Как поставить на уаз 469

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Тюнинг УАЗ 469 для охоты и рыбалки

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов благодаря высокой проходимости по пересеченной местности. Технические характеристики автомобиля позволяют использовать его как в экстремальных условиях, так и для нерегулярных выездов на природу. Особой популярностью УАЗ 459 пользуется у охотников и рыболовов.

Автомобиль имеет колесную формулу 4х4. Благодаря этому УАЗ 469 может использоваться для поездок, как по асфальтовому покрытию, так и по пересеченной местности. Это позволяет добраться до места рыбалки или охоты, несмотря на погодные условия.

Тюнинг УАЗ 469 своими руками

Некоторые автомобилисты для улучшения технических характеристик автомобиля УАЗ 469 проводят его модернизацию. Тюнинг УАЗ 469 для охоты и рыбалки можно сделать своими руками. Для этого не потребуется наличие специализированного образования, достаточно минимальных технических знаний. Существует несколько преимуществ модернизации автомобиля своими руками:

Функциональность. Каждый автомобилист проводит тюнинг исходя из личных предпочтений. После модернизации удается получить автомобиль, по своей функциональности подходящий под требования определенного человека.
Качество работ. В процессе модернизации владелец автомобиля самостоятельно следит за качеством используемых материалов.
Уникальность. После проведения модернизации удается получить автомобиль, дизайн которого неповторим.
Экономия денежных средств. Изготовление деталей и самостоятельная их установка позволяет сэкономить денежные средства.

Выполняя тюнинг автомобиля УАЗ, необходимо учитывать цели, для которых будет использоваться транспортное средство. Это позволит сделать автомобиль функциональным и правильно рассчитать степень устойчивости устанавливаемых деталей к экстремальным нагрузкам.

Тюнинг УАЗ 469 для охоты и рыбалки

В случае, когда Вы собираетесь подготовить автомобиль к использованию преимущественно для охоты и рыбалки, достаточно будет лишь немного модернизировать автомобиль. Можно улучшить показатели проходимости транспортного средства по пересеченной местности. Для этого устанавливают покрышки повышенной проходимости, увеличивает размер колёс, монтируют лебёдку средней мощности и т.д. Делать автомобиль приспособленным к экстремальным нагрузкам нецелесообразно, т.к. после модернизации транспортное средство должно подходить для передвижения, как по асфальтовому покрытию, так и по пересеченной местности.

С целью защиты поверхности кузова от механических повреждений при перемещении по лесу можно установить специализированные отбойники. Некоторые автовладельцы улучшают основное, и устанавливать дополнительное освещение, что позволяет более комфортно использовать транспортное средство в темное время суток.

Улучшение ходовых характеристик

Использование УАЗ-469 для охоты и рыбалки подразумевает перемещение транспортного средства по бездорожью. Для улучшения показателей проходимости некоторые автомобилисты проводят лифт подвески, устанавливают колёса увеличенного диаметра, используют мосты от автомобиля УАЗ 469, предназначенного для использования в военных целях и т.п.

Лифт подвески

В целях улучшения ходовых характеристик автомобиля УАЗ 469 некоторые автовладельцы проводят лифт подвески. Тюнинг такого типа позволяет увеличить расстояние между рамой и мостами автомобиля. Следует учитывать, что тюнинг подвески не увеличивает дорожный просвет автомобиля.

Увеличить расстояние от рамы до мостов можно, установив удлинённые серьги крепления рессоры, дополнительные листы, специализированные проставки между мостом и рессорой. Увеличение расстояния между мостами и рамой транспортного средства предусматривает использование амортизаторов с увеличенным ходом рабочего штока. Нарушение этого правила приведет к неправильной работе амортизаторов и быстрому выходу их из строя. Можно использовать амортизаторы, специально предназначенные для лифта подвески УАЗ-469 или установить амортизаторы от автомобилей других марок.

Увеличение размера колёс

Для улучшения показателей проходимости некоторые автовладельцы устанавливают колёса увеличенного диаметра. Это увеличивает клиренс транспортного средства. Для УАЗ 469 применяются колёса от автомобилей других марок.

Установка баллонов увеличенного диаметра требует подрезки колёсных арок. Это необходимо для того, чтобы при нормальной работе подвески колесо не касалось арки. Для улучшения эстетических свойств, на место среза устанавливаются специализированные молдинги.

Лебедка для УАЗ 469

При регулярном использовании транспортного средства для передвижения по бездорожью на УАЗ 469 устанавливают лебёдку. Чаще всего, она имеет электрический привод и фиксируется к раме. Трос лебедки выводится через отверстие в бампере. Наиболее распространены лебедки с дистанционным управлением.

Для установки лебедки необходимо наличие силового бампера. Можно приобрести готовый вариант или изготовить его своими руками. При составлении чертежа следует заранее учитывать место расположения лебёдки и другого навесного оборудования.

Внешний тюнинг

При использовании авто для охоты и рыбалки автомобилисты выполняют внешний тюнинг УАЗ 469. Модернизация направлена на защиту наружных поверхностей автомобиля от механических повреждений при движении в лесу, на бездорожье и т.д.

При внешнем тюнинге на УАЗ 469 монтируют защитные конструкции, оберегающие кузов автомобиля от механических повреждений. На наружные поверхности кузова, наиболее подверженные механическим воздействиям, наносят специализированные вещества. Места, подверженные негативному воздействию влаги, обрабатывают антикоррозийными составами.

Защита от веток

При регулярном передвижении на автомобиле в непосредственной близости от деревьев ветровое стекло легко может получить повреждения. Для его защиты от негативного влияния веток используется специализированное приспособление.

Защита представляет собой два металлических троса. Верхний край закреплен на крыше в передней части автомобиля. Внизу трос фиксируется на крыле автомобиля. Для нормальной работы защитной конструкции трос натягивают. При движении автомобиля в непосредственной близости к деревьям ветки ударяются о трос, а не о лобовое стекло.

Защита фар

Во избежание повреждения фар при движении по бездорожью, на них устанавливают специализированную защиту. Она монтируется на бампер автомобиля. Защиту фар УАЗ 469 можно изготовить своими руками. Для этого потребуется наличие металлических труб или прутьев и определенного инструмента.

Самостоятельно изготовление предусматривает использование сварочного аппарата. Подойдёт сварка любого типа, предназначенная для соединения металлических деталей соответствующей толщины. При отсутствии навыков в сваривании металла для изготовления защиты фар можно обратиться в специализированную мастерскую. Квалифицированные работники сварят металлические детали согласно Вашему чертежу.

Основное и дополнительное освещение

Если Вы планируете использовать автомобиль в темное время суток, можно модернизировать систему внешнего освещения. Для этого проводят замену штатных фар на фары с улучшенными характеристиками. В качестве дополнительного освещения можно использовать фару искатель.

Фары дополнительного освещения можно установить в передний бампер или экспедиционный багажник. При монтаже дополнительного освещения следует учитывать, что повышается нагрузка на генератор постоянного тока. Решить эту проблему можно путем установки светодиодных фар. Они потребляют минимальное количество электроэнергии.

Дополнительный обвес

Для защиты кузова автомобиля от повреждений при попадании посторонних предметов можно установить дополнительный обвес. Некоторые автомобилисты изготавливают обвесы для УАЗ 469 самостоятельно. В процессе работы металлические детали соединяют с помощью сварки. Используются сварочные аппараты любого типа.

Тюнинг салона УАЗ 469

Для создания комфортных условий при передвижении на автомобиле УАЗ 469 независимо от качества дорожного покрытия выполняют тюнинг салона. При использовании автомобиля для охоты и рыбалки внутренние поверхности обшивают легко моющимися материалами. Благодаря этому удается легко очистить загрязнения различной степени тяжести.

Люк на крыше УАЗ 469

Наличие люка позволяет быстро проветривать салон автомобиля независимо от температуры окружающей среды. При модернизации транспортного средства для охоты часто изготавливают массивный люк. Его размеры должны быть такими, чтоб в него помещался взрослый человек в теплой одежде.

Важно учитывать, что установка люка возможна только в автомобилях с металлической крышей. На тентованных автомобилях установка люка на крыше невозможна.

Установка кресел

Замена сидений позволяет сделать салон более комфортным. Выбор кресел осуществляется исходя из личных предпочтений владельца авто. При установке может потребоваться модернизация штатных креплений. Некоторые автомобилисты устанавливают сиденья на таком расстоянии от задних, чтобы при их раскладывании образовывалось полноценное спальное место.

Для охоты и рыбалки лучше подобрать кресла с легко моющейся поверхностью. Это позволит при необходимости быстро очистить возникшие загрязнения.

Панель приборов

Некоторые владельцы автомобилей УАЗ 469 проводят тюнинг приборной панели. Для этого меняют лампы подсветки на диоды, устанавливают дополнительные приборы и т.п. При тюнинге приборной панели необходимо устанавливать изделия, соответствующие по своим показателям штатным приборам. Несоблюдение этого правила приведет к получению некорректной информации или быстрому выходу детали из строя.

Автономный отопитель

На автомобиле УАЗ 469 установлен отопитель. Он подает горячий воздух в салон автомобиля при прогретом двигателе. Для создания микроклимата в салоне автомобиля, независимо от температуры окружающей среды и охлаждающей жидкости силового агрегата, устанавливают автономный отопитель.

Устройство работает от бортовой сети питания напряжением 12 вольт и может использоваться как при запущенном, так и при заглушенном двигателе. Необходимо учитывать, что длительное использование автономного отопителя без запуска силовой установки приведет к разряду аккумуляторной батареи. Следует периодически запускать двигатель или иметь при себе запасной аккумулятор.

Видео: Тюнинг УАЗ 469 для охоты и рыбалки

Тюнинг УАЗ 469 для бездорожья

Технические характеристики УАЗ 469 позволяют использовать его для участия в различных соревнованиях, целью которых является преодоление бездорожья. Для таких целей потребуется более серьезный тюнинг автомобиля. Владельцы проводят модернизацию, нацеленную на использование авто в экстремальных условиях. Такой тюнинг отличается более глубокой проработкой ходовой части автомобиля. Однако перемещение по дорогам общего пользования после такого тюнинга не всегда остается комфортным.

Тюнинг УАЗ 469 для города

Модернизация автомобиля для движения в городских условиях кардинально отличается от тюнинга для охоты и рыбалки. Основная задача сделать автомобиль комфортным и стильным. С этой целью выполняют тюнинг салона. Устанавливают мягкие кресла, шумоизоляцию, модернизируют панель приборов и т.п. Лифт подвески, установка баллонов увеличенного диаметра при тюнинге для города не требуется.

Установка ГУР на УАЗ-469 своими руками

В последнее время почти каждый производитель оснащает свои автомобили усилителем рулевого управления. Он может быть как гидравлическим, так и электрическим. Последний тип активно применяется на отечественных «Калинах» первого и второго поколений. На автомобилях Ульяновского автозавода, а именно на «Патриоте», используют классический усилитель с гидроприводом. Но многие задаются вопросом: почему не установить ГУР на УАЗ других моделей? И действительно, есть множество машин, которые до сих пор не оснащаются такой опцией. Это «Буханка» и 469-й УАЗ, в народе именуемый «Козликом». В сегодняшней статье мы рассмотрим, как это сделать своими руками.

Характеристика

На данный момент почти все бюджетные машины оснащаются таким усилителем. Однако у владельцев старых авто есть желание дооснастить машину ГУРом. Это весьма полезная опция. Даже при большом диаметре рулевого колеса усилия, прилагаемые к управлению машиной, будут в разы меньше. Особенно это заметно при парковке в густонаселённых городах. Сам ГУР представляет собой часть рулевой системы автомобиля и работает на гидравлической жидкости, которую качает насос. Также сюда входит и рулевая колонка. Обычная заводская сюда не подходит. Есть много плюсов данной системы.

Минусы доработки

Среди недостатков установки ГУР на УАЗ-469 своими руками стоит отметить плохую информативность руля на скорости более 60 километров в час. Если без усилителя он становится жестче, то с ГУРом он так же легко крутится, как и при 10 км/ч.

Что нам понадобится купить?

Для этого нам необходимо приобрести рулевую колонку под усилитель, а также насос. Последний будет создавать и поддерживать необходимое давление в системе управления. Работа элемента осуществляется приводным ремнем. Также нам понадобятся бачок для хранения жидкости и соединительные шланги. Последние делятся на два типа – низкого и высокого давления. Первый будет гнать «обратку» в бачок, а второй служит для циркуляции жидкости в самой системе. Что касается количества жидкости, которое задействуется в системе, ее не слишком много. Для УАЗа достаточно 1,2 литра специального масла. Оно отличается от моторного по вязкости и консистенции.

Как установить?

Для этого вам нужно снять руль. Здесь понадобится не просто набор ключей, а съемник. Просто так руль не демонтировать. Выглядит этот съемник так:

Установка насоса и бачка

Любой гидравлический усилитель приводится в действие давлением жидкости. Чтобы его создать, существует насос. Но работает он через ременную передачу – от шкива коленчатого вала. Стоит отметить, что существуют разные ремни – под ГУР на УАЗ и для машин без него. Нам понадобится более длинный элемент – под гидравлический усилитель руля. Итак, снимаем приводной ремень, крыльчатку вентилятора и шкив коленчатого вала.

Проверка

На прогретом заведенном двигателе крутим рулевое колесо из стороны в сторону. В первые секунды из бачка должен выйти лишний воздух. Если он начал пенится, значит, система негерметична и нужно искать пробой. После тщательной герметизации всех шлангов заводим мотор и проверяем работу усилителя заново. ГУР, на УАЗ «Буханка» от иномарки установленный, должен действовать плавно и беззвучно. Ремень не свистит, нет потеков рабочей жидкости.

Проблемы эксплуатации

Часто автовладельцы приобретают готовые комплекты усилителей от Ульяновского завода. Стоимость их относительно мала, да и в установке они не проблемны. Готовые комплекты можно приобрести по цене от 20 до 37 тысяч рублей. Но при частой эксплуатации, особенно без должного уровня масла, усилитель начинает гудеть. Это значит, что был поврежден насос или приводной ремень. Реже ломается сама рулевая рейка (она может течь в местах уплотнения). Ездить с такой поломкой не рекомендуется.

ГУР от "БМВ"

Часто поднимается вопрос о том, чтобы установить ГУР (УАЗ) от иномарки, а именно БМВ седьмой серии. Казалось бы, это два совершенно разных автомобиля. Но немецкий ГУР вполне адекватно работает на ульяновском «Козлике». Для этого вам понадобятся насос на 130 и более Бар и плоский шкив.

Заключение

Итак, мы выяснили, как своими руками поставить гидравлический усилитель на УАЗ. После такой доработки управление автомобилем станет более комфортным, а усталость водителя снизится в разы. Это очень полезный тюнинг для такого внедорожника. А если учесть, что на машину устанавливают большие колеса, ГУР становится просто необходим.

Лебедка на УАЗ 469: Правильно выбираем и ставим своими руками

На нашем сайте вышел новый, очень подробный материал о лебедке на УАЗ 469. Спешим поделиться с вами!

Среди автолюбителей укоренилось стойкое мнение, что установка лебедки в сервисном центре – самый надежный, проверенный вариант. При наличии финансов многие предпочитают доверить комплектацию своего внедорожника профессионалам. Однако, внушительная доля хозяев УАЗов любит собственноручно повозиться со своей техникой. Если разобраться с конструкцией, уделить достаточно времени изучению этой темы, то можно самостоятельно установить лебедку на свой УАЗ 469.

Как выбрать хорошую лебедку для УАЗ 469

В своей статье мы рассмотрим критерии, по которым лучше всего выбирать данный механизм. Выясним, что такое грузоподъёмность и совместимость этого элемента. Укажем стоимость продукции, её плюсы и минусы. Рассмотрим несколько моделей электрического тягового оборудования. Дадим рекомендации по установке и эксплуатации, укажем алгоритм действий, как поставить лебедку на УАЗ 469 своими руками. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги, сделаем выводы.

Лебедки стали неотъемлемой атрибутикой УАЗ 469 при их эксплуатации в сельской местности и бездорожье. Большим подспорьем лебедка становится при попадании машины в непроходимое болото, топь, грязь, рытвины, канавы. Иногда вытянуть застрявшее авто может только собственный тяговый механизм, поскольку помощи ждать больше неоткуда.

Все лебедки для данного типа транспортных средств разделяются на четыре категории:

Ручные;
Механические;
Гидравлические;
Электрические.

У современных автомобилистов максимальную популярность получили тельферы с электрическим приводом. Этому весьма способствует их высокая универсальность и необычайная легкость монтажа. При эксплуатации транспортного средства в условиях бездорожья специалисты и аналитики рекомендуют для пользования выбирать невысокую грузоподъёмностью в 6000 ibs.

Но лучше перестраховаться, при бездорожье и на пересеченной местности ситуации бывают разными и порой непредсказуемыми. Для авто УАЗ 469 лучше всего приобретать рабочую лебедку со средним тяговым усилием и индексом грузоподъёмности от 7000 ibs и более. Если внедорожник будет использоваться в спортивных целях, лучше выбрать мощную модель, обратить внимание на вес. На соревнованиях дорога каждая секунда и массивный узел в 9000 ibs поможет оперативно вытащить машину, вывести спортсмена в лидеры.

По поводу соотношения веса внедорожника и мощности конструкции. Необходимо учитывать и моделировать различные ситуации. Ведь излишний вес на передке авто предполагает нежелательную нагрузку передней оси транспортного средства. Занимаясь хозяйственной деятельностью, поездками на рыбалку, охоту достаточно купить и установить лебедку на УАЗ 469, с индексом грузоподъёмности от 5000 ibs.

Грузоподъемность лебедки для УАЗ

Среди автолюбителей много таких, которые отдают предпочтение агрегатам с электрическим принципом действия. Выбирая тот или иной тип оборудования, важно учитывать возможность его максимально эффективной эксплуатации в различных дорожных условиях.

Определяющим фактором здесь является грузоподъёмность. Индекс подъёма груза – это показатель максимального веса, который механизм может вытащить без ущерба своих технических характеристик. Он обозначается в фунтах, lb. 1 фунт равен 0,45 кг. Например, 9000 lb равняются 4080 кг. Большая часть внедорожников, оснащается агрегатами с индексом грузоподъёмности 8000-12000 единиц, что приравнивается к 3,5-5,5 тонн.

Для хозяйственных целей достаточно 5000, а для того, чтобы вытащить автомобиль, застрявший в грязи, необходим вариант с индексом 7000. Если внедорожник эксплуатируется за городом, любителям активного отдыха, охотникам, рыболовам рекомендуется устанавливать узел с нагрузкой от 3 тонн. Такая лебедка на будет создавать большую дополнительную нагрузку на переднюю ость авто.

Совместимость лебедки и УАЗ 469

Все легковые автомобили подразделяются на следующие весовые категории:

Лёгкий вариант – все авто класса ВАЗ.
Средний вариант – УАЗ, Нива.
Тяжёлый вариант – Газель, Бычок, Лэнд Крузер.

Самостоятельно взвешивать технику нет смысла. Лучше обратиться за помощью к специалистам. Они точно определят вес авто. При взвешивании следует брать в расчёт массу дополнительного оборудования:

Лебедки.
Кенгурятника.
Прицепного устройства.
Порогов.
Нестандартных автомобильных колёс.
Дополнительного электронного оборудования, в том числе кондиционера.
Походного снаряжения: канистр с топливом, палаток, сэнд-траков, автомобильных запчастей, хай-джеков, запасного колеса, оффоуд аксессуаров.

Также следует учитывать вес водителя с пассажирами. Это необходимо для правильного определения мощности установки. Для малого класса – 6000 ibs. Для средней весовой категории – в 7000-8000 ibs. Для тяжеловесов – 9000 ibs. Отдельно стоят любители экстремальных условий, для которых рекомендуется наличие лебедки в 12000 ibs и более.

Какие цены на лебедки для УАЗ

Стоимость тягового оборудования варьируется в широком диапазоне. Цена лебедки на УАЗ 469 может колебаться от 14 до 45 тыс. руб. Так, например американское электрическое оснащение WARN и RAMSEY в среднем стоит на российском рынке 40-90 тыс. рублей и больше.

Средняя стоимость COME UP для автолюбителей России составит 30-35 тыс. рублей.

Самый бюджетный вариант ELECTRIC WINCH можно купить за 15 тыс. руб. Цена б/у лебедки на УАЗ 469 может быть ниже новой ориентировочно на 50%. Всё зависит от технических характеристик продукции, года выпуска и состояния товара.

Установка ЗМЗ- 406 ч.2

Итак, настало время дербанить УАЗ. Раскидал морду, скинул лишнее с мотора. Предварительно закупил цепь для демонтажа мотора, снимал цепной ручной талью на 250 кг. Для работы приспособил заборные столбы, сварил перемычку из труб. Провозился часа 2 откручивая левые гайки крепления коробки и двигатель на свободе.
Пользуясь случаем достал свою любимую мойку долго и упорно песочил все следы от 417-го грязевой фрезой. Кузов у меня оказывается печальный, в нескольких местах порвало моторный щит, но пока будет так.

Так как вес 406-го в сборе не много не дотягивает до 200 кг, ставить его пришлось голым с собранным сцеплением. Колокол с выжимным подшипником смонтировал на КПП, измазал все что трется внутри колокола литолом, шлицы первичного вала намазал графиткой. Под солдатик вилки сцепления выточили проставку, чтобы компенсировать ход как я писал в предыдущей записи.

Вывесили двигатель, подкатили Уазик, и я даже испугаться не успел, как мотор залетел на место как будто там всю жизнь стоял. Правда закрутить болты крепления к колоколу без лифта кузова немного трудновато, но энтузиазм побеждает все.

Лапы встали на родные подушки, отверстия в лапах увеличил до овальных, чтобы компенсировать разные наклоны лап и кронштейнов рамы.

Все это дело утянулось и встало на свои места, только расстояние от задней крышки до моторного щита впритык миллиметров 5-10 от силы.

Расстояние от поддона до моста вроде более-менее, пока оставлю так.

Затем стал набирать навесное, прикинул впускной коллектор от 409 мотора и искренне порадовался, что все влезло и не пришлось курочить моторный щит, правда места для шлангов печки теперь просто нет, придется мудрить какие-то уголки и кран вешать прямо на шланги. Да и вообще, теперь под капотом все очень плотненько, как на иномарке)). На топливной рампе перевернул регулятор давления штуцером вниз, чтобы не было лишних петель, топливные магистрали буду размещать на правой стороне рамы.

Масляный радиатор решил пока не ставить, всю его приблуду с мотора скрутил и заглушил пробками.
Ну и ближе к вечеру накинул примерить радиатор с патрубками и воздушный фильтр с правым брызговиком.

По системе охлаждения радиатор оставлю Уазовский. В верхний патрубок радиатора установлена вставка под датчик включения вентилятора. Сам вентилятор будет от Волги, встроенный в уазовский диффузор. Верхние патрубки радиатора от волги, нижний от Хантера.
До тест-драйва еще далеко- впереди переделка педалей с напольных на подвесные, ну и заморочки с топливной системой и выхлопом.

Как поставить на уаз 469

Особо слишком гемороя нет. Была в жизни хня когда снимал и ставил на неделе по 3 раза.
1. Сливаешь масло.
2. Откручиваешь карданы.
3. Если машина лифтованная, то снимать черепаху не обязательно. Нужно будет открутить механизм переключения РК и Ручник.
4. Откручиваешь РК от КПП, не потеряй шайбу между кпп и рк.
5. Желательно поддомкратить КПП, чтобы стояла параллельно.
6. Откручиваешь плиту между КПП и РК.
7. Чистишь КПП от герметика, обезжириваешь. Тоже самое делаешь с плитой и РК.
8. Ставишь прокладки, мажешь герметиком.
9. Накидываешь пластину на КПП и прикручиваешь ее на место (на подушки).
10. Ставишь кольцо промежуточное. Можешь капнуть герметика, чтобы не слетала.
11. Включаешь прямую передачу на РК.
12. Соединяешь КПП и РК. Если не идет, то вращаешь флянец переднего моста. Если стоит в РК антишум, то значит только заднего моста. Чтобы промвал попал по шлицам с шестеренкой.
13. После соединения, все закручиваешь.
Если попасть не сможешь, то сними крышку промвала на РК и там 2-й человек поможет тебе, чтобы все попало по шлицам.

П.С. если КПП не поддомкрачивать, то остаток масла из КПП будет подтекать из подшипника ( и потом там будет сопливить масло). Т.к. редко когда получается соединить конструкцию быстрее чем масло капнет из подшипника.

В одни руки ОЧЕНЬ геморойно все это делать, полюбому найди себе помощника.

А вообще вроде книга есть по ремонту и т.п. УАЗа, там все написано

В одни руки ОЧЕНЬ геморойно все это делать, полюбому найди себе помощника.

А вообще вроде книга есть по ремонту и т.п. УАЗа, там все написано

Установка коробки на уаз 469

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

Особенность трансмиссии

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

УАЗ становится на смотровую яму.
Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
В салоне демонтируются сиденья.
Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

все полезное находится здесь

Снятие коробки передач

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сливаем масло из раздаточной коробки и коробки передач .

Снимаем раздаточную коробку
Устанавливаем домкрат под картер сцепления.
Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода.
Рекомендуем снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы
Отворачиваем гайки и вынимаем болты задних опор силового агрегата

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач.

Снимаем рычаг с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки.

Домкратом слегка приподнимаем силовой агрегат (за картер сцепления).

Снимаем опорную пластину.

Ключом «на 19» отворачиваем левую верхнюю гайку крепления коробки.

Сдвинув коробку передач назад, окончательно отворачиваем гайки крепления с левой стороны.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Как поставить 601 двигатель мерседес на 469 уаз

Продолжаем установку дизельного двигателя на УАЗ-469 (часть 2)

В процессе разборки автомобиля обнаружили, что передний мост работал на последнем дыхании и требует полной переборки, это всё заняло около недели с учетом того, что пришлось долго ждать запчасти.
Перед прочтением этой статьи, настоятельно рекомендуем ознакомиться с 1 частью: Установка дизельного двигателя на УАЗ 469 (часть 1)

Мост собран, установлен можно примерять двигатель и начинать резать всё лишнее. В первую очередь пришлось демонтировать рулевой механизм, он мешал. Первая примерка показала, что уши крепления двигателя нужно переваривать и также нужно немного резать моторный щит, выхлопной коллектор упирался.

Болгаркой проделали необходимое отверстие и немного подогнули моторный щит с пассажирской стороны. Опять двигатель установили на место, закрепили коробку на свое место, чтобы корректно примерять где нужно приварить уши крепления двигателя, прицепили крепления на несколько точек сваркой и опять двигатель с коробкой демонтировали.

Благо есть ручная таль, которая очень сильно упрощает процесс, ведь двигатель и коробка весят достаточно много. Покупал вот здесь:

Примерочная установка показала, что поддон нужно резать или покупать другой, было принято решение немного подрезать старый и заварить отверстие, чтобы кардан идущий на передний мост мог свободно вращаться.

Доработанный поддон установили на место при этом заменив прокладку и снова приступили к финальной примерке.

Какою же радостною новостью было то, что эта примерка оказалась последней. За всё время нам приходилось ставить двигатель на место и вытаскивать обратно примерно 4-5 раз.

Изначально планировали устанавливать двигатель на родные ниссановские подушки, они очень высокие и двигатель не стал бы на их. Решение данной проблемы оказалось настолько простым, насколько и гениальным. Было принято решение воспользоваться подушками от Нивы.

Двигатель стал как родной, а это значит что крепления переварили правильно и с фиксацией КПП проблем возникнуть не должно.

Так и получилось, КПП стала на свои родные места со своими родными подушками.

Установили задний кардан, предварительно примерив не будет ли передний ничего задевать во время езды.

Поддон отрезали правильно и никаких проблем возникать не должно. Если кому интересно, то сваркой занимались ребята с завода по производству котлов.

Чтобы подвести к рабочему цилиндру трубку, на раму была приварена фиксирующая пластина, так будет надежней.

Сейчас передний кардан не достает к другим элементам двигателя, но после серьёзных покатушек будет видно, возможно придётся что-то переделывать.

После фиксации переднего кардана, взялись за выхлоп. Примерили выхлопную трубу. На автомобиле Nissan выхлопная система уже была самодельная, так нам она точно не подходила.

Взяли только переднюю часть выхлопной трубы и примерили, она немного отклонялась от нужной нам траектории. Эту небольшую часть выхлопной трубы пришлось разрезать в некоторых точках и выгибать в нужном направлении.

Дальнейшие манипуляции с выхлопной системой будут в следующих выпусках.

После танцев возле выхлопной системы взялись за установку рулевой колонки(ранее мы её сняли чтобы было проще примерять двигатель).

FRANGER › Блог › Свап ОМ606 в УАЗ. часть 2.

итак едем дальше, мотор встал на свое место, продолжаем обвязку.

самый большой гемор-морда. места мало. а там должен быть кулер, маслорадиатор и основной радиатор. кулер можно поставить и сверху над мотором, место есть, но я не любитель данного решения, ибо -надо резать капот -перекрывает доступ к мотору -не эффективно(стоит над горячим мотором) поэтому потратили много сил и мыслей, но замутили фронтальник.

радиатор не хотелось искать/покупать новый, тк -машина свежая, родной радик более чем цел, чист и прекрасен -уазовский радиатор не так уж и мал -места там реально нет, любой радик от бмв, крузаков и тп по объему сильно больше не будет. а что реально больше, то не лезет вообще никак. в итоге отвезли родной к аргонщику, он нам заварил один выход и вварил его в другом, нужном нам месте. с кулером пришлось сделать тоже самое… маслорадиатор нашел в собственных запасах, закрепили под мордой и прокинули рвд. все это 100 раз примерялось, обдумывалось, переделывалось, в итоге времени ушло чисто на морду дня 4.

Лучший дизельный двигатель для буханки. Установка на уаз дизельного двигателя

Российские внедорожники — машины с огромным потенциалом. Автомобили данного класса не приходится сравнивать с иностранными аналогами, потому что ключевое их назначение сильно отличается. Наши машины более функциональны, в то время как иномарки выигрывают с точки зрения комфорта. Не стоит думать, что отечественные авто приобретают люди с меньшим количеством средств. Профессионалы знают, что российский «полуфабрикат» можно преобразовать в автомобиль, не только не уступающий по техническим характеристикам зарубежным конкурентам, но и во много раз превосходящий их.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 452, более известный как УАЗ «буханка». Свое прозвище автомобиль получил благодаря расположенным на крыше кузова ребрам жесткости, из-за которых машина похожа на нарезанную булку. Внедорожник приобрел популярность среди любителей путешествовать по труднодоступным местам ради необычного отдыха на природе, охоты, рыбалки, а для кого-то и работы. Технические характеристики автомобиля привлекают также жителей сел и деревень. Кроме высокой проходимости, УАЗ 452 — единственный в своем классе автомобиль, который может похвастаться вместимостью до 10 пассажиров.

Двигатель, серийно выпускающийся для УАЗ «буханка», изначально был и остается бензиновым. На данный момент постоянно совершенствующаяся автомобильная промышленность разработала для «буханки» мотор с электронной системой управления, но это новшество не привлекло жителей отдаленных районов и любителей внедорожников по двум основным причинам. Во-первых, значительно уменьшилась тяга двигателя; во-вторых, ремонтопригодность машины в гаражных условиях стала более чем проблематичной. В силу данных обстоятельств у многих автолюбителей встает вопрос: предусматривает ли конструкция УАЗ 452 установку дизельного мотора?

Смотрите также

Комментарии 13

Вместо радиатора масляного наверное рациональнее будет теплообменник поставить.

возможно, но наверное в данной конфигурации сложнее реализуемо… если только мутить от чего радиатор с акпп и контур охлаждение акпп использовать под двс.

Я имел ввиду штатный теплообменник данного мотора, который на мерсы устанавливался. Для него ничего не нужно изобретать с местом, просто установить на двигатель.

Зачем уазу 170 ЛС, если сток ТНВД?) Чтобы прокачать на 500 ЛС?)

Зачем уазу именно громоздкий ом606, с электронным ТНВД, или с мехТНВД ставить, или если связываться с электроникой то ом 612(3) лучший вариант. А уазу ом 601 или 602 за глаза хватит.

Где т между строк читал)) я и в первой части не раз упоминал про мех тнвд с увеличенными плунжерами и тут писал про вакуумную глушилку. Не знаю кому чего хватает. машина должна валить, все эти атмотарахтелки, их век ушел… я если честно от этого мотора ожидал большего, но об этом в следующей части.

Читайте также: