Как правильно поставить чашку на стойку тойота королла
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Замена передних опор амортизаторов(чашек).
Всем привет! Давненько не писал ничего. Но это может означать только одно — машинка ведёт себя хорошо, никаких проблем не доставляет.
Итак, небольшая предыстория.
Когда я купил машину (было это 27 ноября), и поездил на ней несколько дней, стал замечать одну странность. На холодную, при повороте руля иногда были слышны еле заметные щелчки где-то спереди. Полез на форумы и таких ужасов там начитался, особенно про рейку, что, грубо говоря, расстроился. А так как, в связи с покупкой машины, денег на ремонт рейки не было, я принял стратегическое решение: забить и ездить дальше.
Шло время. Наступило тепло. Звук вроде бы пропал.
Почти всё лето я ездил не вспоминая про этот звук.
Но примерно в августе снова заметил, что иногда при попадании переднего правого колеса в яму издаётся какой-то глухой стук. Вот тут я ни на шутку испугался и подумал, что стойка умерла окончательно. Заехал на эстакаду, осмотрел стойку. Сухая, целая, пыльники все в идеале, стойки стабилизатора тоже живы. Живо всё.
В голову пришла мысль, что гремит пластик под бампером и подкрылок.
Но примерно пол месяца назад, с наступлением более низких температур, звук становился всё громче и доносился всё и чаще. Знакомый сказал мне, что это стучит чашка. Поэтому было принято следующее стратегическое решение: менять чашки.
Знаете, изучив ценовую политику на оригинальные чашки, я был НЕМНОГО не в восторге. Обратился к ребятам знающим, которые посоветовали приобрести чашки фирмы «Tenacity». Сказали, что год точно проходят. Плюс, стоят почти в три раза дешевле оригинальных. Что ж, посмотрим, сколько они проходят на самом деле!
Переходим непосредственно к замене чашек.
Фотоотчет будет по левой чашке. Правая меняется полностью идентично.
Нам понадобятся:
1. набор различных гаечных ключей;
2. желательно два домкрата;
3. стяжки для пружин (спасибо Serega3012 за то, что одолжил мне их!);
4. ну и, собственно, новые чашки
Приступим!
Открываем капот и аккуратно, используя тонкую отвертку или нож, снимаем вот это резинку.
Берём в руки ключ и ослабляем гайку, которая была под резинкой! ОСЛАБЛЯЕМ! До конца откручивать нельзя, иначе будет весело.
Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
Затем нам нужно открутить линк от стойки. Это делается при помощи шестигранника и ключа на 17.
Линк открутили. Убираем его в сторону. Чтобы вытащить его из стойки, берём второй домкрат и домкратим машину прямо под рычаг пока не освободится линк.
Берём ключ на 10, откручиваем датчик ABS. Его очень легко найти, к нему идёт проводок.
Откручиваем болт, который крепит тормозной шланг и провод датчика ABS к стойке.
Убираем датчик ABS в сторону. Я, например, подвесил его на пластиковую защиту.
Берём два ключа на 19 и откручиваем две гайки, которые крепят стойку снизу. Болты не надо вытаскивать, далее будет ясно почему. Откручиваем только две гайки.
Теперь нужно открутить три гайки, которые крепят стойку сверху. Тут ничего сложного нет. Берём ключ на 12 и откручиваем. Если после снятия линка вы убрали домкрат из под рычага, то рекомендую его вернуть и слегка поддомкратить авто под стойку. Чтобы стойка не упала вниз после откручивания верхних гаек.
После того как верхние три гайки открутили, потихоньку опускаем домкрат, который под рычагом. И стойка плавно опускается. Помните, мы оставляли два болта которые крепят стойку снизу? Так вот! Настало время извлечь их и аккуратно вытащить стойку.
Затем берём стяжки и стягиваем пружину.
И, наконец, откручиваем гайку, которая была в самом начале под резинкой. После этого лёгким движением снимаем старую чашку и устанавливаем новую.
Собираем всё в обратном порядке. Те же самые махинации проводим и с другой стороны авто. А потом дружно едем делать развал схождение, потому что он в 9-ти случаях из 10-ти уйдёт. Убедился в этом на собственном опыте.
Ну а после всего этого ездим и наслаждаемся тишиной. Чашка больше не стучит, посторонних звуков в авто нет. Езжу уже неделю и радуюсь.
Амортизаторы на Toyota Королла 120: замена передних и задних стоек
Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).
В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены, а на следующий день уже не было их,). В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China. В итоге были приобретены на экзисте: Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.
Амортизатор подвески Kayaba «Excel-G» 341816.
Как определить поддельные Kayaba или нет?
Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках.
Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.
Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов
В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.
Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора. Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.
Ослабляем гайку штока амортизатора. После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.
Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора. На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.
Снятый старый амортизатор (оригинал KYB).
Разбираем амортизаторы автомобиля
Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.
Обжатие пружины амортизатора.
Разобранный старый задний амортизатор. Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.
Сборка и установка новых амортизаторов
Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.
Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе.
Новый амортизатор подвески готов к установке. Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. ?
Основные причины выхода из строя автомобильных стоек
Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.
Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.
Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.
Правила, которые необходимо запомнить
Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон.
То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.
Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.
Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер
Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.
В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.
Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.
Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.
Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся. Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.
Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.
После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.
После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.
После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.
Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.
Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе.
Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.
Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.
Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.
Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.
На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний.
Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.
Амортизаторы на Toyota Corolla Е120 и Е150 будут отличаться между собой размерами, не только между поколениями авто, но и внутри поколения в зависимости от типа кузова. Кроме того амортизаторы Короллы Е120 отличаются от Е150 не только жесткостью и клиренсом в пределах 5-6 см, но, и по креплению, в частности, на Е120 амортизаторы с ППД будут разнится отверстиями под рулевые наконечники, хотя под чашки и опоры (посадочные) одинаковые.
Конструкционно амортизаторы девятого и десятого поколения Toyota Corolla состоят из двух труб с газомасляным или масляным наполнением. Поставщиком на конвейер является компания Каяба (KYB).
Замена передних амортизаторов, замена линков (стоек стабилизатора) на Тойота Королла E120
Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.
Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.
Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.
Пыльники и отбойники Boge
Febest TSD-002
Демонтируем и снимаем передние амортизаторы
Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).
В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.
Верхнее крепление стойки
Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
Демонтируем переднюю стойку
Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.
Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.
Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески
Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.
Новые Sidem 45564 и старые линки
Разборка амортизатора передней стойки
Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.
Стягиваем пружину стойки для разборки
Опора амортизатора немного заржавела, ну а так в хорошем состоянии, подшипник целый, не болтается.
Опора амортизатора 48609-02130
Вот и вся разборка, далее чистим и протираем комплектующие которые будем использовать в дальнейшем и приступаем к сборке.
Сборка амортизационной стойки
Сборку осуществляем в обратном порядке. Сначала ставим прокладку пружины, затем устанавливаем пружину, она должно встать в упор на проставке и чашке амортизатора. Далее устанавливаем новый пыльник, вставляем отбойник, он должен быть прорезями вверх устанавливаться.
Установка пыльника и отбойника
Затем ставим опору пружины, она имеет прямоугольную форму, как и на штоке амортизатора, потом кольцо уплотнительное.
Опора пружины
Отверстие под шток в опоре не круглое, поэтому необходимо спозиционировать её положение. Хорошим маркером для этого будет конец пружины и отверстие в опоре, а также шов пыльника. На оригинальном пыльнике есть резиновая пимпочка которая вставляется в это отверстие на опоре, как раз получается по шву пыльника.
Центровка опоры и пыльника
После этого устанавливаем опору амортизатора и затягиваем гайку штока c моментом затяжки 47 Н.м., закрываем декоративной пластиковой заглушкой. На этом сборка амортизатора передней стойки закончена.
Передняя стойка KYB в сборе
Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Toyota Corolla
Ремонт амортизатора телескопической стойки своими силами обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.
Детали передней амортизаторной стойки.
Детали амортизаторной стойки передней подвески:
1 - нижняя прокладка пружины;
4 - буфер хода сжатия;
5 - защитный чехол;
6 - гайка крепления штока амортизатора;
7 - верхняя опора стойки;
8 - верхняя опорная шайба пружины;
9 - болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку;
10 - гайка крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Амортизаторы и пружины передней подвески заменяйте парами.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия амортизаторной стойки (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).
. и приспособление для сжатия пружин.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).
2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.
3. Отверните гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю опору стойки с запрессованным подшипником.
5. …уплотнительное кольцо…
6. …и верхнюю опорную шайбу пружины.
7. Снимите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Поврежденный чехол замените.
8. Снимите буфер хода сжатия…
9. …пружину передней подвески…
10. . и нижнюю резиновую прокладку пружины. Поврежденную прокладку замените.
11. Осмотрите детали стойки. Обратите внимание на состояние пружин, упругих элементов, люфт подшипника верхней опоры. Поврежденные детали замените.
12. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и ударов. Осмотрите амортизатор. При обнаружении сильной коррозии, трещин, деформации, разрушений на корпусе, нижней опоре пружины, кронштейне крепления, следов коррозии на штоке, а также при обнаружении потеков жидкости замените амортизатор.
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
13. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.
При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ на нижней опоре пружины.
Разборка и замена стоек Toyota Corolla
1. Откройте капот.
2. Снимите облицовку и верхнюю панель короба воздухопритока
3. Подденьте отверткой и снимите заглушку гайки штока амортизаторной стойки.
4. Ослабьте затяжку гайки штока амортизатора (если после снятия планируется разборка амортизаторной стойки).
5. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
6. Подденьте отверткой и откройте фиксатор жгута проводов датчика АБС частоты вращения колеса, расположенный на нижнем кронштейне крепления амортизаторной стойки.
7. Извлеките жгут проводов из фиксатора.
8. Выверните болт крепления кронштейна жгута проводов датчика частоты вращения колеса и отведите в сторону жгут проводов с кронштейном крепления.
9. Сдвиньте кронштейн крепления тормозного шланга, отсоедините его от кронштейна амортизатора и отведите шланг в сторону
10. Удерживая шестигранным ключом палец шарнира от проворачивания, отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.
11. Отсоедините шарнир от кронштейна амортизаторной стойки и отведите стойку стабилизатора в сторону
12. Удерживая ключом болты от проворачивания вторым ключом отверните две гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке, при этом болты не вынимайте.
13. Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.
14. Снимите кронштейн крепления верхней панели щита моторного отсека.
15. Закрепите поворотный кулак на кузове автомобиля (например, привязав проволокой).
16. Извлеките два болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и, придерживая стойку, отсоедините ее от поворотного кулака.
17. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.
Теперь сжимаем пружину стяжками и окончательно откручиваем гайку штока амортизатора Тойота Королла.
После разборки всей стойки у вас должна получится следующая картина.
Детали амортизаторной стойки передней подвески Toyota Corolla:
При обратной сборке обязательно осмотрите опорный подшипник. Он должен вращаться без заеданий, не иметь механических повреждений. Неисправный опорный подшипник замените новым, что бы потом опять не разбирать стойку. При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ на нижней опоре пружины. Имейте ввиду что стойки меняют парами, иначе это может негативно повлиять на управляемость автомобилем.
Замена задних стоек на Тойота Королла (Toyota Corolla) кузов E100 или как бюджетно увеличить клиренс
Если покупка автомобиля вас вообще не радует, значит, вы купили его жене, а кредит оформлен на вас.
Были приобретены 2 стойки,самые простые и не дорогие фирма Patron.На форуме много тем о том как приподнять машину,какие пружины ставить для этого и тп. Как решаю этот вопрос я.
Беру новые стойки,аккуратно срезаю чашку,поднимаю ее на 2-3-4см,и так же аккуратно привариваю.
Важно делать это аккуратно,дабы не нагреть масло-газ внутри. После этого красим краской с баллона место сварки и вуаля.
Никакой угрозы в таком тюнинге стойки нет.Если у вас пружину уже совсем не новые и просели,таким изменением высоты чашки мы убираем усталость металла пружины.
Итак продолжим.Имеем полностью вытекшую стойку.
Снимаем фиксатор тормозного шланга
На фото видно что есть пропил на стойке для того чтобы можно было завести тормозную трубку,соответственно пока новая стойка у нас не установлена на машину делаем такой же пропил.
Откручиваем стабилизатор.Заодно можно их сразу поменять.По опыту скажу,что если на этой машине вы планируете ездить сами еще год-два-три,ставьте оригинал.
У меня неоригинальных стабилизаторов хватало на два года активной езды не более.
Снимаем заднее сиденье,откручиваем три гайки.
Стойка снята.Далее используем стяжки пружин.Вообще конечно раньше,в давние времена,когда не было такого ассортимента инструмента в магазинах использовали для стяжки пружины черт знает что.
Сейчас гораздо проще,для всего есть свой инструмент.Стяжки ставим друг напротив друга,стягиваем
и только после того как пружины стянуты откручиваем гайку со штока
Наглядный пример нового и старого))Собираем в такой же последовательности.Сразу ставим новый отбойник, пыльник и опорный подшипник чтобы более к этому не возвращаться.
Мне нужно было немного подтянуть ручник,поэтому сразу заодно развел задние колодки.Все делаю попутно,чтобы не возвращаться отдельно к этому.
Вот результат.Резина стоит с высоким профилем 185/70/r14
Все вместе смотрится очень гармонично!
ps.Спасибо всем кто прочитал мой отчет.Я не претендую на ноу хау,но если кому то мой фотоотчет поможет бюджетно решить проблему дорожного просвета мне будет приятно.
Сотая Corolla: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета
Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.
При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:
- мощные стойки;
- другие пружины;
- проставки между кузовом и стойкой;
- "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.
Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:
ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).
Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам
Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.
Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.
Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.
Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.
В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом
Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.
И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".
Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.
Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.
Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город
На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"):
Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.
Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники
Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.
Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.
Вот что получается после сборки:
На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.
Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.
C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.
Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".
Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.
Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.
Как снять стойку амортизатора с Тойоты Королла
Передние и задние амортизаторы у Тойота Королла с кузовами 120 и 150 – очень уязвимые и чувствительные детали. Несмотря на то, что японский производитель трепетно относится к разработке российских версий своих автомобилей, избежать негативного воздействия отечественных дорог все же пока не удается. Детали в системе амортизации используются довольно качественные, однако рано или поздно менять их приходится, чтобы не получить куда более серьезные проблемы.
Причины и правила замены деталей
Обстоятельств, которые влияют на поломку амортизатора, может быть несколько. Естественно, на первом месте находится фактор российских дорог. Две беды, обозначенные великим Николаем Михайловичем Карамзиным едва ли не двести лет тому назад, никуда не делись. И только в России хуже дорог могут быть только ремонтированные дороги.
На износ амортизатора влияют как сами ямы и прочие неровности, так и камни, щебень и прочие материалы, которыми их разравнивают. Кроме того, влияет и стиль вождения: агрессивная езда, резкое вхождение в повороты, игнорирование ям – все это в итоге выливается в изношенную стойку.
Оставляет своей отпечаток и «возраст» автомобиля. К примеру, среди моделей 2003 или 2007 годов выпуска более свежие амортизаторы будут, естественно, у второй из машин. Дело не только в том, что износ растет параллельно с возрастом авто (тем более что зависит это от пробега, а не года выпуска). Нужно понимать, что серия автомобилей не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. К примеру, на Королле 120 2007 года чаще наиболее уязвимой является передняя левая стойка, в то время как на модели 150 2012 года оба амортизатора по качеству одинаковы. Детали становятся качественнее, производитель старается сделать вождение более комфортным.
Существует ряд условий, которые обязательны к соблюдению при появлении неисправности и желания ее устранить. Для начала стоит запомнить, что устанавливать новые детали нужно парно.
К примеру, замена задних стоек в полном составе просто необходима при повреждении хотя бы одной из них, так как жесткость должна быть идентичной и справа, и слева.
И, конечно, нужно обращать внимание на производителя деталей. Первым номером среди поставщиков амортизаторов должен быть всегда оригинал, то есть заводские детали. Однако есть и еще один качественный и более чем надежный вариант – комплектующие от фирмы «Каяба», которые можно спокойно приобретать и устанавливать, не беспокоясь за работу автомобиля. Также нужно помнить, что для разных моделей длина амортизаторов не совпадает, потому следует подбирать комплектующие строго под имеющуюся версию авто.
Порядок замены
Перед тем как произвести разборку системы амортизации, снять и заменить стойки, нужно подготовить инструменты. Из них понадобятся домкрат, ключи различных размеров, съемник пружин, а также баллон со специальной жидкостью для смазки металлических деталей при ремонте. Кроме того, перед началом процедуры и в ее ходе нужно очищать комплектующие от пыли и грязи, что облегчит работу с ними. Также необходимо обрабатывать их жидкостью, о которой было сказано немного выше. Теперь можно приступить к самому действу.
Замена передних стоек начинается с ослабления центрального болта, расположенного под капотом на их креплении.
Наиболее уязвимой, как говорилось выше, является левая стойка, потому ей нужно уделить внимание в первую очередь.
В основной части подвески нужно отсоединить тягу, после чего следует приступить к демонтажу крепления тормозного шланга. Также нужно открепить датчик АБС, если комплектация Короллы предусматривает ее наличие. Теперь можно открутить все основные болты крепления стойки. После этих действий деталь должна свободно сниматься. Остается отсоединить три болта на креплении. Далее следует закрепить пружину стяжками и выкрутить гайку, которая была ослаблена в самом начале всей процедуры. Переборка новой стойки много времени не займет: нужно лишь запомнить все крепления старой. Осталось собрать все детали в обратном порядке.
Амортизатор задний меняется в разы легче, чем стойка передняя. Естественно, сначала требуется демонтировать гайку штока. Затем машину нужно поднять домкратом, после чего снять с нее колесо, а после него – нижнюю гайку. В остальном порядок сохраняется тот же: стойка извлекается, заменяется и устанавливается обратно.
После всей процедуры рекомендуется проверить длину рессор с обеих сторон машины. Если она не совпадает, значит, проблему следует искать в натяжении болтов.
Заключение
Замена задних амортизаторов и передних элементов Тойоты Короллы – занятие довольно трудоемкое, однако без него далеко не уехать. Есть множество деталей, которые нужно разобрать, и столько же нюансов, которые необходимо учесть. Однако постепенно весь процесс становится понятным и даже простым, достаточно лишь иметь немного опыта.
Читайте также: