Как правильно заправлять дастер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Топливный бак Рено Дастер

Большинство автомобилистов оценивает машины по внешним данным, техническому оснащению и особенностям комплектации, не обращая должного внимания параметрам топливного бака. Однако эта деталь может повлиять на характеристики транспортного средства. В частности, параметры топливного бака у Рено Дастер определяют запас хода и способность преодолевать бездорожье.

Общие характеристики бензобака

На Рено Дастер устанавливается бензобак из сшитого полиэтилен. Использование этого материала объясняется несколькими причинами:

Сшитый полиэтилен обладает высокой плотностью, благодаря чему бензобак выдерживает механические воздействия извне. Этот материал жесткий и одновременно эластичный.
Пластик легче, чем алюминий (применяется в основном для баков со сжиженным газом). Поэтому после установки такой бензобак практически не влияет на общий вес автомобиля.
Пластик, в отличие от алюминия и стали, не подвержен коррозии и окислению.

Официально размеры бензобака на Рено Дастер позволяют заливать до 50 литров горючего. Однако в реальности этот параметр отличается от заявленного. Расхождения объясняются тем, что производитель во избежание негативных отзывов занижает показатель у Рено Дастер объема бака.

Объем бензобака и потребление топлива

Согласно отзывам владельцев Дастера, объем бензобака у французского кроссовера равен 60 литрам. Однако в реальности емкость редко заполняется таким количеством горючего. Обусловлено это тем, что при интенсивном заливе топлива внутри образуется воздушная пробка, которая мешает дальнейшему продвижению жидкости. Для «увеличения» объема бензобака Рено Дастер рекомендуется снизить скорость поступления горючего.
Показатель потребления топлива определяется особенностями эксплуатации транспортного средства. Кроме того, на этот показатель оказывает влияние тип комплектации, в которой исполнен кроссовер.

Согласно паспортным данным Рено Дастер потребляет каждые 100 км пути:

6,3 литра в версии с МКПП, 1,6-литровым мотором и передним приводом;
6,8 литра — МКПП, 1,6 литра и полный привод;
6,5 литра — МКПП, 2 литра и полный привод;
7,2 литра — АКПП, 2 литра и передний привод;
5 литров — МКПП, дизельный мотор на 1,5 литра и полный привод.

По результатам тестирования, проведенного производителем, Рено Дастер в указанных комплектациях на скорости 110 км/ч и при полном бензобаке способен проехать соответственно:

794 км;
735 км;
769 км;
694 км;
1000 км.

Исходя из приведенной выше информации, получается, что наиболее экономичной версией является дизельная модификация. Однако в реальных условиях показатели автомобиля меняются (обычно в меньшую сторону).

Расположение топливного бака

Компания Renault при разработке Duster использовала решения, реализованные в большинстве современных автомобилей. В частности, это касается места расположения бензобака. Производитель установил резервуар для горючего под правым задним сидением, закрепив непосредственно перед осью.

Такое расположение объясняется результатами многочисленных краш-тестов. Исследования показали, что в случае удара сзади топливный бак не деформируется.

В случае если автомобиль эксплуатируется в сложных условия, рекомендуется установить дополнительную защиту на резервуар.

Устройство

Бензобак на Рено Дастер состоит из следующих элементов:

крышка;
горловина;
трубопровод;
заборник;
топливный насос.

Крышка закрывает сливное отверстие, препятствуя заполнению объема бака на Рено Дастер воздухом, пылью или грязью. Такие вкрапления снижают качество топлива. Между люком и трубопроводом, по которому в бензобак поступает топливо, располагается горловина. Это элемент располагается над задним крылом.

Трубопровод представляет собой эластичную трубку, конструкция которой позволяет за минуту заполнять весь объем бензобака. Заборник выполняет важную функцию. Этот компонент обеспечивает подачу горючего в топливопровод. Остатки жидкости поступают обратно в бак. Дополнительно заборник удаляет крупные фракции из горючего, предотвращая засорение топливной системы. В моделях с дизельным мотором данный компонент включает также подогрев.

За подачу топлива под заданным давлением отвечает специальный насос. Кроме того, этот компонент контролирует уровень горючего и другие показатели.

Помимо приведенных деталей в конструкции бензобака предусмотрен клапан обратного действия. Эта деталь поддерживает давление внутри емкости на определенном уровне. Снижение установленных параметров приводит к деформации или разрыву стенок бензобака.
Функционирует клапан обратного действия в автоматическом режиме. Как только давление в топливном баке опустится до критически низких значений, указанная деталь открывается, благодаря чему в емкость проникает воздух.

В Рено Дастер используется еще один клапан. Последний не дает горючему вытекать, когда автомобиль переворачивается.

Как слить бензин с Рено Дастер

У Дастера, в отличие от российских автомобилей, отсутствует сливная пробка на днище бензобака. Поэтому слив горючего может вызвать определенные проблемы.

Как слить бензин с Рено Дастер? Для удаления жидкости из топливного бака нужно в горловину последнего вставить трубку диаметром не более 10 мм. Через свободный конец необходимо потянуть жидкость на себя, избегая попадания бензина в рот.

В некоторых комплектациях Рено Дастер под задним правым колесом располагается топливный фильтр. Чтобы удалить бензин, необходимо снять и положить в подходящую емкость подводящую трубку. После этого нужно включить зажигание в положение 2, в котором запускается бензонасос.
Существует еще один способ удаления горючего из бака. Для этого потребуется снять бензонасос, добраться до которого можно через специальное отверстие в багажном отсеке.

Эти способы подходят только для тех случаев, когда возникает необходимость слить бензин. В случае если в бак был залит дизель, то нужно полностью прочистить топливную систему, включая фильтры и насос.

Уход за бензобаком

Большинство владельцев автомобилей не задумываются над уходом за топливным баком. При этом со временем на стенках емкости оседают различные примеси, которые могут полностью закрыть очистительную сетку. В результате нарушится работа бензонасоса, и мотор будет получать горючее в недостаточном объеме.

Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега заливать в топливный бак Дастера специальную смесь (присадку). Последняя удалит примеси из системы, предотвратив тем самым засорение фильтров. В крайних случаях, когда водитель не использовал присадку на протяжении 40-50 тысяч километров, необходимо обратиться за специализированной помощью. В этой ситуации потребуется механическая чистка топливной системы. Иначе придется производить достаточно дорогостоящий ремонт.

Заключение

Renault Duster оснащается топливным баком достаточного объема. При соблюдении условий эксплуатации, рекомендованной производителем, автомобиль вне зависимости от типа комплектации способен при заполненной емкости проехать без дополнительной заправки порядка 500 км. Бензобак у французской модели выполнен из прочного пластика, который выдерживает механическое воздействие и не подвергается коррозии.

Во время эксплуатации Рено Дастер необходимо уделять внимание вопросам ухода не только основных узлам и соединениям, но и бензобаку. Система хранения и подачи горючего требует регулярной чистки от примесей, которые оказывают негативное влияние на работу всего автомобиля. Из-за засоров в топливном баке перестает работать или выходит из строя двигатель.

В случае если на приборной панели загорелась лампочка, указывающая на скорый расход горючего, необходимо залить немного бензина или дизеля. Иначе вскоре возникнут проблемы с бензонасосом.

Как правильно заправлять автомобиль

Сколько шлангом ни тряси: как правильно заправлять автомобиль

Зачем ехать на АЗС?

М ашина, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Роскошь — это полный бак бензина. Глядя в грустные глаза кредитных Солярисов и Каптюров, я понимаю, что им ощущение полного бака практически неизвестно. И всё же даже их владельцы иногда (в день зарплаты) заезжают на заправку. Итак, как понять, что пора на заправку?

Признак первый : показания уровня топлива. Если его стрелка (или количество палочек-делений) стремится к нулю, бензин заканчивается. Далеко не каждый автолюбитель может точно понять, сколько бензина в литрах осталось в баке (особенно если речь заходит как раз таки о «палочках»). Но во многих современных автомобилях есть замечательный девайс — бортовой компьютер. Он может показать не остаток топлива в литрах, а то расстояние в километрах, на сколько его хватит. И если там написано «50 км», то это не значит, что путём чтения мантр этот бензин можно растянуть на 150. Да, резерв, конечно, есть. Но на нём лучше не ездить.

Признак второй : загорелась сигнальная лампа уровня топлива. Это уже плохой признак. Может хватить километров на 50 по трассе, может — на пять по городу в пробках. И если рядом нет заправки, то всё плохо.

Признак третий : машина заглохла. Если при этом горит лампочка, то бензин точно кончился. Совсем. И это уже очень плохо: во-первых, сейчас придётся где-то этот бензин искать, а во-вторых, это вредит бензонасосу инжекторных автомобилей. И всё из-за того, что бензонасос стоит прямо внутри бака, он погружён в бензин и им же охлаждается. Если бензина нет, то насос греется больше, чем нужно, что снижает его ресурс. Кстати, по этой же причине не стоит ездить «на лампочке», литров десять в баке должно быть всегда.

Что лить будем?

Прежде чем заезжать на заправку, послушайте звук двигателя автомобиля. Если мотор ощутимо и настойчиво тарахтит, то он, скорее всего, дизельный. В этом случае заправлять его нужно только дизтопливом (соляркой, то есть). Про солярку мы поговорим отдельно — сегодня речь пойдёт в основном о бензине.

Многие задаются вопросом, какой лить бензин: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95 или Супер-98. Те, кто помнит 80-й (и даже 76-й) бензин, в наших советах не нуждается: эти люди ещё знают, для чего на бензонасосе Москвича лежала мокрая тряпка и как из одноразовой зажигалки сделать клапан иголки поплавковой камеры карбюратора.

С остальными бензинами всё сложнее. Можно, конечно, переписать пару статей из Википедии о бензине, но мы этого делать не будем. Сегодня — время лайфхаков, поэтому вот вам лайфхак номер один: марка рекомендуемого бензина указана в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля! Да-да, всё так и есть, можете проверить.

Если эта книжечка уже утеряна в первозданном запечатанном виде, то вот лайфхак номер два: откройте лючок бензобака и посмотрите на его внутреннюю сторону — там обычно тоже указывают применяемый бензин. Итак, допустим, вы выяснили, что в бензобак вашей машины нужно лить АИ-95. И тут встаёт самый важный вопрос: как это сделать правильно?

Когда проехать на АЗС?

Не все знают, что на АЗС нужно заезжать правильно. Дело в том, что у подавляющего большинства современных автомобилей бак один и заливная горловина тоже одна (да-да, владельцы УАЗиков, улыбайтесь). Соответственно, к колонке нужно подъехать правильным боком — тем, где есть лючок бензобака. И тут тоже многие не могут (а ещё чаще не хотят) сделать это как положено. Хорошо, вот лайфхак номер три: на указателе уровня топлива есть пиктограмма в виде колонки АЗС. Вот с какой стороны у неё нарисован шланг, с той стороны у вас и лючок бензобака.

Всё гораздо хуже, когда к заправке подъезжает профессиональный баран. Тот, кто отлично знает, где у него бензобак, но не хочет стоять в очереди и нагло ломится навстречу схеме движения по территории АЗС. Он, видите ли, торопится. Таких автовладельцев не любит никто, в аду они будут вечно менять свечи на оппозитных Субару вместе с «обочечниками» и «второрядниками». К сожалению, встав против потока и помешав остальным, они обычно портят себе только карму, а не лицо.

Итак, мы уже выяснили, как определить необходимость заправки и как подъехать к колонке. Теперь будем учиться открывать лючок бензобака.

О чём говорит лючок

Есть два традиционных способа открытия лючка: кнопкой из салона и просто нажатием на лючок. Если вы машину только что угнали и не знаете, как открыть лючок именно на этом автомобиле, то это сущая беда. Попробуйте сначала надавить на него рукой — если не открывается, то придётся искать кнопку.

Теперь рассмотрим ситуацию чуть сложнее: зима, мороз, и лючок примёрз. Что делать? Вариантов два. Первый — отковыривать. Второй — искать альтернативный способ. На некоторых автомобилях есть возможность открытия бензобака из багажника. Для этого там со стороны лючка предусмотрена рукоятка, связанная с замком толстой леской или чем-то вроде неё. Если потянуть за ручку и одновременно попытаться расшатать лючок, то он откроется. Кстати, этот же способ используется и в случае отсутствия реакции на нажатие кнопки (например, в случае неисправности проводки, актуатора или самой кнопки).

Как ни странно, лючок нужен не только для того, чтобы закрыть пробку с горловиной. У него есть ещё несколько функций: на лючок можно повесить открученную пробку горловины и даже определить, перекрашивали ли автомобиль (иногда такое возможно). Как лючок позволяет это сделать? Всё очень просто: часто по нему подбирают краску для восстановления ЛКП, а для этого его снимают и отдают специалистам по подбору краски. Чем это знание полезно?

Предположим, вы собрались покупать бэушный автомобиль. Посмотрите на болты лючка (если они есть): если на них видны следы контакта с отвёрткой, то его точно снимали. А делают это лишь для подбора краски, что должно насторожить. Это, кстати, уже четвёртый лайфхак.

Что делать с пробкой бензобака?

Пробку бензобака, ясное дело, нужно открутить. Как я уже говорил, лучше всего её вставить в специальное место, часто предусмотренное на обратной стороне лючка. И ни в коем случае её не следует класть на крышку багажника автомобиля. Во-первых, её можно там забыть, а во-вторых, с неё обязательно натечёт бензин на металл вашего автомобиля. Поэтому если я вижу, что заправщик выкручивает крышку и пытается положить мне её на багажник, я начинаю на него орать. Сначала — вежливо.

Кстати, крышка должна предотвращать кражу бензина из вашего автомобиля. Не секрет, что бензин у нас всё-таки иногда сливают. Я, например, как-то лет десять назад попробовал использовать крышку с кодовым замком. И её спёрли вместе с бензином. Обидно до сих пор. Если её у вас ещё не спёрли, то настоятельно рекомендую её иногда просушивать, а в мороз обрабатывать какой-нибудь размораживающей жидкостью: ворам, если они захотят, она не помешает, а вот вам в случае замерзания с ней придётся потанцевать.

Как залить бензин?

Казалось бы: вставляй пистолет и лей! А вот и нет.

Во-первых, берём нужный пистолет (то есть, с нужным бензином). Теперь да, вставляем его в горловину и льём. Сколько — вопрос слишком интимный. Но общие рекомендации всё же есть. И их две: не лить слишком мало и не лить слишком много.

Первый совет относится к более-менее свежим машинам: электроника не всегда правильно оценивает маленькие объёмы топлива, и датчик уровня начинает сходить с ума. Такое вполне может быть знакомо, например, владельцам новых Дастеров. Ну а второй совет — для тех, кто льёт под горловину: зачем? Очень редко, но всё же бывает, что такое не по нраву тому же датчику уровня, да и бензином проще капнуть на краску около лючка, что пользу ЛКП не приносит.

Самое главное — правильно вытащить пистолет из бака. Сколько им ни тряси, несколько капель с него всё равно стекут на машину. Тут главное — не торопиться и аккуратно слить все остатки из шланга в бак. Позволю себе вставить фразу моего друга, в которую он вложил, видимо, результаты многолетних наблюдений: «Правильно встряхнутый шланг дает экономию в 7 г топлива на каждые 8 769 кг заправки». Не ручаюсь за достоверность расчетов, но тут главное, чтобы эти семь граммов попали в бак, а не на ЛКП.

Заправщик: друг или враг?

В последнее время у нас семимильными шагами начал расти культ заправщиков. Понятно, что любой сети АЗС хочется привлечь клиентов, а сервис для многих оказывается хорошей приманкой. Чем хороши и чем плохи заправщики? Ну, во-первых, часто возникают споры: давать ли им на чай. Тут я ничего советовать не могу — всё зависит от вашей щедрости, заинтересованности в их услугах, настроения и наличия мелочи.

А вот второй вопрос куда более существенный. Как-то так исторически сложилось, что все мы не всегда уверены в качестве российского бензина. Одно дело, когда заправляешься долгое время на проверенной АЗС крупной сети. А если она ещё и не франшизовая (что, вообще-то, редкость), то вообще красота. Но если вам пришлось заливать бензин где-нибудь на трассе на очень мутной заправке, то опасения по поводу качества топлива вполне обоснованы. И в этом случае я всё же иногда пользуюсь собственной рукой: если на неё хотя бы чуть-чуть капнуть бензином, то можно обратить внимание на следующее.

Бензин, если он хороший, испаряется полностью, после него не должно остаться никаких жирных следов. Если есть хоть малейший намёк на след жира после испарения, то заправку лучше отложить до следующей АЗС: на этой, возможно, не сильно заморачиваются с хранением топлива, и ёмкости из-под солярки используют для хранения бензина. Ну или наоборот. Одним словом, риск есть. Но вот определить его часто невозможно, если все манипуляции проводит заправщик. Так что вполне вероятно, что иногда есть смысл запачкать руки самому. Разумеется, к проверенным АЗС рядом с домом это не относится.

Что ещё нужно помнить при заправке?

Тут всё просто: не светим в бак зажигалкой, не оставляем в горловине заправочный пистолет и не пытаемся с ним уехать, не забываем расплатиться за бензин. На кассе улыбаемся (желательно, но не обязательно), а тому, кто лезет без очереди, не улыбаемся, а смотрим на него хмуро и осуждающе (тоже не обязательно), помогаем дамам за рулём, внимательно считаем литры и рубли и не даём себя обсчитать. Даже сегодня — первого апреля, в День дурака.

Что и когда стоит заливать в Renault Duster: советы эксперта

Недаром Renault Duster позиционируют как «4х4 для всех», ведь это машина с наилучшим балансом цена/качество/проходимость. Duster достаточно долговечен по нынешним временам — все важные агрегаты способны служить не меньше 200 000 км. Но для этого за ними надо ухаживать. А уход — это, прежде всего, своевременная замена масел и фильтров. Рассмотрим подробнее, что заливать в агрегаты и как часто менять эксплуатационные жидкости.

Двигатель

Вне зависимости от того, какой мотор установлен под капотом, производитель всегда рекомендует использовать масла Elf. В принципе, ничего плохого в этом нет, и, например, масло Elf EXCELLIUM LDX 5W40 весьма достойное.

Правда, та же инструкция допускает и масло 15W40. Такие масла безнадежно устарели. Для современного мотора у них слишком узкий температурный диапазон. На мой взгляд, в моторы Дастеров можно заливать любое масло для бензиновых двигателей с уровнем качества API: SL; SM; SN либо АСЕА А2 или А3 и с уровнем вязкости SAE: 5W40; 5W50; 5W30; 0W30; 0W40. Ну а с сезонным выбором все как обычно. Из показанной линейки вязкостей первые два лучше применять летом, а с «0» впереди — зимой. Но, прошу вас, никаких 0W20: все эти энергосберегающие технологии угробят двигатель Дастера.

Цена масел разных производителей может колебаться в диапазоне 1500–3000 рублей за количество, необходимое для замены. Но самый простой совет — лучше чаще менять недорогое масло, чем кататься «до посинения» на супердорогом. Тем более что Renault, в отличие от некоторых автопроизводителей с Востока, однозначно рекомендует сокращать межсервисные пятнадцатитысячные интервалы вдвое при тяжелых условиях эксплуатации. А к таковым, по мнению фирмы, относятся:

постоянные поездки на короткие дистанции;
преимущественная эксплуатация в городе;
частые кратковременные поездки с непрогретым двигателем в условиях холодного климата;
эксплуатация на бездорожье и буксировка прицепа.

Антифриз положено менять каждые 90 000 км или раз в 4 года. Мероприятие нечастое, а потому можно воспользоваться фирменной рекомендацией и залить Glaceol RX Type D. Ну а если не нашли такой антифриз в своем регионе, то можно залить любой качественный карбоксилатный. Концентрат и дистиллированная вода обойдутся не дороже 2500 рублей.

Механическая коробка передач

Замены масла в коробке производитель не предусматривает вовсе, но это только если вы собираетесь ездить на автомобиле не больше гарантийного срока. Я бы порекомендовал менять масло каждые 60 000 км при обычной езде или еще чаще при большом проценте движения в трудных условиях.

Производитель рекомендует Tranself TRZ 75W 80 или Tranself TRJ 75W 80 с уровнем качества API GL4+ (GL4/GL5). Приобрести следует 3 литра, а реально заправлять нужно по нижнюю кромку заливного отверстия. Обойдется масло в 1500 рублей. В качестве альтернативы можно использовать трансмиссионные масла других именитых производителей с той же вязкостью и уровнем качества. Хотя большого смысла отходить от заводских рекомендаций не вижу.

Автоматическая коробка передач

Так же, как и в случае с механикой, производитель не назначил интервалов замены жидкости. Но по опыту знаю, что менять жидкость нужно не реже чем раз в 60 000 км пробега.

При ремонте коробки производитель советует заливать жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN, изготовленную по стандарту DEXRON III. При частичной замене войдет около 4 л, которые обойдутся примерно в 2200 рублей. Жидкость эта среднего ценового уровня, а если хотите побаловать машинку, то можно использовать жидкость фирмы Mobil с индексом LT 71141. Только надо учесть, что перейти на такую жидкость нужно с полной заменой. Для этого потребуется 7 литров, которые обойдутся в 4200 рублей.

Угловой редуктор (раздаточная коробка) и задний редуктор

Замена масла производителем в угловом редукторе не предусмотрена, но масло, по опыту, чернеет, насыщаясь продуктами износа, после 30 000 км пробега, и его лучше поменять. На этот и следующий агрегат достаточно приобрести 1 л масла TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, что обойдется не дороже 600 рублей.

В заднем редукторе производитель рекомендует менять масло раз в 60 000 км в обычных условиях эксплуатации и в два раза чаще в тяжелых.

Оба агрегата заправляют под нижний срез заливной пробки. Я считаю, что можно применять и масла других производителей с тем же уровнем вязкости. Объем мал, поэтому можно раскошелиться и на самое дорогое масло.

Гидроусилитель рулевого управления

Подходит та же жидкость, что заливается в автоматическую коробку передач, — ELF RENAULTMATIC D3. Замена инструкцией не предусмотрена, но обновить жидкость при пробеге больше 100 000 км желательно. Одного литра вполне достаточно для замены, и обойдется он в 550 рублей.

Тормозная жидкость

Замена жидкости производится раз в четыре года или после пробега 90 000 км. Можно заливать любую жидкость стандарта DOT-4. На полную замену лучше взять 1 л. Цена такого флакона колеблется в диапазоне 300–600 рублей. Наша экспертиза показала, что плохих тормозных жидкостей в приличном столичном магазине купить просто невозможно.

Renault Duster может показывать высокую надежность только при своевременной замене эксплуатационных жидкостей. Не ленитесь делать это в срок. А еще желаю не нарваться на подделку.

Каким бензином лучше заправлять Рено Дастер

Владельцы французских автомобилей Рено Дастер, а также те люди, которые только-только собираются приобрести данный автомобиль, очень часто спрашивают обывателей, какой именно бензин заливать в бак своей машины. Попробуем разобраться, какое лучше топливо использовать для кроссовера – бензина 92 или АИ-95.

По большому счету, каждый автовладелец текущий, или будущий должен знать, что при эксплуатации автомобиля следует придерживаться правил, которые обозначил производитель, ведь не случайно они есть. В нашем случае, с Рено Дастером компания производитель рекомендует заливать бензин 95.

А если вы начнете посещать всевозможные интернет-форумы и тематические сообщества автовладельцев, то узнаете, что одна часть покупает бензин 95, а другая часть соответственно ездит, покупая бензин 92.

Чтобы начать разбираться с этим вопросом по порядку, нужно напомнить о том, что в Рено Дастере встречаются два бензиновых мотора объемом 1.6 литра и 2.0 литра (при этом в расчет мы не берем версию, которая ездит на дизельном двигателе). Для бензиновых движков наиболее оптимальным бензином является с октановым числом 95, так как именно помогает исключить вероятное появление детонации и является самым оптимальным для подобных силовых установок. Ездить, соблюдая все предписания – одно удовольствие, и авто будет эксплуатироваться должным образом.
Интересный факт. Даже в том случае, если в свой Рено Дастер вы собираетесь заливать не указанный согласно паспорту, а бензин 92, то вы не замете какой-либо разницы в работе мотора, это можно заметить лишь, когда вы покидаете пределы города, когда машина намного интенсивнее реагирует на педаль газа. Возможно, стоит отказаться от применения более дорого 95 бензина в пользу 92?

Ранее мы уже отметили, что в идеале следует придерживаться рекомендациям компании производителя вашего кроссовера и оснащать его бензином 95. И совсем другой вопрос заключается в том, что в современных реалиях такое топливо найти крайне проблематично. Проблема в следующем: крупные отечественные нефтеперерабатывающие заводы используют зачастую не стандартные методы топливного производства. К примеру, в бензин 92 часто добавляют специальные присадки, и на выходе получается 95-ый, таким образом, мы понимаем, что октановое число этого горючего было завышено искусственно. Каким же топливом пользоваться тогда?
Еще один немаловажный фактор, бензин 92 несколько дешевле АИ-95, и поэтому, владельцы именно им заливают свои Рено и прочие автомобили. Это позволяет неплохо сэкономить денежные средства.

Основные отличия 95 и 92 бензина

Естественно присутствует и чувствует разница в цене. Где бы вы ни заправляли свой автомобиль, бензин 92 всегда будет стоить несколько дешевле топлипа АИ95, это очень весомое преимущество, о котором можно было бы промолчать. Обычно некоторые автовладельцы заливают постоянно 92 бензин, иногда, для профилактики, предпочитают лить 95 топливо, эта процедура обычно разовая, а затем они снова возвращаются к бензину 92. Это очень неправильное решение, которое рассматривать можно лишь в качестве запасного варианта, например, если нигде нет возможности приобрести тот бензин, который вы льете в свое авто постоянно. Конечно же, об этом говорится и в инструкции производителя машины, а на каком бензине ездит ваше авто, это личное дело каждого, самое главное, чтобы эксплуатация была безопасной.

Вспоминаем о реинкарнации с Дастером и Каптюром

Duster — с мотором 1.3 и в исполнении Style. За такой просят от 1 425 000 рублей. Вместо Edition One для Каптюра теперь предлагается схожее по оснащению исполнение Prime, которое дороже «приветственной» версии годичной давности на 161 000 рублей — 1 676 000.

Снаружи новый Duster — что один из 450 тысяч предшественников, проданных в России. Даже на улице никто не замечает. Однако со сменой поколений кроссовер настолько изменился во всём остальном, что ему можно было бы дать новое имя. Нет больше того Дастера, который все знают: неудобного за рулём, необтёсанного на хорошей дороге и фантастически энергоёмкого на плохой. Но всё это в той или иной степени мы нашли в… редакционном Каптюре! Душа «первого» Дастера словно переселилась, обретя пристанище в теле более дорогого Renault.

Театр начинается с вешалки, а Duster — с посадки. Руль установлен почти вертикально и регулируется по всем направлениям, а водительское кресло можно опустить как никогда низко. Само сиденье тоже иное: удобное и гостеприимное, оно принимает тело глубоко, а не выталкивает, как раньше. Всё это выводит качество совместной жизни с Дастером на новый уровень. К тому же интерьер собран лучше прежнего, а в отделке используется хоть и жёсткий, но не гулкий пластик. И Duster хорош деталями: металлизированной окантовкой ручек климат-контроля и стильным набалдашником рычага коробки передач, словно взятого у хот-хэтча.

Машина второй генерации чуть уже и ниже предшественницы, а база увеличилась лишь на незаметные три миллиметра, но в салоне просторно. Я выставил кресло водителя под свой рост (181 см) и уселся сзади с зазором в три сантиметра перед коленями. Вольготно и ступням, и голове, которую от обивки потолка отделяют уже восемь сантиметров. А человек, занимающий центральную часть дивана, наверняка оценит низкий напольный тоннель. Жаль, что диван второго ряда не такой комфортный, как сиденья первого, — спинка жёсткая и установлена слишком вертикально.

Kaptur — более дизайнерский автомобиль с его двухцветным кузовом и такими же колёсами, с изобилием элементов «под металл». Ярче и салон, хотя это не идёт во вред эргономике. Необычного вида приборная панель легко читается, центральный дисплей расположен оптимально, а подлокотник так же, как у Дастера, регулируется продольно. И посадка вполне удобная, но только если сравнивать не с новым Дастером, а с прежним Каптюром, в котором руль регулировался только по высоте.

Французы добавили настройку рулевой колонки по вылету, но обод по-прежнему установлен отлого, что заставляет садиться к нему ближе. Ноги в коленях согнуты сильнее, на педали скорее наступаешь. И сесть, как хочется, сложно: кресло стоит высоко, а его выгнутая спинка отталкивает тело водителя. Поэтому и дальние путешествия даются труднее — быстрее устают спина и ноги, особенно левая. И задним пассажирам в Каптюре теснее, чем в Дастере: коленями я касаюсь спинки переднего кресла, а потолок находится от головы на меньшем расстоянии — 6–6,5 см.

Оба Renault — со 150-сильными турбомоторами 1.33, но с разными коробками передач. Kaptur оснащён привычным вариатором. Приятная динамика, насыщенная тяга и удобство управления ею здесь сочетаются с секундной заминкой при активном старте с места. Откровением стал Duster с шестиступенчатой «механикой». Таким быстрым кроссовер ещё никогда не был! У машины с одним водителем и почти полным баком при разгоне с нуля до 100 км/ч мы намерили 9,7 с, перекрыв заводское значение на секунду. При этом Kaptur в тех же условиях до паспортных значений дотянуться не смог — 10,7 с против 10,4.

Вторят сухим цифрам и чувства. Duster кажется быстрым при старте с места или со средних скоростей, вне зависимости от количества людей в салоне и без привязки к локации — он одинаково прыток как в городской среде, так и на скоростных магистралях. И механизм переключения передач классный — работает чётко, рычаг ходит легко и не размашисто. А то как вспомнишь коробку передач на предшественнике.

Рулевое управление с подвеской соответствуют. Автомобиль делится информацией через руль и чётко исполняет команды, отлично держится на быстрой дуге, даже если она с неровностями, а при переборе со скоростью плавно скользит наружу четырьмя колёсами. Траекторию можно моментально подкорректировать сбросом газа, после чего Duster уйдёт внутрь поворота. С тормозами тоже всё хорошо: они цепкие, выносливые, а процесс замедления понятен. Сравнивать новый Duster с прежним нет смысла — различия в повадках между ними фундаментальные.

Kaptur — аккурат между ними. Он по всем драйверским дисциплинам впереди прошлого Дастера, но до нынешнего не дотягивает. Ленится больше, у него ощутимее продольные и поперечные перемещения кузова, а руль избавлен не только от толчков и ударов, но и от обратной связи. Из-за одинакового усилия в поворотах едешь словно «по приборам», а по причине размытого «нуля» приходится подруливать и на скоростной прямой. Нет вопросов к эффективности тормозов, но свободный ход у педали больше, чем у оппонента.

Правда, на всё это можно закрыть глаза, учитывая фантастическую плавность хода и высокую энергоёмкость подвески Каптюра. Не думаю, что сильно ошибусь, если назову его самым комфортным не только в своём сегменте, но и классом (а то и двумя) выше. Микропрофиль, мелкие и средние неровности растворяются в недрах подвески, а более крупные ямы разглаживаются так, что они становятся ненавязчивым фоном. Но больше всего впечатлило, как паркетник безропотно мчал по раздолбанным грунтовкам около Сычёвского карьера. Kaptur проехал там без единого пробоя! Уже верите в реинкарнацию?

И тут же в окрестностях рабочего посёлка Сычёво Дастеру аукнулась добротная настройка шасси на твёрдых покрытиях. Там, где Kaptur безмятежно летит, Duster не может держать высокий темп из-за постоянных ударов в подвеске. Слыша, как амортизаторы замыкаются на буферах сжатия, я инстинктивно снимаю ногу с акселератора. Скорость приходится сбрасывать до 20 км/ч, после чего ходовая успевает отработать негатив и сделать это тихо. Не дастеровская это энергоёмкость.

Ради справедливости скажу, что на такой дороге владельцы Дастера не будут ехать быстро и, возможно, никогда не узнают об этой особенности кроссовера. Но мы должны были разыграть подобный сценарий ради исследовательских целей. В менее же экстремальных условиях Duster хорош почти так же, как Kaptur. Тоже не замечает дорожную рябь и умело нивелирует возмущения от неровностей почти любого калибра.

На бездорожье Duster остался Дастером. Он сохранил прежний клиренс (210 мм), короткие свесы и почти те же углы въезда и съезда — 31° (+1) и 33° (-3) соответственно. Подключаемый полный привод — с электромагнитной муфтой GKN на задней оси. Перегреть её мы так и не смогли, хотя в песках и на подъёмах буксовали подолгу. Добавьте сюда тяговитый мотор, короткую первую передачу, частично заменяющую понижайку, и хорошо настроенную электронику, имитирующую блокировки дифференциалов. Получите серьёзного бойца.

Правда, и Kaptur без проблем проехал везде, где ступали колёса Дастера. У более стильного Renault те же мотор и полный привод с режимом Auto и принудительной блокировкой муфты, но медленнее работают ассистенты, хуже геометрическая проходимость, нет штатной металлической защиты силового агрегата, а вместо ручной коробки передач — вариатор. Но бесступенчатую трансмиссию, как и муфту, перегреть не удалось, хотя наверняка всё бы получилось, если бы мы включили режим берсерка.

Не в себе сейчас и дилеры Renault, которые не отдают Дастеры без накруток к розничной цене. В некоторых случаях доплата сверху — несколько сотен тысяч рублей! И люди будут платить не только из-за дефицита. «Второй» Duster остался комфортным и универсальным автомобилем, отлично подходящим для российских реалий. А по части удобства посадки, управляемости и динамики кроссовер совершил мощнейший скачок, что не только разорвало его связь с предшественником, но и открыло дорогу к новой более молодой аудитории.

А тем, кому Duster покажется простоватым, можно посоветовать Kaptur. Снаружи он выглядит богаче, внутри — презентабельнее. В списке оснащения есть недоступные для Дастера светодиодные фары, бесключевой доступ в салон, навигация и аудиосистема Bose. При этом турбомотор и вариатор прекрасно ладят друг с другом, а на среднестатистическом бездорожье не будет никаких трудностей. Но главное — по разбитым дорогам Kaptur едет мягче и породистее настолько, что это вообще может быть единственная причина покупки паркетника.

Какие жидкости и когда заливать в Рено Дастер

При должном уходе Рено Дастер без проблем проходит до 200 000 км пробега. Для этого нужно всего лишь соблюдать 2 условия: периодический ТО и своевременная замена жидкостей. Что и когда менять рассмотрим далее.

Моторное масло

Renault рекомендует заливать в двигатель масло Elf. Из всей линейки этого производителя для теплого климата заливать 5W40; 5W50; 5W30, для зимы: 0W30; 0W40. Масло должно соответствовать уровню качества API: SL; SM; SN либо АСЕА А2 или А3.

Эксплуатационный период замены моторного масла 15 тысяч км. или 1 год. При эксплуатации в тяжелых условиях период замены следует уменьшить в два раза, т.е. 7-8 тысяч км. к тяжелым условиям относится: постоянная эксплуатация в городских условиях с частыми поездками на короткие дистанции; частые поездки на короткие расстояния в зимних условиях; поездки по бездорожью; буксировка прицепа и т.п.

Подробности о замене масла в двигателе Дастера читайте в статье «Как поменять масло в двигателе Рено Дастер».

Охлаждающая жидкость

Антифриз подлежит замене каждые 90 тысяч километров пробега или один раз в 4 года. Renault рекомендует заливать фирменный карбоксилатный антифриз Glaceol RX Type D, выпускаемый в форме концентрата разбавляемого дистиллированной водой.

Фирменный антифриз Renault

Масло для МКПП

В течение гарантийного срока заводом вообще не предусмотрена замена масла в механической коробке передач. Однако, исходя из опыта эксплуатации автомобиля рекомендуется делать замену масла в МКПП каждые 60 тысяч км, а при эксплуатации в тяжелых условиях (см. выше) снижать период замены практически вдвое.

Заливать рекомендуется масло Tranself TRZ 75W 80 или Tranself TRJ 75W 80 с уровнем качества API GL4+ (GL4/GL5). Для замены следует закупать 3 литра жидкости.

Масло для МКПП и АКПП Renault Duster

Масло для АКПП

Как и для МКПП, в автоматической коробке передач масло следует менять каждые 60000 км или вдвое чаще при тяжелых условиях работы АКПП.

Заливать следует ELF RENAULTMATIC D3 SYN по стандарту DEXRON III. При неполном обновлении войдет 4 литра. Для полной замены потребуется 7 литров.

В качестве аналога можно выбрать жидкость фирмы Mobil с индексом LT 71141 (объем 7 литров).

Масло в раздатку и задний редуктор

В раздаточной коробке в гарантийный период замена масла не предусмотрена. Исходя из опыта, желательно делать замену каждые 30 тысяч км. Применяемое масло — TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, объемом 1 литр.

Для заднего редуктора автопроизводителем предусмотрен период замены каждые 60000 км, либо в два раза чаще для тяжелых условий. Масло используется аналогичное для раздаточной коробки — TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90.

Масло для заднего редуктора Рено Дастер 4×4

Гидроусилитель руля

В гидроусилителе используется такая же жидкость, что и в АКПП — ELF RENAULTMATIC D3. В течение гарантийного срока замена не предусмотрена, но при пробеге 100 тысяч км желательно сделать замену. Объем заменяемой жидкости 1 литр.

Тормозная система

Замена тормозной жидкости проводится каждые 90 тысяч км или каждые 4 года эксплуатации. Для замены используется жидкость стандарта DOT-4, объем 1 литр.

Как правильно заправлять дастер

Renault Duster по праву заслужил большую популярность среди автолюбителей нашей страны. Этот внедорожник подкупает водителей своей доступностью при высоком качестве изготовления и потребительских свойствах. При этом покупатель может выбрать между бензиновой и дизельной версией силового агрегата. Многие отдают предпочтение более традиционному бензиновому мотору. Но после этого встает резонный вопрос о том, каким бензином заправлять Рено Дастер? Попробуем разобраться в данном вопросе.

Итак, данная модель комплектуется двумя бензиновыми агрегатами, объемом 1600 и 2000 см. куб. Оба мотора являются щестнадцатиклапанными с системой распределенного впрыска горючего. Если следовать рекомендациям изготовителя модели, то оба мотора потребляют автомобильный бензин марки АИ-95. В данном случае обеспечивается оптимальный режим работы силового агрегата, а также исключается возможность появления детонации.

Стоит отметить, что многие владельцы находят собственный ответ на вопрос о том, каким бензином заправлять Рено Дастер. Как свидетельствуют опросы собственников, а также их мнения на форумах любителей данного автомобиля, многие из них используют для заправки бензиновых агрегатов данной модели бензин марки АИ-92. При этом они не отмечают каких-либо негативных симптомов или последствий своих действий. И такое мнение имеет право на жизнь. Ведь все знают, что качество горючего в нашей стране находится не на высшем уровне. При этом нефтеперерабатывающие заводы зачастую практикуют интересные решения в производстве высокооктановых типов топлива. К примеру, имеется практика производства бензина марки АИ-95 из горючего АИ-92 путем добавления в него пакета присадок, способствующих повышению октанового числа. В итоге, получается топливо, октановое число которого искусственно завышено. Остальные же характеристики такого горючего остаются неизменными.

Итак, производитель авто Рено Дастер рекомендует применять для заправки данной машины бензин АИ-95. Однако, как показывает практика, использование бензина АИ-92 не несет никаких негативных последствий, а наоборот приводит к некоторой экономии денег.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Система питания Рено Дастер

Элементы системы питания автомобиля с двигателем 1,6: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к рампе; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер

Элементы системы питания автомобиля с двигателем 2,0: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к фильтру; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер; 16 – топливный фильтр

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья.
Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы.
Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака – неразборное.
В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову.
Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

Топливный модуль: 1 – стакан; 2 – фильтр; 3 – крышка модуля; 4 – датчик указателя уровня топлива; 5 – поплавок

Топливный модуль, включающий в себя насос, регулятор давления топлива, фильтр и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке.
Для грубой очистки топлива на входе насоса установлен сетчатый фильтр.
Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива: 1 – резистор; 2 – ползунок; 3 – колодка проводов датчика; 4 – поплавок; 5 – рычаг поплавка

Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу топливного модуля.
Датчик указателя уровня топлива представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от перемещения поплавка.
Датчик управляет работой указателя уровня топлива и сигнализатора минимального уровня топлива, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля.
Насос электрический, вихревого типа.
Он включается по команде электронного блока управления двигателем при включении зажигания и подает топливо в магистраль под давлением (около 6,0 бар), превышающим рабочее давление в топливной рампе.
Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос.
Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива.
Из насоса топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается к фильтру и регулятору давления топлива, которые входят в состав топливного модуля.
Топливный фильтр (не сменный) предназначен для очистки топлива от механических примесей.
При засорении фильтра топливный модуль подлежит замене.
Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении заданного давления топлива в магистрали и стравливает часть топлива в бак.
Давление топлива в магистрали при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять около 3,2 бар.
При выходе из строя регулятора давления топливный модуль подлежит замене.
Из корпуса фильтра топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается в крышку модуля.
К выходному штуцеру крышки топливного модуля подсоединен наконечник топливной трубки, проходящей под днищем автомобиля.
Другой наконечник топливной трубки в моторном отсеке соединяется со штуцером топливной рампы (автомобиль с двигателем 1,6) или со штуцером топливного фильтра (автомобиль с двигателем 2,0).

Сменный топливный фильтр автомобиля с двигателем 2,0

Топливный фильтр закреплен в моторном отсеке с правой стороны.
Другой штуцер топливного фильтра трубкой соединен со штуцером топливной рампы.
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля топливный фильтр, расположенный в моторном отсеке, подлежит замене через каждые 120 тыс. км пробега.

Топливная рампа с форсунками двигателя 1,6

Топливная рампа с форсунками двигателя 2,0

Топливная рампа представляет собой трубку из высокопрочной термостойкой пластмассы, на которой установлены форсунки.
Рампа прикреплена к впускному трубопроводу двумя болтами.
Топливные рампы и форсунки двигателей 1,6 и 2,0 различаются между собой.
Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда через форсунки – в каналы впускного трубопровода.

Форсунка двигателя 1,6

Распылитель форсунки двигателя 1,6

Форсунка двигателя 2,0

Распылитель форсунки двигателя 2,0

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, впрыскивающий топливо в канал впускного трубопровода при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.
На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в каналы впускного трубопровода.
Управляет работой форсунок ЭБУ.
Форсунки уплотняются в рампе и впускном трубопроводе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.
При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить.
Воздух подводится к каналам головки блока цилиндров двигателя через воздухозаборник, резонатор, воздушный фильтр, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод.
Резонатор обеспечивает поглощение волн давления воздуха и снижение шума на впуске.

Корпус воздушного фильтра:
1 – горловина присоединения к дроссельному узлу;
2 – отверстие подвода воздуха к корпусу воздушного фильтра;
3 – штуцер подвода картерных газов;
4 – корпус фильтра

Корпус воздушного фильтра выполнен из высокопрочной термостойкой пластмассы и закреплен на задней стороне двигателя.
К отверстию подвода воздуха в корпусе прилегает сменный фильтрующий элемент (бумажный), который закрывается крышкой.
В корпусе фильтра выполнена горловина, которая соединяется с патрубком дроссельного узла.

Дроссельный узел: 1 – ось дроссельной заслонки; 2 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с ресивером; 3 – корпус; 4 – отверстие для подсоединения трубки клапана продувки адсорбера; 5 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с корпусом воздушного фильтра; 6 – блок управления дроссельного узла; 7 – дроссельная заслонка

Дроссельный узел установлен между корпусом воздушного фильтра и ресивером.
Дроссельный узел выполнен из алюминиевого сплава и представляет собой корпус дроссельной заслонки, на котором установлен блок управления заслонкой.
Блок управления состоит из электродвигателя постоянного тока с редуктором и двух датчиков положения заслонки.
Заслонка открывается на требуемый угол по сигналу электронного блока управления двигателем (см.
«Система управления двигателем», с.
82).
Пройдя дроссельный узел, воздух поступает в ресивер, изготовленный из высокопрочной термостойкой пластмассы.
Ресивер закреплен сверху на крышке головки блока цилиндров.
Из общей полости ресивера воздух по четырем отдельным каналам проходит к каналам впускного трубопровода.
Для того чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы ресивера и впускного трубопровода выполнены приблизительно одной длины.

Ресивер двигателя 1,6: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия пе-
реднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске

Ресивер двигателя 2,0: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия переднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске

Ресиверы двигателей 1,6 и 2,0 незначительно отличаются друг от друга – в основном местами крепления к крышке головки блока цилиндров.
Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера и соединительные трубки.

Элементы адсорбера: 1 – корпус; 2 – трука подвода воздуха к адсорберу; 3 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 4 – электрический разъем клапана; 5 – штуцер подвода паров бензина к дроссельному узлу; 6 – штуцер подвода паров бензина из топливного бака к адсорберу

Из топливного бака пары бензина по пластмассовой трубке, проходящей под днищем автомобиля, попадают в адсорбер (установленный за передним бампером, перед колесной аркой правого колеса), где поглощаются сорбентом (активированным углем).
Сверху на адсорбере установлен электромагнитный клапан продувки адсорбера.
Клапан соединен пластмассовой трубкой с задроссельным пространством дроссельного узла.
При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.
ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).
Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и попадают через дроссельный узел и ресивер во впускной трубопровод и далее – в цилиндры двигателя.
Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Читайте также: