Как разобрать удочку на камазе

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как поймать сазана на поплавочную удочку. Разберём тактику, поиск, прикорм и прочие премудрости

Поймать зачётного сазанчика хотя бы на 3 кг — это моя мечта. И цель.

Скоро я собираюсь целенаправленно порыбачить на эту рыбу. Заготовлю приманку, подкормку, снасти и т.д.

И поэтому решил поделиться с вами некоторыми секретами.

Мне жутко хочется поймать сазана именно на поплавочную удочку. Но я понимаю, что снасти для этой рыбы должны быть соответствующие.

До этого я ловил сазана и на поплавок, и на донку. Но это были небольшие экземпляры до 1кг. Зато я получил кое-какой опыт.

Что ж, давайте по порядку. Что нам понадобится?

Удилище

Оно должно быть прочным с тестом примерно 80г. Я думаю, что выберу маховую удочку длинной в районе 5м. Хотя можно подобрать и болонскую удочку с кольцами и катушкой.

Рыбачить я собираюсь с лодки. Но возможно и с берега попробую, так как есть у меня парочка мест на примете.

Почему я выбрал именно такое удилище? Думаю, вы и так понимаете:)

Сазан — рыба мощная. Поэтому нам нужна удочка, которая выдержит рывки этого поросёнка.

Оснастка

Леску (не плетёнку) я думаю поставить 0,25 мм или даже 0,3 мм. Можно выбрать и потоньше, если хочется словить адреналин. Но я предпочитаю минимизировать вероятность схода или обрыва. Поэтому 0,3 мм — самое то.

Тем более у нас ещё будет поводок потоньше, примерно 0,2-0,25 мм.

Поплавок. У меня есть скользящий поплавок 6г. Но вряд ли я его поставлю. Лучше выберу новенький до 3г.

Крючок. Размер, пожалуй, не буду приводить. Ибо сейчас в этих размерах легко запутаться. Самое простое — зайти в магазин и спросить крючки для ловли карпа. Рекомендую взять под разные насадки.

Например, в моём арсенале будут бойлы и традиционные наживки: черви, опарыш. Возможно, попробую кукурузу.

Размер крючка должен быть достаточно большим. Ведь ловим мы не карасика какого-нибудь. Да и вообще на крючок должен поместиться целый пучок червей или опарыша.

Чем кормить

Прикормки при ловле сазанчика понадобится много. Можно закупиться готовой смесью, а можно приготовить самостоятельно.

Один из рецептов:

Берём сухой горох и отмачиваем его часов 12. Далее варим его 2 часа на медленном огне.

Берём перловку из расчёта 200г на литр воды. Варим её так же на медленном огне 1ч. После варки кладём перловку на марлю или тряпку и заворачиваем всё это дело.

Смешиваем все наши ингредиенты. Должна получится каша.

Ещё можно добавить в готовую прикормку чего-нибудь сладенького: печенье, халву. Также рекомендую воспользоваться ароматизаторами: чеснок, анис, мёд. А ещё я частенько добавляю консервированной кукурузы. Особенно, если собираюсь использовать её в качестве насадки.

Как ловить

Мы всё приготовили. Закормили точку. Осталось поймать сазана:)

Так как мы ловим на поплавочную удочку, лучше выбрать места рядом с растительностью. Рекомендую обратить внимание на точки с островками камыша или тростника. А также выходы из небольших ям.

Закоряженные участки тоже отлично подойдут для рыбалки.

Своего первого сазанчика я поймал в очень интересном месте. Слева был густой камыш. На берегу нависшие ветви деревьев. От берега на метров 10 в глубину растянулись водоросли. Вот там-то я и ловил небольших поросят:)

Приезжать на место стоит ещё затемно, чтобы с первыми лучами солнца точка была прикормлена, а насадка заброшена.

Тактика

При ловле сазана вести себя нужно особенно тихо. Уделите время на маскировку. Насадка должна лежать на дне. Проверяйте её не чаще одного раза в 30 минут. Лишних телодвижений не делаем!

Время от времени не забывайте подкармливать место.

Вообще сазана можно ждать очень долго. Но оно того стоит:)

А вы ловили когда-нибудь эту рыбу? Напишите в комментариях о своих ощущениях.

И подписывайтесь на канал . У меня в закромах ещё много интересного на тему рыбалки.

Спиннинговой снастью называют спортивную снасть, предназначенную для ловли хищной и реже мирной рыбы на искусственные/реже естественные приманки.

Собираем свой первый спиннинг: что нужно знать начинающим рыболовам

Спиннинг должен соответствовать определенным критериям, зависящим, прежде всего, от предполагаемой массы добычи. При выборе удилища и приманок важно учитывать условия ловли, а именно характеристики водоема и расстояние, на которые планируется выполнять заброс приманки.

Также при покупке снасти, обращают внимание на длину, тест и строй удилища. Рыболовы с опытом утверждают, что не менее важным считается выбор подходящего веса катушки в баланс приобретенному бланку, а также выбор шнура, фурнитуры.

Тест по приманке и леске/плетенке

Тест определяет класс удилища. Удилища с высоким тестовым показателем отличаются мощностью. Используя такие снасти можно отправляться на охоту за трофейными экземплярами.

Чем выше тест бланка, тем крупнее приманки можно использовать для рыбалки. Тест напрямую завязан с мощностью спиннингового удилища. Соотношение можно видеть в таблице:

Строй спиннингового бланка

Строй снасти может быть: быстрым, средним, медленным. Для ловли окуня, голавля, язя, некрупной щуки до 2-3 кг и другой небольшой и средней пресноводной рыбы подойдет удилище с быстрым строем.

Отправляясь за трофейными экземплярами щуки, жереха, окуня стоит взять с собой спиннинг со средним или быстро средним строем. Если планируется ловить особо крупную добычу, например сома, лучше использовать снасть с медленным строем.

Строй удилища

Длина удилища

Для сбора спиннинговой снасти потребуется позаботиться о приобретении:

Начинающему рыболову стоит собрать универсальную спиннинговую снасть, которая в большинстве подойдет для освоения премудростей спиннинговой ловли. К лучшим моделям универсальных спиннингов относятся:

Croix Avid Series AVS70MF2 2.13m;
Major Craft Dodger DGS-702MH;
Zemex Ultimate Professional 702ML;
Favorite Shard SRD-702MH.

Подбирая катушку, стоит обратить внимание на следующие варианты: Daiwa Exceler, Shimano Catana, Shimano Ultegra, Daiwa Steez, Ryobi Zauber.

Shimano 17 Ultegra C3000FB

При выборе плетеного шнура, важно не ошибиться в соотношении диаметра и прочности.

Так, сильно толстый шнур мешает дальнему вылету приманки и такую плетенку не имеет смысла ставить на ультралайтовую снасть. С подбором диаметра плетенки под класс удилища можно ознакомиться в таблице:

В тоже время при вываживании крупной рыбы очень важно, чтобы шнур был прочным и выдержал рывки увесистой добычи. Лучшими плетенками, которые подойдут для спиннинговой ловли считаются:

Aqua pe ultra elite;
YO-Zuri PE Superbraid;
SpiderWire EZ Braid;
Siweida Taipan Sensor PE Braid;
Allvega Ultimate.

Вертлюжок – важный элемент оснастки, который препятствует закручиванию рыболовной лески/шнура. Для спиннинговой ловли подойдут вертлюги по типу MiniMax Grane Swivel With Nice Snap, Select SF004, Dragon Spinn Lock.

Завершая сбор снасти, каждый рыболов задумывается – какую приманку использовать? Популярными приманками в разных классах считаются: колебалки Rublex Orkla, Атом и Атом-2, Kuusamo Rasanen, воблеры Zipbaits Orbit , Megabass Vision Oneten, силиконовые приманки Релакс, Манс, Кейтеч, Джакал и другие.

Подробней о выборе приманок для спиннинга:

Собираем универсальный и ультралайтовый спиннинг по одинаковой схеме, но с разным результатом

Начинающие рыбаки не всегда понимают, как собрать первую спиннинговую снасть, с чего начать и отчего оттолкнуться. Воспользовавшись пошаговым руководством сборки универсального спиннинга, можно избежать ошибок:

Колена снасти состыковывают таким образом, чтобы кольца были расположены на одной линии.
На удилище монтируют катушку.
Плетенку пропускают сквозь кольца и фиксируют к катушке. Шнур наматывают и закрепляют, оставив при этом небольшой бортик (2 мм). , выбор конкретного поводка зависит от типа снасти и ловимой рыбы.

Если планируется ловля щуки, следует дополнительно привязать титановый/вольфрамовый поводок, оснащенный карабином.

Полная оснастка спиннинга для ловли щуки схематично

Этапы сборки ультралайта

Ультралайтовый спиннинг собирают следующим образом:

На заключительном этапе рыболов привязывает флюорокарбоновый поводок, к которому крепят приманку. Если используется в качестве приманки вращающаяся блесна, нужно привязать вертлюг. Использование последнего позволяет свести к минимуму перекручивание шнура или лески.

Как собрать и подготовить спиннинг к первой рыбалке:

Выбор удилища: на что обратить внимание, лучшие модели спиннингов

качество материалов и изготовления;
качество фурнитуры;
вес бланка;
длину;
строй;
тест;
конструкцию соединения колен.

Качество фурнитуры должно быть высоким. Тест для ультралайтов находится в пределах 1-4, 2-8, 3-15 грам. Тест для универсальных бланков достигает 5-25, 10-30 гр.

Спиннинговые удилища выпускают с различным строем: медленным, средним и быстрым. Удочки с медленным строем подойдут в случаях, когда ловят форель, окуня на УЛетные бланки и в некоторых иных случаях.

Спиннинги с быстрым строем порадуют повышенным уровнем жесткости бланка. Их чаще всего используют для ловли на джиговые приманки и воблеры. Может также применяться при ловле на блесны. Снасть обладает повышенной чувствительностью, благодаря чему рыбак может ощутить самую легкую поклевку и определить характер рельефа поверхности дна.

Фастовые (быстрые) бланки можно считать универсальными в большинстве случаев.

Как правильно держать спиннинг

Если для ужения рыбы используются колебалки и вертушки, стоит отдать предпочтение спиннингам со средним строем, обладающим отличными амортизационными качествами. С их помощью рыбак сможет забрасывать приманку на максимально дальнюю дистанцию, а также с легкостью вываживать трофейные экземпляры.

Лучшими моделями ультралайтовых спиннингов на сегодняшний день считаются:

Maximus Winner MSW24L. Снасть используют для ловли на различные приманки. Бланк изготовлен из графита. На кольцах присутствуют вставки силикон-карбида, отводящие от лески тепло. Тест 3-15 грамм, строй быстрый.
Aiko Butch BTC205ML 111-504. Мощная снасть подходит рыболовам, которые используют объемные приманки. Тест 3-15 гр, строй очень быстрый. Длина легкого и достаточно мощного спиннинга составляет 2,05 метра.
Major Craft DODGER DGS-702LL. Бланк изготовлен из высокомодульного углеволокна. Строй удилища быстрый, вершинка тонкая, а комель мощный. Тест 1,5 – 10 гр. Подобная снасть отлично подойдет для ужения окуня, голавля, некрупной щуки и судака.
Kaida (Weida) Absolute – модель ультралайта, идеально подходящая для ловли на воблеры/блесны. Удилище оснащено катушкодержателем полузакрытого типа и эргономичной рукояткой. Длина снасти 2,1 метра, тест 2-8 гр, строй средне-быстрый.
Siweida Titan – легкий, достаточно прочный спиннинг. Диаметр пропускных колец увеличен, на кольцах присутствуют титановые вставки, что снижает риск их повреждения. Длина снасти 2,1 метра, строй быстрый. Тест равен 1 – 6 грамм.

К лучшим универсальным спиннингам можно отнести:

Salmo Aggressor Travel Spin 20 5424-240. Длина телескопического удилища составляет 2,4 метра. Модель поступает в продажу в нескольких вариациях (тест одинаковый, а длина снасти отличается). Тест 5-20 грамм, строй Medium.
Black Hole Classic 270/4-16. Бланк изготовлен из карбона, что гарантирует высокое качество и прочность удилища. Мощная и быстрая снасть быстро сигнализирует о самых слабых поклевках. Катушкодержатель очень чувствительный. Тест 4-16, строй быстрый.
GC New Sprinter. Длина снасти 2,4 метра, тест 7 – 28 гр. Удилище отличается чувствительностью и прочностью. Катушкодержатель эргономичный, рукоять изготовлена из EVA материалов. Строй быстрый.
Professional NEW PRF-762H – универсальный спиннинг, длина которого равна 2,3 метра. Бланк оснащен современными противозахлестными кольцами. Строй средне-быстрый, тест 10-38 грамм.
Skyline TZ New SKYTZ-902MH – спиннинг элитного класса. Рукоять изготовлена из пробки высокого качества с карбоновыми вставками. Удилище оснащено высокотехнологичными пропускными кольцами. Длина спиннинга 2,7 метра, тест 12-35 гр. Строй сверхбыстрый.

Обратите внимание! Телескопические бланки собирать не нужно. Достаточно его просто раздвинуть.

Выбор катушки под спинниговое удилище: на что обратить внимание, лучшие модели

Спиннингисты отдают предпочтение безынерционным катушкам. Важно выбирать модели, легкие по весу. Шпуля катушки должна быть абсолютно гладкой. Никаких дефектов на ней быть не должно.

Приобретая катушку, следует обращать внимание на емкость шпули и количество подшипников. Емкость позволяет понять, сколько метров лески, можно будет намотать на шпулю и какого она должна быть диаметра.

О качестве катушки можно судить и по количеству подшипников. Заядлые рыбаки советуют приобретать конструкции с максимальным количеством подшипников, что позволяет быть уверенным в надежности механизма, его плавной работе и отличных фрикционных свойствах тормоза.

Лучшими бюджетными моделями катушек, которые подойдут для универсальных спиннингов, на сегодняшний день являются:

Shimano Catana 2500 FD (3 800 р.);
Ryobi Excia MX 2000 (3 423 р.);
Daiwa Ninja LT 2500 (3 118 р.);
Shimano Sienna FE 2500 (3800 р.).

Опытные спиннингисты приобретают более дорогие модели спиннинговых катушек, радующие хорошим качеством: Shimano Twin Power 15 2500S (10 400 р.), Daiwa Caldia 2000S LT (14 940 р.), Abu Garcia Revo S 20 (5 190 р.), Ryobi Zauber L 2000 (3 670 р.).

При выборе катушки для ультралайтового спиннинга, стоит учитывать следующие рекомендации:

для снасти тестом до 3,5 гр потребуется катушка массой до 160 гр;
для удилища тестом до 5 гр потребуется механизм массой до 190 гр;
для бланка тестом до 7 гр стоит приобрести катушку массой до 210 гр.

Рекомендуемый размер шпули для ультралайта составляет 1000-2500 (с низким профилем).

Опытные спиннингисты часто выбирают для ультралайтовых бланков следующие модели: Shimano Stradic CI4, Shimano Nasci C2000S, Daiwa Revros MX 1003, Ryobi Slam 1000.

Выбирая катушку для универсального бланка, стоит помнить, что размер шпули может достигать 2000-4000. Для универсальных спиннингов подойдут модели по типу Ryobi Virtus, Tica Cambria LD2500, Select Force, GC Sprinter.

Установка катушки

Для того чтобы установить катушку, рыболовы откручивают крепление и вставляют конструкцию в специальный держатель, расположенный на рукоятке снасти. Кольцо затягиваю таким образом, чтобы оно смогло поджать основание катушки. Важно плотно закрутить кольцо.

5 секретов старого Камазиста.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

Химические процессы происходящие в банках аккумулятора вызывают либо увеличение концентрации серной кислоты в электролите, либо её уменьшение. Низкая плотность электролита говорит о том. Что количество кислоты стало меньше, а значит аккумулятор разрядился, чтобы поднять плотность необходимо просто его зарядить, до получения нужной плотности электролита. Но зачастую это делать уже поздно. Потом у что из за несвоевременного обслуживания происходит либо разрушение пластин, либо сульфатация. Сульфатация, это когда пластины покрываются камнем, который не растворяется в электролите. Из за этого уменьшается рабочая площадь пластин. Существуют методы борьбы с сульфатацией. Путем кратковременного заряда и разряда батареи, так называемая «тренировка».

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Ремонт тормозной системы автомобиля Камаз

Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы ремонт ее приборов производится на специальном оборудовании лицами, прошедшими необходимую специальную подготовку.

Принудительному ремонту и контрольным испытаниям после ремонта подлежат тормозной механизм, тормозные камеры и энергоаккумуляторы, компрессор, регулятор давления, регулятор тормозных сил, одинарный, двойной и тройной защитные клапаны, ручной тормозной кран, двухсекционный тормозной кран, клапаны ограничения давления, ускорительный клапан и клапан управления тормозами прицепа, кран пневматический.

Основными операциями технологического процесса ремонта приборов пневматической тормозной системы автомобилей семейства КамАЗ являются наружная мойка приборов, разборка приборов тормозной системы, чистка и мойка деталей, дефектация деталей, замена резинотехнических изделий и неисправных деталей, сборка приборов и их испытание.

Обучающий фильм: Тормозная система КАМАЗ

Ремонт передних и задних тормозных камер Камаз

Ремонт тормозных камер средних и задних мостов типа 20 отличается от ремонта передних тормозных камер типа 24.

Для снятия тормозной камеры с пружинным аккумулятором с автомобиля необходимо:

установить ручной тормозной кран в положение «стояночный тормоз»;
вывернуть до упора болт механического растормаживания пружинного энергоаккумулятора, убедившись, что шток тормозной камеры убран;
отсоединить подводящие трубопроводы, ослабить крепление тормозной камеры, отсоединить вилку штока от регулировочного рычага.

После выполнения указанных операций снять тормозную камеру.

Разборка энергоаккумулятора, показанного на рис. 112, б, производится на специальном стенде. Разборка энергоаккумуляторов вне стенда категорически запрещается. При ослаблении винта пружина разжимается с усилием 0,62—0,65 МПа и вылетает из цилиндра. Сущность работы приспособления для разборки энергоаккумулятора состоит в том, чтобы после отвинчивания гайки винта плавно разжать пружину.

Рис. 112. Тормозные камеры пневматической системы автомобиля КамАЗ:

а – тормозная камера тормозов переднего моста типа 24; 1 – бобышка; 3 – диафрагма; 4 – диск; 5 – пружина; 6 – хомут; 7 – шток; 8 – корпус; 9 – фланец; 10 – гайка; 11 – защитный чехол; 12 – вилка; 13 – болт; 14 – подвод сжатого воздуха; б – тормозная камера тормозов задней тележки типа 20; 1 – корпус тормозной системы; 2 – подпятник; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – толкатель; 5 – поршень; 6 – уплотнение поршня; 7 – цилиндр энегоаккумулятора; 8 – силовая пружина; 9 – винт механизма аварийного растормаживания; 10 – упорная гайка; 11 – патрубок цилиндра; 12 – дренажная трубка; 13 – упорный подшипник; 14 – фланец; 15 – патрубок тормозной камеры; 16 – диафрагма тормозной камеры; 17 – опорный диск; 18 – шток; 19 – возвратная пружина

Видео: Ремонт тормозной камеры, замена диафрагмы КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ

Последовательно показано как устраняется утечка воздуха из передней тормозной камеры автомобиля. Разборка, сборка тормозной камеры и замена манжета.

Ремонт тормозных механизмов Камаз

При капитальном ремонте тормозного механизма заменяются новыми:

резиновые уплотнительные кольца разжимного кулака в кронштейне; после их замены уплотнительные кромки кольца не должны иметь каких-либо повреждений;
металлопластмассовые втулки разжимного кулака, усилие запрессовки втулок должно быть не менее 6000 Н; после замены втулки растачиваются до диаметра 38,0—38,027 мм;
фрикционные тормозные накладки колодок тормоза.

Новые фрикционные накладки приклепываются к колодкам тормоза на специальном прессе, приспособленном для клепки тормозных накладок. Клепка накладок к колодке должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между накладками и колодкой в районе заклепок отсутствовал. Тормозные колодки с накладками в сборе обрабатываются (обтачиваются) под диаметр расточенного тормозного барабана на станке, показанном на рис. 113. Радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм.

Рис. 113. Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных колодок:

1 — станина станка; 2 — маховик поперечного перемещения суппорта; 3 — суппорт станка; 4 — резцедержатель; 5 — конусы для установки ступицы тормозного барабана; 6 — оправка с зажимной ганкой конусов; 7 — шпиндель станка; 8 — рукоятка переключения передач в коробке скоростей шпинделя; 9 — рукоятка переключения подач, 10 — рукоятка продольной подачи суппорта

Для обточки колодок на станке изготавливается приспособление для их крепления. Приспособление с закрепленными на нем тормозными колодками устанавливается на шпиндель станка.

Тормозные барабаны после мойки и очистки подвергаются дефектации. При выработке рабочей поверхности более 1 мм растачиваются на станке для расточки тормозных барабанов, показанном на рис. 113.

В верхней части станины 1 станка расположен шпиндель 7, привод шпинделя осуществляется через ременную передачу от электромотора. В шпинделе станка закреплена оправка 6. На оправке установлены два конуса 5, которые являются базовыми поверхностями для наружных обойм подшипников ступицы колеса. Для расточки барабан приворачивается гайками к ступице. Вместе со ступицей барабан устанавливается на конусные оправки станка. На боковой стороне станины имеются направляющие для установки и перемещения суппорта 3. В суппорте закрепляется резцедержатель 4 для крепления резца.

Поперечное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим суппорта осуществляется маховиком 2. Продольное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим станины осуществляется рукояткой 10. Для расточки тормозных барабанов применяются резцы с твердосплавными пластинами ВК-3, ВК-б. Барабан вращается на шпинделе станка. Скорость резания в пределах 80—100 м/мин.

При расточке тормозных барабанов внутренний их диаметр не должен превышать 406 мм. Для колес одной оси автомобиля диаметры тормозных барабанов должны быть одинаковы.

Разжимной кулак подвергается восстановлению, если на рабочем профиле его имеются выработки, коррозия, выбоины, вмятины глубиной до 0,5 мм. Разница радиусов профиля на одноименном луче не должна превышать 0,6 мм. Восстановление рабочей поверхности разжимного кулака производится наплавкой или плазменным напылением с последующей механической обработкой. Шлицы разжимного кулака не должны иметь следов выработки.

Видео: Ремонт тормозов камаз 6460 (6520)

Видео: Клинит тормоза на КАМАЗе. Ремонт тормозного крана.

Ремонт пневматической системы тормозов.

Сборка тормозного механизма Камаз

При сборке тормозного механизма все трущиеся поверхности деталей (опорные поверхности разжимного кулака, ролик, оси ролика и опорные оси колодок) смазываются тонким слоем смазки «Литол-24». Кроме того, разжимной кулак дополнительно смазывается через пресс-масленку, находящуюся в кронштейне. Попадание смазки на поверхность трения колодок не допускается. После сборки тормозного механизма на ступицу устанавливается тормозной барабан и производится регулировка затяжки подшипников ступиц колес.

Заключительной операцией ремонта тормозного механизма является полная его регулировка. Полная регулировка тормозных механизмов всех колес осуществляется в следующей последовательности. После ослабления гайки 4 крепления осей 1 тормозных колодок (рис. 114, а) сближаются эксцентрики, их оси поворачиваются таким образом, чтобы метки, поставленные на наружных, выступающих под гайками торцах осей находились одна против другой. После этого отпускаются болты крепления кронштейна разжимного щитка 3.

В тормозную камеру подается сжатый воздух под давлением 0,1—0,15 МПа и замеряется выход штоков тормозных камер. Величина выхода штока определяется разностью замеров полного его выхода после подачи воздуха в тормозную камеру и положением его в исходном состоянии. Разность полученных результатов должна быть 20—30 мм. Если величина хода штока будет отличаться от указанной, то ее следует регулировать вращением оси 1 (18) [рис. 114, а (б)] червяка регулировочного рычага 3 (14).

Рис. 114. Тормозной механизм колесного тормоза автомобиля КамАЗ:

а — расположение регулировочного рычага тормозного механизма и окна в тормозном диске для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном: 1 — ось червяка с четырехгранной головкой для вращения червяка при регулировке хода штока тормозной камеры; 2 — окно для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном; 3 — рычаг вала разжимного кулака; 4 — соединительная ось; 5 — вилка штока тормозной камеры; б — поперечный разрез тормозного механизма: 1 — ось эксцентрика тормозной колодки; 2 — диск тормозного механизма, жестко закрепленный на фланце моста; 3 — щиток; 4 — гайка оси; 5 — накладка оси колодок; 6 — чека оси колодки; 7 — колодка тормоза; 8 — пружина; 9 — фрикционная накладка; 10, 21 — кронштейн разжимного кулака; 11 — ось ролика; 12, 16 — разжимный кулак; 13 — ролик; 14 — регулировочный рычаг; 15 — ось разжимного кулака; 17 — тормозная колодка (внутренний вид); 18 — регулировочная головка вала червяка; 19 — фиксатор положения вала червяка; 20 — пружина фиксатора; 22 — червяк; 23 — заглушка; 24 — шестерня вала разжимного кулака; 25 — шлицованный наконечник вала разжимного кулака

Для одновременного торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Барабан должен вращаться свободно, не касаясь колодок. После регулировки между барабаном и колодками должны быть зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм; у осей колодок — 0,2 мм.

Величина хода штока тормозных камер замеряется линейкой.

Мерная линейка устанавливается торцом в корпус тормозной камеры ближе к штоку и параллельно ему. Положение крайней точки штока отсчитывается по шкале линейки. Нажимается тормозная педаль до упора (при нормальном давлении воздуха в системе) и отмечается новое положение крайней точки штока.

Регулировка свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза производится в следующей последовательности. Масштабная линейка устанавливается торцом в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости. На шкале линейки фиксируется местонахождение верхней плоскости педали. Плавно нажимается на тормозную педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер. Снова измеряется местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов дает величину хода педали (25—30 мм).

Рис. 115. Слив конденсата из воздушных баллонов:

а – общий вид; б – разрез клапана для слива конденсата; 1 – шток клапана слива конденсата; 2 – пружина; 3 – корпус; 4 – опорное кольцо; 5 – шайба; 6 – клапан

Нажимается тормозная педаль до упора и таким же образом определяется величина рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины.

Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то он регулируется вилкой тяги педали, навинчивая ее на тягу педали или свинчивая ее с тяги, предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

Слив конденсата из воздушных баллонов производится следующим образом. При работающем двигателе давление воздуха в системе доводится до 0,7 МПа; открываются сливные краны на каждом из пяти баллонов оттягиванием штока за кольцо или цепочку в сторону, как показано на рис. 115; после полного слива конденсата из баллона выпускается воздух без капелек жидкости. После слива конденсата система заполняется воздухом. Давление воздуха в системе доводится до номинального и только после этого останавливается двигатель.

Наличие масла в конденсате указывает на неисправность компрессора.

Место утечки воздуха обнаруживается на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивается место предполагаемой утечки.

Правила эксплуатации и ремонта энергоаккумуляторов автомобилей КамАЗ

Устройство

Пружинный аккумулятор монтируется на крышке тормозной камеры и служит для аккумулирования энергии сжатой пружины.

Основными частями устройства являются:

цилиндр;
поршень;
силовая пружина;
толкатель;
подпятник;
винт растормаживания с роликовым подшипником;
перепускная трубка;
уплотнители.

К металлическому поршню, имеющему резиновое уплотнительное кольцо, приварен трубчатый толкатель. Силовая стальная пружина расположена в канавке поршня и упирается в верхнюю часть цилиндра. Толкатель имеет подпятник, который через мембрану передает усилие штоку тормозной камеры.

Винт служит для ручного растормаживания в случае отсутствия в системе сжатого воздуха из-за поломки компрессора или дефекта ресивера. В нижней части винта установлен роликовый подшипник и 2 упорных кольца.

Полость, расположенная над поршнем, с помощью перепускной трубки через тормозную камеру сообщается с атмосферой. В камеру под поршнем подводится воздух от крана управления стояночным тормозом. В разборе воздуха одновременно участвуют все энергоаккумуляторы.

Различные модели энергоаккумуляторов КамАЗ

КамАЗ выпускает энергоаккумуляторы и тормозные камеры в соответствии с классификацией соотношения площади мембраны и площади поршня энергоаккумулятора:

20/20
20/24
24/20
30/30

КамАЗ 65115 оснащен моделью энергоаккумулятора 6520 с усиленной пружиной, класс 30/24.

Также часто встречается модель 5320 типа 20/20.

Такие энергоаккумуляторы обеспечивают безопасность, ведь они отвечают за запасную и стояночную тормозные системы, которые работают при выключенном двигателе и без постоянной подачи сжатого воздуха.

Принцип работы

На стоянке автомобиль удерживается тормозной системой колес задней тележки, которая приводится в действие пружинными аккумуляторами. Кран с рукояткой управления стояночным тормозом располагается справа от сидения водителя. Принцип работы энергоаккумулятора прост и основан на воздействии высвободившейся энергии силовых пружин на приводные элементы тормозной системы.

При включении стояночного тормоза сжатый воздух из нижней полости цилиндра аккумулятора выпускается в атмосферу. Пружина, распрямляясь, передвигает поршень вниз. Вместе с ним перемещается толкатель, который передает усилие диафрагме и штоку тормозной камеры. Последний через рычаг проворачивает вал, разжимные кулаки которого прижимают тормозные колодки к барабану, тем самым стопоря колеса задней тележки грузовика.

При повреждении ресивера или воздушного тормозного контура воздух из магистрали выходит в атмосферу. Высвободившаяся пружина активирует стояночную тормозную систему и блокирует колеса. Дальнейшее движение грузовика возможно после растормаживания (разблокировки) колес.

Как растормозить

Для того чтобы снять грузовик с парковочного тормоза, необходимо рукоять управления убрать с защелки и перевести в нижнее положение. Управляющий сжатый воздух по пневмомагистрали через открытый кран поступает на ускорительный клапан, который инициирует подачу рабочей среды из ресивера через перепускной клапан в нижнюю полость цилиндра энерогоаккумулятора. Поршень движется вверх и сжимает пружину. Тяги тормозной системы перемещаются в первоначальное положение и освобождают колодки. Грузовик готов к движению.

В случае отсутствия воздуха в системе или поломки двигателя (компрессора) и необходимости буксировки автомобиля нужно вручную растормозить энергоаккумулятор. Для этого торцевым ключом необходимо вывернуть винты на цилиндрах всех аккумуляторов. Благодаря наличию упорного подшипника усилие будет передаваться поршню, который, передвигаясь, сожмет силовую пружину. Освободившись от нагрузки, возвратная пружина переместит диафрагму и шток с опорным диском в верхнее положение. Приводы тормозных колодок вернутся в первоначальное состояние и разблокируют колеса.

Нередко в рейсах возникают ситуации, когда необходимо провести ремонт энергоаккумулятора КамАЗ своими руками в полевых условиях. Конструкция устройства позволяет это сделать. Однако гораздо проще будет заменить дефектный энергоаккумулятор на исправный, а ремонтом заняться в гараже.

Как снять и разобрать

Перед ремонтом устройства необходимо демонтировать перепускной трубопровод между цилиндром и тормозной камерой. Разборку начинают со снятия нижней части камеры. Крепится она к верхнему корпусу хомутом. Для безопасного проведения работ энергоаккумулятор устанавливают цилиндром вниз и закрепляют в слесарных тисках. После демонтажа хомута постукиванием по корпусу камеры высвобождают его с посадочного места.

Слабым местом тормозной камеры является мембрана. Дефектный элемент подлежит замене.

Цилиндр зажимают в патрон, а пружину сдавливают при помощи бабки. Открутив оставшиеся болты при полностью нажатом штоке, начинают медленно отводить последнюю. Все уплотнительные элементы заменяют на новые из ремкомплекта. Сборку цилиндра проводят в обратном порядке. Отремонтированное устройство проверяют на стенде путем подачи сжатого воздуха. Установка энергоаккумулятора на штатное место проводится после получения положительных результатов испытаний.

Как разобрать энергоаккумулятор КамАЗ без стенда

Наиболее удобным способом разобрать пружинный энергоаккумулятор КамАЗ является использование специального стенда. Обычно он используется на станциях ТО и ремонтных мастерских, но что делать, если поломка случилась вдали от них? Можно сделать это без стенда.

Сначала необходимо снять воздушные шланги и отсоединить энергоаккумулятор от пневмокамеры. Далее весь процесс должен осуществляться в строгой последовательности. Найти видео и фото, где подробно показано, как разбирать, можно найти в открытом доступе в Интернете.

Необходимо вывернуть толкатель, снять уплотнительное кольцо, затем, немного ослабив винт цилиндра, отсоединить фланец. Установить цилиндр на место, снять стопорное кольцо. Полностью расслабить пружину, освободив поршень, снять его и пружину, цилиндр. Снять с поршня направляющее кольцо, вывернуть винт из цилиндра, снять уплотнительную шайбу.

Сборка осуществляется в обратном порядке, детали, на которые оказывается трение, необходимо смазать.

Неисправности и ремонт энергоаккумулятора

Энергоаккумулятор играет важную роль в пневматическом приводе тормозов. Самая частая неисправность – разгерметизация системы. Необходимо проверить воздушные шланги, чтобы установить есть ли утечка воздуха. Наиболее вероятное место такой поломки – соединения трубопроводов и шлангов, на них необходимо обратить больше внимания при диагностике. Если проблема возникла в месте соединения, то она устраняется подтяжкой шланга, если сам шланг пропускает воздух, то его необходимо заменить.

Частой причиной плохой работы тормозов становится повреждение корпуса энергоаккумулятора: на нем может быть вмятина или коррозии, так как металл корпуса не износостойкий. Цилиндры начинают пропускать воздух, что приводит к разгерметизации всей системы. В таком случае необходима замена стакана цилиндра.

В Интернете легко можно найти видео, пошагово показывающие процесс демонтажа и разборки энергоаккумулятора, а также устранения некоторых неисправностей.

Сколько стоит

Цена изделия зависит от модификации, производителя и региона покупки. Восстановленное на предприятии энергоустройство на КамАЗ типа 20/20 в центральных регионах России можно приобрести за 1500-1800 рублей. Новая аналогичная модель стоит от 4 до 6 тысяч рублей. Цена более мощных устройств типа 30/30 колеблется от 10 до 13,5 тысяч рублей. Если учесть, что стоимость ремкомплекта составляет около 300 рублей, то есть смысл восстанавливать вышедшие из строя устройства.

Читайте также: