Как поменять выжимной подшипник на ауди 80 б3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие сцепления

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.

Подсказка: если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Снятие выжимного подшипника

Снять коробку передач.
Снять выжимной подшипник.
Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Видео про "Снятие сцепления" для Audi 80

Замена сцепления на ауди 80 б3 замена выжимного подшипника. снятие КПП на audi 80 b3 Ауди 80 диск сцепления .

Снятие сцепления Ауди 80

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.

Сцепление Audi 80 B4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Сцепление - проверка

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления - снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления - снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

(2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 - манжета главного рабочего цилиндра 2 - болты крепления 3 - педаль сцепления

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель - молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления - удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80 - снятие и установка

Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

16 Установите на место коробку передач.

Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Сцепление Audi 80 B3, замена своими силами

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

1 Признаки износа, как проверить сцепление Audi 80
2 Собираем инструмент для замены
3 Выбираем лучшее сцепление на Ауди 80
4 Меняем сцепление. Алгоритм работы

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
Набор ключей и шестигранников.
Двенадцатигранник на 8.
Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

выжимная вилка VAG 012141719E – $20; сальник коленвала Reinz 812370840 – $7; Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

Для дальнейшей работы потребуется демонтировать часть выпускной системы. От коллектора отсоединяются выпускные «штаны» (зафиксированы четырьмя гайками). Необходимо ослабить соединение катализатора и резонатора и сдвинуть конструкцию в сторону.

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Замена ступичного подшипника Ауди 80 Б3

Приветствую вас, дорогие друзья! Вот и пришло время поговорить с вами о замене ступичного подшипника Ауди 80 Б3. В этой статье я вам хочу рассказать не только о самой замене детали, но и о ценах и выборе, которые представлены в магазинах вашего города.

О неисправность ступичного подшипника в автомобилях Ауди 80 Б3, говорит шум и шорканье под колесом во время езды. Рекомендуемый производителями километраж замены – каждые 50 тысяч километров.

Цены на передний и задний ступичный подшипник Ауди 80 Б3

Цены на передний и задний ступичный подшипник Ауди 80 начинаются от 1000 рублей (китайские аналоги), но я бы рекомендовал остановить свой выбор на европейских таких как:

Optimal – 1600 рублей
Ruville – 2200 рублей
Dorsher – 1600 рублей

Конечно, дальнейший выбор стоит за вами, но я остановил свое внимание на фирме Optimal. Ну, так вот подшипник, ко мне попал в руки через полторы недели, и я преступил к замене.

Пошаговая инструкция замены переднего ступичного подшипника Ауди 80 Б3

На стоящей машине ослабляем против часовой стрелки ступичный болт и колесные болты.
Откручиваем 2 болта на 13, придерживая рожковым ключем на 15, снимаем суппорт и колодки. Проверяем их состояние, возможно требуют замены
Откручиваем 2 болта на 19, крепление скобы суппорта
Откручиваем 2 гайки на 19 и выбиваем болты крепления стойки к ступице
Откручиваем болт шаровой на 17 и снимаем ее
Болт ступицы, открутив не до конца, не сильными ударами молотком, освобождаем приводной вал и саму ступицу
Находим подходящую обойму и разделяем части ступиц. В моем случае, я использовал 26 головку
После этого я отправился на близлежащую сто. дабы не рисковать новым подшипником, там мне выпрессовали и запрессовали новый ступичный подшипник.
Сборку производим в обратной последовательности. Только при закручивании ступичного болта усилие, по некоторым мануалам, равное 120 н и + 1/4 оборота.

Непонятка со сцеплением в Audi 80

У меня было 1 в 1 практически. Только купил машину, на следующий день еду довольный на работу - а передачи включаются все тяжелее и тяжелеею. В итоге вообще перестали включаться, только заглушив мотор воткнуть передачу, потом завестись и так ехать. Это умер главный циллиндр сцепления. Я менял его в апреле, тогда он стоил вроде в районе 1800 руб и работа 800 руб. Советую ехать менять пока едет, иначе как совсем умрет тащить придется в сервис. Меня как раз тащили

Почетный Синоптик Клуба

Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.

Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) - это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.

Так что я бы посоветовал вот что:
1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса

И только после этих действий стоит что-то менять в железе

Почетный Синоптик Клуба

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?

Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Значицца так:
1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения - педаль вверху/внизу (не ломается)
2. ГЦС разбирать/собирать - это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет - это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.

Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал

Читайте также: