Как работает гидронатяжитель на ауди

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Мастерская: гидронатяжитель. о чем шумела цепь

Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель — ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться — мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.

Иногда хочется воскликнуть: почему все новое («прогрессивное») в нашем автопроме на поверку оказывается источником проблем для автовладельцев и для нас, ремонтников? Вот одна из них. Открыв «За рулем» (2001, № 5 и 2002, № 1), вы узнаете, как устроен гидронатяжитель цепи ГРМ. Задумка прекрасная — не то что примитивный механизм, требующий периодической регулировки цепи по мере износа! Перед вами — продукт самой передовой «гидравлической мысли»: как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» — едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется еще… Прекрасная автоматика.

Но прислушиваясь к шумам «нив-21213» (их моторы 1,7 л как раз оснащены гидронатяжителем), я не раз настораживался: «Что-то в ГРМ не так!» Известно ведь, чем кончаются «шутки» с цепью, если она перескочит через зубья звездочек. Минимум — погнутые клапаны… Как в театре: если на стене висит ружье, оно в конце концов выстрелит.

Долго ожидать не пришлось. «Нива» этого клиента прибыла на эвакуаторе — часом раньше он позвонил, жалуясь на «страшный грохот»… По понятным причинам не пуская мотор, мы сняли клапанную крышку: ого — цепь перепрыгнула через четыре зуба! Болтается, будто и нет натяжителя. Сняли его — увидели заклинивший в утопленном положении плунжер: возвратная пружина не справилась. Попробовали плунжер вытащить — не смогли и мы, крепко сидит! Но вспомните: если обратный клапан исправен, как масло могло уйти из-под плунжера?

Чтобы разобраться, занялись «хирургией» — осторожно вскрыли неразборное устройство («болгарка» и токарный станок под рукой!). Явных дефектов не нашли (см. фото), но ведь плунжер был-таки заклинен! Какова причина? Возможно, твердые частицы в грязном масле. «Недержание» клапана, скорее всего, тоже связано с попавшей под шарик соринкой. Мы, конечно, знаем, что подобные детали гидравлики по точности должны быть высочайшего класса, но как тогда понимать дальнейшие приключения?

Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор — звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 — и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут — сначала едва заметно, потом все явственней — противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!

Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным — разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон — брак, граничащий с преступлением!)

Озлившись, хватаю в одну руку «толстый» натяжитель, в другую — микрометр и сам лечу в магазин. Попросил выложить на прилавок 10 штук, все обмерил и нашел два (!) пригодных для установки на двигатель.

Итак, попробуем еще один. «Мир под оливами» так и не наступил — снова цепь клацает… Владелец совсем пал духом, жалко его. Тогда мы пошли на крайнюю меру. К обычному механическому натяжителю выточили втулку-удлинитель, чтобы длина узла в сборе соответствовала гидронатяжителю. Втулку напрессовали на плунжер, зафиксировали сваркой. Затем натянули цепь, и клиент с тех пор ездит довольный.

Эта история задела меня всерьез, и я обзвонил несколько крупных дилерских центров по продаже и ремонту автомобилей ВАЗ. Оказалось, шум цепи двигателей 1,7 л на «нивах» — явление почти рядовое. (Еще немного — и его назовут «нормальным»!) Заодно оказалось, что знают там еще об одной беде — поломке маслоподводящей трубки. Говорят, двигатели, запоротые ездой без масла, уже встречались.

Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.

Гидронатяжитель цепи: устройство и принцип работы

Как известно, в двигателе автомобиля используется ременной либо цепной привод газораспределительного механизма. Последний тип появился немного ранее и считается наиболее надежным. Но в последнее время цепь становится неактуальной у зарубежных производителей. Но пока отечественные «ГАЗели» и «Нивы» (в том числе и «Шевроле Нива») оснащаются именно таким типом привода. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство гидронатяжителя цепи ГРМ, его принцип работы и порядок замены.

Характеристика механизма

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие - позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Устройство

Данный узел состоит из нескольких деталей:

Корпуса клапана.
Запорного кольца.
Плунжера.
Пружины.
Стопорного кольца.

Также гидронатяжитель цепи («Нива Шевроле» не исключение) имеет отверстие для подвода масла.

Как работает?

Принцип действия элемента основывается на работе пружины. Когда масло из магистрали поступает через корпус клапана, плунжер нажимает на пластиковый башмак натяжения. На некоторых двигателях используют рычаг со звездочкой. Таким образом, обеспечивается неразрывный контакт поверхности рабочего элемента. Когда меняются обороты двигателя, плунжер элемента смещается назад. Пружина сжимается.

Как проверить гидронатяжитель цепи?

Необходимо контролировать появление новых стуков в подкапотном пространстве. Если обнаружились удары в месте крышки ГБЦ, это свидетельствует о неисправности натяжителя. Данные звуки отчетливо слышны при резком сбросе педали акселератора.

Где он находится?

Данный элемент расположен в подкапотном пространстве с левой стороны. Необходимо найти трубки охлаждения в передней части ГБЦ – именно под ними находится гидронатяжитель цепи.

Как поменять?

Если наблюдаются вышеописанные симптомы, необходима срочная замена гидронатяжителя цепи. Для этого нам понадобится новый элемент, а также набор головок. При помощи ключа на 10 откручиваем штуцер трубки охлаждения ГБЦ и отводим ее вверх.

Что делать, если замена не помогла?

Случается, что стуки не пропадают и после замены натяжителя. В таком случае необходимо проверить длину самой цепи. Через 150 тысяч километров она может растянуться настолько, что даже новый натяжитель не может это компенсировать. Поэтому при достижении данного пробега заодно меняется и цепь.

Можно ли отремонтировать старый?

Старый гидравлический натяжитель цепи в 60 процентах случаев можно отремонтировать. Но сперва нужно убедиться в его неисправности. Для этого пальцем надавливаем на сферический конец элемента. Если он не нажимается, значит натяжитель заклинило.

Ручная натяжка цепи

Чтобы устранить характерный стук цепной передачи в районе клапанной крышки, не меняя сам элемент, можно вручную натянуть деталь. Рассмотрим, как производится эта процедура на примере автомобиля ВАЗ-2106. Здесь используется звездочка в натяжителе.

Стоимость данного элемента составляет от 500 до 900 рублей. При отсутствии времени на ремонт можно ограничиться покупкой нового натяжителя в сборе.

Заключение

Итак, мы выяснили устройство и принцип работы гидронатяжителя цепи. Помните, что ездить со стуками под капотом чревато поломкой двигателя. Если цепь растянута, она начинает вибрировать. Нарушатся фазы газораспределения. Следите за регламентом замены и прислушивайтесь к работе своего двигателя.

Гидронатяжитель цепи гнц он же регулятор фаз газораспределения(((

Друзья всем здравствуйте! Думаю практически каждого коснулась эта болячка как треск цепи по утрам. Вот и до меня дошла очередь( Начиналось все с малого тррр в левой ГБЦ, но с каждым утром все громче громче и громче, а тут вовсе охренел, на горячую после 5 минутного простоя при запуске треск такой же как и утром на холодную… Скорее всего это ГНЦ. Вопрос заключается в том, что делать в данном случае, восстановить родные гнц путем замены резиновых колечек, купить б/у оригинал, или новые не оригинал? Хочу выслушать ваше мнение, ну и прислушаться к большинству!

Audi A6 2000, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 2000

Audi A6, 1997

Комментарии 11

Кроме замены самого фазорегулятора на новый лучше сразу поменять и цепь распредвалов. Она вытягивается. Если стоят ещё старые-родные масляные редукционные клапаны (установлены под впускным коллектором), то и их надо обязательно менять. Масло может уходить из головок по их вине.

Привет вот у меня на горячию порой треск в правой ГБЦ т.е 123 цилиндр газанешь проходит, на холодную нет не кокого треска, может из за масленого редукционного клапана ?

давненько читал похожую статью, малый чтобы победить треск в первую очередь поменял редукционные клапана но не помогло, затем ГНЦ результат ноль… а как оказалось причина была в масляном насосе, заменив его и жизнь наладилась.

Я вот тоже думаю проверить давление масла на горячию, так как на холодную все нормально, да и на горячию не всегда трещит, порой заведешь треск заглушишь опять заведешь проходит такое чувство что нет давления масла .

Aleksei9157

В системе смазки всё взаимосвязано. Редукционные клапаны не дают стекать маслу из головок во время простоя машины. Обычно треск гидронатяжителей утром при холодном двигателе свидетельствует о том, что редукционные клапаны пора менять. Другая ситуация, когда клапаны держат, а сам гидронатяжитель (его клапан) не держит. Также будет треск, который быстро проходит после запуска двигателя (цепь оставляет следы).
Треск на горячую (без прослушивания сложно судить об источнике) может быть обусловлен износом гидронатяжителя-цепи; гидрокомпенсаторами и масляным насосом. В первую очередь проведите замеры давления масла на холодном и прогретом двигателе; на ХХ и на оборотах 2 — 3 тыс. Используя помощника, послушайте стетоскопом, где источник звука. Всё это доступно и можно легко сделать а домашних условиях.
Сами редукционные клапаны (или их уплотнители-колечки) после пробега в 200 тыс. км лучше заменить превентивно. Треск на горячую они не должны вызывать.

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

ставим автомобиль на подъёмник;
снимаем правое переднее колесо;
снимаем подкрылок правого переднего колеса;
снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
Поиск

помогите разобраться с гидронатяжителями AQF 4.2

неподпружиненная часть на наший натяжителях должна клинитьста - там есть специальные стопоры. Ксати у меня есть подозрение, что отчасти шумность натяжителей может быть связана с ситемой, предназнаженной для уменьшения шума, как ни парадоксально. По ходу, там разбивает место в канавке, куда заходит этот стопор. (в качестве пробы буду проворачивать поршень - но это когда родные натяжители сниму и будут в руках) В дополнение к другим причинам. Я буду пробовать их реанимировать вскоре, когда скину двигла для ремонта коробки - должно получиться, если только сам стопор не в полностью убитом состоянии. Попробовал уже натяжитель на 2.8 - все работает замечательно на столе, но там нет стопоров. но конкретные стуки при тестировании ушли. чтобы расклинить - можно подать давление воздухом и сдвинуть поршень.

или купить новые. кстати, цепь у тебя потому так и ведет, что правый натяжитель не залочен (причину не знаю - забит грязью, обломан. )

alexrae писал(а): неподпружиненная часть на наший натяжителях должна клинитьста - там есть специальные стопоры. Ксати у меня есть подозрение, что отчасти шумность натяжителей может быть связана с ситемой, предназнаженной для уменьшения шума, как ни парадоксально. По ходу, там разбивает место в канавке, куда заходит этот стопор. (в качестве пробы буду проворачивать поршень - но это когда родные натяжители сниму и будут в руках) В дополнение к другим причинам. Я буду пробовать их реанимировать вскоре, когда скину двигла для ремонта коробки - должно получиться, если только сам стопор не в полностью убитом состоянии. Попробовал уже натяжитель на 2.8 - все работает замечательно на столе, но там нет стопоров. но конкретные стуки при тестировании ушли. чтобы расклинить - можно подать давление воздухом и сдвинуть поршень.

Клуб Любителей SsangYong New Actyon (СсангЙонг Нью Актион): Натяжитель для цепи ГРМ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ (гидравлический натяжитель цепи) — вспомогательный узел цепного привода газораспределительного механизма; гидравлический цилиндр специальной конструкции, обеспечивающий необходимый по величине и постоянный во времени (не зависящий от текущих температурных условий, нагрузок и износа деталей) натяг цепи.

Цепной привод распределительного вала все еще имеет широкое распространение, что обусловлено его надежностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Однако цепь подвержена температурному расширению (так как изготавливается из металла), а со временем она изнашивается и вытягивается — все это приводит к изменению натяга цепи, что проявляется повышением вибраций и шумов, и в конечном итоге может обернуться проскакиванием по зубцам звездочек, изменением фаз и даже разрушением отдельных деталей. Все эти проблемы решаются использованием специального устройства — гидронатяжителя цепи.

Гидронатяжитель выполняет две ключевых функции:

Автоматическое поддерживание натяга цепи при ее износе и вытягивании;
Демпфирование колебаний ветви цепи во время работы двигателя.

Применение данного устройства делает ненужным ручную регулировку степени натяга цепи, и устраняет негативные последствия постепенного износа деталей привода. Также гидронатяжитель за счет своей конструкции демпфирует вибрации и колебания цепи, снижая нагрузки на детали и общий уровень шума механизма. Неисправный гидравлический натяжитель может стать источником проблем, поэтому он требует скорейшей замены. Но прежде, чем покупать или заказывать новый гидронатяжитель цепи, следует разобраться конструкции и работе данных устройств.

Цепь ГРМ и натяжители цепи Газель

Замена цепи грм

Если вы слышите странные шумы в двигателе, это может свидетельствовать об износе, растяжении или провисании цепи грм. В данном случае вам потребуется подтянуть натяжители цепи, либо полностью заменить её. Для того, чтобы выяснить, есть ли на самом деле необходимость ее заменить, необходимо все проверить. Диагностика позволит выявить неисправности и определить необходимый именно в Вашем случае способ восстановления.

Как определить необходимость замены натяжителей грм?

Износ натяжителей проявляется в том, что натяжение цепи ослабевает и она провисает. При этом вы можете услышать «металлический звон», который на ранних стадиях будет слышен только на повышенных оборотах, а в запущенных случаях звон будет присутствовать постоянно при работе двигателя. Особенность этой неполадки в том, что необходимо точно определить, заключается ли проблема только в натяжителях или же цепь тоже изношена.

Как часто следует менять цепь грм?

Срок зависит от марки автомобиля и от его автопробега. Так, рекомендуется обязательно заменять цепь грм в следующих случаях: если она уже неоднократно подтягивалась, автопробег автомобиля превышает сорок тысяч километров, и Вы купили подержанный автомобиль. В остальных случаях решение о замене выносится специалистом авторизованного автосервиса после осмотра вашего автомобиля и диагностики неисправностей.

Также мы рекомендуем заменять полный комплект ГРМ, если возникла неполадка в одной из его частей, так как газораспределительный механизм является важной частью автомобиля и, если вы не планируете менять автомобиль, то лучше не рисковать.

Как заменить цепь грм самостоятельно?

Для самостоятельной замены цепи грм достаточно найти в поисковике схемы и статьи по запросу замена грм, точно указав марку вашего автомобиля.

Этапы замены цепного привода можно назвать снятием и установкой цепи грм.

Замену лучше выполнять при помощи подъемника. Необходимые инструменты и расходные материалы следует подготовить заранее. Цепь желательно выбирать оригинальную и покупать ее у проверенных поставщиков. После снятия старой цепи необходимо тщательно очистить место для установки. После этого новый собранный привод ГРМ необходимо установить на место старого. После замены обязательно проверьте, как работает двигатель.

Стоимость установки цепи газораспределения

Стоимость установки цепи газораспределения будет зависеть от ряда факторов, среди которых марка и модель автомобиля, тип цепи и ее качество, стоимость услуг квалифицированного механика и др.

Что может случиться если своевременно не заменить цепь грм?

В случае если вовремя не заменить ГРМ, существует высокая вероятность пропуска звеньев цепи и последующего ее разрыва, что может вылиться в повреждение всего силового механизма и, как следствие, капитальный ремонт. Если подобная проблема возникла, обратитесь к нашим механикам, которые произведут ремонт любой сложности для различных марок автомобилей.

Купить цепь грм

Если интересует покупка цепи грм в Москве, можете обратиться в наш магазин, оператор расскажет, где Вы можете приобрести цепной привод газораспределительного механизма по минимальной цене, выбрав производителя и ее оригинальность. В стандартный набор цепи привода грм, как правило, входят следующие элементы: цепи ГРМ, башмаки цепи, натяжители, звездочки привода распределительного вала, блок звездочек промежуточного вала и звездочка коленвала.

При отсутствии запчасти на складе вы можете оставить заявку и как только она появится вы получите соответствующее уведомление.

Характеристика механизма

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие – позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Информация в деталях

Принцип работы.

Пружина часового типа выкручивает регулировочный винт по мере износа цепи. Ход винта плавный, бесступенчатый (как и у гидравлики). Пружина АНЦ довольно слабая, но ей помогает вибрация работающего двигателя. При этом шаг резьбы играет роль рычага. При работе цепь натягивается не до отказа, а имеет некоторый свободный люфт, который и играет роль демпфера. (Примерно такая же жёсткая, без демпфера, конструкция была на 412 Москвичах. И цепи служили дольше, чем Жигулёвские.) Перетяжки цепи с АНЦ ИСАЙ быть не может, так как при тепловых расширениях и повышении нагрузки регулировочный винт, имеет возможность обратного хода., так как усилие со стороны цепи превысит усилие пружины АНЦ., и только благодаря вибрации винт закрутится обратно. Повторить этот номер в руках, конечно же, не получиться. Прочность резьбы не подлежит сомнению, так как выдерживает несколько ударов средней кувалды..Длина резьбы рабочей части винта в корпусе 38мм. (даже простую гайку на 14, высотой в 1см сорвать ключом, довольно затруднительно). Ни один известный автоматический натяжитель не выдержит такой экзекуции – ни гидравлика, ни механика.

Натяжитель «ISAI» выпускается в трех модификациях:

Жигули 2101-07Устанавливается вместо штатного, имеет увеличенный ход и в дальнейшем не требует никаких регулировок и обслуживания.

Нива 21214Устанавливается вместо гидравлического штатного натяжителя. Не требует подвода масла и обслуживания в процессе эксплуатации. Трубка масляной магистрали за ненадобностью демонтируется.

Газель, Волга, Баргузин, Соболь и другие автомобили с двигателями 406-го семейства. Устанавливаются вместо гидравлических штатных. Отсутствие прецизионных деталей, обратных клапанов и стопорных колец в разы повышает надежность и срок службы натяжителей.

Натяжитель может использоваться неоднократно. Исключается такая неудобная операция, как перезарядка гидронатяжителя. Имеют масляный канал для дополнительной смазки цепей и их натяжных устройств, что в целом увеличивает срок службы двигателя. Дополнительный подвод смазки к цепям дает реальную возможность пользоваться плас как более надежными и бесшумными.

Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксации не снимая натяжитель с головки.

Предназначение

Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции. Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя. Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.

Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.

Что такое гидронатяжитель?

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что такое гидронатяжитель на Митсубиши Кольт 2002 года (японец) и когда его меняют?

Это такая хрень, которая ремень ГРМ натягивает. Меняется при смене ремня ГРМ. Многие это делают реже (или не делают вообще

регулятор натяжения цепи распредвалов. двигатель 1,8т AWT

Схема монтажа
Инструкция. Головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов или между кольцом седла клапана и резьбой гнезда свечи зажигания могут использоваться в дальнейшем без снижения срока службы, если речь идет о небольших трещинах максимальной ширины 0,3 мм, или если это касается только 4 первых витков резьбы гнезда свечи зажигания.
* После установки новых тарельчатых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин (в противном случае клапаны столкнуться с поршнями). В заключение дважды провернуть коленвал.

1 - 10 Нм
2 - Распредвал впускных клапанов
q Проверка осевого смещения → Илл.
q снятие и установка
q Радиальное биение измерить с помощью измерительных полосок Plastigage
Предельный допуск: 0,1 мм
q Биение: макс. 0,035 мм
3 - Цепь привода
q перед снятием пометить направление хода (монтажное положение)
4 - 10 Нм
5 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q заменить
6 - Клапан фазовращателя -N205-
7 - 3 Нм
8 - Фазовращатель
q перед демонтажом зафиксировать при помощи фиксатора натяжителя цепи -3366-, снятие и установка распредвалов
9 - Прокладка
q Резинометаллическая прокладка
q заменить
10 - Головка блока цилиндров
q Обработка седла клапана
q Обработка посадочной поверхности → Илл.
q Нанести герметик на стыки → Илл. и → Илл.
11 - Клапаны
q обработке не подлежат, допускается только притирка
q Размеры клапанов → Илл.
12 - Сальник
q впускного распредвала
q заменить
Тефлоновый сальник:
q рабочую кромку сальника не смазывать
13 - Заглушка
q для датчика Холла
q при монтаже соблюдать фиксацию
14 - Шайба
q коническая
15 - 25 Нм
16 - Датчик Холла -G40-
17 - 10 Нм
18 - 65 Нм
q Для откручивания и затяжки использовать контропору -3036-
19 - Звездочка распредвала
q Соблюдать монтажное положение: узкая сторона шкива распределительного вала обращена наружу, видна метка ВМТ 1-го цилиндра
20 - Сальник
q выпускного распредвала
q заменить
Тефлоновый сальник:
q рабочую кромку сальника не смазывать
21 - Направляющая втулка клапана
q проверка
22 - Маслосъемный колпачок
q заменить
23 - Пружина клапана
q Снятие и установка:
ГБЦ снята: с помощью прижима для пружин клапанов -3362-
ГБЦ установлена:, заменить маслосъемные колпачки
24 - Тарелка пружины клапана
25 - Конический сухарь
26 - Тарельчатый толкатель
q местами не менять
q с гидрокомпенсатором
q проверка
q Класть рабочей поверхностью книзу
q перед установкой проверить осевое смещение распредвала → Илл.
q смазать рабочую поверхность маслом
27 - Крышка подшипника впускного распределительного вала
q Монтажное положение и последовательность монтажа, снятие и установка распредвалов
28 - Двойная крышка подшипников
q Нанести на прилегающие поверхности небольшое количество герметика -AMV 174 004 01-
29 - Крышка подшипника выпускного распределительного вала
q Монтажное положение и последовательность монтажа, снятие и установка распредвалов
30 - Распредвал выпускных клапанов
q Проверка осевого смещения → Илл.
q снятие и установка
q Радиальное биение измерить с помощью измерительных полосок Plastigage
Предельный допуск: 0,1 мм
q Биение: макс. 0,035 мм

Val'ek

Мастер советчик

Оракул

Я вообщето картинку для этого выложил.

Val'ek

Мастер советчик

Женёк 46

просто заглянул

Val'ek

Мастер советчик

илья на GOLFE

Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!

Val'ek

Мастер советчик

LExXx_Lector

я все сделаю сам!

новую тему плодить не стал, опишу ситуацию в этой.

в общем дособрал я свой свап, и вот он, день первого запуска
в принципе все завелось нормально, подымило/попердело и стало разотать ровно. ошибок по компу нет. мотор прогрелся до рабочей т, вентиляторы закрутились. я время от времени подгазовывал, так сказать давал просраться) не сильно тыщи 3-3.5. в 1 момент я газанул где то до 4000 и в работе мотора резко что-то изменилось. первое что пришло в голову-метки сбились. мотор стало колбасить, чуть ли не глохнет, время от времени даже что то типа ударов металлических. в общем в тот день я больше расстроился, чем искал причину.

начал в голове перебирать варианты: свечи, метки, датчики, бенз, бензонасос, в конце концов турбина. все проверил как мог-все в порядке, ошибок нет

сегодня снял инлет, пошатал вал турбы-люфт конечно есть, но крайне мал-не больше 1мм вверх-вниз, гаризонтального нет вообще. мысль о турбине отпала. потом решил еще разок завести. и вот странность - все работает как надо. вернее работало, пока я не дотронулся до педали газа. буквально до 1500 хватило и мотор резко заколбасило как и в первый раз.

уже сегодня под вечер я вспомнил что есть же гидронатяжитель цепи, между распредвалами. могло ли чистое масло че нить отмыть (двиг без движения год с небольшим)
и "испортить" натяжитель? как я понимаю его на глаз не проверить? просто в большинстве случаев люди пишут что да, мотор шумит, но ездить можно, а у меня не то что ехать, смотреть страшно как его колбасит! может можно в вагкоме посмотреть рассинхрон дпкв и дпвр? (как на акл в 22й группе) знаю что надо давление масла мерить - пока не мерил.

и попутно вопрос, в какой группе смотреть наддув? (вроде он там в относительных единицах показывается)

прошу прощения за ламерские вопросы, но с AGU мы только только начинаем отношения))

Замена натяжителя цепи Audi A6 3.2 FSI AUK

Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.

Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.

О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.

Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".

Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.

В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.

Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.

Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.

Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.

Старый и новый натяжитель.

- 06E 109 217 H - натяжитель цепи

- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр

- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр

Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.

Как работает гидронатяжитель на ауди

В данной теме опишу как менял правый верхний натяжитель цепи грм на моторе 3тфси.

Предварительно скажу, что со всеми ораторами которые говорят, что цепи надо менять все, и натяжители тоже все, я полностью согласен.

Но здесь же речь идёт о том как поменять натяжитель, не снимая мотор и акпп.

Итак снимаем короб воздушного фильтра и патрубок к нему. Затыкаем дроссель чистой тряпкой.

Засовываем зеркало за мотор и кладём его на кат. Осматриваем что нам надо открутить. Надо открутить клапан от насоса свв. Он прикручен на два торкса, под ним прокладка, её надо ловить рукой или ставить потом новую. Потом откручиваем крышку которая закрывает цепи, 8 болтиков на 10. И срываем её с герметика, вытаскиваем.

Откручиваем клапанную крышку. Для фиксации валов необходим фиксатор валов t40133, выкручиваем свечи, и стартером аккуратно малыми прокрутами подгоняем валы, чтобы можно было вкрутить фиксатор прямо в резьбу в распредвалах.

Потом берем большую битку многолучевая звезда сплайн, подбираем под болт, размер не помню. Ставим маркером метку на фазорегуляторе и напротив неё на цепи и самой постели. Дело в том что фазорегулятор ставится без шпонки но четыре отверстия внутри него должны совпадать с отверстиями в самом валу, а метки на нём на не снятом моторе не видно. Отметили маркером. Берем ключ, и метровую трубу, и аккуратно срываем болты, без надрыва. Болты большие не сломаются. Вторая звезда стоит на своего рода шпонках, поэтому ее маркером метить не надо. Открутили звёзды, откручиваем натяжитель, четыре маленьких торкса.

Я поставил натяжитель с номером 06E109218AC хотя на 4f бился только 06E109218T, a AC шел на с7, сравнил их по фото, они ничем не отличаются кроме накладки башмака на фото красного цвета, причина он стоит на 2500 дешевле Т.

Ставим натяжитель, и собираем в обратной последовательности внимательно ставим назад по меткам, и ессно ставим новые болты на звезду и фазик.

Потом ставим крышку на герметик, ждём пока он встанет, заводим, проверяем 93 группу.

Причина замены, подклинивал натяжитель, иногда шумела этой бошкой по утрам, почитал что замена занимает немного времени, залез и разобрал. На 2.0Т менял цепь без фиксатора валов, а тут делать без него
не советую, или надо самому делать такой фиксатор, разобрал, понял что без фиксатора лезть не стоит, съездил за ним и поменял. Всем удачи!

Распределительные валы и гидравлический натяжитель цепи

Снятие и установка распределительных валов и гидравлического натяжителя цепи проводится на двигателе, установленном на автомобиле.

Установите переднюю поперечную панель в сервисное положение (см. «Кузов»).

Снимите поликлиновой ремень и натяжитель ремня.

Снимите зубчатый ремень.

Снимите верхний кожух зубчатого ремня.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите датчик Холла.

Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите трубки подачи масла к крышкам подшипников распределительных валов.

За болт крепления шкива поверните по часовой стрелке коленчатый вал на 45°, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.

Рис. 3.2.74. Совмещение меток на звездочках распределительных валов с указателями на головке блока цилиндров при установке в ВМТ поршня первого цилиндра

Проверьте, что распределительные валы установлены в положение ВМТ поршня первого цилиндра, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (рис. 3.2.74).

Рис. 3.2.75. Расположение меток совмещения на цепи и звездочках и места измерения расстояния между метками

Нанесите на цепь метки совмещения напротив меток на звездочках и головке блока цилиндров (рис. 3.2.75).

Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно быть равно шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75).

Рис. 3.2.76. Блокирование гидравлического натяжителя цепи с фиксатором натяжителя цепи 3366

Заблокируйте гидравлический натяжитель цепи с фиксатором натяжителя цепи 3366 (рис. 3.2.76).

Если слишком сильно сжать фиксатор натяжителя цепи, это может повредить гидравлический натяжитель цепи.

Независимо от существующих идентификационных меток отметьте порядковые номера и положение установки крышек подшипников распределительных валов в соответствии с рисунком 3.2.77.

Рис. 3.2.77. Последовательность нумерации крышек подшипников распределительных валов и расположение болта крепления гидравлического натяжителя цепи

Выверните болты крепления гидравлического натяжителя цепи, показанные стрелкой на рис. 3.2.77.

Выверните болты и снимите крышку подшипника, обозначенную цифрой 0.

Выверните болты и снимите крышки подшипников, обозначенные цифрами 1, 3 и 5.

Ослабляя крест-накрест болты крепления крышек подшипников, обозначенных цифрами 2 и 4, постепенно выверните и снимите их с распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Снимите распределительные валы с гидравлическим натяжителем цепи.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Рис. 3.2.73. Детали головки блока цилиндров шестицилиндрового двигателя: 1 – двойная крышка подшипника распределительных валов; 2 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 3 – болт, 10 Н·м; 4 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала выпускных клапанов; 5 – распределительный вал выпускных клапанов; 6 – уплотнительная крышка; 7 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала впускных клапанов; 8 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – цепь; 11 – болт, 10 Н·м; 12 – гидравлический натяжитель цепи; 13 – гидравлический толкатель; 14 – сухари; 15 – опора клапанной пружины; 16 – клапанная пружина; 17 – маслоотражательный колпачок; 18 – резинометаллическая прокладка; 19 – сегментная заглушка; 20 – головка блока цилиндров; 21 – выпускной клапан; 22 – впускной клапан; 23 – уплотнительная манжета; 24 – ротор датчика Холла; 25 – шайба; 26 – болт, 25 Н·м; 27 – датчик Холла; 28 – болт, 10 Н·м; 29 – болт, 55 Н·м; 30 – шкив зубчатого ремня распределительного вала выпускных клапанов; 31 – уплотнительное кольцо

Сегментную заглушку 19 (см. рис. 3.2.73) необходимо заменить новой.

Рис. 3.2.78. Расположение области, на которую необходимо нанести герметик AMV 188 001 02

Также замените резинометаллическую прокладку гидравлического натяжителя цепи и нанесите тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на выделенную область, показанную на рис. 3.2.78.

Установите цепь на звездочки распределительных валов следующим образом:

Рис. 3.2.79. При повторной установке цепи на звездочки распределительных валов совместите ранее нанесенные метки

– при повторном использовании цепи совместите ранее нанесенные метки (рис. 3.2.79);

– при установке новой цепи расстояние между метками А и В (рис. 3.2.80) на распределительных валах должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Метка А должна быть незначительно смещена внутрь по отношению первому звену цепи.

Рис. 3.2.80. При установке новой цепи расстояние между метками А и В должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Здесь показаны точные положения 1-го и 16-го звеньев цепи

Установите гидравлический натяжитель к цепи (выполняется вдвоем).

Установите распределительные валы вместе с цепью и гидравлическим натяжителем цепи на головку блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов.

Центрирующие втулки для крышек подшипников и гидравлического натяжителя цепи должны быть установлены в головке блока цилиндров.

Установите крышки подшипников таким образом, чтобы маркировка на крышках читалась со стороны распределительного вала впускных клапанов.

Крест-накрест затяните болты крепления крышек подшипников, обозначенные цифрами 2 и 4 (см. рис. 3.2.77) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Установите крышки подшипников распределительных валов, обозначенные цифрами 1 (см. рис. 3.2.77).

Снимите фиксатор натяжителя цепи 3366.

Убедитесь, что распределительные валы установлены правильно, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (см. рис. 3.2.74). Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно равняться шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75). Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1.

Рис. 3.2.81. Место нанесения герметика AMV 188 001 02 на крышки подшипников распределительных валов

Нанесите на области, указанную на рис. 3.2.81, тонкий слой герметика AMV 188 001 02 и установите крышки подшипников, при этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте. Вверните болты крепления крышек.

Установите остальные крышки подшипников распределительных валов в последовательности, обратной снятию, и закрепите их болтами.

Установите трубки подачи масла к крышкам подшипников распределительных валов.

Замените уплотнительные манжеты распределительных валов.

За болт крепления шкива поверните против часовой стрелки коленчатый вал на 45° для того, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ.

Установите зубчатый ремень и отрегулируйте его натяжение.

Установите крышку головки блока цилиндров.

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние. В противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную коленчатый вал на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

Читайте также: