Как поставить колпаки на газель
Обновлено: 05.07.2024
Устанавливаем и закрепляем колпаки на колесах
Автомобильные колпаки на диски являются довольно популярным аксессуаром. Они выполняют не только декоративную функцию, но и защищают тормозную систему от грязи и слякоти, особенно в зимний период, когда колесам автомобиля приходится не очень легко.
Производят их в основном из эластичного пластика, обладающего высокой степенью вязкости. Такой материал легко переносит низкие температуры и не трескается от любого удара. Хотя в продаже можно найти и неоригинальную низко качественную продукцию из прочного, но хрупкого пластика, который вряд ли будет служить долго. Продаются также колпаки из алюминия, и даже из резины, но их практически не используют из-за высокой цены.
Колпаки призваны имитировать легкосплавные диски. Если вы подобрали красивые и модные колпаки, то отличить их с расстояния от литых дисков практически невозможно.
Как установить колпаки на диски?
- с помощью защелок;
- болтовое соединение;
- на пластиковых хомутах.
Стоит сказать, что если вы поберете данный аксессуар правильно, а при том еще оригинальный, а не какую-нибудь дешевую подделку, то он слетит только при очень сильном воздействии со стороны.
Весь процесс установки сводится к тому, что вы устанавливаете это кольцо между прижимными лапками с внутренней стороны колпака. Совмещаете углубление на кольце с ниппелем и небольшим усилием прижимаете всю эту конструкцию к колесу. Разжимное кольцо займет свое положение в пазе колесного диска и прочно зафиксирует колпак с помощью защелок. Для надежности можно дополнительно воспользоваться пластиковыми хомутиками: протяните их через отверстия в колесном диске и закрепите за спицу колпака, концы хомутика обрежьте, чтобы их не было заметно.
Если же вы купили колпаки на болтах, то придется полностью снимать колесо, а затем прикручивать уже вместе с колпаком. Есть также такие модели, которые с внутренней стороны имеют пазы, подходящие под колесные болты, вы совмещаете эти пазы с головками болтов и давите на колпак, он прочно встает на свое место.
Колпаки R-16 на Газель
Слив воды в бане
Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы.
Показать полностью. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.
Именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.
Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.
Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.
Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы
Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.
Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.
Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.
Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов
Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.
1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода
Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.
Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.
Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.
2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит
Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.
Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.
Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.
Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.
Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений
Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.
Простые решения: подключаемся к централизованной канализации
Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.
Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.
Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками
Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.
Обратите внимание
Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.
В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.
Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.
Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.
«Копыта» парные, весьма коварные
В разговоре о зимней эксплуатации «Газелей» мы упоминали о проблемах, возникающих с колесами и их крепежом. Оказалось, что эта болезненная тема волнует многих, водители и механики предлагают свои решения.
На автомобиле со сдвоенными задними колесами традиционно возникают трудности с проверкой давления и подкачкой внутренних скатов. Вентили камер внешних и внутренних скатов находятся в щели между колесами, которая у «Газели» довольно узкая. Если на задних колесах установлены обычные короткие вентили, то внешнее колесо удается накачать, просунув шланг компрессора в вентиляционное отверстие диска или пропустив его через соседнее. С внутренним колесом сложнее. Его вентиль придется искать, просунув руку в узкую и грязную щель между колесами.
Завод решил проблему, установив удлинитель. На внешних колесах появилась закрепленная двумя колесными гайками планка с вентилем, соединенным трубопроводом со штатным вентилем камеры или внутреннего колеса. Если такого приспособления нет, его можно купить и поставить самостоятельно. Можно также поставить гибкий резиновый удлинитель с наружной оплеткой.
Удлинитель уязвим. При езде со спущенным внутренним колесом, а водитель зачастую узнает о проблеме не сразу – на поведение пустой машины это не влияет, покрышка и камера внутреннего колеса смещаются на диске, и жесткий удлинитель, закрепленный на соседнем колесе, отрывается. А вот гибкий резиновый удлинитель такое насилие может и выдержит.
От водителей доводилось слышать и еще об одной опасности. Любой острый камень или другой предмет, вылетевший из-под переднего колеса, может попасть между задними скатами и повредить трубку или шланг удлинителя. Первая мысль, которая напрашивается, это соорудить из пластины миллиметровой толщины защиту, но никто из наших респондентов почему-то даже не попытался этого сделать.
Негерметичный золотник способен принести немало хлопот в любом случае, однако с учетом изложенного, на грузовиках вообще и на «Газели» в частности, к этой «мелочи» следует относиться с особым вниманием. Ни в коем случае не следует пренебрегать установкой защитных колпачков. Они продлевают жизнь золотника и вентиля в целом, а также способны сохранить давление в шине, даже если золотник «травит». А то ведь иной «рационализатор» упразднит эту «ненужную» деталь, а потом за голову хватается: ни накачать, ни спустить, ни разбортировать!
Как известно, в продаже есть два вида колпачков. Один – более современный пластмассовый, второй – старой традиционной конструкции: металлический, с резиновой шайбой-колечком внутри и «рожками»-ключом для выворачивания золотника снаружи. И у тех, и у других колпачков есть свой круг поклонников. Но для того, чтобы иметь возможность при нужде вывернуть золотник на дороге, желательно иметь на колесах хоть один «рогатый» колпачок.
Сдвоенные задние скаты «Газели» крепятся в соответствии с современными стандартами. Нет «футорок», гаек с «обратной» резьбой на левом борту. Есть только шпильки и гайки, такие же, как у легковых автомобилей, только больше по размеру. Кстати, обод используется глубокий. Тем не менее, извечная проблема колес – невозможность отвернуть крепеж – нижегородское «копытное» не миновала. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто купил подержанную «Газель», принадлежавшую не слишком бережливым хозяевам.
Самое простое решение – одеть на баллонный ключ длинную трубу и этим рычагом если не отвинтить, то разрушить или шпильку, или гайку. Правда, шпильки у «Газели», в отличие от некоторых легковых машин, достаточно прочные, и порой сминаются шлицы, удерживающие шпильку от проворачивания, после чего разобрать соединение становится невозможно. Если имеется газовая сварка, гайку сильно нагревают.
Более «мирный» вариант – отмачивать резьбу разъедающим ржавчину составом, например WD-40, а может быть керосином или красной тормозной жидкостью БСК. Правда, по мнению механиков, лучше работает «жидкий ключ».
В конце концов, так или иначе, крепеж победить удастся. А что сделать, чтобы потом гайки отворачивались без проблем?
Если машина не очень старая, и шпильки не успели сильно заржаветь, на них цела резьба и еще осталось заводское гальваническое покрытие, достаточно завернуть гайки обратно. У машин постарше есть смысл заменить шпильки и гайки новыми: они стоят недорого, выбиваются и вставляются легко.
При покупке новых шпилек не забудьте, что передние и задние шпильки различаются – последние рассчитаны на сдвоенные колеса и потому длиннее. В магазинах запчастей далеко не всегда отмечают на ценнике, какая именно шпилька лежит на прилавке. Для замены шпилек заднего колеса, потребуется снимать барабан. У «Газели», как у «Волги» или старого «Москвича», барабаны прикручены к ступицам дополнительными винтами. Со временем они теряют всякую способность отворачиваться. Их шляпки приходится высверливать, вырубать зубилом или выжигать сваркой. Новые на их место просто не ставят, а барабан остается закрепленным только колесными шпильками.
Среди водителей и ремонтников издавна не прекращается дискуссия, как закручивать гайки колес: «посуху», или смазав резьбу шпилек маслом. Преимущество смазки очевидно: она обеспечивает дополнительную защиту резьбы от коррозии. Наилучшей смазкой для колесного крепежа специалисты считают графит (или любую твердую, сгодится и дисульфит молибдена, и дисульфид вольфрама, но последний – это уже совсем экзотика. – Ред.). Некоторые водители убеждены, что смазку колесных шпилек следует провести заранее, когда готовите к эксплуатации новый автомобиль.
Коррозии шпилек и гаек способствует грязь, которой колеса покрываются снаружи. Считается, что дополнительно защитить резьбу на шпильках помогут колесные колпаки. Многие устанавливают колпаки просто для красоты. Для передних колес «Газели» завод выпускает штатные окрашенные колпаки. Те, кому они не нравятся, придумывают собственные варианты. Например, доводилось видеть «Газели», у которых гайки передних колес были покрыты хромированными колпаками от «Жигулей» старых выпусков или ГАЗ-24. «Нишу» ступицы заднего колеса многие покрывают пластиковыми или жестяными «блинами» легковых колпаков. Закрепляют такое украшение одним способом: в центр ступичной крышки вворачивают или приваривают шпильку. Гайка на ее конце и крепит колпак.
По мнению специалистов, эта шпилька опасна. Если случится потерять колпак или просто не поставить его, голая шпилька может серьезно травмировать ноги случайно оказавшемуся возле машины (не обязательно движущейся) человеку. Особенно велик риск такого происшествия у «Газелей», работающих в маршрутном такси.
Более того: международные правила предписывают, что у грузового автомобиля не должно быть открыто торчащих из колес крепежных деталей. Это касается не только центральной шпильки, но и гаек передних колес, которые у «Газели» сильно выступают наружу. У всех современных грузовиков гайки на передних колесах прикрыты специальной защитой. Именно для того, чтобы закрыть гайки и вписаться в международные стандарты, ГАЗ ставит на «Газель» колпаки. Обратите внимание на устройство штатного колпака: его середина с крепежной гайкой утоплена, а сама гайка – закрытого типа.
После отворачивания всех гаек встает следующий вопрос: снять колеса. С новыми проблем не возникает, но как оторвать приржавевшие друг к другу и к ступице задние колеса? Здесь уже без «силовых» приемов не обойтись. И водители предлагают обширный набор средств. По словам тех, кто не раз сталкивался с этой проблемой, внутреннее колесо обычно «прикисает» к барабану сильнее, чем внешнее к внутреннему.
Один из предложенных вариантов отрывания колес таков. Прежде всего, поднятую домкратом машину устанавливаем на надежные опоры, которые не позволят ей упасть. Берем механический домкрат грузоподъемностью 1,5–2 т, например, штатный винтовой домкрат с трещоткой от УАЗа. Также, подойдет ромбический домкрат. Верхней опорой упираемся в кронштейн амортизатора, а подошвой – в скат колеса, и срываем домкратом оба колеса со ступицы. Правда, есть риск оторвать кронштейн амортизатора, особенно на старой машине.
Другие водители предлагают лить между колесами жидкость, способную победить ржавчину, например, «тормозуху» БСК или солярку: и того и другого понадобится много, может быть, около литра. И резина от их использования лучше не станет. Разве что ее все равно выбрасывать… Далее обстукиваем обод через выколотку то с одной, то с другой стороны, рассчитывая, «раскачать» сопряжение.
Некоторые пытаются сорвать колеса «Газели», как тормозные барабаны «Жигулей». Гайки крепления колес отворачивают от самих колес и оставляют «наживленными» на самый конец резьбы. Вывесив задние колеса, заводят двигатель, затем, убедившись, что поблизости нет людей и других автомобилей, несколько раз раскручивают колеса, включая то первую, то заднюю передачу, и тормозят. Успех подобного мероприятия сомнителен: все «Газели» – это не «Жигули».
Существует сложный и трудоемкий вариант: снимаем ступицу и тормозной барабан вместе с колесами, а затем отрываем колеса друг от друга и от барабана уже не на машине. Заметим, что она хороша только при наличии средств механизации процесса – хотя бы шиномонтажного стенда, а лучше солидного пресса. Потому что в противном случае возникнет вопрос, как закрепить весь блок. Крайняя мера – это нагревать диск сваркой.
Пройдя однажды все муки со снятием колес, поневоле задумаешься, что сделать, чтобы колеса в следующий раз снимались легко. Большинство опрошенных сошлось во мнении, что следует обильно смазать графитом привалочные плоскости колес, особенно внутреннего колеса и барабана. Один из водителей предложил использовать прокладки, вырезанные из полиэтиленовой сумки. Это нехитрое дополнение позволит избежать контакта между металлическими плоскостями, и колеса, по словам автора «изобретения», потом можно снять без всяких усилий. Заметим, что автопроизводители оттачивают этот узел на протяжении многих десятилетий, но никто не пользуется в этом месте прокладками.
Инженерконструктор, познакомившись с «народными» средствами, посоветовал… просто покрасить диски. Но не «задуть» колеса в сборе, а разбортировать их. И уже голые диски отпескоструить, загрунтовать, окрасить и просушить в камере. Кроме того, использовать специальную эмаль для дисков: она есть в продаже. Но проще, кажется, купить новые хорошо окрашенные диски в магазине. Это, кроме прочего, может оказаться еще и дешевле.
На этом мы остановимся. Ведь нельзя же объять необъятное. Но к этой теме, как и ко всем прочим, мы всегда готовы вернуться.
Читайте также: