Как промыть раму паджеро 2

Обновлено: 02.07.2024

Сделал полный антикор своего внедорожника. Где и почему советую это сделать другим

Моему Mitsubishi Pajero Sport меньше двух лет, но каким бы хорошим и японским не был автомобиль, соль и химикаты, выливаемые на наши дороги, способны довести до ржавчины все. И тем более, если ваш автомобиль бывает на бездорожье и каменистых грейдерах.

Поделюсь личным опытом обращения в сервис антикоррозийной обработки "Антикорка" , а также разными вариантами обработки, о которых узнал от мастеров. Название у ребят смешное, но зато легко запоминается. Находятся на Новорижском шоссе в Красногорске, в километре от МКАД, так что добраться мне было более, чем удобно.

А еще поделюсь возможностью сделать антикор со скидкой! =)

Итак, первым делом загоняем автомобиль на подъемник. Если кто-то предлагает вам обработать автомобиль на смотровой яме - это в корне не верно. Чтобы добраться до всех уголков кузова и рамы автомобиля, нужен не только полноценный доступ к нему, но и необходимо снять все подкрылки, кожухи и пыльники.

Снимать все пыльники нужно обязательно! Посмотрите, что творилось под пластиковым пыльником, закрывающим топливопровод от горловины к баку. Хорошо, что Mitsubishi с завода идет частично обработанным антикором и антигравием, иначе в этом месте была бы беда. Но сама заливная трубка не обработана, так что ее зальем обязательно.

Первым делом автомобиль тщательно отмывается во всех укромных уголках, ведь ржавчина появляется не только на открытых участках. Открытые участки ЛКП повреждаются камнями, а в закрытых полостях трением грязи и песка о краску или между деталями.

Автомобиль моется снизу очень тщательно. Обычная мойка высокого давления, мойка внутренних полостей рамы специальным устройством, мойка активной пеной.

Думаю, что так стоит иногда просто заезжать помыться, без обработки, а просто выбить грязь из всех потайных мест. Раз в год такая процедура не повредит автомобилю (особенно после зимы), а стоит копейки.

После мойки следует тщательная просушка сжатым воздухом и тепловой пушкой в течение 1-1.5 часов. А потом укрываются все узлы, на которые не должен попасть антикор. Причем ребята подходят очень грамотно, думая о том, как потом обслуживать и ремонтировать автомобиль, чтобы мастера в сервисе не заставили вас самого снимать антикор там, где его не должно быть по умолчанию.

Как промыть раму паджеро 2

Когда земля, песок, мелкие камушки спрессовались и слежались внутри рамы, то давление водопровода и применение обычного шланга не отмоет раму изнутри, поливай хоть весь день, тем более, что внутри в некоторых местах вварены не глухие перегородки также не способствует мытью перепад рамы в месте крепления кузова.
Обычным копьём мойки высокого давления грязь можно смыть только с наружней части рамы, так как вставить его в технологические отверстия под нужным углом не возможно.
Не исключаю, что если постоянно и сновья промывать раму обычным шлангом она быдет чистая, но в моём случае прочистка получилась только при помощи 150 бар и спец насадки.

Теперь задумываюсь как остановить внутреннюю корозию, что можно нанести внутрь рамы?

У меня есть такой балончик фирмы вьюр, но при использовании он эфективен на чистой поверхности, в моём же случае внутренняя поверхность рамы представляет грубую кородированную поверхность, скорее всего ещё и пористую. Нужен какой то химикат для преобразования и защиты.

Мовиль можно на грязную и ржавую поверхность. Во всяком случае, так написано на этикетке:bk:

Есть состав для скрытых полостей, типа мовиля, продается в литровых баллонах, под пистолет для антигравия. Есть насадка для обработки скрытых полостей, представляющая из себя пластиковую трубку длиной сантиметров 60, оканчивающуюся латунной головкой с маленькими отверстиями. Эту насадку я приладил на пистолет под антигравий (точил переходник) и с помощью компрессора прошел всю раму изнутри. И не только раму, но и скрытые полости кузова. Состав до конца не отвердевает и проникает во все щели и углы. По хорошему нужно делать каждый год.

Только РАСТ-СТОП тебе в помощь. Я давно им пользуюсь, для полостей незаменимая вещь.

Есть старое средство, только не знаю есть ли оно теперь. пушсало. вот на сухую чистую раму(в полости), разогретое залить. век стоять будет.

Есть, в жигулевских магазинах типа Авто49 видел. Но проблема найти сухую чистую раму :) Только на новье если только.

А промыть и поездить при сухой погоде, неа?))

Будет сухая ржавчина, местами хлопьями и пузырьями - как я себе представляю процесс ржи рамы изнутри. Если брать себя - я не знаю что делал с ней предыдущий хозяин за 3 года. Есть мнение что ничего. :)

Один совет, при ржи, хлопьями, менять раму. у вас, что нет других проблем?))) Смешно. ей яйцы)))

На станции антикора вымоют все, можешь последить за процессом лично.

есть конкретные адреса таких станций? личный опыт?

Посмотрел сегодня свою раму и офигел. Грязь не то что по отверстия, а горазндо выще набита. Вопрос: где мможно найти (попользоваться) такой Керхер с такой насадкой? На обычных мойках, я так понимяю, такого нет?

У сантехников. Вернее у тех кто занимается промывкой наружних сетей ливнёвой и пардон! фекальной канализации. Установки сверхвысокого давления от 70- до350АТМ имеют и форсунки с разными распылителями и шланги небольшого сечения у керхера прим 12мм. Иногда такое оборудование ставят на грузовики доржных служб для отмывки дорожных отбойников

Мне вот интересно, а почему бы не сделать раму полностью герметичную, без дырок? Для выхода конденсата можно было бы придумать какой-нить клапан. Или например сделать раму из П-образного профиля, как у многих грузовиков. Нафига эти извраты с дырками?

"Вообще процедура мойки кузова достаточно важна, так как современный несущий
кузов легкового автомобиля, состоящий из замкнутых несущих профилей имеет заложенную в конструкцию систему (притоки, дренажи…) циркуляции воздуха и воды внутри несущих элементов конструкции (лонжероны, пороги, поперечные балки, внутреннее пространство дверей, стоек и т. д.).
Постепенно, в процессе эксплуатации, во внутреннее пространство этих деталей попадает грязь, происходит закупорка дренажей, ухудшение вентиляции и, как следствие, ускоренная коррозия кузова!" (С)

я думаю с рамой тоже не всё так просто..у нас не совсем МАЗ

Мою раму сам у меня керхер 7 серии и это специальный шланг получается не хуже чем в сервисе

можно подробности - что за шланг, куда пихаем и т.д?

Сегодня нашел коробку от шланга Karcher кат.номер 2.637-729.0 7.5метров

Женя, если возьмешь шланг, семафорни, обращусь к тебе с пивом)))

раму моют насадкой в люблино, но сейчас у них насадки нет.

Почитав форум тоже решил помыть раму внутри, снаружи и обработал антикором. Делал повторно. В первый раз делал ПОЛНЫЙ антикор после трех лет эксплуатации (2009 г). Все работы производились на ул. Гранитная 51.

_________________
L-200(old) 2006 г.в

_________________
L-200(old) 2006 г.в
и как, доволен результатом? сколько денег взяли?

Результатом в общем доволен, работа сделана на 4 балла из 5. Снаружи мыли под давлением с разными насадками, внутрь рамы промывали горячей водой обычным шлангом пока не полилась чистая вода. Внутри рамы остался небольшой налет песка, смыть полностью так и не удалось, т.к прилип к "старому" антикору. Внутри обработали "Раст-Стоп", снаружи "Динитрол". Работы производились на подъёмнике. Денег взяли - 3 т.р.

_____________________
L-200(old) 2006 г.в

_____________________
L-200(old) 2006 г.в
спасибо. у меня антикора вообще нету, может отмоют до конца)))

спасибо. у меня антикора вообще нету, может отмоют до конца)))

На всякий случай, перед тем как ехать, лучше позвонить по т. 947-57-11 "Антикорозионный центр "Гранит" и обговорить интересующие вопросы.

__________________________
L-200(old) 2006г.в.

Сегодня случайно заехав в Леруа обнаружил там устройство для промывки труб, в нашем случае для промывки рамы, цена очень даже порадовала 1230 руб + переходник для подключения к Керхеру 170 руб.Длина шланга с фрезой 10 м.Давно облизывался , но ценник отпугивал, а тут все устроило и порадовал себя новым приобретением, теперь ждем тепла и изучаем вопрос по антикору рамы.

Ну это ещё куда ни шло! Я торопился икупил в прошлом годе такой шланг Керхер за 4000 р. Думал даже в аренду кому дать..

А сколько времени вы собираетесь ездить на машине? У меня 20 лет был Рено Меган для разъездов, антикор не делал, было пара сквозных дырок, продал за 70 руб. Л200 уже 10 лет, антикор тоже не делал. Мне кажется что скорее умрёт двигатель и ходовая, а рама будет в норме.

Беру машины, в основном б/у до 3 лет с реальным пробегом. Чисто экономия, мать её. ))) На машине езжу в среднем года 3-4. Всё в машине делаю больше. для собственного удовольствия и спокойствия. И ещё заметил - потенциальному покупателю всегда больше нравится ухоженная машина, пусть с незначительными улучшениями, чистый салон, желательно с приложением письменного реестра проделанных регламентных работ. Поэтому, наверное, и продаю машины достаточно легко сам и чуть-чуть выше средней цены. Кстати - так же и покупаю. У таких же. Поэтому у Ученика - купил бы с закрытыми глазами, а у тебя, судя по всему - нет.

На обработку рамы и днища ушло два дня. Долго, но понимаю что сделал и как сделал.
Много времени уходило на разогрев порции пушсала, которая вылетала из пистолета за пару минут.

Я тебе и не предлагаю :). Машины покупаю новые, укатываю полностью и продаю по остаточной стоимости. Вещью надо пользоваться и получать удовольствие, а не заворачивать в бумажку и готовить для последующей продажи. Это моя позиция.
PS. Для справки: "наездником" не являюсь :). Все необходимые регламентные работы по ходовой и двиглу я выполняю. Но вот антикор рамы по-моему перебор, так же как натирание кузова полиролями и обклейка винилом.

Есть у меня знакомый - случайно и быстро "разбогатевший". пролетарий. Из темы нашей беседы вспомнился. Нет в нем кондово-кулацкой хозяйственности. Примерно так же относился к машинам. И ушатывал их года за три-четыре. Правда сейчас его доходы резко упали, правоохранители трясут, долги появились, поэтому и ездит шестой год на одной и той же. И уже даже на регламентные работы, не говоря о новой, не хватает. bv:
В одном ты прав и об этом нужно всегда помнить - "Ничто не вечно под луной."(с) Это аксиома.

Летом 2018 года занимался мойкой и антикором днища и рамы.

С пушсалом работать, не так просто, как написано на таре, тут нужен некоторый чужой опыт и если интересно, могу поделиться.
Состав очень не плохой,хоть и бюджетный, но есть у него одна особенность, перед нанесением его нужно разогреть и он расплавится, как воск,хотя там этого воска полным полно, но в этом и заковыка.Наносят его обычно кистью и состав практически мгновенно застывает попав на холодную поверхность,а это не есть хорошо, по скольку в те места, куда он должен проникнуть ( трещины,щели, кратеры от ржавчины ) он не всегда проникает, по скольку застывает раньше. По этому в народе его варят, как обычный суп из нескольких ингредиентов, отработка обязательно 1 : 1, и уайт спирит ( керосин ).Уайт спирит добавляют на последок в уже горячий состав сала и отработки, и делается это для того, чтобы продлить жидкое состояние на некоторое время.Состав успевает затечь всюду, по скольку керосин обладает сверх текучестью, а уж потом выветриваясь дает прочное покрытие.Такой состав отлично наносится и кистью, и краскопультом с иглой от 1.5 мм, наносится он , как обычная краска в несколько слоев с промежуточной сушкой.Покрытие смотрится просто замечательно, как заводское, а если в процессе эксплуатации возникаю повреждения слоя, то обычный строительный фен поможет лучше всего, им, просто разогреваешь поврежденное место с заходами на края и сало само затекает туда, где его не было.
Если крыть салом без уайт спирита, то намучаешься, по скольку оно чуть остыв,застывает, опять же , как воск.В свое время купил в хоз магазине краскопульт низкого давления, который работал от простого пылесоса "Вихрь" и прослужил он мне лет десять верой и правдой, в том числе и сало им наносил, но вот работать он стал с ним только когда стал добавлять растворитель, и работал великолепно, чего и вам желаю.

Сейчас видимо придется искать методы нанесения внутрь полостей и желательно, побюджетней, а то дорогие вещи на раз, как то не особо хочется.

промыть раму конечно можно, но где гарантия, что за эти годы там не появилась коррозия, да и идеально раму не промоешь. и потом, вот по этому всему покрыть салом, антикором и т.д. не будет ли хуже. если заливать внутрянку, так сразу из салона.

Конкретно в моем случае все несколько проще, в каки не лазаю, а значит грязи там и взяться неоткуда, так, последствия зимы в лучшем случае и результат промывки можно увидеть собственноручно. У нас в раме есть несколько поперечных круглых труб, которые отлично просматриваются, а они стали очень чистыми. Повторюсь, когда работаешь с пушсалом, нужно непременно пользоваться головой, а не только рекомендациям на банке и вот эта самая голова основываясь на прошлый опыт говорит, что заливать внутренности нужно непременно очень жидким ( сильно разведенным уайт спиритом п. салом ) оно в таком состоянии застывает не сразу а по истечении достаточного времени и за это время,даже рыхлая ржавчина успеет пропитаться составом и затечь везде по скольку У/С ,этот тот же керосин, а у него явная сверх текучесть. ПРежде, чем крыть самый первый раз, я экспериментировал некоторое время и пришел к своему методу, который в конечном итоге отлично оправдал себя и теперь даже не задумываюсь, как поступать, и к стати, недавно знакомый купил себе банку с составом и оказалось, что теперь туда мешают еще, какую то фигню и ведет оно себя несколько иначе, чем раньше, но у меня запас того зелья еще старых рецептов.

Хуже не будет, можно для начала обработкой пролить, она про лезет через любую грязь до металла

Свершилось. Несколько лет все только собирался и готовился, а тут звезды сошлись.
На работе недавно приводили в порядок грузовичек с бородой, купили под это дело пескоструй китайский бюджетный, несколько баллонов антигравия и прочее. Посмотрев, как работает пистолет понял,это оно. Подобрал пустые баллоны, отмыл их растворителем и заполнил своим составом, пушсало + разное, а в эти выходные взял в прокат и пистолет. Застелил стоянку картоном Б.У, наехал на бруски, а тем временем банки стояли на водяной бане. Потом по мере плавления брал и распылял состав сначало на раму, потом и все днище. Комплект работает отлично, и даже обычный бытовой компрессор на 240 литров в мин. спокойно тянет этот девайс, давление рапыла установил на 2 ати и этого хватало на все сто. Рама и прочее, были покрыты менее, чем за 1 час, с учетом примерок,замены баллонов, перекуров. Если давление поднять скажем до трех ати, то факел более метра в длину. Состав варил, по вышеуказанному рецепту и все получилось на отлично, смотрите сами.

РАМА наше всё! Мойка и антикор

Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.

Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.

Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.

В то время я набрел на "чудо средство" RUST STOP (о нём отдельно чуть позже) и одну гаражную контору которая ТИПА делает правильный антикор, а перед этим моет раму изнутри ! Описание "гаража" было на драйве у авто Chevrolet Blazer по моему. Точно не помню.

ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри

Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.

Примерно такой же разговор был и в конторе "Антикор РФ" где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.

Тогда я писал подробно о том как они "моют". О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.

Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?

Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.

С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что "профи" идут лесом со своими ленивыми советами.

Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.

После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.

И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.

Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели "Ржавчина Стоп" Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.

Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.

Чем выбить песок из рамы?

Коллеги подскажите какие есть варианты, способы выбить вычистить песок из рамы? За зиму насобиральсь его очень много и пальцами чувствую что он постоянно влажный и не высыхает. Вижу что понемногу начинается от него коррозия, пробовал как то вымыть на мойке толком ничего не дало. Что придумать такого или може уже кто то боролся с такой бедой? Думаю в городе он у всех есть в раме, поэтому обратите внимание, его ковырнешь а он мокрый!

Прикрепленные файлы

45723265679.jpg190.8К 0 Количество загрузок:

У самого такая же беда, буду признателен за подсказки.

Заезжай, земеля, поможем.

ДЕД это нравится

Таки да, и у меня такое есть.

мы выбивали при помощи керхера и насадки, которая используется для прочистки труб - там струя бьет очень сильно в обе стороны - вылетает и песок и ржавчина :)

Я вымывалводой под давлением, примитивную насадку сделал сам.

Где взять такой хитрый насадка.

Где то уже поднималась подобная тема. Там (я уже не помню кто) советовал поснимать бампера, подъехать к пожарникам, и дунуть из бранспойта внутрь рамы. Там напор такой, что керхер и рядом не стоял. Выдует всю грязючку изнутри.

мы выбивали при помощи керхера и насадки, которая используется для прочистки труб - там струя бьет очень сильно в обе стороны - вылетает и песок и ржавчина :)

Где взять такой хитрый насадка.

Авто: сейчас Патрол GR
Имя: Епифан
Пол: Мужчина

Я в Германии купил вот такую приспособу для керхера, работает и чистит очень эффективно. У нас тоже видел такую.

Вот ее насадка и сразу будет почему она так подходит для мытья рамы, сильная струи бьют назад, вперед не бъют, поэтому она везде хорошо проходит. При мытье были только проблемы с теми местами где к раме крепятся какие то узлы, например картер рулевого, вот там надо что то выдумывать и заходить с другой стороны.

Прикрепленные файлы

2a1c992s-960.jpg282.95К 0 Количество загрузок:

Mecnik, mba и raden это нравится

А можно еще к водоканальщикам обратиться, они "ракетой" продуют - переделают профиль рамы на круглое сечение)))

Mecnik это нравится

Авто: сейчас Патрол GR
Имя: Епифан
Пол: Мужчина

Дык вроде же нормально показывает, у меня во всяком случае.

Так она так и называется, как ее спрашивать в магазине? Так как в видео название/?

"Заболел" внедорожниками: когда 500 долларов в месяц на ремонты не предел

Во времена кризиса нормальные люди обычно голосуют рублем за бюджетные, но новые или "свежие" иномарки. А любители офф-роуда, несмотря ни на что, продолжают "болеть" внедорожниками, для большинства бессмысленными, дорогими в содержании, но такими обаятельными и настоящими. И за сколько бы ни был куплен подержанный "проходимец", на доведение до ума все равно уйдет еще мешок денег. История Евгения, владельца Mitsubishi Pajero, любителя офф-роуда и механика секции внедорожных соревнований, тому подтверждение:

- Начиналось все, как всегда, в юношестве. Была середина 90-х годов. И хотя первой машиной была Lada 2109, а затем Opel Omega A, при виде "паджериков" и "крузаков" у меня все внутри переворачивалось. Поездив несколько лет на легковых автомобилях, понял, что все-таки хочу внедорожник. И не ради имиджа или "понтов" - мне важно было иметь машину, которая позволит передвигаться там, где я хочу. А хотел я многого!

Так как денег было мало, а внедорожник очень хотелось, мой первый Pajero был "ранен" во все конечности, но не убит до конца: "мертвая" рама, гнилой кузов, "уезженная" подвеска, стучащий мотор, "воющие" мосты. Купил я его за 6000 долларов. В то время это была немыслимая сумма для данной модели. Pajero в среднем состоянии стоил 10-12 тысяч, а в достойном - все 15. Но мечта осуществилась. Счастью не было предела!

Как оказалось, машина находилась в гораздо более плачевном состоянии, нежели я предполагал. Автомобиль тянул катастрофически много денег. Так как поначалу полноприводный автомобиль с передним разрезным мостом был для меня чем-то на грани научной фантастики, пользовался я услугами официального дилера. Помимо механической части было много работ по "жестянке". Pajero "съедал" каждый месяц не менее 500 условных единиц. Очень быстро мои резервы закончились…

Параллельно с ремонтам шла доработка автомобиля. Поездив, я понял, что проходимость стандартного Pajero чуть лучше, чем у обычной легковушки. Сразу же были куплены колеса BFGoodrich All-terrain в размере 33х12.5х15.

Раздаточная коробка прожила недолго… Главная пара в переднем мосту не соответствовала ГП в заднем. В итоге мы порвали передний редуктор на первых же соревнованиях. Дело в том, что для мотора 3.5 идут два вида ГП: 4.6 и 4.272. Кто-то когда-то менял передний мост и не учел того, что ГП идут с разными передаточными числами. Таких издевательств "раздатка" не выдержала. Приняли командное решение сражаться до конца, весь второй день соревнований "откатали" на заднем приводе. Поразило то, что в турнирной таблице сместились лишь на три позиции вниз. Ай да Pajero, ай да молодец!

В конце концов решил машину продавать. Потому что ремонт был не каким-то действом, имеющим начало и конец, а состоянием. Ломалось все подряд, одно за другим. После продажи начались поиски очередного Pajero, который хотя бы какое-то время смог проездить без серьезных вложений.

Подвернулся неплохой вариант. Тоже 3.5, только на "автомате". Считаю, что такое сочетание даже лучше, чем с "механикой". Потому что этот двигатель боится больших перепадов оборотов. Основная проблема данных двигателей - "проворот" вкладышей коленвала.

Завод-изготовитель не предлагает под замену коленвал. Такая же ситуация и с поршневой. Японцы считают этот мотор неремонтопригодным в принципе. Замена двигателя на "контрактный" не имеет никакого смысла - нет гарантии, что у него не вылезут те же самые проблемы через 10-20 тысяч километров пробега. Что у меня и случилось. Покупал машину со "здоровым" двигателем, а через пару месяцев начались проблемы: пробило прокладку головки блока. Произошел данный "конфуз" из-за того, что при прошлом "вскрытии" были использованы очень дешевые прокладки, ремонтные наборы и прочее. То есть я покупал фирменные прокладки ГБЦ почти за 100 долларов за пару, а те, что стояли, стоили не более 30. О каком качестве здесь можно говорить?

Плюс проверка показала, что "головы" были чуть "поведены". При прошлом ремонте с ними никто ничего не делал. Из всего этого можно сделать вывод, что прошлый владелец выбрал сверхбюджетный капитальный ремонт, который усугубили еще и кривые ручки "специалиста".

Может, мне так "повезло", а может, тенденция, но 70 процентов поломок моего автомобиля - самые дешевые запчасти и некачественный ремонт предыдущего владельца. Люди абсолютно не понимают, что обслуживание такого автомобиля не может быть дешевым.

Оказалось, что провернуло шатунные вкладыши. Причем по звуку это почти не чувствовалось. Только на сбросе "газа" и при определенных условиях. Однако "вскрытие" мотора показало, что весь коленвал имеет выточки от вкладышей. Видно было, что вкладыши менялись. Но менялись они без всякого понимания: без проточек, без подбора и т.д.

Я решил сделать полную переборку двигателя с заменой коленчатого вала, заменой всей поршневой под ремонтные размеры и заменой всего необходимого, что попутно вылезало.

В этот раз переборку делал сам. Потому что, во-первых, лучше, чем сам себе, никто не сделает, во-вторых, та работа, что я проделал, обошлась бы мне в космические деньги. Тем более в этом году появилась возможность заниматься машиной в большом отапливаемом помещении. Как говорится, грех не воспользоваться. Да и еще под присмотром грамотных мастеров.

Так как производитель не делает ремонтных деталей для V6 3.5, то коленвал пришлось взять от лицензионной версии такого же двигателя, только от Hyndai. Заказывал я его в России. Обошелся он мне по старой цене, но по новому курсу в 600 условных единиц. Вообще он стоит почти в два раза больше. Лицензионные поршни с кольцами - около 250, шатуны - 240, вкладыши - 100 долларов. Хонинговка еще копеечку потянула. Так как для хонинговки V-образных двигателей нужно какое-то сложное оборудование, то вместо расчетных 60-100 долларов я отдал почти 300. В итоге все завелось, поехало, но при сборке мне не удалось избежать мелких "косяков". Например, неровно встала прокладка клапанной крышки, вследствие чего начало "подгонять" масло. Также мотор "подсасывал" воздух из-за того, что впускной коллектор криво встал. Но все это мелкие технические проблемы.

Некоторые моменты работы над двигателем можно посмотреть в этом видео.

Возможно, скоро придется "залезть" в АКПП, потому что есть небольшой "пинок" при переключении с 1-й на 2-ю, гидротрансформатор издает "нездоровые" звуки. На самом деле с учетом моей жесткой эксплуатации коробка показала себя самым лучшим образом. Недавно после очередных "покатушек" вдруг резко пропали тормоза. Пришлось тормозить коробкой, переводя ее из D в 2, потом в L. Притом что "автомат" слабо подходит для таких вещей, машина ездит нормально. Никаких серьезных проблем пока не вылезло.

Кузов - один большой "жук". Но главное, что он не сильно гнилой. На раме есть пара дырочек. Но состояние кузова и рамы моего Mitsubishi Pajero по сравнению с прошлой машиной и многими другими Pajero второй генерации в целом удовлетворительное.

Также хотелось бы упомянуть и внутреннее пространство. Во-первых, места в салоне очень много - я легко размещаю всю свою семью. Багажник огромный. Туда помещаются все необходимые вещи, инструменты и ЗИП. Во-вторых, сиденья очень удобные. Водитель сидит близко к левой двери. Поначалу мне такая посадка казалась неудобной, но когда начал активно ездить вне дорог, понял всю ее прелесть.

Машина поражает своей надежностью. Некоторые узлы и агрегаты, которые, казалось бы, пришли уже в негодность, ходят без проблем и дальше. Например, передние ШРУСы, которые уже чуть ли не руками можно разобрать, пора бы, может, и поменять, но машина с ними ездит нормально: нигде ничего не вываливается, не вылетает. Пока решил не трогать. Проездил я как-то около 400 километров почти без масла в раздаточной коробке - потек сальник хвостовика. Но ничего, все нормально, ничего не сломалось.

В первую очередь машина нравится за комфорт и проходимость. Этакая золотая середина. За счет переднего разрезного моста и широкой длинной базы по комфорту Mitsubishi Pajero мало чем отличается от легковушки. Но и на бездорожье не "пасует" перед конкурентами.

Mitsubishi Pajero - это для меня машина для удовольствия. Реализованная юношеская мечта. Жизнь off-road тусовки, где есть верные товарищи, хорошие друзья.

Благодаря машине я познакомился со множеством замечательных людей, которые думают не только о своих карманах. Мы часто помогаем друг другу, речи об оплате никогда не идет.

Хотелось бы максимально реанимировать автомобиль. Что-то с помощью сварки, "болгарки", что-то с помощью "доноров". Менять не собираюсь. Я его не рассматриваю как кучу денег, которые вложил и на которых езжу. Для меня Pajero - верный боевой конь, моя опора, моя защита. И в принципе речи о продаже не идет. Даже если я себе куплю что-то другое, то Pajero пойдет или в спорт (в ралли-рейды), или в экспедиции.

Многие спрашивают: "Не жалко ли тебе ездить на машине по бездорожью?" Я всегда отвечаю, что не ездить по бездорожью не могу. Теряется весь смысл автомобиля. Это то же самое, что купить арабского скакуна и пахать на нем поле. Смысл? Машина эксплуатируется в тех местах, для которых она предназначена.

Как промыть раму паджеро 2

Kerensky » 01 июн 2015, 22:04

Решил начать с внутренней обработки и хорошо выбить из рамы слой глины с песком.
Для этого купил вот такую насадку на мойку:

Она бъёт струями в обратном направлении и отлично всё размывает и выбивает. Думаю, без нее не получилось бы у меня ничего.

При промывке основной проблемой было выбить наружу из рамы размытый песок и глину, т.к. рама не горизонтальная, а в форме лодки. И получается, что всё, что вымывается скапливается посередине. Для этого я задрал зад машины хайджеком и через перед у бампера на всю длину рамы засунул шланг. А т.к. он бъёт струями в обратную сторону, то я по мере вытаскивания шланга из рамы, вся гадость из нее вылетела. Сзади так же засунуть шланг не получалось из-за того, что поперечный усилитель в районе бака вварен насквозь рамы и там прохода нет.

Еще проблемой стала промывка правой части рамы, т.к. спереди на ней висит рулевой редуктор, который крепится болтами насквозь рамы, и у меня не получилось через перед(у бампера) на всю длину засунуть шланг, пришлось мучиться и выбивать через другие отверстия.

Мыл пока не полилась чистая вода, и чтобы при засовывании пальца внутрь рамы, там было чисто.

Сейчас езжу сушу раму, потом куплю Dinitrol ML и залью изнутри всю раму.

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Мойка рамы изнутри

Seяж » 01 июн 2015, 23:01

Я что то не понял, ты от куда то это взял или сам купил и помыл? на фото не твой пыж!

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
все, въехал!
смысла красить изнутри не вижу, но. промывка, по крайней мере после покатушек, реально спасет от ржавчины. если у тебя что то загнило, то думаю что крась, не крась, толку не будет, процесс пошел.
катайся, и не напрягайся, еще лет на 5-10 хватит, пока она будет гнить, это при условии, если ни чего не предпринимать. а потом купишь паджеро спорт у ромки-электроника

SAM » 01 июн 2015, 23:43

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Мойка рамы изнутри

Хитрый » 01 июн 2015, 23:53

Мойка рамы изнутри

Kerensky » 01 июн 2015, 23:58

После мойки рамы настала пора антикора. Для этого купил Dinitrol ML.

Пришлось взять 5 литров, т.к. меньше не было. Но могу с уверенностью сказать, что 2х литров будет достаточно на внутреннюю и внешнюю обработку рамы.

Наносил антигравийным пистолетом с шлангом, на конце которого форсунка, бьющая в 3 стороны и вперед.

Дальше фотки рамы до:

Мойка рамы изнутри

Seяж » 02 июн 2015, 00:00

ага, к этой приблуде нужно сначало купить керхер, а потом саму приблуду!! сейчас много желающих найдеться "Кирюха, братан, дай попробывать помыть раму!"
Керенский еще не купил, а вы уже спрашиваете помыться, а амортизация агрегата, а шланги.
в очередь господа.
составляйте список.
"Киря моет раму, 500 руб штука. Одноклубникам с наклейками скидка, помывка= 490руб"

Мойка рамы изнутри

Kerensky » 02 июн 2015, 00:04

Seяж писал(а): ага, к этой приблуде нужно сначало купить керхер, а потом саму приблуду!! сейчас много желающих найдеться "Кирюха, братан, дай попробывать помыть раму!"
Керенский еще не купил, а вы уже спрашиваете помыться, а амортизация агрегата, а шланги.
в очередь господа.
составляйте список.
"Киря моет раму, 500 руб штука. Одноклубникам с наклейками скидка, помывка= 490руб"

Мойка рамы изнутри

Хитрый » 02 июн 2015, 00:12

Mongol » 02 июн 2015, 00:16

Люди, советуют, заранее менять, а не дожидаться, когда прийдет пушной зверек.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А по сути , идея , имеет место быть.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Ремонт рамы Митсубиси Паджеро 2

Владельцы Mitsubishi Pajero, возраст автомобилей которых составляет более 20 лет, чрезвычайно ценят свои автомобили и не готовы их менять на современные аналоги сразу по целому ряду причин. Тем не менее, как в этот раз, все без исключения сталкиваются с проблемой разрушения задней части рамы. Мастера МФЦ LFA производят высококачественный ремонт рам внедорожников.

В данном случае коррозия рамы Mitsubishi Pajero была критичной и от ее задней части отваливались буквально куски некогда довольно толстого металла - 2.2 мм. Это означало полную замену задней и центральной частей. В связи с отсутствием донорских рам должного качества в центральной части России и определенные сложности в привозе рам из Сибири или Дальнего Востока, в МФЦ LFA всегда можно изготовить раму на Паджеро 2 на заказ.

Изготовление рам на внедорожник на заказ в Москве

Специалисты МФЦ LFA производят рамы, выполненные из металлической трубы квадратного профиля толщиной от 3 до 4 мм. в зависимости от снаряженной массы автомобиля. К сожалению, не так много внедорожников, архитектуру чьих рам можно повторить с максимальной точностью, учитывая все крепежи и кронштейны. Сложные плавные формы и тем более современные рамы, выполненные методом гидроформовки можно произвести исключительно в заводских условиях. К счастью. структура рамы Паджеро 2 отличается своей бесхитростностью, что позволяет воссоздать ее заднюю и центральную части с последующей заменой.

Порядок работ по ремонту рамы Mitsubishi Pajero

В ходе работы были произведены следующие действия:

полный разбор задней части автомобиля;
деинсталляция поврежденных секторов задней части рамы;
изготовление донорской части рамы;
подготовка места стыковки с ее усилением;
установка донорской части;
обваривание места стыковки;
обработка всех швов рамы профессиональным шовным герметиков;
изготовление технологических отверстия для вентиляции рамы;
пескоструйная обработка рамы Паджеро 2;
цинкование рамы Паджеро 2;
антикоррозийная обработка внешней плоскости и внутренних полостей профессиональными составами;
сборка задней части автомобиля;

Помимо вышеописанных работ также по списку на клиентском автомобиле было сделано:

удаление коррозии с задних арок;
вваривание металлических толстых заплаток заплаток на арку;
выправление задней панели;
установка заднего бампера;
восстановление крепежных элементов рамы и кузова;
полная сборка автомобиля в первозданный вид.

Стоимость ремонта рамы, включая материалы, составила 85 000 рублей. Срок выполнения работы – пять рабочих дней

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Читайте также: