Как разобрать рессоры москвич

Обновлено: 02.07.2024

Бухтовка рессор. Часть Первая

Всем привет!
Данный рассказ будет о том, как свести с ума всех соседей по гаражу с помощью кувалды и просевших рессор.

Итак по порядку переднюю подвеску я уже перебрал, морда задралась зад стал выглядеть просевшим. Так же левая рессора просела сильнее правой, поэтому мост стоял с перекосом 2 сантиметра, что отрицательно влияет на управляемость и износ резины.

Пока стоят последние теплые дни решил все перебрать.
Начал со снятия моста и полной разборки

Сразу разобрал мост, снял редуктор, полуоси, тормозные щитки в сборе, слил масло.

Высота рессоры 22,5 см
Поднять заднюю часть машины решил на 5-6 сантиметров

Разбор рессоры
Разбирать в тисках или с струбциной чтоб не стрельнула листами
На всех листах поставил отметку спереди, чтоб не перепутать при сборке.

А теперь самое интересное
Берем кувалду, наушники шумозащитные(обязательно), рельсу, маркер для разметки.
И начинаем бухтовать, нанося по пять достаточно сильных ударов по каждой размеченной области, после прохода по всей рессоре замеряем

На фото выше слева в кадр попал кусок поролона, так вот его иметь обязательно при бухтовке. Первую рессору держал в 3-х перчатка. всеравно отбил руку, потребовалось несколько дней на восстановление чтоб приступить ко второй.
Вторую держал так же в трех перчатках за одетый кусок поролона рессору.
С поролоном руку практически не отбивает. Вторую рессору отбухтовал раза в 2 быстрее уже понял что к чему и руку не отбил.

Были опасения что рессоры получатся немного разными по высоте
Но все совпало с точностью до миллиметра)

Примерил на машине

Рессора оделась без проблем, ход у серьги еще несколько сантиметров остался

При частичной нагрузке рессоры домкратом, серьга встала в свое правильное положение.

После чего снова разобрал рессоры, для покраски
Для покраски взял молотковую эмаль которая очень хорошо зарекомендовала себя в передней подвеске

Судя по всем следам задний редуктор подтекал и требовал замены сальника.
Начал с разборки, так просто разобрать не получилось, кто до меня в него лазил, и сделала все мягко говоря не правильно.
Гайку зубилом закрутил, при этом разрубив ее чуть ли не на половину. Замял со всех сторон чтоб не открутилась.
Грани на гайке поправил напильником что бы одеть ключ. Пришлось из запасов достать специальный ключ для разборки редукторов без него ни как.

Подобрал регулировочные шайбочки для подшипников, проверил, запрессовал сальник, специальной оправкой

На сателлитах заметил износ поверхности зуба…
Пока трогать их не стал, еще поработают. Или мож чудо-нано-ревитализант залить? В рекламе утверждают, что он все это должен восстановить))))
Хотя я не верю в эти ревитализанты)

Как разобрать рессоры москвич

Снятие, разборка, ремонт и сборка задней подвески Москвич-412

В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).

Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.

Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.

Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.

При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.

Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.

Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.

Почти реставрация (Рессоры, бухтовка)

В последней записи о почти реставрации Мы с отцом остановились на рессорах. Тему о рессорах я полностью переношу сюда, а в ту тему дописал о поддомкратниках задних, чтобы не разбрасывать темы по частям на кучу БЖ. Так, что кому интересно, заглядывайте

А теперь собственно о рессорах.
Пока сварочные работы не наступили, мы принялись за рессоры. Задача состоит в том, чтобы из кучи рессор, купленных ранее и ещё ранее, собрать 2 нормальные)

Состояние наших рессор удручающее, мало того что просели, что когда пустой выглядит как груженый, так ещё и листы друг об друга ХОРОШЕНЬКО постирались.

Так как все купленные рессоры длинные, мы свои короткие коренные и подкоренные листы оставляем, а остальные б/у, но в лучшем состоянии, ставим.

Для разбора Мы выбрали рессоры куплены 4 февраля, бухтонуть их надо будет, но листы не потерты друг об друга, переложены пластмассками были.

С помощью зубила, кубалды и какой-то матери мы разобрали свои рессоры. Нижние листы, у которых меньший ход, приржавели/прикипели друг к другу. Купленые 7-листовые разобрались легче.
В ходе скурпулезного осмотра разобраных рессор, были отобраны лучшые листы для первой новой рессоры.

Для бухтовки мы перенеслись на улицу) Была вытащена рельса и кувалда, главные атрибуты бухтовки рессор :) И погода способствовала этому, хотя иногда солнце уходило и начинал снег мести)) Но нас этим не спугнуть, если Мы решили делать Москвич, то нам это не помеха.

И пошел процесс бухтовки. Лист рессоры в руку одному, кувалду другому)
На фото (ниже) видно. Сверху разобраная рессора до бухтовки, ниже под ней маркером обрисована рессора в собранном виде и две черточки по бокам, это настолько мы думали "поднять" рессору. Но в результате получилось чуть-чуть повыше)

Со второй рессорой было проделано то же самое.
Далее с помощью болгарки и щетки-насадки на нее родимую, листы были отчищены от грязи и ржавчины, которая не отлетела в процессе бухтовки, и промазаны преобразователем ржавчины.

Следующим этапом была сборка рессор. Соответственно между листами нужно пластмасски подложить. Ранее был закуплен комплект, но он не подошел.
Справа на фото — с разобранной рессоры, слева — купленные ранее, которые узкие и не цепляются ушками за ребро рессоры, а посредине — куплены позже. Они и пойдут на рессоры.

Сборка велась при помощи вспомогательного инструмента — струбцины. Можно было и в тисках, но в гараже Москвич почему-то стоит) и места маловато, поэтому делали все на улице и струбцина помогла. Как хорошо работать когда весь инструмент есть под рукой и даже больше.

Благо, что в листах были посверлены отверстия под пластмасски, а то пришлось бы дня 2 сверлить. На двух листах всё-таки сверлили, метал калёный, легко не давался. Но мы побороли.
Собрав в кучу рессоры они выгнулись ещё сильнее и показались сильно отбухтованы.

Блин, мне кажется нужно будет разбирать и выпрямлять их, не налезут. А если и налезут, то без аммортиков нужно будет ездить, а то повыривает. Хотя выдел и сильней отбухтованые. Что скажете?

Нужны Вашы советы, товарищи Москвичеводы

Цена вопроса: 50 UAH = 190 RUB
1. Сверло (для рессор) — 30 грн
2. Рем.комплект рессоры — 20 грн

Москвич 2140 1983, двигатель бензиновый 1.4 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1983

Комментарии 71

Привет. Хомуты самовзробленные или продаются?

Молодец. Держаться? Они на клепах?

А че им не держаться. Свою функцию, чтоб листы не разьезжались, выполняют. П-образный хомут, сверху болт.

У меня вот вопрос: У меня "трактор" ИС-2. Так вот, … убрал я передние (задние) стойки ВАЗ 2108… Ставлю рессоры от Москвича. Не могу найти передние кронштейны для рессор. А у них одно отверстие небольшое, а другое большое. Я так понимаю, что для удобства съема, или еще для чего? Может (в моем случае) сделать все передний кронштейн по типу заднего только без серьги, и чтобы снимались?

Тут точно не подскажу. Скорее для удобства замены втулок.

Там 2 сферические(тарельчатые) шайбы, навстречу друг другу.При затягивании они увеличиваются в диаметре, становятся плотно в отверстии.Ну и монтаж-демонтаж полегче производить.

а чем это вы таким интересным скручивали рессоры? с разноцветнвми барашками? ЧТо это есть ссылка на купить их в инете?

Струбцины, остались от деда

А если убрать 2 коротких листа, какую функцию они выполняют?

Как по мне, держат основную нагрузку, когда рессора распрямляется при загруженности. Я когда его грузил на этих рессорах, то задница не сильно приседала. Без них, мне кажется упала б сильнее. Но это мои домыслы.

Я себе на седане отбухтовал и поставил 9 листов без 2 коротких и думаю не будут ли они лопаться, коренной и под коренной легковые остальные грузовые, уже почти год в багажнике больше 50 кг и если убрать то серги уходят в перед в лонжерон. А на универсале, который у меня на реставрации уже 4 года, поставил отбухтованые грузовые 11 листов с короткими листами, серги стоят прямо, рессоры вообще не реагируют на нажим автомобиля и подданкративание авто тоже, задумываюсь, может тоже убрать 2 коротких листа?

С чего втулку металическую в ухо рессоры можно сделать? Кстати, отбухтовал свои, высота даже чуть больше 31см. Не знаю как я их буду натягивать, правда у меня стоковые 7 листовые

Как увеличить грузоподъемность «Москвича»: Когда рессорам трудно

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

В заводской комплектации на легковых «Москвичах» моделей «2140» и «412» устанавливались рессоры из шести листов. Но некоторые автолюбители для повышения грузоподъемности автомобиля усиливали заднюю подвеску, добавляя дополнительные листы – один или даже два. Очевидно, прежний владелец и осуществил такую переделку.

Следует заметить, что более жесткая зависимая подвеска заднего моста способствует проявлению склонности к «переставкам» задка при езде по «стиральной доске» в поворотах. Естественно, и уровень комфорта при преодолении неровностей заметно снижается.

Для увеличения грузоподъемности рессорных «Москвичей» существует еще один «народный» метод – установка дополнительных пружин между рессорой и лонжероном. При этом применялась пружина от энергоаккумулятора тормозов КамАЗа. Сейчас на рынке можно приобрести комплект усилителей рессор фабричного производства (цена 60 – 70 грн.). Он состоит из двух дополнительных пружин с кронштейнами и тарелками. Нижней частью пружина надевается на резиновый буфер-отбойник, расположенный на чулке заднего моста, а верхней фиксируется на кронштейне из комплекта, зажатом болтами на заднем лонжероне кузова.

Преимущество этого способа модернизации в том, что пружину, в отличие от листа рессоры, сравнительно легко поставить и снять, поддомкратив машину.

Уместно напомнить, что увеличение жесткости упругих элементов никак не означает, что легковой автомобиль можно нагружать безмерно.

Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой функции упругого элемента выполняют специальные гидропневматические элементы. Они включают в себя пневматические баллоны в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Иногда встречаются специальные гидравлические (гидропневматические) системы для изменения высоты положения кузова относительно дороги, жесткости амортизаторов. Применяется в основном на транспортных средствах специального назначения и боевых машинах, а также на некоторых легковых автомобилях высшего класса.

Главная передача – агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса. Представляет собой гипоидную, конусную или цилиндрическую зубчатую передачу.

Главный цилиндр – цилиндр гидравлического привода одной из систем автомобиля (тормозной, сцепления), напрямую или через вакуумный усилитель подключенный к какой-либо педали. Используется для создания давления жидкости в гидроприводе механизмов.

Двигатель – агрегат, преобразующий какую-либо энергию (химическую, выделяемую при сгорании топлива, электрическую) в механическую. Может быть внешнего или внутреннего сгорания, электрическим.

Демпферы – устройства, предназначенные для гашения энергии колебаний, которые возникают, например, при проезде неровностей. Распространенное название – амортизаторы.

Демультипликатор – агрегат трансмиссии в виде дополнительной коробки передач или устанавливаемого в раздаточной коробке набора шестерен для расширения диапазона передаточных чисел и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим мостам. На автомобилях повышенной проходимости обычно устанавливается двухступенчатый демультипликатор, который на низшей передаче понижает число оборотов и увеличивает крутящий момент примерно в 2-3 раза.

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Как усилить рессоры москвича

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подвеска передних и задних колес автомобиля — соединительное звено между его кузовом и дорогой. Она должна обеспечивать определенный уровень комфортабельности, управляемости, проходимости и безопасности движения. При этом обладать минимальной собственной массой, высокой прочностью и долговечностью, а умещаться в довольно тесном пространстве в специально предназначенных для нее местах кузова. Даже этот, весьма неполный перечень таких противоречивых требований к подвеске иллюстрирует сложность компромиссных решений при создании конструкции и выборе ее параметров. На это уходят годы работы конструкторов и испытателей.

Отсюда должно быть ясно, что изменение даже одного параметра, какой-то характеристики или конструкции хотя бы одного элемента подвески неизбежно повлечет изменение характеристик и параметров всего автомобиля, причем в направлении, которое далеко не всегда можно предсказать.

Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.

Среди наиболее часто встречающихся случаев — усиление упругих свойств подвески, в первую очередь задней. Не от хорошей жизни идут на это владельцы автомобилей: отправляясь в дальнюю поездку, надо брать массу вещей, начиная от канистр с бензином, да и для садового участка все необходимое приходится возить на своем автомобиле — транспортный сервис пока не помощник. Ну а как нагрузил побольше — автомобиль тут же начинает цеплять за дорогу резиновыми брызговиками. Пока промышленность, не учитывая разносторонние требования потребителей, выпускает машины одного назначения, каждый автолюбитель вынужден сам находить выход. Вот и появляются у «москвичей» дополнительные рессорные листы, а то еще и пружины от «Запорожца» в задней подвеске, а у «жигулей» — резиновые стержни внутри пружин или более сильные пружины от модели «2102» (универсал). Придумывают и другие подобные хитрости, которые маленькими не назовешь. Эффект как будто налицо, но чем это все чревато?

Во-первых, увеличение жесткости одной только задней подвески нарушает соотношение жесткостей между ней и передней, повышает угловую (или, иначе, креновую) жесткость автомобиля в целом, что влечет ухудшение характеристик управляемости — он приобретает большую склонность к заносу задней оси. Все это требует от водителя привыкания к новому характеру автомобиля, что уже само по себе не способствует безопасности на дороге.

Во-вторых, измененные характеристики упругих элементов в сочетании со старыми демпфирующими свойствами амортизаторов, безусловно, отрицательно сказываются на плавности хода автомобиля и значительно ухудшают его способность двигаться прямолинейно. Колеса задней оси при таком изменении чаще будут подпрыгивать и отрываться от дороги на неровностях.

Ну и, наконец, в-третьих, проблема прочности и долговечности кузова. Скажем, введение дополнительного или более жесткого упругого элемента (резина, пружины от ВАЗ—2102 на других моделях, дополнительные пружины и т. д.) на автомобилях Волжского автозавода, где за опорой упругого элемента консольно расположены силовые элементы багажного отсека, приводит к большим напряжениям в лонжеронах и, как следствие, к их деформации и провисанию задней части автомобиля.

Другое популярное у автолюбителей решение — установка более толстых резиновых прокладок под пружины при их осадке. Это можно оценить как допустимый шаг, поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико, а, стало быть, изменения свойств управляемости, тормозной динамики, перераспределение ходов подвески и т. д. малозаметны. Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная, до момента покупки и установки новых штатных пружин.

Усиление рессор «москвичей» дополнительным подкоренным или обрезанным коренным листом нельзя считать положительной мерой из-за увеличения вертикальной и угловой жесткостей, что качественно и количественно меняет характеристики задней подвески и автомобиля в целом. Здесь возрастают динамические нагрузки на кузов в местах крепления упругих элементов — в результате преждевременные деформации и разрушения кузова.

Есть и еще один аспект — психологический. Трудно будет преодолеть соблазн и не перегрузить «усиленный» автомобиль сверх всякой меры и тем усугубить вред для кузова и шин.

Существует, однако, способ улучшить характеристику задней рессоры, делая ее схожей с подвеской грузового автомобиля, где при определенном утяжелении груза в кузове включаются в работу подрессорники. Речь идет об установке в рессору через резиновые буферы дополнительных пятого и четвертого листов, как показано на рисунке. Они обеспечивают рост жесткости подвески при определенных величинах нагрузки, не меняя принципиально схемы нагружения кузова и характеристики подвески при малых ее прогибах. Такая рессора прогрессивно увеличивает сопротивление прогибу при больших нагрузках. Есть тут, правда, небольшая тонкость, связанная с профилем параболического рессорного листа. Нижний, сопрягаемый с накладкой стремянок рессорный лист должен иметь прямоугольный профиль, и, стало быть, сюда надо ставить шестой (из штатной рессоры) лист. В противном случае деформируется накладка стремянок у рессор, повторяя параболический профиль листа.

Иногда при отсутствии новых деталей автомобилисты пытаются восстановить упругие свойства просевших рессор нагартовкой (наклепом) ее листов с одной стороны. Надо сказать, что поверхностное упрочнение дает временный эффект — стрела прогиба рессоры увеличивается, но ненадолго: через некоторое время рессора приходит в прежнее состояние.

Теперь, наверное, ясно, что, прежде чем браться за подобные усовершенствования, надо все хорошо взвесить и, если решение принято, целесообразно изменять не один узел. Например, когда увеличиваем жесткость упругих элементов (рессор, пружин, торсионов), необходимо подобрать под их новые параметры амортизаторы с соответствующими характеристиками.

Перейдем к другим узлам, которые тоже переделывает, но уже другая категория автомобилистов — те, кто хочет походить на гонщиков, придавая своей машине спортивный вид. Это в наше время естественно. И поскольку такие автомобили промышленность не выпускает, проблемы каждый решает сам как может. Вот тут встречается еще один пример изменения конструкций, отрицательно влияющего на характеристики автомобиля.

Усиление рессоры для «москвичей». Жирной линией показаны дополнительные листы.

Наибольший спортивный шарм, как считают такие водители, придают автомобилю широкие колеса из легкого сплава, специальное рулевое колесо малого диаметра, дополнительные светотехнические приборы, спойлеры, разноцветные наклейки. Что касается спойлеров и наклеек, то они лишь в малой степени сказываются на характеристиках и безопасности автомобиля. Другое дело — колеса и руль. Фирменные колеса из алюминиевых или магниевых сплавов и спортивные рули малого диаметра на наших автомобилях пока что мечта, а вот самодельные изделия, увы, реальность. Опыт изготовления уширенных колес из нескольких стандартных показывает, что получить эксплуатационные и прочностные свойства, даже в условиях экспериментального производства, задача не из легких, не говоря уж про домашние или гаражные мастерские.

Что же получается в результате? Спортивный вид машины и ошибочное иногда мнение его владельца об улучшении ездовых качеств. А на самом деле? Повышенное биение колес во всех плоскостях, ускоренный износ шин, изменение поведения автомобиля, большая вероятность деформации и поломки колес и возможное касание шин о детали кузова при полных ходах подвески.

Но и это не все. При некоторых видах уширения колеса происходит смещение его внутренней части — розетки относительно наружной — обода, что приводит к усилению нагруженности ступичного подшипника и преждевременному выходу его из строя. Увеличивается в связи с этим плечо обкатки, с которым связаны усилия на рулевом колесе и стабилизация управляемых колес. Ну и последнее — это необходимость согласования ширины обода колеса и размерности шины. Напомним, что для самых распространенных шин наших «запорожцев», «москвичей» и «жигулей» размерности 165R13 все заводы рекомендуют колеса с ободами не больше 5 дюймов.

Что касается рулевых колес, то здесь, нам кажется, даже объяснять ничего не надо. Есть требования (за рубежом тоже в этом отношении весьма строгие) ГАИ, которых следует придерживаться: если этот руль завод — изготовитель автомобиля не рекомендует, значит он ухудшает управление автомобилем.

В заключение вывод: не стоит усовершенствовать автомобиль способами, которые не одобрены специалистами, — вместо желаемого результата можно получить обратный.

Доброго дня коллеги, на моем москвиче 2140 создается впечатление что рессоры просели, но они новые, а поднять зад очень хочется, посоветуцте пожалуйста как поднять заднюю часть авто, можно ли самостояиельно добавить лист в свои рессора или есть другие способы

Метки: москвич

Комментарии 39

Большое всем спасибо за советы!

Себе ставил пружины с оки и амортизаторы нивовские двухсторонние

А как ставил? Рессора оставлял или удалял? У меня амортизаторы ПЛАЗА стоят

Рессоры оставлял. На мост под стремянки делал посадочное место(срезал со старой оки).Сверху на лонжерон приваривал тоже типа посадочного места, труба по диаметру внутрь пружины и опорная площадка.

Ууууу… Сварки у меня нет(

Посмотри у мну как я делал в БЖ-РЕССОРЫ, щя арка заднего колеса на 100мм выше колеса стоит, а может и выше, просто мерять некогда . С 6 листов добавлено до 9 . Арка колёсная была ниже колёсного диска даже на пару сантиметров . После пробивки вышло нормал . Пока ещё авто в ремонте не испытывал результат, но ааморты уже другие приобрёл с ГАЗели, т.к. родных моськиных нехватило по длине, пока ремонтирую перёд а аммы ещё даже не примерял .

П ружины, рессоры, колеса.

Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.

Усиление рессоры для «москвичей». Жирной линией показаны дополнительные листы.

Как отремонтировать или заменить рессоры на автомобиле

Рессоры, как и все остальные части, являются важным элементом устройства автомобиля, за которыми нужно следить и вовремя пресекать какие-либо неисправности. Без них езда на автомобиле не была бы относительно гладкой, особенно на наших дорогах. Не нужно думать, что детали вашего авто не убиваемые. Каждая из них требует к себе определённого внимания и профилактики во избежание быстрого износа, необходимый ремонт рессор должен проводиться вовремя.

Рессоры нужно периодически разбирать и чистить от ржавчины и грязи

Необходимый осмотр и ремонт всегда можно сделать в мастерской, но не слишком сложно это сделать и своими руками. Если, например, есть просадка, то можно установить ещё один подкоренной лист с буферами-отбойниками нижнего рычага передней подвески, для этого достаточно отвернуть гайки центрального болта и стремянок.

Профилактика

Через каждые 10 000 км рекомендуется снимать рессоры, чтобы очистить их от грязи, ржавчины и для глубокой смазки (сначала промываются в керосине, затем наносится смесь из графитовой смазки и тавота), также рекомендуется регулярно делать смазку листов и подтягивать стремянки. Во избежание появления ржавчины перед тем как установить элемент подвески обратно, его следует покрасить.

Чтобы продлить срок службы детали при сильных нагрузках на автомобиль, следует сделать защиту для рессор, обмотав их шпагатом, пропитанным смолой, и надев брезентовый чехол, наполненный тавотом.

Виды поломок

Чаще всего выходят из строя элементы передней подвески, поскольку они больше нагружены из-за неровной поверхности дорог. Ломаться могут листы или пальцы рессоры, бывает просадка, срыв болтов стремянок. В случае если лопнула рессора, её требуется обязательно заменить, если прогнулась, то кузов автомобиля отклоняется набок, что нельзя допускать, деформация устраняется правкой по шаблону. Чтобы знать, как отремонтировать рессору, для начала нужно её осмотреть, что даст вам представление о том, какая из деталей вышла из строя.

При поломке в пути пальца рессоры следует вместо него расположить что-то наподобие отвертки или стержня, который следует закрепить проволокой, при поломке пластины на неё сверху и снизу кладутся длинные гаечные ключи, которые также следует плотно зафиксировать проволокой, в таком состоянии аккуратно добирайтесь до ближайшей мастерской.

Если вы обнаружили повреждения, то производится или полная замена рессор, или же замена её части.

Чтобы сделать осмотр

Часть автомобиля поднимается (в зависимости от того, с какой стороны поломка), устанавливается упор.

Отвинчиваются гайки стремянок.
Отделяется подкладка, обойма с резиновой подушкой, буфер, стремянки.
Гайка пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова отвинчивается так, чтобы она находилась на пальце заподлицо.
Шарнир и палец смачивается тормозной жидкостью или мыльным раствором.
Выбивается палец до тех пор, пока он коснется гайки кронштейна.
Снимается пружинная шайба.
Отвинчиваются гайки крепления заднего конца рессоры.
Втулки и пальцы также смачиваются тормозной жидкостью или мыльным раствором, аккуратно выбивается нижний палец, чтобы не повредить резьбу.
Отделяется рессора.

Разборка рессоры состоит из следующего

Сначала, чтобы проще было сделать сборку, листы нужно пометить.

Рессора зажимается в тисках.
Распрямляются и снимаются хомуты.
Отворачивается гайка центрального болта, и он вынимается.
Медленно разжимаются тиски.
Разъединяются листы.
Чистится от грязи и ржавчины, втулки заменяются, пальцы рессоры, шайба переднего пальца, серьги не должны быть искажены, повреждены, пластины должны быть целыми.
Проверяется прогиб рессоры в свободном состоянии.
Смазываются листы графитной смазкой.
Рессора собирается.

Сборка и закрепление на место

Сборка и установка производятся в обратном порядке. Резиновые втулки перед установкой смачиваются бензином и без просыхания вставляются в шарнир. Гайки пальцев серьги заворачиваются поочередно. Желательно гайки стремянок окончательно затягивать с гружёным багажником, чтобы рессоры выпрямились.

Арбалет из рессоры автомобиля Москвич

Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.

Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.

Материалы:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Как разобрать рессоры москвич

Берется коренной лист левой рукой через тряпку за загиб, чтоб в руку не отдавало.
Кладется на рельсу вогнутой стороной вверх.
Бъется равномерно по рессоре, чтоб она покрылась вся наклепом.
Я бил ребром кувалды маленькой. Кувалда плющилась и затачивалась болгаркой периодически.
Контролировать угол загиба удобно, прикладывая к еще не прокованному листу от второй рессоры. Там сразу видно, насколько поднимется машина на прокованных рессорах.
Подкоренные и дальше нижние три проковывал, чтоб посредине оставался зазор в пять миллиметров, когда их на полу просто раскладываешь рядом, не стягивая. Нижние короткие листы можно не ковать.
Повторюсь еще раз: только ковать, прокатывать не прокатит, проверено.

Проковывать нужно на личном кусочке рельса в гараже. На железной дороге не приемлемо, заберут.

Берется коренной лист левой рукой через тряпку за загиб, чтоб в руку не отдавало.
Кладется на рельсу вогнутой стороной вниз.

А точно вогнутой стороной на рельсу? Т.е. стучать кувалдой надо по нижней стороне рессоры (выгнутой)?

Опсь, извиняюсь!
Нужно, чтоб концы рессоры торчали вверх. Конечно, нужно бить по вогнутой стороне.

Бывает. :D:D:D
А таким макаром, стуча по выгнутой стороне, можно листы и в другую сторону загнуть. :D:D:D

и как надолго этого способа хватает? а то я уже думаю над необходимостью замены рессор (родные 65ткм почти прошли), но если хотя бы тыщ на 30-40 хватит, то можно попробовать

Этого способа хватает очень надолго. Ничуть не меньше новых рессор (если металл качественный)

Добрый длень, тёзка!
Вот моим рессорам пять лет уже. Езда была на машине такая: 50/50 пустой/с грузом. Груз от 500 до 1500 кг.
Рессоры просели. Передние стали почти, почти прямыми. Изгиб, конечно есть, но небольшой.
Как думаешь, металл рессор хороший, или надо по разборкам покататься, поискать со старины?

Привет. Металл думаю не плохой , но и не самый хороший; что то среднее. Хорошие рессоры 10 лет ходят без проседания. Можно конечно эти листы проковать. Но если попадутся старые рессоры , то у старых листов бывает износ в тех местах, где заканчивается лист, установленный ниже. В этом случае я из длинного листа делаю более короткий (обрезаю его в местах износа) . А ещё можно в буханочку поставить по одному листу в пакет от грузовика , правда его вдоль придётся резать, но я пробовал , эфект очень неплохой. Единственный минус в том что пустой авто будет жёстким. У нас один человек поставил на буханку подрессорники (по принципу грузовика) доволен очень сильно. Но он покупал эти вещи за 20 тыс. Я посмотрел - не за что там платить , всё без проблем можно сделать самому - дёшево и сердито.

Проковывать нужно на личном кусочке рельса в гараже. На железной дороге не приемлемо, заберут.

Ну есть у меня естестно свой кусок рельсы, есть увесистая кувалдочка, с одной стороны с плоская, с другой острая - бить ведь надо острой стороной?
А есть разница откуда начинать бить, из середины или прям от начала до когца можно лупить?

Добрый длень, тёзка!
. Как думаешь, металл рессор хороший, или надо по разборкам покататься, поискать со старины?

Привет! А где это у нас разборки то? Ни разу не слышал. Интересно, а долго ли одну, хотя бы, рессору так восстановить?

Как раз, если ехать с Рязани на Москву, где-то около Луховиц, или Коломны есть. Говорят, там в основном УАЗка от связистов.

Мужики а рессоры обязательно графитовой смазкой мазать?Литолом нельзя?:D ато его в гараже жопой жуй :D
Прост хочу рессоры после проковки смазать и завернуть в материал.

Мажь чем хочешь.

Слушайте чет, я не пойму как по это таблице изгиб мерить:roll:
Нижняя рессора задняя длиной не больше 30см, какой там радиус, чего может быть 1300мм ?

Результат радует глаз!
Поскольку предстоит то же самое, поэтому хотелось бы узнать про технологию процесса.

Скажите пожалуйста, зачехлили и промазали для того чтобы на амортизаторы повышенная нагрузка была? и чтобы когда лист сломается не видно было? ;)

С уважением Павел

Чтобы листы меньше изнашивались и, как следствие - реже ломались :).

У меня так же сделано. Все нормально.

С уважением Павел

Вот оно как ,а с чего бы нагрузки на аммы больше быть ,не работающие рессоры думаю тоже не хорошо на аммы влияют :rolleyes:

[QUOTE=pppetrenko;2224419]Скажите пожалуйста, зачехлили и промазали для того чтобы на амортизаторы повышенная нагрузка была? и чтобы когда лист сломается не видно было? ;)

Приветствую!
Меня постоянно спрашивают, зачем зачехлены рессоры. Приходится рассказывать, как делалось на старых машинах. Может амортизаторам и повышенная нагрузка, зато для авто и для пассажиров гораздо легче. А если лист сломается, думаю, сразу будет заметно. На фото чехлы очень аккуратные, у меня проще - из кусков кухонной клеенки, картинкой вовнутрь. Аккуратно вырезаются 4 куска, обвертывается раза на 3-4 (в самом центре не обертываю) и в нескольких местах оборачиваю изолентой. Раз в год просовываю тонкую трубку или шланг под чехол с концов рессоры и напускаю немного жидкого масла. Когда снимаешь по необходимости рессору, видно, что она чистая, не заросшая пылью и гибкая, будто только что собрали.

Грязные рессоры трутся между собой и частично депмфируют колебания, немного снижая нагрузку на амортизаторы. Со смазанными и замотанными рессорами неисправные амортизаторы сильнее себя проявляют, но это не важно. На пружинах никакого демпфирующего эффекта нет, а амортизаторы прекрасно живут:).

На пружинах никакого демпфирующего эффекта нет, а амортизаторы прекрасно живут:).

+1 ,А вы свои чехлы долго пользуете ,разбирали ,какое состояние рессор ?

Точно. Грязные рессоры работают лишь концами, что повышает вероятность их поломки. Сама же грязная и ржавая изнутри рессора превращается в несгибаемый монолит. Каждый элемент шасси должен работать по своему назначению.

Ну все уговорили! Буду чехлить, мазать, и не дышать на них, и вообще ЖИЗНЬ посвящу что бы ИМ было хорошо! ;)
С уважением Павел

Не, ну зачем же так сурово? Им-то (рессорам) вообще все пофиг. А вот если Вам не безразличен относительный комфорт езды, то смажьте их хорошенько, обмотайте и забудьте о рессорах. Ну а если машина из говен не вылазит, тогда и нет смысла.

. Ну а если машина из говен не вылазит, тогда и нет смысла.
Так и есть, обмотка - это только для асфальта. Иначе там замечательно всякая кака и ржа заводится.
У себя делаю просто: время от времени поднимаю за раму и в расщеперенные рессоры лью отработку - она замечательно растекается между листами.

Спасибо.
Осталось неясно:
1) сколько это занимает по времени
2) что поставил взамен отломанных хомутов.

1) если брать чистое врямя без перекуров .обедов ,разговоров
уходит около 4 часов на рессору не спеша вместе с обмоткой
А так чисто проковать 2 часа примерно на рессору уходит примерно
2) вместо отломанных хамутов поствил от бухани перегнув их не много
один сам гнул из полосы металла ,но долго

[QUOTE=Grigory_K;2225199]Так и есть, обмотка - это только для асфальта. Иначе там замечательно всякая кака и ржа заводится.
У себя делаю просто: время от времени поднимаю за раму и в расщеперенные рессоры лью отработку - она замечательно растекается между листами.

ВО! Ценная мысль. Поднять хай-джеком и отработочки шприцом "Жане" между листами прыснуть!

А пыли и песка от отработки там еще больше не будет случайно?

С уважением Павел

[QUOTE=Grigory_K;2225199]
У себя делаю просто: время от времени поднимаю за раму и в расщеперенные рессоры лью отработку - она замечательно растекается между листами.

Не первый раз читаю в Уазбуке о таком методе. Но на своей машине как не пытался - нет такой возможности. Листы очень плотно друг к другу лежат. Причем, собирая рессоры, я за этим моментом специально слежу, чтобы хомуты тесно держали листы, в двух направлениях. Конечно не сдавлены листы как тисками, но и зазоров почти нет. Неплотная рессора при поворотах и неровностях дороги "гуляет", откуда все претензии к рессорным подвескам в смысле плохой управляемости авто. Мне удалось практически свести эту проблему к нулю.

Ну вот резиновым втулкам пришел конец ,надо менять на полеуретан
Паралельно проковал и зачехлил рессоры,только вместо хитрого чехла на передних рессорах я на задние одел просто камеру от мотоцикла ИЖ ПёС
В идеале по мое му пожарный рукав мм 110 диамтра ,но его нет

В результате между нижней кромкой крыла и колесом 150 мм пустоты ;)

А чем пожарный рукав лучше?Он промокает.

У меня лежит тонкий ,так во там под брезентом вставка из резины вроде

В результате между нижней кромкой крыла и колесом 150 мм пустоты ;)

Пожарный рукав ф 77 мм налез надо только углы острые с торца листа подрезать на фото отметил красным (прошу прощения у Sanechka за использование его фото) и одевать со стороны серьги естественно с графиткой и хомуты или ещё что на рукав одевать удобней на снятой рессоре, почти год езды полёт нормальный.

2ой год езжу на прокованых саморучно рессорах, и не похоже по крайней мере на глаз что они хоть немного просели, а у товарища НОВЫЕ за год стали ровными. Дык у него полный пакет, а у меня нет 2нижних листа и я люблю поскакать по кочкам и вожу картошку на нем :D

Я еще проще вариант подскажу - привари мосты наглухо к раме - вообще никаких хлопот. )
А по сути - ТТХ рессоры восстановить НЕВОЗМОЖНО - можно только придать ей визуально похожий вид. для самоуспокоения хорошо - для работы подвески - не очень:)

А по сути - ТТХ рессоры восстановить НЕВОЗМОЖНО - можно только придать ей визуально похожий вид

Точно так, потому, что состав металла и степень термообработки в гаражных условиях изменить не реально. Ковал свои рессоры от безысходности, задние еще как-то позванивали и были более-менее упругими, а передние совсем как из пластилина сделаны. За 2 года по просели, конечно, но не совсем.

Да не проковка бесполезна а качество рессорной стали дерьмо. А что кто то в гараже степень термообработки изменяет? Рессоры либо прокатывали (что на мой взгляд не есть хорошо) либо проковывают(на холодную).

2ой год езжу на прокованых саморучно рессорах, и не похоже по крайней мере на глаз что они хоть немного просели, а у товарища НОВЫЕ за год стали ровными.
Тоже самое - передние за год почти выпрямились, поставил новые - тоже самое. Теперь мучаюсь вопросом - покупать такое г. о третий раз или проковать старые. Дело ещё в том, что по-уму новую рессору надо смазывать графиткой, а их на заводе зачем то обливают краской, которую чтобы отодрать от листов тоже повозиться приходится.

Что примечательно, на задних за 4 года проседание 1-2 см, не более.

Проковка рессор - бесполезное занятие, одноразовые они.

:smile::smile: Во , блин , а я всегда проковываю на холодную сам в гараже , с помощью кувалды , и наковальни, потом забываю , что когда то это делал , и забываю как выглядят просевшие рессоры . И не знал ведь , что бесполезные вещи делаю. :smile::smile:

качество рессорной стали дерьмо.

Я тоже давно заметил, что проковка старых БУ листов ощутимо эффективнее постановки новых. А относительно недавно ( пара тройка лет) сделал осторожный вывод, что проковка новых после их постановки работы и усадки тоже дает эффект. То есть выглядит это так - БУ изыскать не удалось. Новые поставил, через 3 месяца сели, проковал, сели через год. Ещё раз проковал, два года пока держутся.

+1 Качества рессор заводских восстановленных хватит ещё хотя бы на пол - один срок смотря как эксплуатировать и обслуживать, нового ширпотреба (оригинальных не найдёшь) на сезон.

Проковал я легонько рессоры на своем бортовом уазке, собрал их и понял, что изгиб получился крутоват.
Теперь возник вопрос, как их впихнуть, на место.
Где то на форуме проскакивала самодельная приблуда, для установки рессор. Щаз ищу не могу найти, подскажите, кто знает ПЛИЗЗ.

п.с. По поводу проковки, я однозначно ЗА.
1. Есть японка старая, зад рессорный, на нее рессоры хрен найдеш. Регулярно проковываю. Примерно раз в 3-4г. в зависимости от эксплуатации.
2. Год назад поставил на перед уазки, под водителя, одну рессору НОВУЮ. Щаз она просела сильнее чем старая, на другой стороне.

Тебе у нас в разделе надо было спросить. Давали мужики свои варианты. С фотками и размерами.

Да не хочется новую тему открывать,
пока сам ищу.

Насчёт изгиба.
Слишком сильно выгнутые рессоры могут выдернуть подушки. Так что придётся задуматься либо о постоянном балласте в кузове до просадки, либо как минимум об исправности амортизаторов. Кто-то уже сталкивался с подобной проблемой: поставил в дополнение у рессорам пружины - рессору выдернуло из подушки.

. Теперь возник вопрос, как их впихнуть, на место.

Я в этом случае закреплял рессору одной стороной, ставил под неё винтовой домкрат, сверху на рессору клал дубовую доску (по длине она была чуть меньше рессоры, эти доски у меня яму закрывают), а между доской и аркой колхозил деревянную распорку (длину подбирал по месту). Крутишь домкрат, рессора под тяжестью машины замечательно распрямляется и аккуратно заправляешь свободный конец рессоры. Главное не спешить, точно прикинуть на сколько изначально выкручивать домкрат, какой длины распорку ставить. Где-то по полчаса на рессору в одну харю.

По поводу слишком сильно выгнутых рессор,
мой опыт говорит, что через 2-3 мес. они просядут на 20-30%,
а далее просадка замедлится.
А на это время, что нибудь накидаю в кузов.(у меня батареи есть;))

До определенного момента, а потом прекрасно начинает поднимать всю машину.

Ну это надо их вообще кольцом закрутить.;) Я натягивал около 5 см при полностью горизонтальных серьгах - машину не поднимало.

А у вас тоже бортовой уазик?
Если нет, то Вы наверно не знаете, что у него "задница" очень легкая и так просто, как Вы советуете рессору не поставить.

Звиняюсь, не обратил внимание. Я ещё рассматривал способ стяжки цепью через ту же палку, но цепей прочных под рукой не оказалось.

Читайте также: