Как разобрать дверь фольксваген кадди

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Правильный съём ручки водителя-пассажира с разбором дверей

Как правильно снять ручку водителя не сломав механизм возврата или разобрать дверь водителя?
___________________________
Большинство Caddy’ков имеют поголовную болезнь “сломанные передние ручки водителя и пассажира, а именно механизмы возврата”. При съёме ручек не соблюдается элементарная последовательность действий.

Правильный съём ручки может повлиять в дальнейшем на разбор двери, съёме и работе стекла как положительно, так и отрицательно.
Если механизм возврата и блокировки (кронштейн ручки) сломан, то этот хелп ван не нужен (фото 1).

PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837885B (левый)
PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837886B (правый)

Приступим.
1. С торца двери открываем доступ к винту для снятия личинки замка (резиновый клапан диаметром 10-15мм).
2. Тянем ручку двери до упора насебя, упираясь большим пальцем в замок. Фиксируем в этом положении ручку и не отпускаем, пока полностью не открутим винт фиксации замка ключевого доступа.
3. Ключем Torx 25 другой рукой, отварачиваем доконца винт который расположен под резиновым клапаном (если у вас исправный механизм, не сломанный с внутренней стороны, то винт ни-куда не упадёт как бы мы его не откручивали Так устроен винт и механизм).
4. Только после этого можно отпустить ручку и вынуть замок с декоративным в цвет лкп колпачком. Это нужно для того, что бы внутренний механизм возврата ручки встал на место парковки перед тем как её снять.

HELP
Как проверить, сломан ли механизм возврата или нет?
Берёмся за ручку, упираемся большим пальцем в личинку замка и открываем с фиксацией не отпуская её. Ручка должна вытянуться приблизительно на 10мм и достаточно тугая работа ручки На возврат. Если ручка вытягивается значительно больше 20-30мм, люфтует вверх-вниз и слабый возврат, то это означает, что механизм возврата либо не поставлен на место парковки, либо этот механизм сломан при опускании стекла водителя, (фото 1a; 1b).

Если нам нужно разбирать дверь для шумоизоляции или добраться до механизма возврата ручки, то продолжаем разбирать в следующем порядке.

Снимаем пластиковую, декоративную панель.
6. Снимаем пластиковую панель управления на которой располагаются ручка и две кнопки управления стёклами.
7. По центру ручки, снизу в стык втыкаем что-то плоское и желательно пластиковое, что бы не поцарапать пластик и тп конструкции.

HELP
Для разбора пластиковых панелей и клипс любого авто, приобретаем набор пластиковых лопаток в любом автоМаге. Набор имеет оранжевый цвет.

8. Вскрываем равномерно поднимая всю панель “вверх” с некоторым усилием. В разумных пределах конечно. Если образовался зазор, то можно ускорить процесс, снять пальцами рук (защелки имеют вертикальные замки).
9. Далее доступны два винта, откручиваем Torx 30. У винтов имеются хитрые шайбы-втулки, что-бы не перетянуть их и не убить пластик при затяжке. Не теряем их.
10. В нижней части декоративной панели отворачиваем два длинных самореза Torx 20 (фото 2-1).
11. Слева на панели и справо (с внутренней стороны панели), расположены клипсы грибообразного вида, по три с каждой сороны. Они долгоиграющие, многократного использования. Но только летом. Сами понимаете, почему… (фото 1-1; 1-2).

Клипса крепёжная
PN: VAG 7L6868243

12. Поддеваем пластиковой монтажкой панель слева либо справо. Просовываем пальцы и отжимаем большим пальцем панель в данном месте (слышим характерный щелчёк при открытии клипс) и так проходимся по левому и правому бокам (что бы не делать эту операцию на слепую, применял налобный фонарь, очень удобно подсвечивать, что делаешь).
13. Панель должна остаться висеть на верхнем горизонтальном гребне у стекла двери.

14. Осторожно снимаем её движением вверх и держа на весу.
15. Отстёгиваем крючёк с тросиком внутренней ручки открытия двери (фото2-4).
16. Отключаем разъём панели управления стеклами (фото 3-4).
17. Отключаем главный разъём всей панели типа SCART’а как у видеоаппаратуры, только чуть меньше (слегка нажимаем на разъём под цветным рычагом, опуская П-образный цветной рычаг вниз, вынимаем разъём, а так-же пару других), (фото 3-5; 3-4).
Панель снята.

Прежде чем снять металлическую панель с оборудованием, надо снять стекло со стеклоподъёмника.

18. Находим на металлической панели две пластиковые заклушки диаметром приблизительно 40мм вынимаем их (фото 2-3).
Не заводя двс, включив зажигание, клавишей “подъём-опускание” стекла выставляем в этих отверстиях механизм удержания стекла двери с болтами М10. Выключаем зажигание, дабы не посадить АКБ и отворачиваем оба болта торцовым ключём, приблизительно 5-7 полных оборотов. Ещё надо понимать при отворачивание, усилие с каким был завёрнут стеклопакет, что бы завернуть приблизительно с таким же.
19. Ослабив оба болта берём стекло ладошками и двигаем его до самого верха, упирая стекло в правый вертикальный манжет.
20. За тем крепим малярным скотчем, перекинув через верхнюю рамку двери, предохраняя тем самым от падения вниз.

Всё готово к съёму панели оборудования.

Так как мы разбираем дверь водителя, а она самая сложная в плане начинки. Надо быть очень внимательным.
Что бы снять комфортно панель и окуратно отставить её в сторону для дальнейших работ, отсоединяем землю (минус) двери и коаксиальный кабель антенны. Иначе их можно будет оторвать при съёме панели.
21. Смотря на внутреннюю панель при открытой двери в правом верхнем углу (с противоположной стороны двери видим зеркало заднего вида водителя), отворачиваем гайку М10 с глухим центром типа полусферы на короткой шпильке (у меня она черная), (фото 3-1). Это минус кузова. Снимаем его (фото 3-3) и разсоединяем разъём антенны идущий в левое зеркало заднего вида (там расположена антенна и усилителем), (фото 3-2
22. Далее откручиваем десять болтов М10 по всему периметру панели и снимаем её. Опять же, снять панель не так просто (фото 2-2).
23. Откручиваем с торца двери два винта крепление замка (спец.ключь VW М8х12)
Никуда он не упадёт, но надо быть в дальнейшем осторожным с пластиковым креплением. Это крепление пециально сконструировано гибким почти во всех направления для комфортного изъятия замка из подвала двери.

24. Вынимаем панель слегка на себя, опускаем как можно ниже вниз, стараясь вынуть механизм подъёма стекла и замок на левой стороне панели. Он висит на пластиковой, гибкой конструкции. За счёт этой гибкости замком можно манипулировать (об этом писал выше), что бы вынуть его из подвала двери (в первую очередь вынимается замок, а затем механизм подъёма стекла).
25. Затем движениями на себя, снимаем панель (предварительно положите на порог тряпицу либо ветош, что бы не поцарапать порог).

Напоминаю, что панель полностью не отсоединяется. Шина проводов проходит через панель и отсоединять все элементы проблематично. По этому панель мы просто опускаем вниз и всё становиться доступным и на панели и на самой двери (к примеру для шумоизоляции или для ремонта либо замены ручки двери как в моём примере).

Сборку осуществляем в обратном порядке.

Разбор и сборка двери пассажира после водительской, покажется отдыхом. Потаму как она внутри почти пустая :)

У меня разбор водительской двери не спеша, занимал

20-30 минут и это первый раз.
Пару раз оставались лишние железки и приходилось разбирать заново. Повторные разборы использовал для устранения проблем (шумка, скрипы, чистка направляющих стекла и тп).

Процедура распространяется на авто:
Фольксваген Caddy 2 / Фольксваген Caddy 2 (2KA, 2KB) 2004. 2010
Фольксваген Caddy Maxi 2 / Фольксваген Caddy Maxi 2 (2KH, 2KJ) 2008. 2010
информация подходит для ремонта и других автомобилей

В один момент без предпосылки замок закончил запираться. Раскрывается, но не запирается. Оказалось, что предшествующий обладатель не чинил его, он установил привод, применяемый в сигнализациях снутри двери, и подключил его наряду с блокировкой мотора, прикрепив шток к штоку кнопки. Это не может быть сделано ни при каких обстоятельствах; подробности ниже. Было решено снять его, в предстоящем разобраться со старенькым замком, а сейчас установить подержанный рабочий.

Старенькый замок смотрится так.

Разборка со снятым движком.

1) Поначалу для вас нужен инструмент. Лучше иметь много различных плоских отверток, фонарик, но главное. звездочки на 12 гранях М5 и М8. 1-ый требуется для снятия / установки замка, 2-ой. защелка защелка.

2) Удалить кожу. Вы должны действовать осторожно, медлительно. Заверните железную часть отвертки в ткань, чтоб не поцарапать краску двери, воткните ее меж корпусом и дверью и наклейте защелки. Потом сделайте «щелчок» вращательным движением

Это трудно разъяснить словами, это смотрится приблизительно так.

Уникальный номер защелки 7L6868243.

Защелка имеет два состояния: сжатый и несжатый. Они могут быть переустановлены, только если они не удалены.

Я снял шкурку предыдущего владельца, и после этого у меня полностью сломалось целых 5 штук, потому что они продаются где угодно и могут вместить множество автомобилей.

Расположение защелок видно на снятой коже.

3) Отсоедините шнур питания (вытащите защелку для проводов. По направлению), снимите фиксатор (выкрутите 3 винта) и защелку защелки (выкрутите 2 винта). Кабель между ними крепится к внутренней верхней части двери с помощью зажима 2K0843213. Первое фото показывает установленный новый замок.

Замок возле внешней ручки крепится еще двумя защелками.

Мы их отрываем, опускаем замок.

4) Внешний вид нового замка с запирающим механизмом с личинкой.

Механизм прикреплен к замку с помощью пластиковой пружины и пластикового вала. Весна не несет никакой смысловой нагрузки. Но если вы удалите замок без блокирующего механизма, он обязательно сломается, как и предыдущий владелец. Я не менял механизм, я оставил старый. Во всяком случае, он удерживается двумя винтами за дверью. Также не изменилась пружина.

Я беспокоился о сливной трубе, она была удалена. Важно не забыть вернуться на место

5) Эволюция замков для левой двери "с дистанционным управлением с центральным замком и предохранителем для запертых транспортных средств. от случайного открытия двери изнутри"(Цитата из этки) вот так: 2K0843653AE → 2K0843653AJ → 2K0843653N → 2K0843653AS → 2K0843653BD → 2K0843653BF → 2K5843653. Судя по тому, что у меня был BD, я заменил его на лучший BF.

замок полностью открыт;
дать первый импульс. Теперь вы можете открыть только изнутри, но и снаружи. не допускается;
дать второй импульс. замок полностью закрыт;
изменить полярность;
дать первый импульс. Теперь вы можете открыть только изнутри, но и снаружи. не допускается;
дать второй импульс. замок полностью открыт.

Вышеуказанные действия были выполнены при вертикальном расположении блокирующих личинок и использовании источника питания. ток ограничен.

ВАЗ-2170 или Lada Priora впервые появился на рынке в 2007 году. С тех пор он пользуется заслуженной популярностью среди многих автолюбителей. И тому есть причины: Priora сочетает в себе низкую стоимость отечественного автомобиля и хорошее качество сборки, сравнимое с некоторыми иномарками. Автомобиль обладает довольно экономичным двигателем, и его ремонт и обслуживание не ударит по карману. А некоторые простые работы, такие как снятие обивки задней или передней двери, можно выполнить даже своими руками.

Видео: Как Снять Обшивку Задней Двери Кадди

Как снять обшивку передней и задней двери на Лада Приора

Снять обшивку двери на ВАЗ-2170 довольно просто, даже если вы этого не сделали раньше. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

удаление винтов и зажимов;
снятие дверных панелей;
отслаивание от зажимов и колпачков.

Если вы не хотите обращаться в автосервис, вы можете полностью выполнить этот процесс самостоятельно.

Почему вам может понадобиться снять крышку

Существуют различные ситуации, в которых необходимо снять покрытие двери. Например, без этого невозможно установить шумоизоляцию или утеплить дверь. Кроме того, если электрические стеклоподъемники или дверные ручки требуют ремонта, вам также не обойтись без снятия обивки.

Ну, в конце концов, всегда может возникнуть желание заменить корпус на более новую, оригинальную цветовую гамму или уникальные материалы.

Необходимые инструменты

Вам не нужно большое количество инструментов, чтобы снять крышку. Все, что тебе нужно:

шлицевая отвертка;
отвертка Филлипс
новые клипы и заглушки (если вы случайно сломали предыдущие).

Будьте осторожны при покупке новых зажимов и отделок. Внешний вид крепления для Lada Priora очень похож на аналогичные детали для Lada Kalina. Однако последние на 1,5 мм длиннее. Такая небольшая разница может помешать надежной фиксации корпуса.

Схема крепления покрытия

Крепление на задней и передней дверях ВАЗ-2170 расположено по-разному, поэтому процедура снятия кожи будет немного другой. Для того, чтобы легко снять все декоративные элементы двери, необходимо изучить принципы их крепления.

Крепление передних дверей

Прежде чем снимать обшивку двери, необходимо понять, из каких частей она состоит. Для этого посмотрите на диаграмму.

Набор для покрытия входной двери.
Отделка передних дверей
Отделка передних дверей
Саморез.
Вставка для входной двери
Карман обивки передней двери.

Обратите внимание на места, где расположены крепежные элементы.

Восемь зажимов, которые удерживают отделку, расположены в верхней части двери, а также с обеих сторон. Они удерживаются достаточно плотно, чтобы ничего не зависало во время движения автомобиля. Однако снять крышку довольно легко, если вы удалили все остальные винты и крышки.

Монтаж задней двери

Структура задней двери автомобиля немного, но отличается от передней.

Отделка для покрытия входной двери.
Отделка передних дверей
Карман для обивки передней двери
Саморез.
Обивка чехла.

Обивка на задних дверях также удерживается на месте зажимами. Несколько нижних крышек были добавлены к боковым и верхним ударным крышкам.

Таким образом, устройство машины предусматривает 18 фиксаторов на каждой стороне, к которой крепится покрытие дверей.

Этапы

Перед снятием обивки с зажимов удалите все болты, защелки и крепежные элементы, которые расположены в разных частях двери. Это удобнее всего делать в определенном порядке.

Отключите отрицательный кабель от аккумулятора перед разборкой обивки двери.

От входной двери

Чтобы снять обшивку дверей на Ладе Приоре, нужно избавиться от всех креплений. Для этого выполните процедуру ниже.

Открутите кнопку, отвечающую за запирание двери, и снимите ее.
Откручиваем винт на внутренней ручке двери.
Снимите ручку, осторожно нажав на нее отверткой с плоским лезвием.
Найдите два винта в специальном кармане, которым крепится модуль управления стеклоподъемником. Их можно спрятать под резиновый коврик.
Выкрутите оба винта и снимите модуль ESP. Теперь нужно отсоединить разъем от проводов от него.
Найдите три винта в нижней части двери, которые крепят обшивку двери. Переверни их.
Таким образом, вы избавляетесь от всех винтов и защелок. Теперь нужно взять отвертку с плоской прорезью и аккуратно оторвать кожу снизу.
Открутите все восемь зажимов, показанных на схеме, начиная с нижней части двери. Будьте осторожны до этого момента: сломанные крепежи довольно трудно ремонтировать.
Тщательно удалите кожу. Если все сделано правильно, вам вряд ли придется сопротивляться.

Расположение основных винтов, препятствующих удалению кожи

Из-за их небольшого размера самонарезающие винты и зажимы часто теряются. Чтобы упростить процесс повторной сборки, подготовьте контейнер, куда вы положите все мелкие детали перед началом работы.

Чтобы установить накладку на место, прикрепите ее к двери. Убедитесь, что крепежи на месте. Вставьте и затяните кнопку блокировки. Это позволяет предварительно фиксировать компоненты двери. Убедитесь, что ручка вставлена в свое отверстие. Теперь вы можете заблокировать все зажимы и затянуть винты обратно.

Видео: как снять отделку с машины Lada Priora сделай сам

От задней двери

Процедура снятия обивки задних дверей у Lada Priora мало чем отличается от той, что была изложена в инструкции к передней части. Исключение составляет работа с электрическими окнами: здесь у них немного другой механизм.

Открутите кнопку блокировки двери и снимите ее.
С помощью той же отвертки аккуратно затяните фиксатор ручки подъема стекла.
Вытащите ручку и ее замок.
Открутите винт, удерживая накладку внутренней ручки двери.
Снимите крышку с помощью плоской отвертки.
Удалите два винта, расположенные в небольшом кармане ручки под резиновым ковриком, а затем снимите ручку.
Начиная с нижней части двери, снимите обшивку с зажимов. Принцип действия такой же, как и для входной двери.

Задние двери в обратном порядке.

Будьте осторожны при работе с электропроводкой, особенно с электроприводом. Он довольно тонкий, поэтому его легко порвать.

Как видите, процесс демонтажа облицовки передних и задних дверей Lada Priora не особенно сложен и не требует много инструментов. Достаточно набора из двух отверток. Чтобы не повредить дверь, соблюдайте основное правило: не только откручивайте винты, но и снимайте части, прикрепленные к ним. Все дополнительные элементы, такие как дверные ручки или электростеклоподъемники, будут сильно препятствовать удалению кожи. Если вы строго будете следовать всем инструкциям, вы сможете легко разобрать и собрать обшивку двери без помощи специалистов автосервиса.

Шумоизоляция Volkswagen Caddy

Шумоизоляция Volkswagen Caddy. Пассажирский Фольксваген Кэдди - народный автомобиль для семьи, не претендующий на роскошную базовую звукоизоляцию. Однако, владелец, отдавший более миллиона рублей за топовую комплектацию вправе рассчитывать и на комфорт в салоне при движении. Именно для этого наши клиенты и выбирают нас, чтобы повысить качество своего пребывания в салоне автомобиля. Любой автомобиль концерна Фольксваген, будь это Кэдди или Тигуан, требует повышенной квалификации мастеров, если сравнивать, например с японским автопромом. И времени на этот автомобиль уходит немного больше. Вот и сейчас, перед вами фото отчет по шумоизоляции новенького Caddy Maxi, который наши мастера будут звукоизолировать по самой современной технологии техцентра Авто-Локер. Хотим особо отметить, что мы настаиваем на присутствии владельца во время проведения работ и считаем это неоспоримым козырем, подтверждающим наш опыт и профессионализм при работе с автомобилями. Ну а работа наша продлится примерно 8 часов. Поехали?

Шумоизоляция капота VW Caddy производится в два слоя. Первый из них - виброизоляция, нанесенная на внешний металл капота, а второй - шумотеплоизоляция Сплен, нанесенная на штатную обшивку теплоизоляции с обратной стороны.

Шумоизоляция дврей VW Caddy начинается с аккуратной разборки дверных обшивок и обезжиривания рабочих поверхностей металла. Вид на дверь после разборки открывается просто шикарный, многие автомобили позавидуют. А это значит, что доступ в дверь будет облегчен и у нас получится сделать свою работу еще качественнее.

Обрабатываем внешний металл двери виброизоляцией SGM M2 и как можно качественнее прикатываем материал роликом без пузырей и складок.

Очередной слой состоит из шумоизоляции Сплен, покрытой фольгой и не имеющей клеевого слоя. Поскольку, клей разлагается при сильной влажности, постоянно присутствующей в дверях, мы используем Сплен со слоем тончайшей виброизоляции, нанесенной на него производственным способом. Таким образом, материал еще лучше держится на вертикальной поверхности и не страдает от влаги.

Устанавливаем дверной щит, на котором смонтирован механизм подьема стекол, и виброизолируем его.

Слой современной шумоизоляции Бибитон завершает комплекс производимых работ с дверьми.

Шумоизоляция потолка VW Caddy. Разборка любых обшивок, а потолка особенно, производится чистыми руками в чистых перчатках. Таким образом, мы можем гарантировать отсутствие пятен на потолке после работы наших мастеров. Металл крыши просушен и обезжирен. Все готово к оклейке.

Виброизоляция SGM M2 занимает свое место на крыше между ребрами жесткости и качественно прикатывается роликами. При таком метраже потолка очень важно его качественно виброизолировать, ведь даже малейшая дрожь будет создавать неприятные звуки в определенном диапазоне частот. Так же, виброизоляция потолка позволяет "связать" металл, усилив его способность сопротивляться внешним продавливаниям и воздействиям.

Толстый слой войлока будет поглощать шум проникающий через крышу, а так же гуляющий по салону. Войлок является наилучшим поглотителем звука, ведь не зря он используется в дорогих немецких автомобилях в качестве заводской шумоизоляции.

Боковые стойки обработаны антискрипом Виалон так, что обшивки плотно садятся на свои посадочные места и не дребезжат.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок VW Caddy. Посмотрите на обилие голого металла в салоне автомобиля и подумайте только - металл практически не задерживает звуковую волну. Теперь понимаете, почему в вашем автомобиле так шумно?

Спустя час после разборки пола проведена его виброизоляция. Пол в салоне и колесные арки мы обработали мощнейшим виброизолятором SGM Bomb (аналог STP Bomb), а пол в багажнике обработан более тонким материалом, поскольку имеется сложный рельеф и крайне малое доступное пространство под ковром.

Работают наши мастера не только качественно, но и красиво!

Виброизоляция SGM БМФ (в простонародии Бомб) нанесена на пол в салоне с максимальным подворотом на моторный щит и колесные арки в ногах передних пассажиров.

Толщина виброизоляции 4 миллиметра. Мы кладем ее только в горячем виде (50 градусов). Здесь следует отметить, что большинство конкурирующих предложений ограничиваются на виброизоляции 2 миллиметра, что в разы уступает нашей технологии.

Современный шумоизолятор Бибитон пришел на смену Сплену в 2013 году и мы незамедлительно им пользуемся. Этот материал в 2-2,5 раза эффективнее Сплена, что доказано лабораторными испытаниями.

В погоне за экономией большинство компаний по прежнему использует Сплен в качестве шумоизоляции. Мы же не стоим на месте и стараемся предложить клиенту максимум возможного.

Штатный ковер по всей площади имеет вспененную шумоизоляцию. Немецкий подход. Это качество.

Возвращаем на место заводскую шумоизоляцию арок. Обратите внимание, внутри она войлочная.

Более того, обшивку задних арок в багажнике мы обрабатываем антискрипом Виалон, чтобы исключить дребезг и обеспечить максимально плотную посадку панелей.

Крышка багажника виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается антискрипом.

После того, как все поверхности покрыты вибро- и шумоизолятором мы приступаем к сборке салона. На сборку у нас уходит примерно один час. Опыт наших мастеров позволяет аккуратно и без зацепов разбирать и собирать салон, поэтому мы гарантируем клиенту заводское качество сборки, в чем он может убедиться лично присутсвуя при работах со своим автомобилем.

Обязательнная протирка салона отделяет нас от завершения работы по звукоизоляции.

Звукоизоляция Фольксваген Кэдди проведена нашими мастерами в присутствии владельца автомобиля за 8 часов. За это время автомобиль потяжелел на 55-60 килограммов качественной вибро- и шумоизоляции, которая неустанно будет работать во благо комфорта водителя и пассажиров. Помимо аккустической составляющей, мы так же улучшили теплоизоляцию автомобиля. Теперь зимой он еще быстрее будет прогреваться и держать тепло, а летом, наоборот, будет сопротивляться нагреву салона через металл. Наша работа выполнена с гарантией, а качество сборки соответсвует заводским стандартам. Мы очень надеемся, что проведенный комплекс мер по улучшению шумоизоляции этого автомобиля поставит его наравне с автомобилями выше классом.

Шарнир двери

Ну вот добрался до компа и делюсь.
Постараюсь по порядку.

Причина разборки - заклинивание оси нижней петли. Ось должна вращаться вместе с дверью. Последовательность действий мне кажется оптимальной.
Берем накидной на 13 и откручиваем гайку верхней петли.

Снимаем колпачек разЬема и сам разЬем дверной проводки.

Ищем и находим биту на М8.

Откручиваем нижнюю петлю от двери.

С помощью отвертки поворачиваем петлю в закрытое положение "двери".

Снимаем верхнюю часть петли, которая препятствует извлечению оси(штифта).

Теперь, собственно необходимо извлечь саму ось. Я сначало думал, что это будет просто.
- Отнюдь, сказала графиня.
Постукивание молотком, проливание ВэДэшкой не давало никакого результата.

Можете пока перекурить.

Пришлось воспользоваться услугами "Змея Горыныча". ;)

После прогрева торца петли, проливания ВэДэшкой и ударов молотка по керну ось пошла. Снизу бить не очень удобно, можно бухнуть по порогу или крылу. Сверху удобнее. Ученье и труд - все перетрут!
Вот результат.

Как видим на оси есть шлицы, с помощью которых она фиксируется в дверной части петли. У меня получилось, что ось прихватило в части петли находящейся на корпусе авто. Дверь послужила мощным рычагом приложенным к оси. Соответственно шлицевое соединение не выдержало. Шлицы(ось подкалена) начали разрушать дверную часть петли. Благо, своевременно обратил на это внимание. Я понимаю, если бы это произошло с задней за водителем, по причине редкого пользования. Но с водительской! Которая работает постоянно, как двери метрополитена.

Сборка производится в обратной последовательности. Дверь можно снимать одному, но воизбежании неприятностей лучше воспользоваться услугой - "Помощь друга".
Вот конечный результат. В процессе сборки были подкрашены "ободранности" возникшие при демонтаже. Все сделалось незаметным.

И в завершении хочу показать литиевую смазку HG. Она лучше пенится чем LM.

Открыть Volkswagen Caddy — без повреждений

Автовладельцы, интересующиеся, как открыть Фольксваген Кадди нетрадиционным образом, нередкие гости на различных автомобильных ресурсах. Потребность в экстренном вскрытии автомобиля возникает в результате одного из следующих эксцессов:

Основные проблемы и способы, как открыть Кадди без ключа

1. Как открыть капот Кадди

Чаще всего причиной такого рода неполадки является обрыв тросика замка капота. Для начала лучше всего определить, где произошел обрыв. Если тросик прикреплен к ручке открывания в салоне автомобиля, значит область обрыва под капотом. Также стоит вытащить ручку вместе с оборванным тросом, чтобы по длине определить, где он оборвался.

Если обрыв случился ближе к ручке или посередине, снимаем переднее левое колесо, убираем подкрылки, нащупываем трос открывания капота рукой и пробуем потянуть. При обрыве возле замка нужно снять эмблему, просверлить отверстие в пластмассовом кожухе, просунуть к замку проволоку, согнутую на 90 градусов на конце, попасть крючком на тягу крепления троса (слева по ходу авто) и провернуть вправо.

2. Как отрыть багажник

Зимой запорный механизм задней двери нередко замерзает. Проще всего отогреть его, загнав машину на ночь в теплое помещение. Для профилактики нужно обрабатывать личинку замка силиконовой смазкой. Если отогревание не помогло, используем механизм аварийного вскрытия багажника с напарником. Для этого нужно снять обшивку задней двери, после чего напарник открывает дверь снаружи, а вы максимально быстро отщелкиваете замок изнутри.

3. Как в Кадди открыть двери

Среди распространенных причин блокировки дверей: неработающая система защиты, обледенение или неисправность дверного замка, захлопнувшаяся дверь с оставшимися внутри ключами. Если отрыть переднюю дверь штатными способами не представляется возможным и отогревание замка не помогает, можно попытаться аккуратно слегка отжать дверь деревянной лопаткой и, просунув внутрь кусок проволоки, нажать на стеклоподъемник.

4. Не открывается боковая дверь Кадди

Нередко причина проблемного открывания боковой сдвижной двери Volkswagen Caddy кроется в нижних упорных роликах, их загрязнении. Необходимо очистить ролики и нишу, по которой они ездят, обработать ролики средством WD-40 и смазать литолом. Иногда требуется замена роликов, как нижних, там и остальных, вследствие их серьезного износа.

Как открыть Volkswagen Caddy без ключа самостоятельно?

Самостоятельное решение вопроса, как открыть Caddy без ключа, может занять много времени и окончиться неудачей или поломкой. Автопроизводители делают данные авто таким образом, чтобы максимально осложнить их взлом. Гораздо проще обратиться в круглосуточный сервис дверей и замков LOCKSERVICE. Наши профессиональные мастера уже через 15 минут приедут на место вызова в любой район Москвы и Московской области, осуществят экстренное вскрытие любой сложности с гарантией до 3-х лет на все виды работ.

Позвоните нам по номеру телефона или оставьте заявку на нашем сайте.

Как разобрать передние двери на Фольксваген Кадди. Кузовной ремонт. BODY REPAIR

Как снять обшивку карту передней двери VW CADY(2004)demontaz boczka drzwi przod/door panel removal!

Как снять ручку двери Фольксваген Кэдди (Caddy)

Демонтаж карты сдвижной двери Volkswagen Caddy

Дополнительные материалы

Растонировка лобового. Ремонт центрального замка на Caddy.

Как разобрать дверь и снять боковое стекло Volkswagen Touran 2011 - 2015

Водительская дверь, ремонт, замена верхней петли

Замена порогов Volkswagen за пол часа? Ремонт порогов кадди. Body Repair Volkswagen Caddy.

Caddy. Сборка после покраски. Мягкому закрыванию дверей быть!

Кузовной ремонт VW Caddy утопленник. Востановление. Часть 1

Caddy. Разборка для малярки.

Устранение сквозной коррозии на заднем крыле. Volkswagen Caddy body repair. Заделка сквозных дыр.

Кузовной ремонт Volkswagen Polo Часть 2

Как снять передний бампер Фольксваген Кэдди ( Caddy )

Как снять ручку сдвижной боковой двери Фольксваген Кэдди (Caddy)

Кузовной ремонт Volkswagen Polo Часть 1

Рихтовка Фольксваген Кадди - двойной удар.Часть 4. Кузовной ремонт. BODY REPAIR

"ГЛЯЖУ Я НА CADDY, И ВСЯКОЕ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ СЕБЕ VOLKSWAGEN ПРОПАДАЕТ. " МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ VW CADDY

Автомобиль, о котором пойдет речь, служебный, а рассказывать о нем будет водитель, который на нем работает уже пять лет. Машина была куплена новой. Когда наш рассказчик впервые сел за ее руль, на спидометре стояло 8000 километров. С тех пор проехал VW Caddy 210.000 километров. Возможно, это немного для служебного автомобиля, но чтобы понять, что в Caddy хорошо, а что в Caddy не очень, достаточно.

- Пробег такой, потому что режим эксплуатации городской. Нельзя сказать, что за МКАД машина совсем не выезжает, но все же основные поездки у нас по Минску. Сразу скажу, что для города Caddy неплох. Двигатель, конечно, слабенький, но тяговитый. Главное - в коробке передачи короткие, для города, чтобы соседей по потоку не тормозить и самому уверенно себя чувствовать, самое то. Вот для трассы все это не очень. При скорости 100 километров в час на пятой передаче получается, что обороты двигателя в районе 3100. Для дизеля это много, еще не предел, но где-то рядом.

Также в плюсах для городской езды маневренность, малый радиус разворота. Машина не жесткая и не мягкая, в поворотах не валкая. Дорожный просвет нормальный, поэтому к проходимости претензий нет. Правда, подвеска короткоходная, поэтому если перед ямами или "лежачими полицейскими" не осторожничать, пробить ее можно запросто.
Плохо, что зимой машина выстуживается моментально. Поставил на пять минут, вернулся - салон холодный, будто ты двери открытыми оставил. Печка слабая, если поездка короткая, можно не дождаться того, когда салон хорошо прогреется. Может, это потому что на обивке сэкономили - голого металла много, на дверях панели как из ДВП.
По зиме можно было бы, конечно, утеплять двигатель, но стремно - на приборном щитке почему-то нет указателя температуры. Ездишь и не знаешь, как там мотор, а вдруг ты его перегреваешь, жидкость, например, начала уходить, зажжется какой-нибудь сигнал или запищит что-то, - неизвестно.

Металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте

Да и обивка, где есть, маркая: что-нибудь на сиденья капнет - сразу след остается. Защита от попадания воды в салон, когда опускаешь стекло в двери, непродуманна. Хочешь стеклоомыватель включить - сначала убедись, что окно закрыто, иначе сам весь в "омывайке" будешь. Или дождь прошел, на стекле и крыше капли остались, ты открыл окно, поехал - эта вода на тебя полетела.

Сотрудниц часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали

Кондиционера нет, так что все время с закрытыми окнами не поездишь. Комплектация совсем простенькая, даже вместо магнитолы заглушка в передней панели предлагалась. Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины, регулировать, садиться на место и смотреть, что получилось. И это в машине 2007 года!

Быстро начала гнить задняя банка глушителя. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью

К омывателям стекол тоже претензии есть. Материал трубопровода к форсункам омывателя лобового стекла не для нашей зимы. В морозы он дубеет, и трубка ломается, как ты капот не открывай: как обычно или с большой осторожностью. Ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика. С задним омывателем однажды прикол тоже был. Подозреваю, форсунку прихватило. Включил, а "омывайка" не идет. Позже выхожу из машины, смотрю - что-то зеленое возле задней арки течет. Оказалось, сорвало трубочку с тройника, который под панелью находится, и "омывайка" внутрь пошла. Пришел к выводу, что на заднее стекло "омывайку" лучше подавать без фанатизма, вдруг омыватель обледенел.

С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался

Светотехникой опять-таки недоволен. В "стопах" и "габаритах" лампочки часто перегорают. Внутри повторителей поворотов влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя. Но это мелочи. Вот когда перегорел "поворотник" в фаре, это оказалось большой проблемой. Думал, в лампе дело. Поменял, но не помогло. Отправился к дилеру, машина-то на гарантии. Там говорят: "Знаем мы эту проблему. Перегорает какой-то контакт, и надо блок-фару менять в сборе!" Со второй фарой то же самое приключилось, когда гарантия уже закончилась. Решили фару не покупать, она же хороших денег стоит. Вывели отдельный провод на "поворотник". С тех пор так он и работает, и вопросов пока нет.

Трубка к форсункам омывателя лобового стекла ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика

Сильно удивила задняя банка глушителя - очень быстро начала гнить. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью - ничего себе "оригинал"! Это, знаете ли, слишком: менять банку с такой периодичностью. Постепенно началась коррозия по кузову - вот что хуже всего. Общая проблема всех Volkswagen со сдвижными дверьми. Caddy это, Transporter или Multivan - металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте. Дилеры про это знают, на заводе тоже, хоть бы они это место как-то укрепили, так нет же, воз и ныне там. Следующий момент - ролик сдвижной двери ходит прямо по краске, а тут грязь скапливается, соль. Краска, естественно, сдирается, и начинается коррозия. Дальше краска просто шелушится: зацепил ногтем - кусок отвалился.

Внутри повторителей поворота влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя

Передние двери распашные, но ситуация ничем не лучше. Помимо основной работы сотрудниц из нашей бухгалтерии часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали с такой легкостью, что просто диву даешься. Девушки и в других машинах ездят, но что-то я ничего подобного больше нигде не замечал. В Caddy, получается, надо только в тапках пассажирок пускать. С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался, краска элементарно стерлась и пошла коррозия. Интересно, чем таким Caddy красят?

Мотор без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый

На порогах есть покрытие. Как-то зацепил я его случайно - появилось маленькое такое повреждение. Надо, думаю, его заделать. Начал зачищать. Как пошло это покрытие пластом отрываться! В итоге пришлось содрать его полностью. Помню, в Audi 100 1985 года, если покрытие повредишь, ничего подобного не было - зачистишь поврежденный пятачок, заделаешь, и все нормально, а главное, что под покрытием никакой коррозии. Здесь же под ним такая ржавчина оказалась, что того и гляди дырки пойдут. Пришлось все "антикорить" по-новому.

Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины

Мотор 2.0 SDI. Без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый. Экономичный: в городе берет 7,5 литров на сто километров. Масло не "кушает". За 200 тысяч была одна проблема. На сервисном компьютере определили ошибку датчика распредвала и "приговорили" его к замене. Однако дело оказалось не в датчике, а в жгуте, где перетерся какой-то проводок. Еще стартер на 170 тысячах накрылся, но, думаю, для городского режима эксплуатации и это неплохо, что он столько продержался.
В коробке тоже без проблем не обошлось. Сначала она начала шуметь, затем вообще заклинила. В итоге на СТО Caddy отвезли на эвакуаторе - вот так. Сцепление еще не ремонтировалось, но, похоже, к этому идет. В жару в какой-нибудь пробке начинаешь плавно трогаться - оно дергается. Раньше такого не было.
В передней подвеске стойки стабилизатора слабые, 15-20 тысяч выдерживают, не больше. Сайлент-блоки передних рычагов за все время эксплуатации менялись трижды. Шаровые опоры крепкие - без замены держатся до сих пор. Передние и задние амортизаторы менялись по разу. Опять-таки один раз менялись передние ступичные подшипники. Загудели, причем без всякого предупреждения и сразу же неслабо.

Обивка сидений маркая, что-нибудь капнет - сразу след остается

Есть у меня, конечно, и личная машина, само собой подержанная - Audi A4 2000 года. Ничего похожего. Сказать, что к ней у меня отношение другое, не могу. Caddy же кормилец. К тому же у нас на фирме механик есть, так что смотрим за машиной в две пары глаз. Пока была гарантия обслуживаться только к дилеру ездили. Затем на другое СТО начали обращаться, где все машины с нашего предприятия обслуживаются. Когда-нибудь Audi надо будет менять, но гляжу я на Caddy, и всякое желание купить себе Volkswagen пропадает.

Слушал, записывал и фотографировал Сергей БОЯРСКИХ.

Как разобрать дверь фольксваген кадди

В данной статье мы расскажем как быстро и своими силами решить проблему потертости порога под роликом сдвижной двери на Volkswagen Caddy.

У всех VW Caddy есть общая проблема, оставленная инженерами VW Group без внимания. Ролик сдвижной двери ездит прямо по крашеному металлу, снимая со временем слой краски и оголяя метал, который со временем может начать ржаветь. Предлагаем вам решить эту проблему с помощью нашей накладки под ролик.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Для начала монтажа вам понадобиться небольшой набор инструментов.

Откручиваем, предварительно наметив маркером исходное положение и наклонив вверх, снимаем кронштейн (смотрим рисунки) -

ВНИМАНИЕ. - между дверью и кузовом вставьте ветошь!

Кликните для просмотра Кликните для просмотра
Кликните для просмотра Кликните для просмотра
Кликните для просмотра Кликните для просмотра

Тщательно моем тряпкой, смоченной бензином, всю полость под роликом, ну и сам ролик

Если у вас накладка без скотча, то вам придется приклеить его на накладку. Скотч, как вы надеюсь, догадываетесь, должен быть двухсторонний. Выбор скотча за вами. Мы использовали такие варианты:

Кликните для просмотра Кликните для просмотра
Кликните для просмотра Кликните для просмотра
Кликните для просмотра Кликните для просмотра

Далее поддеваем небольшой кусочек края защитной пленки скотча и устанавливаем накладку на порог. Установив накладку неспешно начинаем освобождать скотч от защитной пленки, прижимая накладку.

Накладка установлена. Поздравляем! Теперь необходимо собрать всю конструкцию в обратном порядке. Вставить обратно ролик теперь можно только сняв упор.

Заводим ролик в нишу. Ну и собираем всю конструкцию в обратной последовательности. Благодаря нанесённой заранее метке, проблем со сборкой быть не должно.

Читайте также: