Как поменять воздушный фильтр на чери кимо

Обновлено: 05.07.2024

Замена воздушного фильтра двигателя и топливного фильтра Chery Kimo

Элемент для фильтрования воздуха и фильтр топлива на Чери Кимо нужно менять совместно с маслом. Такие задачи легки для выполнения, и нет необходимости идти в сервис, самому можно сменить фильтр воздуха движка и фильтр топлива на указанном авто. Для работы потребуется отверточка в виде креста и ловкость рук, а также расходный материал. Фильтр, каталожный номер B14-1117110 и фильтр воздуха - S12-1109111.

Как менять фильтр воздуха нет конкретных рекомендаций, а для смены фильтра бензина понадобятся советы:

легче менять на ямке (с помощью домкрата не совсем легко)
сбрасываем давление в магистрали топлива, а для этого вынуть предохранитель на бензиновый насос
снять шланги со штуцеров фильтрующего элемента, подложить емкость, потому что стечет чуток топлива

Наперво выкрутить один шуруп.

После приступаем к выкручиванию второго шурупа крышечки каркаса фильтра движка.

Ослабив хомутик, фиксирующий воздушный патрубок и крышки, снять ее, отложить в бок. Это сам фильтр воздуха. Вынуть его, протереть каркас, отчистить от сора.

Укласть так же новенький фильтр и установить обратно крышечку.

Перейдем к смене фильтра топлива. Он закреплен к кузову справа хомутиком из пластика рядом с бензиновым баком.

Отверточкой открутить шуруп непросто (не подлезть), потому взять рожковый ключик.

Пальчиками нажать на защелочки и снять шланг со штуцера. если не можете это сделать, то рукой подденьте отверточкой фиксирующий элемент, а второй рукой нажмите на защелки. Также нужно сделать и для второго шланга (может потечь бензин). Перед тем, как приступать к установке новенького фильтра, смотрите на стрелочки, указывающие направление (они должны показывать назад машины).

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба

Стажёр

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра

11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость - DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580

18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Как заменить воздушный фильтр на Чери Амулет самостоятельно?

Для хорошей работы транспортного средства необходимо не только своевременно заливать в него бензин, но и следить за каждой комплектующей запчастью. Одной из важных деталей является воздушный фильтр, который обеспечивает своевременное попадание кислорода в двигатель автомобиля.

Когда менять?

С течением времени пропускная способность фильтрующего элемента ухудшается. В результате в двигатель попадает все меньше воздуха. Это приведет к неправильной работе силового агрегата.

Признаки необходимости замены:

Некорректная работа силового агрегата;
Плохой разгон транспортного средства;
Прерывистое ускорение;
Обильный углекислый газ из выхлопной трубы.

Замену рекомендуется осуществлять раз в 10 тысяч километров пробега.

Замена воздушного фильтра на Chery Amulet своими руками

Воздушный фильтр на Чери Амулет расположен в моторном отсеке со стороны пассажира. Его расположение необычное, но поменять расходник достаточно просто.

Необходимые инструменты для замены:

ключ на 10;
крестообразная отвертка.

Выбор фильтра

Многие задаются вопросом, как правильно выбрать воздушный фильтр. Фильтрующий элемент имеет следующие размеры:

Длина: 30 см;
Ширина: 17,2 см;
Высота: 5,8 см.

Обратите внимание: размеры могут отличаться на +/- 3 мм.

Существует два типа воздухофильтров:

Бумажный воздушный фильтр Чери Амулет артикул — A11-1109111AB.
Полиэфирный воздушный фильтр — A11-1109111AB-P.

Следует отметить, что существуют аналоги, которые дешевле оригинала. Например, подходит воздушный фильтр от автомобиля Mercedes E-class W124. Но профессионалы рекомендуют покупать оригинальный воздухофильтр Чери Амулет под обозначенным выше артикулом.

Процесс замены

Инструкция по замене воздушного фильтра на Chery Amulet A15:

Открыть капот и со стороны пассажира в моторном отсеке найти корпус воздушного фильтра.
Ослабить хомут воздухоотвода и отвести его в сторону.
Отсоединить прилегающий шланг от штуцера.
Отсоединить рукав от корпуса воздухофильтра.
Отсоединить остальные шланги от сепаратора (в том числе шланг системы вентиляции картера двигателя).
Снять блок предохранителей фар и кондиционера.
Вывернуть остальные болты, которые крепят корпус фильтра к поперечине моторного отсека.
Снять корпус воздухофильтра и достать фильтрующий элемент.
Заменить на новый расходник и собрать в обратной последовательности.

Периодичность замены

Многие задаются вопросом, как часто требуется замена. Некоторые автовладельцы меняют воздушный фильтр раз в 5 тысяч километров, другие – раз в 20 тысяч километров. И те и те правы. Объясняется это различными условиями эксплуатации. Так, например, если ездить по мегаполису, воздухофильтр придется менять чаще. Если по-загородному шоссе – реже.

Последствия несвоевременной замены:

Неправильная работа двигателя внутреннего сгорания;
Увеличенный расход топлива;
Плохой разгон транспортного средства.

Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием расходных деталей транспортного средства.

Замена ремня ГРМ Chery A1 Kimo Фото инструкция как поменять ремень

Главной функцией ремня газораспределения является синхронизация работы валов двигателя, которые участвуют в работе газораспределительной системы: коленчатого и распределительных. Он передает крутящий момент от коленвала распределительным валам. Таким образом, в цилиндры поступает топливо и воздух, и выводятся отработанные газы. Ременная передача обеспечивает синхронное движение клапанов и поршней, поэтому они не встречаются друг с другом.

Кроме того, ремешок ГРМ является приводным ремнем для водяного насоса, что является дополнительной нагрузкой для него. От состояния ременной передачи зависит эффективность работы ГРМ и вспомогательного оборудования.

Необходимость замены ремешка ГРМ можно определить по следующим признакам:

сбой в работе мотора;
увеличенный расход топлива;
падение мощности автомобиля;
перегрев двигателя.

От состояния ременной передачи зависит эффективность работы газораспределительного механизма и вспомогательного оборудования. Чтобы избежать обрыва ремешка и капремонта двигателя, его нужно менять согласно регламенту через 50 тыс. км пробега.

Кроме этого, необходимо регулярно делать визуальный осмотр составляющих механизма газораспределения и менять их в случае обнаружения дефектов.

Ремешок подлежит замене, если выявлены следующие дефекты:

износ как внутренней, так и внешней поверхности;
дефекты, надрыв зубьев;
трещины на внешней поверхности;
истрепанные торцы;
отслоение материала от основы;
следы масла на поверхностях.

В каких случаях необходима замена?

Ремень ГРМ — это резиновое изделие с зубьями на внутренней поверхности. Его основное назначение – служить связующим звеном между двумя валами: распределительным и коленчатым. Кроме того, он также является приводом для масляного насоса и помпы.

Если не выполнить вовремя замену, возможен обрыв ремня. Для автомобиля Chery Amulet это может иметь самые печальные последствия. При обрыве клапана встречаются с поршнями и гнутся, могут сломаться коромысла. Эти неисправности приводят к капитальному ремонту двигателя или его замене.

Замена ремешка ГРМ – регламентная операция, которая выполняется согласно срокам, которые указаны в мануале Chery Amulet, через 40 тыс. км пробега или четыре года. Кроме того, через каждые 15 тыс. км следует выполнять визуальный осмотр механизма газораспределения и менять расходники, если обнаружены следующие дефекты:

трещины, складки, выпуклости, следы износа на внешней поверхности;
надрыв, потертость, износ зубьев;
отслоение тканей, обтрепанные боковые поверхности;
следы рабочих жидкостей на одной из поверхностей.

Изношенное изделие с вырванным куском

Если обнаружены следы масла, это говорит о том, что сальники не обеспечивают надлежащую герметичность. Необходимо устранить причину течи масла и обязательно поменять ремень, так как масло действует разрушающе на резину. При осмотре ГРМ следует обратить внимание на помпу и натяжной ролик, при наличии дефектов или люфта, их нужно заменить. Рекомендуется натяжной ролик менять при каждой замене расходников.

Как поменять ремень ГРМ?

Чтобы удобнее проводить процедуру следует установить автомобиль на подъемное устройство или смотровую канавку.

Набор инструментов

Для проведения работ по замене нужно запастись следующим инструментарием:

набором накидных ключей;
набором головок;
динамометрическим ключом,
отверткой;
домкратом;
опорой под двигатель.

Расходные материалы желательно покупать оригинальные, иначе есть вероятность приобретения подделки. Некачественные материалы служат меньше и могут привести к различным неприятностям в пути.

Процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Чери Фора состоит из таких этапов:

Сначала машину приподнимаем с помощью домкрата, снимаем переднее правое колесо и ставим авто на приготовленную опору.
Далее обесточиваем автомобиль путем отсоединения клеммы с минусом от аккумуляторной батареи.
Затем снимаем оборудование, которое будет мешать. Нужно ослабить хомуты и демонтировать корпус воздухофильтра.
Открутив крепежные болты, нужно отодвинуть в сторону расширительный бачок.

Ослабляем хомуты воздуховода

Выставляем метку на коленвале

Если все в порядке можно выполнять обратную сборку.

Инструкция по замене

Для выполнения процедуры автомобиль желательно установить на эстакаду, смотровую канаву или подъемник. При их отсутствии можно воспользоваться домкратом.

Необходимые инструменты

Из инструментов и материалов для проведения процедуры необходимо приготовить:

головки на «10», «13» и «19»;
удлинители;
отвертки: крестовую и плоскую;
домкрат;
расходные материалы.

Процедура состоит из следующих шагов:

Чтобы обеспечить доступ к ременной передаче, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника. Для этого нужно открутить блок реле, болты крепления фильтра и хомуты, которые удерживают шланги.
Далее следует снять верхнюю защитную крышку ГРМ.
Затем демонтируем правое переднее колесо.
Срываем болт крепления шкива коленвала и откручиваем, но не до конца.

Откручиваем крепежный болт

Совмещение меток шкива коленвала

Закончив сборку, следует завести двигатель и проверить его работу. Если все в порядке, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
удлинители для головок ключей;
отвертки: крестообразная и плоская;
домкрат;
новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.Вначале снимите переднее правое колесо.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Заключение

Выполнить замену ремня ГРМ на Чери Фора несложно, руководствуясь данной инструкцией и имея хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. При этом можно сэкономить на автосервисе и получить бесценный опыт по ремонту автомобиля. Таким образом, можно будет самому чаще выполнять техосмотр механизма газораспределения, не прибегая к помощи автосервиса.

Chery Kimo. Руководство - часть 19

пления с нижней части рулевого
колеса, как показано на рисун
ке.

2. Снять крышку с рулевого

колеса, как показано на рисун
ке.

3. Используя торцовый ключ,

отвернуть гайку крепления ру
левого колеса к валу рулевой ко
лонки, как показано на рисунке.

4. Снять рулевое колесо с

вала рулевой колонки, как пока

зано на рисунке.

5. Отвернуть отверткой два

винта крепления крышки подру-

левых переключателей, как по

казано на рисунке.

5 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6. После отворачивания вин

тов крепления поднять и снять

верхнюю крышку подрулевых
переключателей.

7. Отвернуть три винта кре

пления нижней крышки подру

левых переключателей, исполь
зуя крестовую отвертку.

8. Снять нижнюю крышку

подрулевых переключателей,
как показано на рисунке ниже.

9. Используя крестовую от

вертку, отвернуть два винта
крепления универсального под-
рулевого переключателя.

10. Отсоединить все разъемы

от подрулевого переключателя,

как показано на рисунках ниже.

11. Снять подрулевой пере

ключатель с рулевой колонки в

12. Отсоединить разъем зам

ка зажигания, как показано на
рисунке.

13. Используя шестигранный

ключ, отвернуть болты крепле
ния замка зажигания, указан
ные на рисунке стрелками. За

тем снять замок зажигания.

14. Отвернуть четыре винта

крепления верхней части руле
вой колонки, как показано на
рисунке.

5 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

15. Используя специальные

плоскогубцы, снять стопорное
кольцо, показанное на рисунке.

16. Снять упор и пружину.

18. Отвернуть два верхних

винта крепления рулевой колон
ки, используя торцовый ключ.
При установке, затянуть винты
крепления с моментом затяжки
25±3 Н-м.

19. Используя торцовый

ключ, отвернуть две нижние гай
ки крепления рулевой колонки.

При установке, затянуть гайки с
моментом затяжки 25±3 Н-м.

20. Отвернуть гайки крепле

ния рулевой колонки к кузову,

затем отвернуть болты крепле

ния к универсальному шарни
ру. Снять вал рулевой колонки в
сборе. При установке, затянуть

гайки крепления к кузову с мо
ментом затяжки 25+3 Н-м.

21. Отвернуть болты, соеди

няющие универсальный шарнир
с валом шестерни рулевого ме

ханизма, как показано на рисун

ке. Извлечь нижнюю часть вала
рулевой колонки вместе с уни
версальными шарнирами.

22. Установка производится

в последовательности обратной

5.3 РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

1. Установить автомобиль

на ровную горизонтальную по
верхность. Колеса установить в
направление прямолинейного

2. Провернуть рулевое коле

со от упора до упора.

3. Если во время проворачи

вания рулевого колеса обнару

жатся посторонние звуки в ру

левом механизме, необходимо

произвести регулировку зазора
в зацеплении.

4. Для регулировки зазора в

рулевом механизме, необходи
мо завернуть регулировочный
винт, указанный на рисунке на

5. Произвести заезд на авто

6. Если после поворота руле

вое колесо не возвращается в
исходное положение (отсутству

ет реактивный момент), необхо

димо после поездки отвернуть

регулировочный винт на 15°.

7. Произвести повторные ис

5 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

CHERY KIMO 79

6 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

6.1 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1.1 Тормозные диски

1. Проверить рабочую по

верхность тормозных дисков на
наличие повреждений, глубоких
выборок и царапин. При обнару

жении каких-либо дефектов, не

обходимо заменить тормозные

2. Проверить толщину дис

ков. Стандартная толщина тор
мозных дисков 17 мм, предельно

допустимая - 15 мм. Если тол

щина дисков менее предельно

допустимой величины, необхо
димо заменить диски новыми.

1.2 Тормозные колодки

1. Стандартная толщина

фрикционных накладок тормоз

ных колодок составляет 10 мм,
предельно допустимая толщина
накладок - 1 мм. При достиже

ния лимита износа, тормозные
колодки необходимо заменить
новыми.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При замене, новые перед

ние тормозные колодки необ

ходимо устанавливать с обе

2. Стандартная толщина

фрикционных накладок тормоз

ных колодок задних механизмов

составляет 5 мм, предельно до

пустимая толщина накладок - 1
мм. При достижении лимита из
носа, тормозные колодки необ

ходимо заменить новыми.

1.3 Биение тормозного диска

1. Для измерения биения

тормозных дисков, необходимо

использовать специальные кре

пления и индикатор часового

типа. Предельно допустимая ве
личина биения составляет 0.03

мм. При превышении предельно

допустимых лимитов, необходи

мо заменить тормозные диски с
обеих сторон автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После замены колодок или

тормозных дисков, необхо

димо несколько раз нажать на

педаль тормоза, чтобы ком
пенсировать зазор между ко

лодками и диском.

После замены каких-либо

элементов необходимо про
верить уровень тормозной

жидкости в расширительном

бачке и прокачать, при необ

ходимости, гидропривод.

6.2 ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1.1 Снятие и установка

1. Установочный болт тормозного диска 2. Тормозной диск 3. Ступица колеса в сборе с подшипни

ком 4. Разъем датчика частоты вращения колеса системы ABS 5. Грязеотражательный щиток 6. Пово
ротный кулак 7. Болты крепления 8. Тормозные колодки 9. Разъем датчик износа тормозных накладок

Авто на час: Chery Kimo

Совсем неплохо! Я и про автомобильную промышленность Поднебесной в целом, и про «Кимо» в частности. Детали кузова подогнаны аккуратно, в зазорах хотя и не застрянет спичка, но по ширине они одинаковы. Даже пятая дверь, удерживаемая газовыми упорами, открывается почтенно медленно, а при постановке на сигнализацию «Кимо» еще и поднимает стекла. В общем, с нескольких шагов увидите привлекательный автомобиль, китайское происхождение которого выдает лишь эмблема. Неудивительно — работало итальянское ателье «Бертоне».

Интерьер — тоже его рук дело. Это уже не набор элементов, напоминающий неправильно собранный пазл, а законченный дизайнерский замысел. Обивки дверей и центральной стойки — оригинальная единая композиция. А форма панели приборов или плоский рычаг ручного тормоза, похожий на лопатку для переворачивания котлет? Дешевые материалы, конечно, скрыть трудно, но они уже не так раздражают, как на ранних «китайцах». Ведь панели не перекошены, не торчат заусенцы на пластике, даже шторки воздуховодов работают безупречно. А скучноватый серый пластик неплохо разбавляют яркие тканевые обивки дверей и сидений.

Подтянулась и эргономика, хотя упрекнуть «Кимо» есть в чем. Я быстро устроился за рулем, причем для этого вполне хватило минимального набора регулировок. А вот человеку ростом выше среднего не столь комфортно — далеко отодвинуться нельзя. Кроме того, в слякотную погоду рослые водители вынуждены пригибать голову: коротенькие дворники очищают скудный сектор стекла. Придется и потолкаться локтями, а еще многие посетуют на узкий педальный узел. Я частенько нажимал одновременно газ и тормоз — забавные ощущения!

Дизайнеры с душой подошли даже к зеркалам — корпуса, будто подведенные реснички, игриво закручены вверх, — но, жаль, не посоветовались с инженерами. Зеркала неидеальны: обзору вперед мешают не столько сами стойки, сколько их массивные основания, наращенные уголками для крепления зеркал. Хоть прорубай в них окошки! Зато боковые подоконники низкие, да и обзор через внутреннее зеркало сносный, а в качестве компенсации за маячащие на заднем плане подголовники есть парктроник.

Об одежке производители позаботились. А о хороших манерах? Увы, до них руки пока не дошли, на дороге «Кимо» ведет себя. по-китайски. Первое впечатление, будто играешь на симуляторе. Из-за почти невесомого и безответного руля едешь не столько по ощущениям, сколько по изменениям картинки на мониторе. извините, в ветровом стекле. Кстати, и рычаг переключения передач, попадая в фиксированные положения, клацает, подобно игровому. Было бы еще по-компьютерному просто управлять машинкой! Ведь здесь приходится свыкаться с заторможенными реакциями, мириться с глубокими кренами, пресекать выпады кормы в поворотах. Не удастся выспаться и пассажирам. Приятно шелестевший на холостом ходу мотор под нагрузкой голосист. А в движении звук в салоне становится объемным — из всех углов различной по частоте и амплитуде «музыкой» отзываются трансмиссия и выпускная система, дополнительные спецэффекты создают аэродинамические шумы и камешки, барабанящие по колесным нишам. С ростом скорости (кстати, от 83-сильного агрегата ожидаешь большей прыти) плавно повышается и голос. «Кимо» ощутимо вздрагивает при встрече с мелкими дорожными неровностями, на крупные подвеска отзывается пугающими ударами.

«Чери-Кимо» принадлежит к новому поколению китайских автомобилей, которые могут рассчитывать на похудевшие ныне кошельки покупателей.

Многие недостатки «Кимо» перекроет цена: за хэтчбек с симпатичной внешностью, двумя подушками безопасности, ABS, электропакетом просят 302 тысячи рублей. Тело в целом сформировалось, а дух, возможно, окрепнет в борьбе за покупателя.

Руководство Chery Kimo - страница 9

затяжки болтов крепления со
ставляет 60+5 Н-м.

23. Используя торцовый ключ

и насадку, отвернуть болт кре
пления термоизоляционного по
крытия выпускного коллектора.

24. Используя торцовый

ключ и насадку, отвернуть болт
крепления каталитического
нейтрализатора от выпускного
коллектора, как показано на ри

сунке ниже. При установке мо
мент затяжки болта крепления:
60±5 Н-м.

чения сцепления, как показано

на рисунке ниже.

25. Используя торцовый ключ

отвернуть гайки крепления вы
пускного коллектора к головке
блока цилиндров, как указано на

рисунке ниже. Снять выпускной
коллектор в сборе.

29. Используя торцовый

ключ, отвернуть болт крепления

троса выключения сцепления

к корпусу коробки передач, как
показано на рисунке.

26. Используя плоскогубцы,

отсоединить зажим стального
троса управления коробкой пе
редач, как показано на рисунке.

27. Используя плоскогубцы,

отсоединить стопорный зажим

троса переключения передач.
Затем, отсоединить трос пере
ключения передач.

30. Используя торцовый

ключ, отвернуть пробку маслос-

ливного отверстия, затем слить
трансмиссионное масло из ко

робки передач в предваритель
но подготовленную емкость.

31. Отсоединить приводные

валы от коробки передач (см.
Глава 3 «Трансмиссия»).

32. Используя торцовый ключ

и насадку отвернуть болт кре
пления кронштейна задней опо
ры двигателя. При установке
момент затяжки болта крепле
ния 60±5 Н-м.

отпустить регулировочный винт
троса выключения сцепления.
Затем отсоединить трос выклю-

33. Используя торцовый

ключ отпустить болт крепления
крон LLJ г е й на передне й о п о р ы

двигателя, как показано на ри

сунке. При установке, затянуть
болт крепления с моментом за

2 ДВИГАТЕЛЬ

34. Используя цепь и кран-

балку, вывесить двигатель, как

показано на рисунке.

35. Используя торцовый ключ

и насадку, отвернуть болт кре
пления кронштейна правой опо
ры двигателя. При установке,
затянуть болт крепления с мо
ментом затяжки 100 Н-м

36. Используя торцовый ключ

и насадку, отвернуть три болта
крепления кронштейна правой
опоры двигателя, как показано
на рисунке ниже. При установке,
момент затяжки болтов крепле
ния 65±5 Н-м.

41. Используя торцовый ключ,

отвернуть четыре болта крепле
ния кронштейна передней опо

ры двигателя, как показано на
рисунке.

37. Используя торцовый ключ,

отвернуть три болта крепления
кронштейна левой опоры двига
теля.

38. Отсоединить все соеди

нения патрубков и электропро
водки. Убедиться в том, что нет
не отсоединенных элементов.

39. Извлечь двигатель, ис

пользуя кран-балку, из двига

тельного отсека по направле

отвернуть болты крепления ко

робки передач в сборе к двига

телю, как показано на рисунке.

При установке, момент затяжки

болтов крепления 100±10 Н-м.

40. Отвернуть болты крепле

ния и снять кронштейн крепле
ния троса переключения пере

дач с корпуса коробки передач,

как показано на рисунке.

43. Установка производится

в последовательности обратной

снятию, с учетом приведенных
ниже условий.

- Установку выпускного кол

лектора необходимо произво
дить только после установки
двигателя в двигательный от

- После установки, необхо

димо отрегулировать ход педа

2.4 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

1.1 Снятие и установка

1. Отвернуть четыре болта

крепления катушки зажигания,

затем отсоединить разъемы

- проводка топливных фор

2. Отвернуть болты крепле

ния кронштейна впускного кол

лектора, как показано на рисун

2 ДВИГАТЕЛЬ

3. Используя торцовый ключ,

отвернуть болты крепления

кронштейна компрессора си

стемы кондиционирования. При
установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки
30±3 Н-м.

4. Отвернуть болты крепле

ния впускного коллектора к го

ловке блока цилиндров, как по

казано на рисунке. Затем снять
впускной коллектор в сборе. При

установке, болты крепления не
обходимо затянуть с моментом
затяжки 8 Н-м.

2.5 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1-1 Разборка головки

блока цилиндров

1. Отвернуть болты крепле

ния крышки головки блока ци

линдров, затем снять крышку.

При установке, болты крепления

затянуть с моментом затяжки 8

2. Установить специальное

приспособление (СН 20010) в
выборки распределительных
валов, указанные на рисунке.

3. Отвернуть болты крепле

ния зубчатых шкивов привода
распределительных валов, как
показано на рисунке. При уста
новке, момент затяжки болтов
крепления 120±5 Н-м.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Зубчатые шкивы распре

делительных валов не отли

чаются друг от друга, поэтому
их можно взаимозаменять.

4. Используя отвертку, отвер

нуть винты крепления внутрен
ней крышки приводного ремня
ГРМ, как показано на рисунке.

Затем снять внутреннюю крыш

5. Отвернуть болты крепле

ния крышек подшипников рас
пределительных валов, как
показано на рисунке. Затем из
влечь распределительные валы
в сборе из головки блока цилин

дров. Извлечь гидрокомпенса
торы. При установке, затянуть

болты крепления крышек под
шипников распредвалов с мо
ментом затяжки 9.5±1.5 Н-м.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием, необходи

мо нанести на крышки всех
подшипников распредели

тельных валов номера соот

ветствующие их местораспо

ложению на головке блока

6. Отвернуть болты крепле

ния головки блока цилиндров к

блоку в определенной последо
вательности. Затем снять голов
ку блока цилиндров в сборе, как
показано на рисунке. При уста
новке, затянуть болты крепле
ния головки блока цилиндров с
моментом затяжки 50±5 Н-м.

7. Установить головку бло

ка цилиндров на стенд или на
верстак, подложив под него

деревянные брусья. Затем, ис

пользуя специальное приспо

собление сжать клапанную пру-

2 ДВИГАТЕЛЬ

жину, извлечь сухари клапана,

после чего снять верхнюю опор
ную тарелку пружины, пружину
и клапаны.

8. Используя специальное

приспособление, снять мас-

лосъемный колпачок направля

ющей втулки клапана.

1.2 Проверка технического

1. Используя микрометр, из

мерить высоту каждого кулачка
распределительного вала, как
показано на рисунке. Стандарт-
чая величина высоты кулачка:
37.11 мм (впускной распредели
тельный вал), 37.09 мм (выпуск
ной распределительный вал).

2. Используя микрометр, из

мерить наружный диаметр каж

дой шейки распределительного

зала. Если величина наружно-
"о диаметра не соответствует

стандартной, необходимо за

менить распределительный вал
з сборе.

3. Используя штангенцир

куль, измерить длину клапанной
пружины в свободном состоя
нии, затем используя угольник,
измерить отклонение пружины
от вертикальной оси, как пока
зано на рисунке. Стандартная
величина длины пружины в сво
бодном состоянии: 49 мм. Пре

дельно допустимая величина

отклонения от оси: 1.2 мм.

4. Используя микрометр,

измерить наружный диаметр

стержня клапана, как показано

на рисунке ниже. Если, получен
ная величина не соответствует

стандартной, необходимо заме

нить клапан новым.

5. Используя нутромер, из

мерить внутренний диаметр
направляющей втулки клапана.
Измерить зазор между клапа
ном и направляющей клапана.

Для этого необходимо из полу

ченной величины внутреннего

диаметр направляющей втулки

вычесть величину наружного ди

аметра стержня клапана. Стан

дартная величина зазора долж

на составлять: 0.012 - 0.043 мм
(впускной), 0.032 - 0.063 мм (вы
пускной). Если величина зазора
не соответствует стандартной,
необходимо заменить направ

ляющую втулку в сборе с клапа

1.3 Сборка головки блока

1. Используя специальное

приспособление (СИ 20012),

установить новые маслосъем-

ные колпачки на направляющие
втулки

- Установит больший конец

направляющей приспособления
на направляющую клапана.

приспособления с маслосъем-
ным колпачком в отверстие на
правляющей клапана, как пока

зано на рисунке.

приспособление (СН 20012), как
показано на рисунке.

- Используя молоток, на

прессовать маслосъемный кол
пачок на направляющую втулку
клапана.

Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны

К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.

Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.

Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.

Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.

Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.

А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.

Обзор

Кузовщина

Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.

Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.

Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.

Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.

Внутреннее пространство

Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.

Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.

Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.

На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.

Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.

Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.

Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.

Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.

Техническая часть

Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.

Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.

Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.

Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.

Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.

Будем подводить итоги

Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.

Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.

Читайте также: