Как поставить зеркало на мерседес
Обновлено: 05.07.2024
Снятие и установка наружного зеркала
Уход и наружное оборудование кузова Mercedes-Benz W203
13.1.32 Снятие и установка наружного зеркала / Mercedes-Benz W203
Снятие и установка наружного зеркала
Порядок выполнения
1. Установите наружное зеркало внутрь.
2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
3. Прижмите зеркало внутрь. Чтобы зафиксировать зеркало в этом положении вставьте деревянный брусок (1) длиной примерно 10 см и зажмите его. (2) – облицовка наружного зеркала.
У моделей с электроприводом зеркала откиньте зеркало внутрь.
4. Выверните 3 винта крепления (3), снимите зеркало с двери и вытяните электрический провод из отверстия.
5. Рассоедините разъём.
Порядок выполнения
1. Поставьте зеркало на дверь и состыкуйте разъём.
2. Закрепите зеркало тремя винтами на двери и выньте деревянный брусок.
3. Присоедините отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место ящик фильтра воздуха салона. Введите код радиоприёмника и установите время на часах.
4. Проверьте работу механизма установки зеркала и указателя поворота.
Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?
Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.
К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.
Боковое зеркало заднего вида
Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками
Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.
замена бокового зеркала заднего вида
Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.
Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.
Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.
Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.
Как разобрать боковое зеркало заднего вида
Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.
Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений.
пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.
Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.
Полезные советы
Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.
При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.
боковое зеркало заднего вида
Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.
Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.
W207 Ремонт выворачивающегося зеркала
В работу поступил W207 с типичной проблемой для электроскладываемых зеркал - выворот при открытии.
Владелец заявил о правом зеркале, после чего удалился. Загнали в ремзону и приступили к работе.
Первым делом нужно демонтировать колпак и зеркальный элемент - это делается достаточно быстро. Оцениваем наружные повреждения и, убедившись в их отсутствии, приступаем к дальнейшей разборке.
Фиксируем раму в открытом положении и тщательно вычищаем место проведения операции - задача удалить окисления и не допустить попадания грязи, песка и прочего мусора.
Разворачиваем раму и заполняем технические отверстия смазкой. После чего долго и упорно разрабатываем закисшую раму.
В конечном итоге получаем положительный результат от проделанной работы - рама открывается до определенного положения и стопорится в нем. Дальше остается только собрать все в обратном порядке и выдать автомобиль владельцу. После такого ремонта механизм проработает довольно долгий срок и не будет доставлять хлопот.
Комментарии
Тут правильно написать "права защищены", но.
Имея то количество времени, что остается между работой с машинами, мы не успеваем сделать все фотографии и продумать текст от и до, поэтому что-то копипастим и ищем в картинках. Но наши работы это наши работы, которые копипастят у нас.
Мы догадываемся о том, как Вас раздражают всевозможные всплывающие уведомления с назойливыми предложениями перезвонить или початиться, поэтому сделаем гораздо проще и удобнее: в рабочее время (с 10 до 20) у нас есть телефоны - мы обсудим все беспокоящие Вас и ваш автомобиль вопросы. Ну а если удобнее в письменном виде, то по старинке - на электропочту.
Как разобрать левое зеркало?
Как разобрать левое зеркало? ⇐ Vito W638. Кузов, салон
Модераторы: ARKus, бетман
Это инфа про зеркало для V-класса?
Как разбирать корпус? Как снимать зеркальный элемент?
Может фотки процесса есть у кого-нибудь?
У меня на корпусе отсутствует рамка (видно на фото). Я купил корпус всборе и хочу с него снять эту рамку, покрасить и одеть на свое зеркало.
Как снять эту рамку?
Выкладываю фотоотчет по разборке корпуса зеркала V-класса
Снимаем зеркальный элемент. Просто поддеваем его, он на небольших защелках
Откручиваем (3 болтика) сам механизм поворота зеркального элемента
Видим четыре пластиковых защелки, крепящих переднюю крышку. Аккуратно их отщелкиваем (пригодятся тонкогубые пасатижи) и выталкиваем.
Вуаля! Передняя крышка отделена
Далее, снимаем саму рамку. Там тоже четыре защелки, которые надо отжимать еще аккуратнее.
Чтобы быть всегда быстрее надо медленно бежать. А когда тебя обгонят сиганешь наперерез.
(помогу с электронной страховкой 50%)
побольше окромя как от грузовиков встречать недоводилось.
но по личному опыту, угол обзора у легковых шире но уже по высоте и то совсем немного. но это при условии что зеркало свера и с мертвой зоной.
по виду, на последних фотках именно такое, а вот в начале обычное.
когда себе давно поставил легковые, первые минут 15 было непривычно, зато сейчас грузовые лопухи просто неудобны.
незнаю как обьяснить, но мне в легковые видно больше, хотя иногда приходится приопускать вниз для удобного просмотра при езде задним ходом, но это только когда лень менять свое положенние в кресле.
тем что в салоне вообще непользуюсь, так висит как элемент декора. годами на грузовиках выработаная привычка ездить только по наружным зеркалам, плюс шторки в салоне.
chaytan: побольше окромя как от грузовиков встречать недоводилось.
но по личному опыту, угол обзора у легковых шире но уже по высоте и то совсем немного. но это при условии что зеркало свера и с мертвой зоной.
по виду, на последних фотках именно такое, а вот в начале обычное.
когда себе давно поставил легковые, первые минут 15 было непривычно, зато сейчас грузовые лопухи просто неудобны.
незнаю как обьяснить, но мне в легковые видно больше, хотя иногда приходится приопускать вниз для удобного просмотра при езде задним ходом, но это только когда лень менять свое положенние в кресле.
тем что в салоне вообще непользуюсь, так висит как элемент декора. годами на грузовиках выработаная привычка ездить только по наружным зеркалам, плюс шторки в салоне.
У меня сферические, с полоской разделителя. Но мне все мало, я люблю полный обзор сзади.
Салонное зеркало специально поставил сферическое тоже, чтобы угол обзора был лучше. Когда ездил на легковых с таким сферическим салонным зеркалом я правым наружным вообще не пользовался за ненадобностью. После пересадки на Транзит стал понимать, что такое зеркало для грузовика не так эффективно, как для легковушки, но все равно лучше заводских.
Я так понял, что искать придется какой-то эксклюзив для своих глаз )
Спасибо за информацию!!
Чтобы быть всегда быстрее надо медленно бежать. А когда тебя обгонят сиганешь наперерез.
Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?
Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.
К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.
Боковое зеркало заднего вида
Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками
Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.
замена бокового зеркала заднего вида
Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.
Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.
Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.
Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.
Как разобрать боковое зеркало заднего вида
Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.
Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений.
пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.
Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.
Полезные советы
Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.
При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.
боковое зеркало заднего вида
Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.
Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.
Не складываются зеркала? Или позорный скрип? — Mercedes-Benz E-class, л., года на DRIVE2
В противном случае они могут вибрировать. Юстировка наружных зеркал заднего вида После отсоединения или разрядки аккумуляторной батареи наружные зеркала заднего вида необходимо снова отъюстировать.
В противном случае наружные зеркала заднего вида не поворачиваются вовнутрь при выборе в бортовом компьютере функции "Поворачивание наружных зеркал заднего вида вовнутрь при блокировке замков" Подробности. Автоматическое поворачивание наружных зеркал заднего вида вовнутрь или наружу Если в бортовом компьютере включена функция "Поворачивание наружных зеркал заднего вида вовнутрь при блокировке замков"то: Подробности наружные зеркала заднего вида автоматически поворачиваются вовнутрь не складываются зеркала мерседес мл блокировке замков автомобиля снаружи, наружные зеркала заднего вида опять автоматически поворачиваются наружу после разблокировки замков автомобиля и последующем открывании двери водителя или переднего пассажира.
Выведенное из положения фиксации наружное зеркало заднего вида Если наружное зеркало заднего вида было с силой выведено из фиксации вперед или назад, действуйте следующим образом: Автомобили без электроприводной системы поворачивания наружных зеркал заднего вида вовнутрь: Автомобили не складываются зеркала мерседес мл электроприводной системой поворачивания наружных зеркал заднего вида вовнутрь: Я мол-да, а что это меняет-он объяснил коротко и ясно с япономерсом с такой проблемой Не складываются зеркала мерседес мл У НЕГО сам он понять не может, но выдвинул такую тему-мол они их там чем то моют, что вся изоляция сыпиться на проводах-которые имели контакт сих водой.
Значит приступил, снимает корпус с водительского зеркала блин фотика не было -все провода внутри зеркала друг на друге пучком и без изоляции вообще лежат я правда видел такой прикол первый разв общем открутил он их на пассажирском такая же история и перепояв все провода внутри зеркал их там восемь штук поставил-первая проблема мгновенно естественно исчезла-зеркала сложились как на Мерседесе Вторая джойстик-который работал неправильно влево не складываются зеркала мерседес мл положенно, вниз нажимаешь он влево зеркало тащит, вверх-впаво тащитв общем давай он джойстик смотреть и сказал что разбирать будет и ушел к себе в коморку пришел вставил на место джойстик-нет тоже самое, он давай компьютер подрубил и работу джойстика по программе отслеживать, ноутбук показывает значит что команды с джойстика уходят, и уходят вдобавок правильно, электрик значит снимает блок в подкапотном пространстве который мол отвечает за ц.
А что, по-твоему, делать тем Мерседесам, у которых зеркала вообще не складываются? Точно есть такие W, у моей соседки новая А-шка Wдумаю и на других тоже бывает Хорошо что сложили.
Шестеренки, мороз и вода: как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать
Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого давно забыто – Минг Чин Сюй. Сегодня мы продолжаем пользоваться этим удобным устройством с минимальными изменениями. В этой статье разберем саму конструкцию и её типичные поломки.
Конструкций электроприводов автомобильных наружных зеркал заднего вида существует достаточно много, хотя различия между ними не слишком принципиальны. В любом варианте привод представляет собой герметичный корпус с двумя миниатюрными электродвигателями. Из него наружу выходят два выдвигающихся штока, которые наклоняют по двум осям (горизонтальной и вертикальной) качающуюся на центральной оси подвижную панель-«тарелку». К «тарелке» в свою очередь крепится зеркальный элемент.
Кинематика приводов может слегка отличаться от производителя к производителю и даже защищаться патентами, но внутри любого варианта находится механизм, который превращает радиальное вращение вала электродвигателя в линейное движение штока, меняющего угол наклона зеркала. Собственно, линейными приводами такие механизмы и называются. В любом современном автомобиле их полно – это и перемещение кресла, и подъем багажника, и корректор фары, и регулировка оборотов холостого хода, и многое другое.
Электродвигатели в зеркалах – самые простейшие, типовые моторы стандартизированных размеров. Их можно встретить где угодно, в том числе и в детских игрушках. Это примитивные коллекторные моторчики, нередко без полноценных подшипников и обычно даже без графитовых щеток – щетки представляют собой пружинящие металлические пластинки. Управляются моторчики простой подачей напряжения со сменой полярности, которая заставляет их менять направление вращения и, соответственно, направление линейного движения штока – внутрь корпуса или наружу.
В зеркалах с функцией памяти положения рядом с моторчиками установлены еще и переменные резисторы, скользящие контакты которых механически связаны с подвижными штоками механизмов – соответственно, вместе с движением зеркала меняется и сопротивление двух резисторов. Электронный блок, расположенный в салоне, запоминает значение сопротивления в выбранном вами положении зеркала и при автоматической установке положения зеркал просто крутит моторчики до его достижения. Так устроены зеркала 99% автомобилей, от бюджетных до премиальных. Увидел потроха одного из них – считай, видел все.
Что представляет собой «трансмиссия» привода зеркала? Как уже говорилось, в зеркалах используются разновидности линейного привода, позволяющие преобразовать вращение электромоторчика в возвратно-поступательное движение и одновременно существенно повысить крутящий момент, поскольку на валу миниатюрного мотора он незначителен и для движения зеркала его недостаточно.
В «трансмиссии» может применяться червячная передача или прямозубые шестерни – бывает по-разному, хотя суть от этого не меняется. В том приводе, который мы разобрали для статьи, – «червяк». А непосредственно линейное движение создает подвижный резьбовой шток, движущийся в неподвижной вращающейся гайке.
- шестеренки и штоки из пластика очень высокого качества: с ничтожным коэффициентом трения, сохраняющего прочность в широком диапазоне температур и не приобретающего хрупкость с годами;
- заложенная в механизм консистентная смазка, не теряющая пластичности при любых температурах и не склонная к загустеванию со временем;
- конструктивно обеспеченные люфты в механизме, которые компенсируются упругими элементами, но при этом не позволяют механизму «закисать» при сколь угодно длительном простое без движения.
Опасна ли для механизма привода работа «до упора»?
Как правило – нет. Вышеупомянутые конструктивные люфты – простые, но при этом весьма продуманные решения. Взять, к примеру, тот же линейно движущийся во вращающейся неподвижной гайке резьбовой шток – гайки в привычном понимании там, разумеется, нет: она представляет собой несколько упругих лепестков с зубчиками, входящими в витки резьбы штока. Там, где гайка традиционной конструкции, упершись, портит резьбу в себе или на винте, гайка «лепестковая» «перепрыгивает» по резьбе, лишь слегка пощелкивая. Нет, безусловно, если вы будете битый час удерживать кнопку регулировки зеркала, которое дошло до крайнего положения, то скорее всего что-то в механизме «трансмиссии» привода сотрется или разрушится. Но, согласитесь, это все же крайности. Как говорят в народе: дураку дай… э-э-э… шар стеклянный – он и шар разобьет, и руки порежет…
Опасна ли для механизма привода работа при примерзании зеркального элемента в кожухе?
Опять же – нет. Эффект тут аналогичный вышеупомянутому движению до упора. Механизм будет «прощелкивать», и его защитит от поломки и износа проскальзывание упругих элементов и смазка. Хотя, конечно, длительно давить на джойстик, слыша щелчки и не видя результата, не нужно.
Опасно ли «обратное движение», когда не электропривод перемещает зеркальный элемент, а мы качаем зеркало руками, заставляя механизм двигаться «с противоположной стороны»?
И это производитель предусматривает. Несмотря на то что такой процесс, на самом деле, не является нормой, принудительное перемещение электрозеркала вручную при его протирке после мойки или с целью расколоть мешающий движению лед возможно в повседневной эксплуатации машины. Если не делать так намеренно, регулярно и ежедневно, запаса прочности механизма и его «защиты от дурака» опять же хватит надолго.
Так что же представляет основную опасность для механизма электрической регулировки зеркал, если он якобы такой надежный и прочный? Самая обычная вода.
Какую бы конструкцию не имела «трансмиссия» внутри корпуса приводов, наружу выходят два подвижных элемента – штока или рычага, в зависимости от того, как реализовал конкретный производитель. И точки выхода этих подвижных элементов представляют собой потенциальный вход для влаги внутрь корпусов моторов (и резисторов с некоторым количеством сопутствующей электроники в версиях зеркал с памятью).
Как правило, выход штоков очень хорошо защищен сложнопрофильными гофрированными резиновыми пыльниками (похожими на пыльники пальцев тормозных скоб), и пока они не потеряли целостность, эластичность и упругость, их защита успешно противостоит даже струе воды из «керхера», бьющей прямо под зеркальный элемент. В том числе и продолжительно, а не только мимоходом.
Однако в конструкции электропривода зеркала резиновый пыльник – все же самый уязвимый элемент. Со временем он теряет свои качества и покрывается мелкими трещинками. После чего начинает рваться и от той же самой струи воды на мойке, и от намерзшего льда, если мы регулируем зеркало в сильный мороз. Когда же пыльник порван, внутрь механизма затягивается влага и пыль – от нее сгнивают щетки на моторчиках, густеет смазка в шестеренках, портятся резисторы обратной связи для функции памяти… Механизм начинает работать медленно, с заеданиями, а затем и вовсе выходит из строя.
Ремонт же его хотя и возможен, но рентабелен лишь в редких случаях – если только у вас имеются донорские аналогичные механизмы, с которых можно переставить отдельные детальки.
Мерседесы, которые медленнее Жигулей. И поэтому в цене
В 1967–1976 гг. на рынок вышло семейство W114/W115 — первая массовая модель легковых Мерседесов и прародитель Е-класса. W115 оснащался четырехцилиндровыми моторами, W114 — «шестерками». Был и дизель — Mercedes-Benz 200 D (1970 года).
Между ЗАЗ-968 и ВАЗ-2101
Мощность двухлитрового мотора Mercedes-Benz 200D составляла (смешно теперь сказать!) 55 л.с. Чуть больше, чем у «ушастого» Запорожца, и меньше, чем у «копейки». Правда, двигатель выдавал 115 Н . м момента, причем при 2400 об/мин. По тем временам вполне прилично.
Коробка передач — обычная четырехступенчатая механическая.
Рекордсмен экономичности («ел» и тепловозную солярку)
Удивительно, но в 1970-м такой слабосильный Мерседес стоил аж на 420 немецких марок дороже бензинового двухлитрового аналога с мотором в 95 сил. А 420 марок в то время было совсем не мало. За что переплачивали?
Прежде всего, за экономичность. Паспортный расход топлива бензиновой машины — 13,5 л на сотню, дизельной — 9,5 л. Причем очевидцы рассказывали, что на пустом шоссе Мерседес укладывался и в пять литров.
Пик продаж Mercedes-Benz 200D пришелся на 1975-й — сразу после всемирного нефтяного кризиса и, соответственно, повышения цен на топливо.
Потрясающе надежный (мечта таксиста)
Мотор считали чуть ли не вечным. Говорят, немецкие таксисты наезжали под миллион километров. Таксисты, кстати, и были главными потребителями таких Мерседесов. Но покупали их и расчетливые бюргеры. Всего за время производства таких Мерседесов продали почти 340 тысяч.
Комфортный и просторный
На мягком заднем сиденье сидится неплохо. Диван комфортный, расстояние до спинок передних кресел — приличное. Ощущения примерно, как в 24-й Волге (машины очень близки по размерам).
А багажник седана даже по нынешним временам кажется огромным. Справа в нише — запаска.
Бензобак здесь как у Волги или Москвичей, под полом. На следующей модели бак, ради безопасности при ударе сзади, переместили вперед, к спинке сиденья. А запаску убрали в нишу под пол. Но и в этом варианте все выглядит достойно.
Одна из забавных особенностей этого Мерседеса — расположение горловины бензобака. Она ни слева, ни справа, а сзади — возле номерного знака.
Ножной ручник и зеркало на заказ
Комбинация приборов по расположению и назначению циферблатов вызывает ассоциации с нашей Волгой ГАЗ-3102. Рычаг переключения передач находится на полу. На ранних машинах он был на руле, как в 21-й Волге.
А вот стояночный тормоз здесь — ножник на американский манер. Включается он педалью под левую ногу, а выключается неприметной ручкой на панели приборов.
Очень удобны оригинальные крутилки, которыми открывают и закрывают передние форточки и простенькие, но надежные рычажки заслонок боковых дефлекторов системы вентиляции.
Управление стеклоочистителями совмещено на одном рычаге с указателями поворотов. Фирменная мерседесовская фишка — страсть к таким совмещенным конструкциям — существовала уже тогда.
Обогрев заднего стекла и даже наружное правое зеркало шли как опции. Подголовники на ранних автомобилях были только передние и тоже на заказ.
Кстати, на первых машинах даже ремни безопасности были неинерционные.
Не привык — не заведешь
После поворота ключа вытягиваем рычажок подогрева свечей. Когда загорелся символ на панели, включаем стартер.
И чтобы заглушить двигатель, поворота ключа мало. До конца нажимаем тот же рычажок, которым включали свечи, тем самым перекрываем подачу топлива — и мотор перестает работать.
Сзади что, прицеп?
Причем килограммов на 500–700. Это первое ощущение, которое возникает на ходу. Конечно, никакого прицепа за тобой нет — просто слабенькому дизелю тяжело везти большой автомобиль.
Крутить 55-сильный мотор бесполезно. Тяга — внизу. Но тахометра в машине нет. Отчасти его заменяет датчик давления масла. Обороты должны быть такие, чтобы давление колебалось между двумя с половиной — тремя атмосферами.
Кстати, устроен этот датчик проще некуда — тоненькая трубка подходит прямо к панели приборов.
Впрочем, если вовремя переключать передачи (а делать это просто и удобно), ни с кем не соревноваться и не нервничать, то ехать на машине комфортно и приятно.
И тормоза у Мерседеса прекрасные! Вот уж на чем немцы никогда не экономили. Механизмы дисковые и спереди и сзади. Топовой мотор этого семейства развивал 185 л.с. — но и ему таких тормозов хватало.
Подвески — полностью независимые
На зависть конкурентам из 70-х. Спереди — треугольные рычаги и шаровые опоры. Сзади — тоже пружины и то, что немцы любили называть «качающиеся полуоси». Настроены подвески на комфорт.
Разогнаться до сотни? Подождите минуточку…
Руль без усилителя и остротой реакций не блещет. Но по тем временам это норма для солидного седана.
По паспорту машина развивает максималку 130 км/ч. Не знаю уж, сколько времени понадобится, чтобы ее набрать. Крейсерская скорость на шоссе, километров 90, от силы 100. Дальше автомобиль разгоняться не хочет.
Паспортный разгон до сотни (смешно сказать!) — 31 секунда. Кстати, существовала и версия с автоматом. У нее паспортная максималка 125 км/ч, а разгон (не падайте!) — 33,5 секунды! Правда, такие машины покупали плохо. Переплачивать за автомат с 55-сильным мотором желающих было немного.
Часть легенды
Вот такой Мерседес семидесятых — эпохи настоящего, а не компьютерного кино и энергетики хард-рока. Он тоже настоящий: честный и… вечный. Как то кино и та музыка.
Хотя, конечно, нервные и даже агрессивные ритмы современной жизни не для этой машины.
Читайте также: