Установка маховика мазда демио

Обновлено: 03.07.2024

О том, как правильно поставить маховик на двигатель

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

заводить ДВС;
соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
затем производится снятие КПП и муфты;
после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

Итак, настало время вешать блок под капот.
Воспользовавшись тем, что под капотом ничего нет, проводим ревизию, что-то протрём, что-то антикорозийным грунтом пшикнем.

Потом аккуратно через низ затаскиваем блок под машину, кладём на деревянные брусочки на бок — штуцером под маслофильтр вверх. Потому что на другой бок его не положить — этот самый штуцер и мешает. К слову, блок весьма увесистый — мальчикам-зайчикам будет тяжко)

Далее берём 2 бруска (у меня они 40х50мм, длина 139см)
Стяжку для груза. Сами по себе они не предназначены для подъёма груза, а лишь для его фиксации. Посему стяжку надо брать помощнее, не пластиковую)) Болты правой опоры двигателя кладём куда нибудь поближе, чтобы быстро можно было их наживить.

Одному такими делами заниматься крайне неудобно, блок тяжеленный, а стяжка не может вытягивать большую длину ленты — максимум сантиметров 20, больше на бобину просто не намотается.
Посему с самого низа поднять до верху у меня не получилось. Где то посередине пришлось корячиться, подставлять под один край домкрат, другой рукой держать блок и распускать ленту и перетягивать её. Так что между последней фоткой и следующей было много мата, пот с меня лился ручьём, но я таки сделал это:

Таким образом, одним краем двиг висит на своей опоре, другой край поддерживает стяжка. Для душевного спокойствия подпираем домкратом через резинку:

Потом накрываем чем нибудь блок, дабы в него ничего ненароком не попало. Прикрываем капот, так как вернусь я туда не скоро.

Подвес не даёт до конца закрыть капот, ну да и чёрт с ним)

Далее на повестке дня маховик:

Будем забивать в него новый подшипничек. Старый выбрасывать не стоит, его можно использовать как оправку)

Отмываем насколько хватает терпения маховик:

Я также прошёл рабочую поверхность шкуркой с 800м зерном.
Далее всё просто, смазываем маслицем посадочное место в маховике, смазываем маслицем сам подшипник, прикладываем и через старый подшипник лёгкими, прямо ювелирными ударами молоточка загоняем:

Аттеншон: бить исключительно по внешней обойме!
Вот и всё:

Список деталек тут будет ещё скромнее чем обычно, всего лишь один подшипничек Koyo 6202ZZC3

Установка пластинки на блок. Ставим пластинку, прикручиваем болтиком.
Болтик медной пастой смазал для успокоения совести:

Болтик KIA K9979-40612 — очень популярный болтик, я их много себе накупил)

После того, как я маховик намыл, новый подшипничек впрессовал. Обнаружил я вот что:

Да-да, лошара я, куда я раньше смотрел?

А я то на стартер грешил…
Иногда бывало такое, что начинаешь заводить, стартер с диким визгом жужит, а двиг не крутит. Вот оно чо, оказывается то было! Венец под стартер на маховике съелся в 2х местах.

И тут такое дело, что на экзисте подвернулся оригинальный маховик со сроком 2 дня и стоимостью 4 тыс руб. Один-единственный. Остальные предложения — 12-14 тыс руб.
Ну я подумал, за 4 штуки и 2 дня, почему бы нет!

Вот так вот, похвастался) Новый маховик идёт уже с подшипником. Приятно.
Маховик BP05-11-500A

Так как маховик новый, то для начала хотелось метку со старого маховика перенести на новый, чтобы установить его в том же положении, что стоял раньше старый.
Для этого я их положил рядом. Так как новый маховик шёл уже с подшипничком, отличный повод узнать, какие подшипники ставят с завода.

Пару слов про балансировку. Если маховик старый — то совмещаем всё по метке, которую сделали при снятии (чудесно для этого подходит белый маркер)
У меня маховик новый. По-хорошему, надо балансировать всё вместе с коленом. Но вот беда — колено уже в блоке, блок повешен, разбирать очень не хочется(
Да и на маховике есть намёк на заводскую балансировку:

К слову, в старом маховике было дырок на порядок больше насверлено. Может, кто-то пытался его балансировать?)

Итак, берём предварительно отмытые болты:

Многие люди советуют эти болты крутить на фиксатор резьбы. Почему бы нет?

Берём 2 болта и маховик. Собираемся с духом:

Наживляем маховик на 2 болта, чтобы встало по метке. На фото мою метку не видно, но она есть) Наживлял я без фиксатора резьбы, чтобы можно было рукой быстро закрутить.

А вот тут хитрый способ, как заблокировать маховик при затягивании болтов, если ты нищеброд, и у тебя нет спецдевайса. В направляющую на блоке вставил торцевую голову на 8 (10 не лезла, 9 мб будет в самый раз, но нет у меня такой), в голову удлинитель.
На зубцы маховика одеваем вкладыш коленвала (можно шатунный, не важно), и им упираемся в вставленную головку.
Одной рукой держим удлинитель, другой тянем динамкой.
Так даже удобно получается, держать блок за удлинитель, ведь у меня то он висит на одной опоре и подвесе, соответственно, болтается.
Я крутил в 2 прохода. Момент по ману 91-102 Нм.

Маховик прикручен, почищен и протёрт обезжиривателем:

Далее плавно переходим к установке сцепы.
Для этого нам понадобится вот такая тулза:

Она нужна для центрирования диска сцепления при установке. Иногда в комплекте с корзиной и диском идёт такая штука пластиковая.
Но я брал отдельно диск и корзину, так что тулза у меня тоже отдельно.
Тулза универсальная, на чёрную дилду наворачивается оправка, которая подбирается под подшипник в маховике. Для нашего маховика нужная самая маленькая насадка.

Маленький хинт: диск сцепления не симметричен, на одной стороне есть надпись TM Side (transmission side)

Сторона с этой надписью должна смотреть в сторону коробки.
Вставляем диск в маховик, фиксируем чудо-тулзой:

Берём корзину. Её тоже надо обезжирить:

Одеваем корзину на штифты маховика.

Берём предварительно отмытые болтики корзины. Не забываем шайбочки под них. Я взял новые шайбочки:

Наживляем болты. А дальше начинаем протягивать корзину. Потихоньку, крест-накрест, по полоборота, чтобы она равномерно прижималась к диску.
Процесс долгий, нудный, но нужный)
Момент затяжки болтов 25Нм
Вот такой вот бутерброд:

1) Маховик BP05-11-500A
2) Диск сцепления Exedy MZD 010U
3) Корзина сцепления Exedy MZC 538
4) Шайбы корзины Hyundai/Kia K 9997 10 800
5) Инструмент для центровки диска сцепления Jonnesway AN010011

Установка маховика мазда демио

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Pancher Просмотр профиля

Старик

Black_Serg Просмотр профиля

Старик

Pancher Просмотр профиля

Старик

Цитата (Black_Serg @ 24.08.2009 - 15:01)

я менял на DW-шке.
ничего сложного. взял мануал и как по нотам разобрал и собрал.
самое тяжелое - это на вытянутых руках вывести коробку под машину. (лучше иметь напарника). При установке потребуется оправка для центровки диска сцепления. для русских машин обычно пользуется первичный вал от битой коробки (для Волги у меня такой был), на нашу-же найти такую приспособу сложно.
изготавливается за 5 минут из воротка для головок и изоленты. на кончик воротка наматываем изоленту по диаметру маховика, меряем расстояние до диска сцепления и на этом расстоянии наматывается изолента по диаметру диска сцепления. при помощи такого нехитрого привпособления отцентровал диск. либо если заранее приготовиться, то можно выточить на токарном станке.

Black_Serg Просмотр профиля

Старик

у тебя DY, а у меня опыт по DW-шке. немного отличаются машинки. я внутрь DY-шки ваще не лазил.

возьми букварь по машинке, тама все написано.

Реклама партнёров Pancher Просмотр профиля

Старик

Цитата (Black_Serg @ 25.08.2009 - 09:01)

Pancher,

у тебя DY, а у меня опыт по DW-шке. немного отличаются машинки. я внутрь DY-шки ваще не лазил.

Опиши: к примеру :
Двигатель вывешивал ?
Подушки ослаблял ?
привод снимал ?
и все такое только в последовательности.

dikozloe Просмотр профиля

Новичок

Black_Serg Просмотр профиля

Старик

ок. что вспомню, но могу запутаться и не написать како-нить этап.

1. акум убираем из машины напрочь.
1.1. сливаем масло из коробки.
1.2. отнимаем трос спидометра и разъемы датчиков заднего хода и включенных передач, трос сцепления.
1.3 Ставим машину на подставки (у меня специально обученные табуреточки есть) на пороги под передними дверями.
2. разбираем часть подвески, чтобы вытащить привода в сборе из коробки. (я снял поперечину и отнял рычаги от лонжеронов.) привода укутываем тряпкой крепим стяжками и привязываем куда-нить, чтобы не мешались.
3. стартер. главное отнять, я не снимал клеммы. подвешивал на пластиковых стяжках к впускному коллектору.
4. колокол коробки (4 болта.).
5. отнимаем кусок выхлопа начиная от штанов, до каталика.
6. выводим коробку вниз. места очень мало и траектория вывода коробки витиевата. обратная последовательность еще более сложная, поэтому нужен подстрахуй. :-)
7. отнимаем корзину. выкидываем старый диск, корзину и выжимной.

далее в обратном порядке.
т.к. корзину надо протянуть до установки коробки, то диск сцепления надо отцентровать (приспособа описана выше.) иначе коробка не встанет и не надейся отцентровать при помощи коробки как на классике (сам попал, надеялся, что прокатит как на волге, но не тут-то было зазоры слишком малы).

кста, настоятельно рекомендую менять ВСЕ сцепление сразу. Диск, корзину и выжимник. потом еще раз лезть из-за непоменяной железки - гимор. попутно еще поменял пластиковые направляющие втулки оси на которой висит выжимная вилка. на всю работу затратил примерно 5 часов работы, при этом еще пришлось высверливать 2 шпильки из выпускного коллектора и ставить новые (на эту операцию ушло около 2-х часов).

2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145

2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.

3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.

5. Цены: (информация уточняется Malish)

2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75

5 нояб ря 2017

Для установки одномассового маховика от мазда 3 2.0 литра нам потребуется:
1. Маховик мазда 3 (от него же и болты не забудьте!) б/у в отличном состоянии: 2000 руб.,
2. комплект сцепления от форд мондео 2 (я взял на 240 мм MK9550D MECARM): 4900 руб.,
Сцепление, комплект без выжимного подшипника)
3. Выжимной подшипник. оригинал 1590999: 3250 руб.
4. Проставка под выжимной 1 см, сделал родственник
5. Стартер от той же мазды (тот что слева), б/у 1700 руб.
Итого: 11850 руб.

На стартере мазда идет некий переходник для силового провода,его мы вообще откручиваем и выкидываем,а наш силовой провод вытаскиваем полностью из разъема и изолируем чтобы не допустить соприкосновения с массой,иначе не встанет впускной коллектор!
Ну а выжимной подшипник ставим по ранее известной методике с проставкой!

А теперь дополнения:
для того чтобы корзина от форда села на маховик мазда, надо рассверлить отверстия под направляющие до 8 мм., т.к. на форд они 6 мм. а на мазда 8 мм!
И еще я захотел поставить именно 240 мм, поэтому пришлось расточить маховик на 1 мм в диаметре, потому что сам диск садился, а корзина при нажатии упиралась в бортик маховика! Если вам хватит 228 мм, то смело берите все от того же мондео 2 только на 228 мм и коробку МТХ, тогда не придется точить маховик!
Ну в принципе как-то так! И по ощущениям,педаль стала жестче и схватывает в самом начале!
P.S. вроде ничего не забыл , далее прокачиваем и едем домой!

Мое родное сцепление пробежало 234000, маховик весь гремел, а диск сцепления еще походил бы пару десятков тысяч

У подруги авто Mazda Demio 2003г, кузов dy3w, двигатель zj
на горячую тарахтит как дизельная на оборотах до 1500, вся топливная промывалась, свечи менялись, масло к замене срок пока не подошел, но планирую менять на idemitsu 0w20, какое ей и положено с завода, сейчас залито 5w30
на холодную работает вполне себе адекватно, как бензиновая, чуть поездишь, на светофоре встал, дизельная:(
какой либо потери в мощности нет,с движком в целом все в порядке, кроме тарахтения.
на форуме мазда никто ответа не дал, все сводится к тому, что забить и ездить, поменять маслицо, либо потратится на регулировку клапанов(если они вообще тут при делах)
знатоки, подскажите.
плюсану и обращусь к вам за ремонтом

2 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:31:25 (7 лет 2 месяца назад)

коллектор в каком состоянии? была такая проблема но с короллой

3 Ответ от bis 14.06.2014 23:32:28 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

4 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:32:39 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема

Отредактировано (14.06.2014 23:33:14, 7 лет 2 месяца назад)

5 Ответ от Пестицид 14.06.2014 23:33:57 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

6 Ответ от bis 14.06.2014 23:36:37 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема
звук металлический?

Коллектор то тут причем? В нем вообще НИ ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ ДЕТАЛИ НЕТ. Рампа еще ладно, и то форсунки слышно, но коллектор то чем не угодил.

Отредактировано bis (14.06.2014 23:38:13, 7 лет 2 месяца назад)

7 Ответ от Ярослав 14.06.2014 23:36:55 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

почему не стоит?

8 Ответ от bis 14.06.2014 23:37:54 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

почему не стоит?

Движок уже ведет себя неправильно, масло ничего не изменит, тем более менее вязкое, результат может быть строго отрицательным

9 Ответ от Ярослав 14.06.2014 23:38:21 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема
звук металлический?

Кол лектор то тут причем? В нем вообще НИ ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ ДЕТАЛИ НЕТ. Рампа еще ладно, и то форсунки слышно, но коллектор то чем не угодил.

впускной коллектор там пластиковый, я не думаю что ему что-то будет
пробег кстати, если не смотанный 195000

10 Ответ от Corsa 14.06.2014 23:39:08 (7 лет 2 месяца назад)

У подруги авто Mazda Demio 2003г, кузов dy3w, двигатель zj
на горячую тарахтит как дизельная на оборотах до 1500, вся топливная промывалась, свечи менялись, масло к замене срок пока не подошел, но планирую менять на idemitsu 0w20, какое ей и положено с завода, сейчас залито 5w30
на холодную работает вполне себе адекватно, как бензиновая, чуть поездишь, на светофоре встал, дизельная:(
какой либо потери в мощности нет,с движком в целом все в порядке, кроме тарахтения.
на форуме мазда никто ответа не дал, все сводится к тому, что забить и ездить, поменять маслицо, либо потратится на регулировку клапанов(если они вообще тут при делах)
знатоки, подскажите.
плюсану и обращусь к вам за ремонтом

короче как я решил такую проблему на мазда фамилия - залил 2 флакона ревиталифта и фсе ок, работала как часы. Рекомендую

11 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:39:12 (7 лет 2 месяца назад)

видимо не сталкивались, брал 4 машины с москвы короллы с 2002 года по 2003 год, беда коллектор, в 2004 году был изменен впускной коллектор, и беда тарахтит отчетливо как дизель при оборотах от 1000 до 1600

Недостатки Mazda Demio 1-3 поколения с пробегом

Первое поколение данной модели Mazda появилось в 1996 г и сразу же завоевал огромную армию поклонников за свою простоту, надежность, приятный внешний вид, практичность, высокое качество исполнения для своего класса и невысокую цену. Именно поэтому машина долгое время носила звание самого продаваемого автомобиля в Японии. На внутреннем рынке страны, в среднем, в первый год производства продавалось от 3 до 4 тысяч машин в месяц. Автомобиль комплектовался всего двумя двигателями — бензиновыми 1,3 л. (83 л.с.) и 1,5 л. (100 л.с.) Эта компактная машина имеет целый ряд сильных сторон, но и не лишена некоторых болячек, так как построена на платформе Ford Fiesta и переняла от него все плюсы и минусы. Основные, и самые явные недостатки Mazda Demio мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

Слабые места Мазда Демио 1-го поколения:

Система ГРМ;
Двигатель;
Трансмиссия;
Топливная система;
Кузов;
Качество сборки.

На бензиновых двигателях, объемом 1,3 литра нет гидрокомпенсаторов, при этом система ГРМ требует очень частой и точной регулировки клапанов, которая осуществляется вручную. Также, на этом двигателе, не редки случаи быстрого выхода из строя ремня ГРМ, что обрекает владельца на дорогостоящий ремонт мотора.

На моторах 1,3 литра частой проблемой являются утечки масла из-под клапанной крышки, сальников коленвала и поддона картера. Причина этому — конструктивная особенность мотора и не высокое качество уплотнительных резинотехнических изделий

Автоматическая коробка передач очень капризна и требует частого обслуживания. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

Кузова модели с маркировкой dw3w хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

К слабым местам б/у Демио можно отнести хоть и качественные, но очень грубые материалы отделки салона, из-за чего есть жалобы на сильный и раздражающий скрип в салоне во время движения. Также, даже на не битых машинах, часто можно встретить несовпадающие зазоры между кузовными элементами.

Недостатки Mazda Demio (1996-2002 г.):

Высокий расход топлива для относительно маломощного двигателя;
Руль находится справа, что отрицательно сказывается на комфорте управления на российских дорогах;
Очень слабая сопротивляемость к коррозии;
Низкая динамика;
Жесткая подвеска;
Практически полное отсутствие шумоизоляции салона;
Низкое качество сборки;
Малое свободное пространство внутри салона и небольшой багажник.

Вывод.

Слабые места Мазда Демио 2-го поколения:

Топливная система;
Крепления кузовных элементов;
Автоматическая КПП;
Кузов;
Качество сборки;
Ходовая часть.

Этот узел очень сильно чувствителен к качеству используемого топлива. Если не производить диагностику этой системы каждые 20 тыс. км., то неизбежно появится проблема пропадающей тяги двигателя, нестабильных холостых оборотов и сложности при запуске мотора.

К недостаткам подержанного Demio 2-го поколения также можно отнести постоянные жалобы на ломающиеся от времени крепления переднего и заднего бампера. Вызвано это не высоким качеством пластиковых деталей кузова, которые, в суровые морозы попросту ломаются.

От первого поколения модели, новая Мазда унаследовала не очень хорошую антикоррозийную обработку кузова, что особенно видно у этих автомобилей. Больше всего от этого страдают передние крылья, которые, из-за особенности конструкции, сильно закидывает водой и грязью, которой потом некуда стекать. Застаиваясь в этих проблемных местах, она и приводит к сквозной коррозии. Многие советуют при покупке этой машины с пробегом самостоятельно сделать дополнительную обработку кузова в этом месте.

Хоть, по сравнению с первым поколением, качество сборки машины стало значительно лучше, слабым местом Мазды Демио продолжает быть сильный скрип в салоне от жесткого пластика и не всегда правильно выставленные зазоры между кузовными элементами.

Передняя подвеска машины дополняет список недостатков Mazda Demio, которая, из-за своей чрезмерной жесткости, сильно ухудшает комфорт от передвижения и быстро приводит в негодность передние сайлентблоки и стойки амортизаторов.

Недостатки Mazda Demio (2002-2007 г.):

Заключение.

Второе поколение Демио безусловно можно рассматривать к покупке как недорогой, достаточно стильный, компактный и неприхотливый автомобиль. Но при всех перечисленных плюсах, в нем можно найти немало минусов. Многие слабые места Мазда Демио перекочевали от его предшественника, и на вопрос стоит ли покупать данную машину, положительно можно ответить только в том случае, если ваш бюджет сильно ограничен, а вы хотите японскую иномарку.

Слабые места Мазда Демио 3-го поколения:

Рулевая рейка;
Задние стойки амортизатора;
Шумоизоляция;
Система рециркуляции отработанных газов;
Ходовая часть.

На автомобилях с пробегом частой жалобой владельцев становится стук в рулевой рейке из-за быстрого износа внутренних механизмов устройства, обрекая тем самым на не самый дешевый ремонт машины.

Самым явным недостатком Mazda Demio является, так и не устраненная с самого начала производства этой модели, причина плохой шумоизоляции. Японские инженеры так и не добавили больше приглушающих посторонние звуки материалов в угоду уменьшения размеров и веса авто. Поэтому многие автовладельцы советуют сразу после покупки сделать дополнительную шумоизоляцию.

Система рециркуляции отработанных газов (EGR)

Одним из новых недостатков Mazda Demio стала неправильная работа системы EGR, из-за поломки которой значительно повышается расход топлива и уменьшается мощность двигателя. Это вызвано некоторыми особенностями в конструкции двигателя и самой системы.

Слабым местом Mazda Demio также считается быстрый выход из строя передних ступичных подшипников, что решается их заменой в сборе с самой ступицей.

Недостатки Mazda Demio (2007-2014 г.):

Небольшое количество свободного пространства из-за общей компактности автомобиля, что особенно ощутимо для задних пассажиров;
Маленький бардачок и практически полное отсутствие в салоне дополнительных полок и ниш для хранения мелких вещей;
Очень холодный салон, который зимой медленно нагревается и быстро остывает;
Высокая полка багажного отсека затрудняет загрузку тяжелых вещей;
До рестайлинга, прошедшего в 2011 году и интеграции системы SkyActiv, машина отличалась непомерно большим расходом топлива при соотношении с объемом и мощностью двигателя;
Низкая динамика;
Труднодоступность и высокая стоимость некоторых запчастей, что вызвано малой распространенностью машины на Российском рынке;
Скрипящий и очень твердый пластик салона;
Очень жесткая подвеска;
Требовательность к качеству используемого топлива.

Итог.

По всем традициям компании Mazda, новая Demia получилась очень даже не плохим автомобилем, сочетающим в себе компактность, неприхотливость, эргономичность и практичность при сохранении приятного внешнего вида. Но при этом она не претендует называться идеальной машиной, так как имеет ряд плюсов и минусов, присущих машинам компакт-класса. Если вы хотите приобрести себе японскую иномарку для повседневных поездок, не требующую частого ремонта и при ограниченном бюджете, то вы смело можете рассматривать этот автомобиль к покупке. Но если же вы цените комфорт, большое количество запчастей по невысоким ценам и хотите часто возить крупногабаритные грузы, то нужно хорошо подумать, стоит ли покупать такую машину.

Описание, технические характеристики, обслуживание и ремонт двигателя и выхлопной системы Мазда Демио

Mazda Demio – представитель японского концерна Мазда в серии городских миникаров. Впервые на мировом авторынке модель появилась в 1996 году. Первые автомобили этой серии были созданы на фордовской платформе и были известны, как Ford Festiva, Mazda Metro и Mazda 121.Четвертое поколение этой модели появилось на рынке в 2014 году. Автомобили новых версий известны автолюбителям, как Мазда 2.

Каждое новое поколение Мазда Демио отличалось не только внутренним и внешним дизайном, но и мощностью и объемом двигателя. В нашей статье Вы можете получить подробную информацию о том, какие двигатели установлены в Мазда Демио различных поколений, правилах их эксплуатации, особенностях работы выхлопной системы.

Описание двигателя Мазда Демио

Объем двигателя напрямую зависит от величины и массы автомобиля. Производители не смогут установить двигатель небольшой мощности на большой внедорожник, он попросту не справится с огромной массой авто. Нет никакого смысла и в установке двигателей большого объема на миникары.

Поэтому все версии Мазда Демио оснащены двигателями небольшой мощности (83-116 л.с.), объемом 1.3 – 1,5 л.

На автомобили этой модели установлены бензиновые двигатели с 4-мя цилиндрами. Впрыск топлива – распределенный, охлаждение – жидкостное.

Номер двигателя нанесен на один из его составных элементов. В Мазда Демио номер двигателя находится возле маслозаливного отсека на выступе у заднего кроя клапанной крышки (район лобового стекла).

Автомобили до 2003 года выпуска были оснащены бензиновыми моторами В3 серии В3-МЕ, объемом 1,3 л и мощностью 53-73 л.с.

После рестайлинга, все авто последующих поколений выпускались с моторами той же серии, но уже с более мощными показателями (83 л.с).

Также некоторые модели оснащены полуторалитровыми двигателями В5-МЕ и В5-Е, мощностью 100 л.с.

На японский рынок Мазда Демио поставляется только с определенными двигателями:

Технические характеристики

Каждая новая версия Мазда Демио (с 1 по 4 поколение) представлена улучшенной комплектацией, не только презентационной, но и технической. В частности на показатели маневренности, скорости разбега, максимальной скорости оказывает влияние мощность и объем двигателя.

В таблице представлены модели двигателей, которые установлены в Мазда Демио, в различные годы выпуска.

Правильное обслуживание

Для того, чтобы двигатель на Мазда Демио dw3w прослужил дольше, необходимо придерживаться общих правил эксплуатации:

Своевременная диагностика и техническое обслуживание автомобиля.
Использование высококачественного топлива установленного образца.
Регулярная замена технических жидкостей и расходников.
Своевременная очистка и регулировка клапанов.
Запрещено частое использование повышенных оборотов, а также резкое ускорение при непрогретом моторе.
Не используйте без лишней надобности световое и дополнительное электрическое оборудование в автомобиле.
Не используйте педаль акселератора при запуске двигателя.
Коленвал двигателя запрещено проворачивать более 10сек в течение одного раза.
Запрещено запускать двигатель методом толчка или буксировки, если в автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

Основные неисправности

При правильной эксплуатации автомобиля, выход из строя двигателя маловероятен, но в определенных ситуациях это случается и нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Самые распространенные проблемы в работе двигателя на Мазда Демио и их причины:

Двигатель не запускается. Возможные причины – засорение топливных проводов, топливного фильтра, отсутствие давления в рампе, поломка топливного насоса, регулятора давления топлива, выход из строя системы зажигания, подушки двигателя.
Двигатель работает со сбоями или «глохнет». Возможные причины – сниженное давление в топливной раме, поломка регулятора холостого хода, подсос воздуха, выход из строя системы газораспределения.
Двигатель не набирает полную мощность. Возможные причины – частичное закрытие дроссельной заслонки, низкое давление в топливной рампе, засорение воздушного фильтра или механизма привода клапанов, выход из строя системы зажигания, низкая компрессия, износ поршней, цилиндров и колец, неисправности подушек и системы распределения в целом.
Низкое давление масла. Причины – масло низкого качества, проникновение посторонней жидкости в картер, засорение и износ деталей корпуса, увеличение зазора между подшипниками, трещины или сколы на стенках блока цилиндров.
Стук подшипников и поршней. Причины – низкое давление масла, ослабление болтов маховика, увеличение зазора между подшипниками или поршнями.
Стуки при запуске двигателя. Причины – использование масла низкого качества, расширение зазора коленчатого вала или в переднем коренном подшипнике.
Повышенный расход масла. Причины – подтекание, засорение системы вентиляции картера, износ или поломка поршневых колец, цилиндров, колпачков и стержней клапанов.
Перегрев двигателя. Возможные причины – недостаточное количество жидкости в системе охлаждения, загрязнение радиатора, поломка термостата или вентилятора, использование топлива с низким октановым числом.

Ремонт двигателя

К примеру, перечисленные выше неисправности, вполне можно удалить самостоятельно.

Когда двигатель на Мазда Демио не запускается, необходимо выяснить причину (см. выше), и устранить неполадку путем промывки или продувки топливного бака и топливных проводов, заменой насоса или фильтра, установкой нового регулятора давления.
Если мотор «глохнет» на холостом ходу – это может свидетельствовать о серьезной поломке, но прежде, чем ехать на СТО, подтяните хомуты крепления на шлангах вентиляции картера, неисправные подлежат замене.
Чтобы двигатель работал на полную мощность необходимо, в зависимости от причины снижения мощности, отрегулировать привод дроссельной заслонки, заменить датчик, фильтрующий фильтр, устранить зазоры в механизме привода клапанов, заменить прокладку, очистить или, при необходимости, заменить неисправные кольца, колпачки, поршни, клапаны, цилиндры.
Отрегулировать давление масла можно одним из следующих способов – не допускать проникновение посторонних жидкостей в масляный отсек, промыть масляный насос, при необходимости заменить его и масляный фильтр, промыть фильтр маслоприемника, заменить маслосъемные колпачки и вкладыши между подшипниками, отремонтируйте или замените блок цилиндров.
Удалить стук двигателя можно исходя из причины его возникновения. Попробуйте один из нескольких способов: замените поршни, цилиндры, кольца, подшипники, вкладыши, шатун; поменяйте масло; отрегулируйте натяжение ремней (при необходимости замените), затяните болты маховика.
Расход масла можно отрегулировать заменой прокладок и сальников или подтяжкой креплений, промывкой деталей системы вентиляции, заменой поршней и колец, клапанов и головок цилиндров, очисткой колец от нагара.
При перегреве двигателя необходимо добавить охлаждающую жидкость, водой очистить поверхность радиатора, заменить термостат, заменить неработающие узлы электродвигателя вентилятора, заменить пробку радиатора, не пользоваться топливом с низким октановым числом.

Выхлопная система

Почему японский производитель – это синоним качества и надежности? Вероятно, потому, что для него нет мелочей. Выхлопная система на Мазда Демио лишнее тому подтверждение.

Сама система отработанных газов представлена комплексом следующих деталей и элементов:

Коллектор – приспособление, предназначенное для соединения всех выпускных выходов в один.
Приемная трубка – специальный переходник от коллектора к катализатору (функция преобразования токсичных отходов в безопасные).
Резонатор – деталь, влияющая на снижение шумовых эффектов.
Глушитель – еще одно приспособление по снижению уровня шума, имеющее несколько иную структуру работы. Снижение шума происходит за счет использования особенного волокна.

Функции выхлопной систему нельзя недооценить. Она способна перерабатывать токсичные выхлопные отходы в безвредные, что очень немаловажно для окружающей среды. Она препятствует попаданию токсичных продуктов в салон автомобиля. Кроме этого, функция снижения шума выполняет также немаловажную роль не только в работе автомобиля, но и на городских улицах.

Основные неисправности выхлопной системы

Поломку в выхлопной системе Мазды Демио заметить очень легко. Она проявляется неприятным гулом и «рёвом», снижением тяги или ускорения, перебоями в работе двигателя, появлением копоти и кремообразных осадков на деталях, неприятным запахом выхлопных отходов в салоне.

Если возникает одна из вышеперечисленных проблем, то следует немедленно провести диагностику автомобиля и выяснить причину неисправности.

Для решения проблемы лучше обратиться в сервисный центр, но иногда незначительные поломки можно устранить и самостоятельно. К примеру, самому можно устранить появившиеся небольшие отверстия и повреждения, а также отремонтировать и заменить прогоревший резонатор.

Как показывает опыт, выхлопная система на Мазда Демио практически не вызывает нареканий ни у экспертов, ни у автолюбителей. При правильной эксплуатации и своевременной диагностике она прослужит долгие годы без существенных поломок и ремонта. Мазда заботится не только о комфорте, но и о здоровье своих клиентов, поэтому выхлопная система во всех автомобилях концерна выполнена на очень высоком качественном уровне.

0 комментариев

Mazda demio: шумоизоляция улучшается самостоятельной доработкой

Шумоизоляция на mazda demio с завода, сегодня отсутствует, по причине экономии, это явление наблюдается практически во всех иномарках, в салонах она зачастую предлагается как дополнительная оплачиваемая услуга. Однако, не стоит соглашаться, стоимость её сильно завышена, на СТО будет заметно дешевле, а идеальный вариант – выполнить её своими руками.

Что важно знать про шум

Слову «шум» существует масса определений, если сформулировать попроще, получается:

Шум – это посторонние, ненужные, мешающие, раздражающие звуки
Как пример – болтающий пассажир, отвлекающий водителя; громкая реклама, прерывающая интересную передачу; звонки телефона во время совещания
В автомобиле шум – любой ненужный звук, некоторые считают, что машин без шума не бывает, достаточно привыкнуть и не обращать внимания

Однако с фактами не поспорить, давно известно, что:

Изолирующие от шума материалы

Материалы, поглощающие вибрацию – она возникает от мотора, трансмиссии и элементов подвески, кроме того, при движении машины, возникающее сопротивление воздуха тоже заставляет вибрировать некоторые элементы кузова, поэтому:

Чтобы снизить шумы такого рода все металлические части кузова нужно проклеить вибропоглощающим материалом
Внутри такого материала поглощение вибрации происходит за счёт превращения механической энергии колебаний в тепло (процесс внутреннего трения)
Приблизительно как зажатие пальцами звенящего колокольчика
Применяются материалы высоким коэффициентом механических потерь, что позволяет достигать лучших результатов
Подобные материалы уже имеют монтажный слой, не требуют применения клея
Их герметизирующие свойства дают кузову дополнительную защиту от коррозии
Звукопоглощающие материалы– клеятся поверх вибропоглощающих, они поглощают шум, который распространяется в воздухе:
В этой группе пористые материалы, имеющие фольгированное покрытие и без него
Поглощение шума происходит из-за многократного несинхронного прохождения его через среду воздух-материал-воздух
Монтируются звукопоглотители поблизости от источников шума, поверх виброизоляции
Низкая теплопроводность делает их отличными теплоизоляторами
Отражающие звук материалы– становятся барьером для шума, любой звук от них отражается в обратном направлении:
Применяются в наружной шумоизоляции, для защиты от шума, поступающего в салон снаружи
Клеятся поверх вибропоглотителя, вторым слоем
Прокладочные материалы– служат для устранения разного рода скрипов, возникающих при трении деталей обшивки
Достаточно наклеить материал на один из трущихся элементов, чтобы скрип исчез

Ватин для шумоизоляции авто могут предложить в качестве недорогого шумопоглотителя, поэтому стоит знать его свойства:

Во-первых, его шумопоглощающие свойства ниже, чем у специализированных материалов, значит слой нужен толстый
Во-вторых, он впитывает влагу, поэтому лучше запаивать его в полиэтиленовый пакет
В-третьих, в Жигулях, такая шумка сгодится, для Мазды лучше приобрести более качественную и надежную

Инструмент

Любая работа требует инструментов, в нашем случае это:

Строительный фен (обычный не годится), феном нагревают виброматериалы
Отвертки и ключи, лучше наборами (снимать обшивку и разбирать салон)
Растворитель, для обезжиривания поверхностей
Ветошь
Прокаточный валик (твердый), можно прикатывать ручкой молотка, только это утомительно
Нож и ножницы, для раскройки материалов

Техника противошумовой обработки

Порядок шумоизоляции одинаковый для всех частей авто, однако существуют нюансы, которые необходимо знать.

Обработка дверей

Дверь в автомобиле не просто защищают салон от внешних шумов, они являются местом для размещения акустики (см. Фронтальная акустика в авто и ее установка), в первую очередь двери становятся объектом для тюнинга:

Сама по себе дверь служит плохим корпусом для динамиков, такой корпус будет постоянно «подпевать» динамику, тем самым вызывая у вас раздражение
Хороший корпус должен «молчать», когда «поёт» динамик
Поэтому задача по обработке дверей, это не только изоляция салона от внешних шумов, но и создание хорошего корпуса для динамиков

Существует три варианта обработки:

Минимальный – когда обрабатывается только дверная карта и наружная филёнка, этот вариант для любителей экономить на всем
Стандартный – про который мы расскажем ниже, для всех, уважающих себя владельцев авто
Максимальный – больше годится для любителей хорошего звука и соревнований в мощности и качестве звучания акустики

Мы рассматриваем стандартный вариант, который подходит большинству:

Варианты обработки дверей

Важно: Прежде чем закрывать технологические отверстия, нужно проверить функционирование тросиков и тяг, чтобы не цеплялись за изоляцию и не заедали.

Полученную монолитную поверхность оклеиваете вибропоглотителем – «Вибропласт М1»
Получается поверхность, состоящая из двух металлических поверхностей, между ними находится слой вибропоглотителя
Следующим этапом – обрабатываем обшивку дверей
Этот элемент салона располагается к «слушателю», ближе всех, поэтому важно не допустить, «подпевания» этого элемента
В критичных местах (карманах и других плоских поверхностях, склонных к «подпеванию») наклеиваете вибропоглотитель
Затем нужно оклеить всю (по мере возможности) внутреннюю поверхность прокладочным материалом – «Битопласт 10», либо «Битопласт 5» какой поместится

Днище

Шумоизоляция mazda demio по степени сложности делится на несколько частей, пол является одним из наиболее сложных элементов при противошумовой обработке:

Здесь имеются достаточно жёсткие панели большой толщины, проходит широкий спектр разного рода вибраций и лежит заводской ковёр вместо поглотителя звука
Зачастую этот ковёр скрадывает все недостатки выполнения виброизоляционных работ
Много времени и сил занимает разборка салона, снятие кресел, ковра и заводской шумоизоляции, если она была

Совет: Следует запомнить, а лучше записать порядок разборки, чтобы легче было собирать салон, крепеж складывать в банку (либо коробку), чтоб не растерять, крепежные отверстия, шпильки, болты не заклеивайте шумоизоляцией.

Важно учесть, что от обработки пола «удобным» и мягким «Вибропластом М1» не получается хороший результат даже если сделать 100%покрытие
Предпочтительнее применить более тяжёлый и жёсткий «Бимаст», который следует укладывать с соблюдением технологии
Поверх клеится звукопоглотитель Акцент 10 миллиметров

Технология укладки виброматериалов

Инструкция предписывает такую технологию, при работе с виброизоляцией:

Поверхность металла очищается от загрязнений
Затем эта поверхность обезжиривается
Вырезаете деталь, лучше по предварительно изготовленному шаблону
После этого, вырезанную деталь следует немного нагреть и, приложить к месту монтажа, взять валик и формовать по этой поверхности, защитное покрытие при этом не снимается (не спешите)
Потом с получившейся детали, она уже приняла форму нужной поверхности, снимаете защитное покрытие, прикатываете на место, без приложения больших усилий
Прикатываете от центра к краям, важно, чтобы не оставалось пузырей воздуха
Подобная технология при укладке обеспечивает неизменность конструкции материала и наибольший эффект
Нет необходимости обрабатывать вибропоглотителем все 100%поверхности, достаточно будет 50-70% всей поверхности пола
В качестве второго слоя можно уложить «Акцент», Сплен можно, если акустику вы не слушаете
Вот звукопоглотитель, лучше уложить, чтобы закрывал всю поверхность пола
Перегородка моторного отсека- имеет наибольшую толщину и жёсткость, чем остальные элементы кузова
Поэтому проклейка только вибропоглощающими материалами не дает должного снижения шума, эффективным средством тут может оказаться звукопоглощающий материал барьерного типа, вроде материала «Барьер»
Потолок любой машине занимает большую площадь, причем изготовлен он из весьма тонкого металла

Обработка потолка виброматериалом, теперь можно наклеивать шумопоглотитель

Багажное отделение

Обработку багажника просто глупо считать малозначимой, здесь тоже возникают вибрации и шумы, которые через металл кузова по вентиляционным каналам попадают в салон, а когда в багажнике размещается сабвуфер (см. Сабвуфер в запаску ставим сами), тогда требования к обработке становятся более жёсткими:

Обработка багажного отделения Мазды

Так как в салон попадает звук от сабвуфера с шумовыми добавками от панелей багажника
Днище багажника и арки колёс обрабатываются аналогично салону
А боковые поверхности следует обрабатывать как филёнки дверей
Когда в заднюю акустическую полку установили сабвуфер (см. Установка активного сабвуфера в машину своими силами), тогда необходимо усилить эту полку механически, тем самым исключить её вибрацию, которую вызывает работа сабвуфера

Важно: Предусмотренные производителем отверстия в самой задней полке, для вентиляции салона, не рекомендуется заклеивать! Можете получить постоянное запотевание стёкол, и конденсацию влаги на всех металлических поверхностях

Подкапотное пространство

Здесь обработке подвергается крышка капота и моторный щит:

Здесь лучше применять вибропласт и Сплен, звукоотражатель лучше блокирует внешние шумы, в салоне он бы создавал какофонию, многократно отражая звуки
Вибропоглотителем щит покрывается максимально, а вот в капоте достаточно проклеить межреберное пространство

Так наклеивается шумопоглотитель

Поверх виброизоляции в капоте Сплен кладется сплошным листом, он же будет служить теплоизолятором, рекомендуется использовать с покрытием фольги, из-за высоких температур

Важно: Панели кузова, которыми разделяются подкапотное пространство и система вентиляции лучше друг от друга теплоизолировать, чтобы вам не пришлось всего при +20градусах включать кондиционер.

Читайте также: