Как сделать паджеро 4 мягче

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Другие амортизаторы… или как сделать P IV мягче,

На скорости за 100 идёт очень добротно, но в основном последнее время матаюсь по городу на маленький скорости, соответственно трещины и выбоины начали очень сильно раздражать, передаётся все напряю на кузов, со всеми вытекающими… Кто как с этим борется?!хочется больше комфорта!

В общем давайте делиться опытом и соображениями!

Mitsubishi Pajero 2014, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 16

Жесткость это заложеная в кострукцию кинематика подвески никакие шины и пружины и на что тут не влияют. Влияет перенос вершней точки упора пружины к или от осевой линии автомобиля. А на вибраци влияет длина рычагов. Вспомните, как выглядит передняя подвеска квадроцкла- точки крепления пружин сверху почти у рулевой колонки. Но на квадрах длинные рычаги, потому на мелких трещинах и стыках его коласит и он весь трепхается, потому что рычаг, это хлыст и он передаёт волну колебаний на корпус. Короткие рычаги жестче, потому не так подвержены вибрациям. У Паджеро поганая подвеска. Жестко на мелочи, шумно на гравийке, шаровые отрыватся иногда, управляется он ка микроавтобус и это нормально, кто пишет про управляемость таких машин вообще? Единственная задача, с которой он справляется нормально, это увезти очень много туристического барахла иподальше от людей по песчанной косе или по сухой но бугристой грунтовке. Но тут становится жалко краску. В лесу ветки, на пляже пескоструй. Короче беспонт.глаза открываются на 2-й — 3-й год владения. Но уже поздно. А ведь походив пару лет пешком, сегодня за те же деньги можно было бы купить приличный Прадо 120 или LC 100. Жаль, что прошлого не вернуть. Во всех смыслах. Я вот тут прикинул, если бы в 20 лет оставил и не продавал свой Фиат Уно, то не сменил бы потом 14 машин и ездил бы на нём. И сэкономил бы при этом около 42000 долларов.и вот сегодня пошел бы гордый и довольный на авторынок и купил бы себе 200-ку или X5 или GL возрастом 3-5 лет. И как один человек писал, одной рукой рулил бы, а второй слёзы счастья вытирал. Я не пишу, что Вагон- кафно. Мне его ещё продавать. Но уж когда продам, всё выскажу — всё что накипело и наболело!

На форуме паджеро 4х4 там целых две ветки про это.

Вчера вечером начал читать эти ветки, пока не нашёл ответа на поставленные вопросы!

попробуйте загрузить в салон 3 человека + водитель, и если пахеро пойдет нормально, значит дело не в амортах, а в пружинах.
на своем пробовал ставить пружины от Влада и аморты Кони. поехал намного приятнее, но задняя левая пружина за 2 месяца сломалась дважды. пружины вернул в зад.

Резину с большим профилем

У тебя какая конкретно? Типоразмер и название?

У меня штатные размеры да и еще пружины +200кг
Мягкие пружины очень быстро просядут, да и не встречал я на паджеро пружин повышенной плавности штатные итак за первый год мягчеют
Положи в багажник 60+ кг станет мягче и приятней

Специально для комфорта поменял заводские колеса с 265/65R17 на 265/70R17. Сразу почувствовал разницу) Стало мягче. Еще зависит от давления в шинах. Не завидую тем у кого 20 диски))

Как сделать паджеро 4 мягче

Список форумов />MMC Pajero />Ходовка

Размышления о том как сделать ходовку П3 чуть мягче

Модераторы: M.I.B, Болтон

Размышления о том как сделать ходовку П3 чуть мягче

rammschtein » 26 июн 2014, 02:07

Alex 67 » 26 июн 2014, 12:31

Kerensky » 26 июн 2014, 17:18

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

ЭлектрониК » 27 июн 2014, 00:54

rammschtein » 27 июн 2014, 03:34

Kerensky » 27 июн 2014, 12:34

Шурик » 27 июн 2014, 13:03

Кирилл, сколько по деньгам шумка встала? А то че то со временем у меня уже тоже начинает дребезжать

Kerensky » 30 июн 2014, 07:26

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Задумался над улучшением подвески Паджеро-4 Таф Догом.

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

Вот подумалось - копить деньги или ну его нафиг? Я на экстрим в принципе не нацелен, силовые бамперы ставить не планирую. Просто хочется чуток улучшить и не навредить при этом основным узлам трансмисии и не сильно испортить поведение машины при каждодневной езде.

Лифт будет 2 дюйма. Отзывы о ТафДоге хорошие, читал тесты.
Но 35 т.р. не малые деньги, а проставки я не хочу. Вот думаю стоит оно того или нет.

L200 NEW 2008г. цвет - Х08,DC Intense, АКП,FullBox,FGC-BOX, Лифт подвески от AMG,НИИС2008 - задний бампер+пороги
MJ 555 + оптима

Допустим найдем проверенного поставщика и увеличим вероятность НЕподделки.
В принципе оно того стоит? Ведь немного изменятся углы трансмиссии что не добавит им здоровья, но относительно земли чуток поднимутся редукторы, углы въезда/съезд будут маленечко поболее. Но 33 резину все равно ведь в нашу арку будет не поставить?

Еще ходы подвески должны увеличится относительно штатной, повыносливей она будет. Хотя говорят и родная вполне себе выносливая.
Кстати о ходах. Возьмем диганалку. Не когда колеса уже совсем висят по диагонали, а более простой вариант: два колеса по диагонали загружены, а два других загружены ощутимо меньше но все равно стоят на грунте. А грунт скользкий. Так один фиг на разгруженных колесах начнется пробуксовка и не важно что у них еще резерв хода. Т.е. ничем подвеска не поможет, только примы вождения и блокировка. Правильно я мыслю?
Получается за . 2 дюйма это 5 см. т.е. реально нижние точки под брюхом поднимем примерно на 2-3 см. и стоить это будет 45 т.р. Хм.
А валкость в поворотах при обычной езде по асфальту?
П.С. вот хочется поставить, но дороха, и начинаешь думать а что же в результате то.

углы изменятся в пределах допустимого. ничего с подвеской не будет
насчет 33-х не скажу. в наши машины встают и без лифта

это уже зависит от самой подвески. какие амо будешь ставить - масло или газмасло, какие пружины - индекс нагрузки. да же при лифте. подвеска более "собранная" чем при штате. и управляемость машины становится лучше

ИМХО. насчет элек тока могу судить.

L200 NEW 2008г. цвет - Х08,DC Intense, АКП,FullBox,FGC-BOX, Лифт подвески от AMG,НИИС2008 - задний бампер+пороги
MJ 555 + оптима

NAU , не давно один барыжил подвеской б/у на "СУ" форуме и 4Х4 этот вариант был опробован на п-3 многие катаются и не жалуются !

О, отлично, пообщаемся, поглядим что да как.

Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

Говорят для безрамного кузова П-4 это не тривмальная задача. если все делать по уму а не "вкорячивать".
И если так подумать. то мне запас клиренса чаще пригодится чем лебедка. Я не особо активно куда-то езжу чтоб почуствовать нехватку лебежения, а вот как показывает во дворах эта зима, чуть повыше и поамплитудней не помешает. Поэтому пока приоритет в сторону подвески, а там - кто знает.

Добавлено спустя 42 секунды:

МАБУТА писал(а): NAU , не давно один барыжил подвеской б/у на "СУ" форуме и 4Х4 этот вариант был опробован на п-3 многие катаются и не жалуются !

Алексей, имеется ввиду вариант на ТафДогах?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я прочитал на Немодном клубе что они уже для себя решили вопрос с аммо и после разных вариантов предпочтение отдано ТафДогам.
А я тем клубням очень доверяю, а их "предводитель" у меня в ранге Гуру и непререкаемого авторитета наверно на ближайшие лет 10. Так что вот. ТафДоги я хочу.

Проставкам я как-то не доверяю что ли. Откуда-то убеждение что это технически не совсем грамотно. Внутренние ощущения говорят что создание непредусмотренных условий для оборудования ведет к сюрпризам в неожиданные моменты.
Есть еще такое опасение, что, не приведи Бог, какая-то критическая сиуация на дороге на скорости - вдруг проставочный вариант отработает чуть чуть не так как отработал бы без проставки или честно установленный тюнингованный. Вдруг мне не хватит каких-нибудь секунд/кг на отбой сжатие и получится что-то нехорошее.

Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

Внутренние убеждения РОЛЬФа, вообюще запрещают съезжать с дорог общего пользования ибо ты юридически покупаешь транспортное средство.
Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по ДОРОГАМ людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхност искусственного сооружения.
Среди МИцу нет НИ ОДНОГО ВНЕДОРРОЖНИКА.

Опуская юридические заморочки- катайся только по обустроенным дорогам. Леса, поля и проч. не для нас
У клубня даже решение суда есть на эту тему и отказ в гарантийном случае по причине повреждения ДВС вне ДОРОГИ. Херня что заводской косяк, всплыл то он в поле возле дачного участка и машина на предъявленных фотках стояла в поле ( заснеженном).

А если серьезно- одни говорят, другие делают

Закину свои пять копеек) Усиленная подвеска на П3/П4 - вообще вещь крайне полезная, но имеет ряд небольших но. Кроме того лично я проголосовал рублем за Ironman. По OME на паджеро4х4 много нареканий, ТачДог был хорош, но сейчас то-же много нареканий встречается. По Ironman не очень много отзывов - или не покупают категорически, или ставят и он исправно работает.
Ну за пользу я думаю всем и так все очевидно, а вот с минусами есть пара моментов - машина становится жестче. Сравнивал LR Defender 110 на усиленной подвеске (машина без груза с водителем и пассажиром) и своего П3 с тем-же набором - у меня машина по обычному отечественному грейдеру средней степени убитости идет жестче. Пустой на трассе очень жестко отрабатывает все ямки и неровности. Но стоит машину загрузить шмурдяком до крыши - сразу ехать становится гораздо приятнее, рулежка без изменений, а вот подвеска работает лучше, мягко глотает ямы, трещины, выбоины. По грейдеру средней убитости можно уже пылить гораздо более весело) Почему утром или после долгой стоянки (больше дня), пока подвеска не прогреется едешь как на табуретке - что не напрягает, но имеет место быть. В остальном ничего плохого, даже более того - я категорически доволен.

П.С. Периодически кажется, что жопа чуть просела, поэтому на задницу можно вструмячить проставки под пружины. Проставки, на 20мм практически не на что особо не влияют, немного зажимая пружину в нормальном сжатом состоянии, что в свою очередь ведет к тому что пружина быстрее отрабатывает дорогу. Кроме этого других косяков на усиленной подвеске не наблюдается.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Модернизация Митсубиси Паджеро – как сделать шикарный внедорожник еще лучше?

Модернизация Митсубиси Паджеро, презентабельного и по-настоящему комфортабельного японского внедорожника, в большинстве случаев направлена на улучшение технических характеристик автомобиля и на изменение его внешнего вида.

1 Mitsubishi Pajero 4 – добавим "внедорожности" экстерьеру

Изначально кузов интересующего нас транспортного средства выполнен в агрессивной и достаточно брутальной манере. Заводской экстерьер Митсубиси Паджеро 4 полностью лишен мягкотелых элементов, которые имеются на внедорожниках многих других современных производителей. Но это не мешает любителям индивидуального тюнинга делать облик автомобиля еще более мужественным. Самый простой способ добавить машине мужественности – установить на нее кенгурин. Специалисты рекомендуют приобретать и монтировать высокие конструкции, которые должны быть в обязательном порядке оснащены нижней защитой бампера.

2 Шумоизоляция автомобиля – скажем нет посторонним звукам

К сожалению, штатная шумоизоляция дорогого и эксклюзивного внедорожника не устраивает автомобилистов, которые ценят максимальный комфорт передвижения. Защитить салон от внешних звуков и от появления вибрации можно своими руками. Времени на эту процедуру придется потратить немало. Да и хорошие шумоизоляционные материалы стоят недешево. Но оно того, поверьте, стоит. Работы по звукозащите Mitsubishi Pajero 4 начинайте с обезжиривания поверхности капота. Для этих целей применяйте чистый спирт. После обезжиривания на металл капота следует нанести качественный вибродемпфер. Идеально подойдет материал Comfort mat Gold G3. С изнаночной стороны заводского теплоизоляционного слоя требуется установить известный всем автомобилистам Сплен. Этот материал обладает отличными тепло- и шумоизолирующими характеристиками.

Используемый вибродемпфер необходимо тщательно прокатать, применяя специальные катки. А перед нанесением его желательно равномерно прогреть до 50 °С.

Следующий этап работ – шумозащита крыши Паджеро. Операция выполняется по уже описанной схеме. Удаляете весь жир с металлической поверхности, ждете ее высыхания, монтируете виброизоляцию Comfort mat Gold. Сверху следует установить популярный в настоящее время поглотитель звука Felton. Он представляет собой войлок с уникальными шумопоглощающими возможностями. Многие европейские автопроизводители элитных машин используют именно его. После капота и крыши можно приступать к дверям. Аккуратно снимаете с них обшивку, обрабатываете открывшиеся полости спиртом. А затем устанавливаете на внешней стенке дверей слой виброизоляции. Здесь придется помучиться. На некоторые участки дверных полостей Mitsubishi Pajero 4 прикатать Comfort mat Gold G3 бывает очень и очень сложно. Но сделать это нужно, причем ответственно и качественно.

Поверх вибродемпфера рекомендуется смонтировать специальную композицию. Она состоит из мастичного монтажного слоя и выбранного вами звукоизолятора. Такая композиция отлично ложится на вертикальную поверхность и хорошо держится на ней. Кроме того, подобный звукозащитник абсолютно не подвержен воздействию влаги. По сути, новая шумоизоляция будет служить вам вечно. Дверной каркас тоже следует защитить от вибрации. Для этих целей подойдет все тот же Comfort mat Gold. На изнанку дверной обшивки допускается наносить любой качественный звукопоглотитель. Главное, чтобы он был сделан на основе войлока.

Далее вас ждет непростой этап работ. Чтобы шумоизолировать днище Mitsubishi Pajero 4, предстоит освободить салон авто от всех лишних элементов, начиная от ковров и обшивки, и заканчивая консолью и сиденьями. Затем последовательно выполняйте следующие операции:

Обезжириваете днище (попутно и колесные арки).
Оклеиваете обработанные поверхности виброизоляционным материалом. В принципе, можно применять любой материал, толщина которого равняется 5 мм. Сейчас в автомагазинах продается немало подобных изделий, изготовленных на основе инновационной мастики. Она обладает уникальными свойствами. Виброизоляторы на ее базе характеризуются высокой эффективностью и при этом малым весом. Работать с таким материалом удобно и просто.
Пол багажного отделения, а также участок под задним сиденьем обычно обрабатывается более тонким вибродемпфером. Если уложить в этих местах 5-миллиметровый материал, багажник будет достаточно сложно собрать после проведения шумозащитных мероприятий.

Теперь укладываете Бибитон либо Comfort mat Lock поверх виброзащитного слоя. Не советуем использовать для данной процедуры Сплен. Он, конечно, обладает неплохим шумоизолирующим потенциалом и стоит недорого. Но указанные материалы гарантируют лучшую защиту Митсубиси Паджеро 4 от звуков извне. Остались сущие мелочи – уложить третий слой на днище автомобиля. Рекомендуемый материал – Felton. Он представляет собой высокоплотный войлок, который не боится влаги, с превосходными характеристиками шумопоглощения. Будьте внимательны! На некоторых участках у вас может не получиться уложить войлочный слой так, чтобы он не мешал сборке салона. Эти места обрабатывать Felton не нужно.

3 Силовые агрегаты Паджеро 4 и их возможности – вкратце о главном

На отечественный рынок интересующие нас автомобили поставляются с двигателями разных видов. Вы можете приобрести Mitsubishi Pajero 4 с такими силовыми агрегатами:

бензиновый V6 – 3.8 л, автоматическая шестиступенчатая коробка передач, 250 л.с.;
бензиновый V6 – 3 л, пятиступенчатая (авто или механика) коробка, 178 л.с.;
дизельный на 200 л.с. (3,2 л) с автоматической пятиступенчатой коробкой.

Все эти моторы являются достаточно прожорливыми. Дизельный агрегат потребляет до 15 литров дизтоплива на 100 км, бензиновые – до 18–22 л. Заметим, что производитель указывает немного иные цифры потребления горючего (меньше на 4–6 л). Но владельцы Паджеро 4 говорят, что эти данные неверны. На трассах с твердым покрытием японский внедорожник управляется великолепно. При вхождении в повороты и на прямых участках дороги машина буквально поражает своей стабильностью и стойкостью. На таких трассах можно вдавливать педаль газа по максимуму.

А вот при снижении качества дорожного покрытия от быстрой езды лучше отказаться. Крупные и даже средние выбоины вы будете проезжать с грохотом подвески и ощутимыми жесткими ударами. При этом Паджеро, словно настоящий танк, способен преодолеть любое бездорожье. Он имеет инновационную трансмиссию, которая располагает четырьмя разными режимами:

Полноприводной с блокировкой межколесного и межосевого интервалов и запущенной пониженной передачей.
Полноприводной с заблокированным межосевым интервалом.
Заднеколесный привод.
Полноприводной с передачей тяги в интервале 33к67–50к50.

Правильно выбрав режим, вы сможете преодолеть любые препятствия. При езде по бездорожью важно лишь не посадить Паджеро 4 на брюхо, так как в подобных ситуациях без помощи эвакуатора вы не обойдетесь. В следующем разделе мы поговорим о чип-тюнинге рассматриваемого японского внедорожника. И вы поймете, почему эта процедура, направленная на улучшение технических характеристик двигателя, пользуется огромной популярностью среди владельцев Mitsubishi Pajero 4.

4 Зачем нужен чип-тюнинг внедорожника?

Ни один водитель не откажется от улучшения двигателя своего транспортного средства. Не являются исключением и собственники Митсубиси Паджеро 4. Практически все они заказывают на автосервисах либо выполняют самостоятельно чип-тюнинг своего железного коня. Такая процедура подразумевает проведение специальных операций, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных программ электронного блока управления. Грамотный чип-тюнинг гарантирует получение ряда важных преимуществ. После модернизации силового агрегата машина будет обладать следующими достоинствами:

Повысится мощность мотора. Конкретный показатель увеличения зависит от типа двигателя и от программ, которые вы будете использовать для чип-тюнинга.
Повысятся (и существенно) возможности обгона и маневров на автотрассе.
Увеличатся тяговые возможности авто, что позволит вам более комфортно передвигаться по городским улицам. Чиповка обеспечивает повышение крутящего момента на 10–25 %.
Снизится расход топлива. В наши дни это очень важно, учитывая прожорливость двигателей Mitsubishi Pajero, о которой мы говорили ранее.

Кроме того, чип-тюнинг позволяет внедорожнику без проблем передвигаться по любым дорогам даже с полностью загруженным багажным отсеком. На сегодняшний день существует два способа модернизации силового агрегата внедорожника, о котором мы говорим в этой статье. Первый предполагает установку на него специального чип-модуля (тюнинг-блока). Такое устройство улучшает динамику авто и увеличивает мощность двигателя.

Чип-модуль корректирует запрограммированные на заводе значения об углах опережения зажигания и объеме подаваемого топлива. Причем изменение этих величин происходит в динамическом режиме и напрямую зависит от того, какая нагрузка оказывается на внедорожник. Сразу скажем, что многие профи скептически относятся к возможностям тюнинг-модулей. Специалисты известных автосервисов, заботящиеся о своих клиентах, как правило, предлагают владельцам дорогих машин выполнять классическую чип-модернизацию их транспортных средств. Далее мы опишем, как можно выполнить такую традиционную процедуру самому.

5 Тюнингуем Pajero 4 самостоятельно – в чем подводные камни?

Начнем с главного. Если вы решили выполнить чип-тюнинг своими руками, обязательно уясните для себя, какой конкретно цели усовершенствования автомобиля вы хотите достичь. Большинство водителей стремятся сделать свою машину более мощной и скоростной. Некоторые автолюбители планируют добиться уникальной динамики внедорожника. Есть и такие владельцы, которые планируют провести чип-тюнинг с целью снижения затрат на топливо.

Определившись с этим вопросом, начинайте закупать (скачивать из интернета, брать у знакомых) софт и дополнительные приспособления для проведения запланированной операции. Улучшение тех. возможностей силовых агрегатов Mitsubishi Pajero 4 производится с помощью программного обеспечения для электронного управляющего блока, специальных программ для компьютера (ноутбука) и адаптера К-лайн. Чип-тюнинг выполняется с помощью такого софта и ПО:

Чиплоадер. Для японского внедорожника подходит программа версий 1.95 и 1.6. Чиплоадер – это загрузчик. Он дает возможность программировать блок управления.
Комбилоадер. Используется для взлома защиты подходящих для чип-модернизации прошивок. Также программатор Комбилоадер дает возможность поставить пароль на файлы, применяемые для заливки в блок управления нового программного обеспечения. Рекомендуемая версия – 2.18.
Чипэксплоер. Прога, позволяющая сравнивать разные виды прошивок и редактировать их.

Если у вас есть все указанное программное обеспечение, можно начинать самостоятельный чип-тюнинг внедорожника Паджеро. Схема выполнения необходимых операций простая. Сначала подключаете адаптер к ноутбуку, загружаете требуемые драйверы, запускаете Windows (ХР-версию), расшариваете установленный софт. Далее нужно найти новый диск в стандартной папке My comp. Именно на нем хранятся все нужные в работе файлы. Этот диск необходимо перебросить на Десктоп, затем выбрать подходящие настройки адаптера. При выборе настроек обязательно прописывайте в них порт с маркировкой СОМ–1.

Теперь можете закрывать виртуальную программу и приступать к загрузке калибровок (их вам следует найти заранее, ориентируясь на советы специалистов либо домашних мастеров, делящихся своим опытом на специализированных веб-форумах, посвященных чип-тюнингу транспортных средств). После этого выполняете следующие действия:

включаете ноутбук (персональный компьютер);
подсоединяете к ODB–2-порту адаптер (процедура производится при отключенном зажигании), настраиваете его связь с ПК через USB;
выполняете запуск операционной системы;
переводите замок зажигания во включенное положение;
запускаете программы для модернизации и находите ошибки;
указав файл калибровок, загружаете найденные ошибки (загрузка обычно осуществляется в течение 15–25 минут);
отключаете зажигание.

Вам нужно подождать 5–7 минут, а потом отключить компьютер и адаптер. Теперь заводите мотор, отправляйтесь в путь и наслаждайтесь новой динамикой и улучшенными скоростными характеристиками своего Митсубиси Паджеро.

Об одном из самых заметных и чаще всего упоминающихся недостатков (в народе называемом «погремучестью») и пойдет речь в этом материале.

Как только Паджеро покидает гладкий асфальт, все пластиковые элементы салона начинают жить своей жизнью. Пластиковые вставки на дверях, панель приборов и все, что находится внутри нее, бардачок, шторка на щели рычага АКПП, псевдометаллическая накладка на торпеде. Любой кусочек пластмассы поет свою песню, а если машина выезжает на грунтовку, по которой прошел гусеничный трактор – даже могучий Рокфорд с 13-ю колонками не может спасти ситуацию.
Удивительно, что инженеры Митсу не могли сразу решить эту проблему на конвейере, хотя нужно заметить, что в анонсах на модель 2009 года отмечена «улучшенная шумоизоляция». Дай Бог конечно.

Однако вернемся к нашей теме. Обычно шумоизоляцию делают для того, чтобы уменьшить проникновение шумов снаружи в машину. Поэтому по отношению к Паджеро этот термин не совсем применим. Нам нужно бороться не с шумом снаружи, а с источниками внутри. И стоимость этой борьбы можно заметно снизить, если правильно поставить задачу сервисменам.

Итак, перед покупкой машины я нашел 3 конторы, оказывающие услуги по «шумке». За основу был взята статистика из Интернета – стоимость порядка 1500-2000 USD, срок выполнения работ до недели. Если меньше и дешевле – значит халтура. Первая (СТО Гефест на металлургов) сразу вызвала подозрения, срок 2 дня, цена около $500. Невероятно быстро и невероятно дешево, вычеркиваем. Следующая четко вписалась в «мировую» статистику, но при этом узнав марку машины поставили условие – панель делать не будем. Странно, если не делать панель, то можно ничего не делать! Третья контора была аудиофилская, и после того, как удалось отбиться от замены всего аудио-оборудования мне озвучили цену в $1500 и срок около месяца (!) На немой вопрос было доступно объяснено, что вначале делается шумка, потом ставится специальный диск, микрофон, проверяется качество звучания, затем шумка переделывается. Пока на всех частотах во всем диапазоне не будет идеальных параметров. Но нам этого не надо. Грустно. Больше в городе выбора не было.

Наконец приехал Паджерик и проблема встала в полную силу. Мда, терпеть это невозможно, и я поехал по второму кругу. За время ожидания машины всплыли несколько положительных рекомендаций на Гефест, и я решил еще раз начать с этих ребят. Распечатал все, что надо «шумить» и приехал к ним. Разговор обнадежил, моя распечатка пошла в мусор, спецы сразу расширили этот список раза в 3. Почему все-таки так дешево? Не нужно «шумить» крышу и пол, а на эти площади уходит очень много материала без существенного выигрыша (напомню, мы боремся с источниками шума внутри машины). Остальное все проклеивается по полной. Почему два дня? Реально сделаем за сутки(!) Была-не была, на следующее утро загоняю Паджерика и с нетерпением жду завтрашнего вечера.

В срок вписались, в 4 часа дня машина была у меня и первое ощущение – вата в ушах. Выхлоп уехал куда-то вдаль, движок почти не слышно. Быстренько выезжаю на побитый асфальт и – тишина. Ура! Замолчало все!

Помимо проклейки всего пластика была сделана шумка дверей (в принципе можно не делать, т.к. это защита уже от шума извне, а материала уходит много), что дополнительно утеплило машину, торпеда внутри была также проклеена материалом, не столько для шумки, сколько для утяжеления. Это заметно снизило «прыгучесть» панели, хотя и не ликвидировала полностью.

Борьбу с шумом можно было бы на этом закончить, если бы не еще один источник – подкрылки. Такое ощущение, что они сделаны из чистого металла, и любой мелкий камушек, подброшенный колесом, со звоном бьется в колесных арках. Решение нашлось простое – колесные арки были покрыты антикоррозийной грунтовкой в два слоя и последний раздражающий источник звука исчез.

Таким образом, если вы хотите избавиться от самой навязчивой проблемы потратив при этом минимум денег, не говорите о шумоизоляции, просто попросите проклеить весь пластик в салоне, панель, и, при правильном подходе, тишина вам гарантирована. А если добавить чуть-чуть средств и проклеить двери, то помимо снижения уличных шумов машина станет теплее.

Как сделать подвеску мягче? Развенчиваем мифы

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что только в интернете не пишут, это и подрезать пружины, и поставить другие «мягкие амортизаторы», кататься чуть ли не на зимней резине (в летний период) и т.д. Предлагаю обсудить каждый пункт отдельно, но в начале подумать, почему же подвеска может быть жесткой

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

НА подвеску влияет большое количество факторов:

Это масса кузова
Форма кузова, высокие или наоборот приземистые
Размеры, колесная база
Скоростные и мощностные характеристики
Настройка

Немного теории, начнем с частоты колебания. Ведь даже при ходьбе, она присутствует, и человек в жизненном цикле привыкает к определенным показателям.

У автомобиля, также есть этот параметр, только это частота колебания кузова с грузом и пассажирами на подвеске.

Достижение этого параметра обеспечивается жесткостью упругого элемента, приходящей на него массе кузова с грузом и пассажирами.

Простыми словами, чем больше кузов весит, тем мощнее и соответственно жёстче должны быть пружины.

Это в идеале!

Однако сейчас на современных автомобилях подвеска делается немного жестче, чем хотелось бы, давайте по пунктам:

При низкой жесткости сложно добиться высокой энергоемкости. Чтобы мягкую подвеску не пробивало препятствие, нужно делать большой ход сжатия. НО здесь есть две проблемы, нельзя сделать большой ход из-за ограничения по компоновки кузова (банально не позволят лонжероны или крылья). И ограничение по самой кинематики подвески. Подвеска работает по радиусу и при большом ходе сжатия увеличиваются нежелательные смешения рычагов, что снижает управляемость и увеличивает нагрузку на элементы.

Буферы сжатия. Наверное, все слышали такое понятие работа подвески «на отбой». Некоторые производители в угоду потребителю могут ставить мягкие пружины и амортизаторы с «большим сжатием», но как правило такие подвески легко пробиваются на резких неровностях. Поэтому ставят так называемые буферы сжатия, резиновые элементы которые ограничивают ход. Они есть как у пружин, так и у рессор. НО если подвеска пробьется до «буфера» комфортность ее теряется в разы.

Чем меньше, выше и легче легковой автомобиль. Тем сложнее добиться в нем плавности хода, а соответственно и мягкой подвески. Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку сильно загрузить, то просадка будет сильной. Также стоит учитывать и кинематику подвески, ведь у малого авто радиусы работы будут меньше. А ведь загрузить машину иногда нужно также сильно (например, 4 человека + груз). Поэтому малолитражные машины зачастую самые жесткие, особенно настроенные на высокие скорости.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем.
Пневматическая подвеска. При ее установке, практически любую машину можно сделать комфортной и мягкой (с точки зрения водителя), однако стоимость системы запредельная. И на бюджетные марки ее не устанавливают

Хочется подвести небольшой итог. НА больших машинах сделать подвеску комфортной проще. Ибо масса кузова больше, колесная база больше, места для работы подвески предостаточно, настройки идут на высокие нагрузки и скорости. НА большой машине даже огромные пружины будут работать лучше.

НА малых, да еще и на высоких авто. Зачастую сделать мягкую и комфортную подвеску тяжелее. Например, у меня был FORD FUSION, он был реально дубовым (из-за того что короткая база и высокий кузов). Разгуляться в таком автомобиле производителю негде. Поэтому делают такие машины чуть жестче. Это не прихоть производителя, а необходимость.

Теперь я хочу поговорить над мифами, которые хотя по интернету

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

Поставить другие амортизаторы

Несмотря на их схожесть внешне, амортизаторы категорически различаются, они могут быть масляными, газо-масляными, однотрубными, двухтрубными и т.д., подробнее можете почитать здесь.

НО у них разная степень сжатия, простыми словами – разный рабочий ход. Ведь внутри можно установить различные перепускные клапана, от работы которых напрямую зависят характеристики. Будет амортизатор мягче или жестче.

Если вы на штатные пружины, поставите жесткие «стойки», то опять же никакого толку от этого не будет, машина станет жестче

Если поставите мягкие амортизаторы, тогда кузов будет болтаться на малейшей неровности. Банально амортизатор не будет держать кузов.

Еще раз повторюсь, поставить другие амортизаторы и пружины можно, но это не так просто как кажется, их нужно подбирать по характеристикам вашего авто.

А слушать знатоков в интернете, которые говорят – «поставь мягкие пружины и амортизаторы и будет тебе счастье», нужно гнать метлой. С такими советами на резких поворотах можно уйти в кювет.

Шины с высоким протектором

Это более верный способ сделать подвеску чуть мягче. Например, если у вас стоит низкий протектор, 35 – 40 – 45. ТО машина будет немного жестче.

Можно взять диск меньше диаметром, но с большим протектором в 55 – 60.

Из-за того что резиновый корд стал больше, энергоемкость немного увеличится, но как показывает практика не намного. Если сильно утрировать, то к плавности можно будет прибавить всего 5 – 7% если замерять уровень шума в ДБ.

Также можно поставить менее шумные шины, про это писал здесь.

Легкие диски

Тут также есть немного истины. С дисками, как и с резиной можно поработать. Опять же снизить диаметр диска (если вы ставите покрышки больше профилем).

А также можно снизить вес диска, а соответственно можно снизить подрессоренную массу, как правильно это благоприятно сказывается на комфорте, не критично, но все же.

Например вместо тяжелого штампованного колеса, можно поставить легкое кованный диск. Бывает и литье легче, но его нужно искать, некоторые литые диски наоборот тяжелее.

С таким подходом мягкости немного прибавится, но опять же не стоит ждать чудес.

Пневматическая подвеска

По сути это полностью переработанная, иногда даже работающая по другим принципам подвеска автомобиля. Здесь могут добавляться пневматические упругие баллоны, которые могут отлично работать как дополнительный демпфер. Вообще строений огромное количество, сейчас не об этом.

НО тут есть две проблемы:

Не на все машины они есть. Особенно на малолитражки
Стоимость, обычно дорого. Полный комплект, если брать отечественный автомобиль, не брать Китай, начинается от 100 000 рублей

НО с таким решением, можно добиться мягкости и комфорта.

Народное решение

Как решается комфортность подвески в гаражных условиях. Все элементарно, кладется в багажник один или два мешка песка. И о чудо, козлик, который скакал по неровностям, становится намного мягче. НО почему?

Да все просто, изначально подвеску рассчитывали на массу с загрузкой, банально чтобы она держала этот вес (особенно на автомобилях с короткой базой). Как я и писал сверху, без загрузки она будет жестковатой, но стоит ее нагрузить, масса меняется, и подвеска начинает работать по-другому, как правило, она становится мягче.

Сейчас видео версия смотрим

Читайте также:

Как сделать паджеро 4 мягче

Другие амортизаторы… или как сделать P IV мягче,

Mitsubishi Pajero 2014, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 16

Как сделать паджеро 4 мягче

Размышления о том как сделать ходовку П3 чуть мягче

Размышления о том как сделать ходовку П3 чуть мягче

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Offroad-Opposition

Задумался над улучшением подвески Паджеро-4 Таф Догом.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Двигатели

Дизельный двигатель

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Стоит ли покупать?

Модернизация Митсубиси Паджеро – как сделать шикарный внедорожник еще лучше?

1 Mitsubishi Pajero 4 – добавим "внедорожности" экстерьеру

Похожие статьи

2 Шумоизоляция автомобиля – скажем нет посторонним звукам

3 Силовые агрегаты Паджеро 4 и их возможности – вкратце о главном

4 Зачем нужен чип-тюнинг внедорожника?

5 Тюнингуем Pajero 4 самостоятельно – в чем подводные камни?

Как сделать подвеску мягче? Развенчиваем мифы

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

Подрезать или поставить другие пружины

Поставить другие амортизаторы

Шины с высоким протектором

Легкие диски

Пневматическая подвеска

Народное решение