти все прицепы, которые используются в паре с легковыми автомобилями, являются универсальными. Все они предназначены для перевозки различных видов грузов и самоходной техники. Рессоры могут быть установлены на все типы прицепов. Такое оборудование отличается надежностью и доступной ценой. Кроме того, подобные прицепы легче ремонтировать.

Порядок действий при монтаже также зависит от типа конструкции, но имеет почти одинаковый алгоритм

Установка рессор. Автомобилистам на рынке предлагается большой выбор рессор для установки. Выбирать элементы нужно по категории прицепа. Порядок действий при монтаже также зависит от типа конструкции, но имеет почти одинаковый алгоритм. Главная задача при проведении процедур — установить и надежно зафиксировать новые элементы подвески. Первым делом из металлической заготовки, толщина которой составляет 5 мм, нужно сделать проушину. Это будет соединительный элемент. Его закрепляют при помощи болта к передней части рессоры. В переднюю крепежную проушину впрессовывают втулку из ферропласта. Такая деталь имеет ограниченный ресурс — замену нужно будет проводить каждые 50 000 км. Во время монтажа нужно обеспечить расстояние от проушины до рессоры в пределах 0.25 — 1 мм.

Задняя часть крепления рессоры должна быть плавающей. В месте фиксации применяется накладка, толщина которой составляет 5 мм. Чтобы заранее предотвратить быстрый выход из строя рессоры, нужно периодически применять смазку на узле.

Среднюю часть рессоры закрепляют на балке при помощи пластин — для их фиксации лучше применить болты М12. В верхней части балки крепится отбойник с резиновой прокладкой для того, чтобы защищать конструкцию от высокой нагрузки.

Среднюю часть рессоры закрепляют на балке при помощи пластин — для их фиксации лучше применить болты М12

Техническое обслуживание. Перед тем, как отправляться в путь, следует проверить прочность крепления. В конструкции не должно быть люфта. Фторопластовые втулки нужно менять по мере износа. Важно периодически проверять затяжку болтов. В ушко прицепа, которое нужно для крепления подвижной части, следует периодически добавлять смазку. Элемент не должен находиться в сухом виде.

Итог. Установку рессор на прицеп можно провести самостоятельно при наличии необходимых приспособлений. Важно правильно обслуживать конструкцию, чтобы не допустить преждевременный выход из строя.

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Замена рессор ЗИЛ на КАМАЗ.прицеп СЗАП.

Ондасын Байзаков, привет. Я делал из подрессорник зиловский, Нижний лист переходной, коксы срезал и наварил по середине коксу просто наплавил. А верхние точно не помню, но скорее всего добавил длиннее сделал и всё. Кронштейн не переваривал вроде.

Здравствуйте! На камазовский прицеп зиловские рессоры подходят? Если подходят то какие именно?

С ЗИЛа подходит задние

@Санёк 29 регион у вас есть ватсап?

регион старый сельхозник прицеп 5.20

Здравствуйте, что значит камазовский прицеп? Марка такая?

Сань, подскажи я поставил камазовкие рессоры на задней оси и прицеп стал уходить в право коренные листы новые но длина от центрального болта до оси разная в чем может быть косяк

Александр Стасенко в этих разных листах.

Привет Саня можно твой мобильный номер

Санек,я так понимаю ты подрессорник зиловский оставил?

Я полностью поставил на переднюю ось, рессоры и подрессорники от камаза! 15 основной рессоры, и 8подрессорников 18тонн гружу они только начинают прогибаться)))

@Санёк 29 регион Понял,спасибо

зиловский самый нижний который с тремя коксами ,две коксы срезаешь и ставишь.

@Санёк 29 регион А компановал как, на камазовской рессоре ведь один пупырь,а на зиловский два?

Костя Солдатенко правильно понимаешь.

Санек 29регион,а сколько штук у тебя рессор камазовских получилось вместе с подресорником?

Костя Солдатенко ну стандартная пачка листов камазовских 15 штук,а подресорник зиловский по-моему тоже 15 штук

Сколько вообщем листов получилось . Стремянки брал на 50 или 55.

Саня эксцентрики ставятся прорезями друг к другу

Или если не трудно на кронштейнах посмотреть и перипесать их номер каталожный.

Санёк 29 регион есть вотсап пришлю фото

я ведь эти опорные диски снял со старой оси и поставил на эту,у кронштейна есть 4е отверстия крепления под болты они оказались на 16 помоему,а в диске на14 или 12 резьба.я её рассверлил под отверстия кронштейна

Санёк 29 регион с камаза точно не подходят кронштейны, разница в опонных дисках между прицепными и камазовскими по отверстиям крепления его самого и соответственно и кронштейн свой под углом

Дед Вано,хорошо,мне не трудно,завтра на базе посмотрю если конечно там есть какие то номера.Но ведь это всё в сборе тормозной кулак,супорт,кронштейн это всё от камаз 5320 всё тоже самое.просто под разными углами всё развёрнуто,имею ввиду что на машине энергоаккамуляторы расположены вертикально,а на прицепе под углом чтоб рессора не мешала.Ну вобщем как то так)

Приветствую,такой вопрос, у меня ось стоит с длинными тормозными кулаками как у тебя, хочу потавить кронштейны как на твоей вновь поставленной, но немогу нигде их найти, вопрос: с чего подходят эти кронштейны или их каталожный номер, если есть?

Рессоры на прицеп: какие лучше выбрать, на что обращать внимание

Вообще, рессорную подвеску легкового прицепа я считаю оптимальным вариантам. В другой статье мы обязательно это обсудим. Ссылку оставлю позже. Что такое рессора? Думаю, наверняка каждый понимает ее предназначение. Это листы особо твердой стали, которые смягчают колебания, передающиеся от дороги к кузову.

При производстве прицепов для легковых автомобилей используются два типа рессор: плавающая и с серьгой. Это принципиально разные конструкции. Скажу заранее — второй вариант намного лучше. Но давайте подробнее о каждом.

Требования к обслуживанию модернизированного автоприцепа

В процессе использования модернизированного прицепа владелец авто должен соблюдать следующие правила.

Менять фторопластовые втулки через 50 тысяч км пробега или по мере износа деталей. Замена функциональных деталей иногда нужна раньше, если трейлер подвержен серьёзным нагрузкам и активно эксплуатируется.
Периодически проверять степень затяжки болтов там, где рессора соединяется с балкой подвески. С течением времени крепежи ослабевают, приводя к деформациям рессорного механизма и его быстрому выходу из строя. Поэтому через каждые 10 тысяч км пробега нужно проводить профилактический осмотр состояния крепёжных элементов. Нельзя допускать формирования люфта между рабочими деталями подвески.
Периодические добавлять в узловые соединения рессорной подвески солидол или смазку на основе графита. Строгого регламента выполнения данной процедуры нет. Владелец авто должен самостоятельно контролировать увлажнение узлов технической смазкой. Если этого не делать, пересохшие пластины будут быстро истираться, сломаются раньше положенного срока.
Подкладывать смазку в ушко, где помещён плавающий элемент рессорного механизма. Для добавления смазывающего материала (солидола, графитового состава) рессорная пластина аккуратно отгибается монтировкой или другим подручным предметом. Во время выполнения процедуры обязательно соблюдение правил техники безопасности. Нельзя наносить смазку пальцами. Для этой цели используется малярная кисточка или ватная палочка.

По мнению некоторых водителей, плавающая часть в рессорных подвесках наделяет устройство плохими характеристиками. Они советуют заменять колеблющуюся конструкцию сайлентблоком. На самом деле плавающие механизмы имеют свои преимущества, которые делает их незаменимой деталью для грузовых автомобилей и прицепов.

Процедура монтажа

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

простоты обслуживания и эксплуатации;
доступной стоимости;
надежной конструкции;
повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Как выполняется усиление рессор

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

МЗСА;
Кремень;
Крепыш;
КМЗ;
Курганский прицеп;
Москвичевские автоприцепы;
Пчелка;
любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

Как поменять рессоры на прицепе камаз

Саныч (415) 22:09 - 13.06.13

брат е369ех (872) 08:34 - 17.06.13

гога (389) 13:57 - 17.06.13

САНЁК_X458 (745) 21:51 - 17.06.13

САНЁК_X458 (745) 22:49 - 17.06.13

САНЁК_X458 (745) 07:15 - 18.06.13

САНЁК_X458 (745) 07:58 - 19.07.13

САНЁК_X458 (745) 20:22 - 05.10.13

Сергей Магадан (855) 20:29 - 05.10.13

Сергей Магадан (855) 20:31 - 05.10.13

Сергей Магадан (855) 20:37 - 05.10.13

Сергей Магадан (855) 20:45 - 05.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 21:07 - 05.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 21:28 - 05.10.13

Николай (26) (774) 22:02 - 05.10.13

леха (2174) 23:22 - 08.10.13

jktu355 (767) 03:35 - 09.10.13

рабинович (564) 04:47 - 09.10.13

леха (2174) 07:09 - 09.10.13

САНЁК_X458 (745) 09:48 - 09.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 22:58 - 13.10.13

Николай (26) (774) 23:09 - 13.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 23:09 - 13.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 23:43 - 13.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 00:20 - 14.10.13

Сергей Магадан (855) 09:43 - 14.10.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 20:04 - 14.10.13

koz 32 (738) 17:26 - 12.12.13

Карлен (211) 18:06 - 12.12.13

Дима(Вездеход)(98) (19) 18:22 - 12.12.13

САНЁК_X458 (745) 06:36 - 13.12.13

Николай (26) (774) 11:34 - 30.12.13

Николай (26) (774) 17:25 - 06.01.14

Николай (26) (774) 17:26 - 06.01.14

Николай (26) (774) 17:27 - 06.01.14

санек 36 (1952) 23:41 - 03.01.14

Виктор-24rus (2510) 11:54 - 04.01.14

САНЁК_X458 (745) 21:01 - 04.01.14

КамАЗ-5410: Проблемы с креплением колес и их переделка

Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.

Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.

1. Проблемные крепления колес

Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.

Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.

Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.

Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.

Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.

Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.

С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.

2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки

Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.

Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.

Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.

Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.

3. Слабые диски колес

Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.

Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.

Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.

Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.

Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.

Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.

При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.

4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б

В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.

С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.

Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.

Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.

Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.

5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410

Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.

Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.

Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.

Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.

Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.

Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.

Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.

Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.

Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.

Рессорный прицеп: обслуживание и как установить своими руками

Для большинства современных прицепов легковых автомобилей используется резино-жгутовый (торсионный) тип подвески. Основной недостаток устройства заключается в сложности технического обслуживания и дороговизне ремонтных работ, стоимость которых сопоставима с покупкой и установкой нового торсиона

Поэтому зачастую автомобилисты меняют торсионы на рессорную подвеску (РП).

Основные виды прицепов

Почти все прицепы для легковых автомобилей являются универсальными и предназначены для перевозки различных видов грузов бытового назначения, а также транспортировки малогабаритной самоходной техники:

мототехники
автомобилей
водной техники (лодок, яхт, катеров и водных мотоциклов)

Рессоры могут устанавливаться на все виды прицепов, отличаются высокой надежностью и доступной стоимостью, в том числе в плане ремонта.

Самостоятельный монтаж рессор

Автомобилисты выбирают разные типы рессор для установки на прицепы любых категорий. Порядок действий по монтажу зависит от конструкции последних и может незначительно отличаться, но общий алгоритм действий в принципе одинаков.

Главная задача – установить и надежно закрепить новые элементы подвески. Порядок действий:

Из металлической заготовки толщиной 5 мм производится проушина (соединительный элемент), которая с помощью болтового крепления (М12) фиксируется к передней части рессоры.
В переднюю крепежную проушину впрессовывается втулка из прочного ферропластового материала. Деталь имеет ограниченный эксплуатационный ресурс (50 тыс. км).
При монтаже необходимо обеспечить расстояние от проушины до рессоры в пределах 0,25 – 1,0 мм.
Задняя часть крепления рессоры – плавающая. В месте фиксации используется закрытая металлическая накладка толщиной 5 мм. Чтобы предотвратить быстрый износ рессоры, необходимо периодически смазывать узел, снижая трение.
Средняя часть рессоры крепится к балке с помощью двух стальных пластин квадратной или прямоугольной формы и П-образной серьги.
Для надежной фиксации пластин используется болтовое соединение М12.
В верхней части балки устанавливается отбойник с прокладкой из прочной резины для защиты подвески и прицепа от чрезмерной нагрузки.

Требования к техническому обслуживанию прицепа:

Перед выездом необходимо проверить прочность креплений, отсутствие люфта, целостность рессор, а также правильность фиксации груза.
Фторопластовые втулки подлежат замене по мере износа.
Важно регулярно проверять эффективность затяжки болтов, соединяющих рессоры с балкой: не менее 2-х раз в год (весной и осенью) или каждые 10 тыс. км пробега.
В ушке прицепа, предназначенном для крепления подвижной части рессоры, всегда должно быть достаточное количество смазки. Можно использовать солидол, но графитовая будет практичнее и эффективнее.

Подведем итог

Установить рессоры на автоприцеп своими руками несложно, если подготовить все необходимые запчасти, инструменты и расходные материалы, а также как следует изучить порядок и особенности выполнения каждой технологической операции.

Читайте также: