Как смазать карданы на паджеро 4
Обновлено: 05.07.2024
Как смазать карданы на паджеро 4
Сегодня смазал подшипники шарнира кардана. Для этого взял смазку. Официалы пользуют от Мобил — Mobilgrease XHP 222. Цвет синий. Продают по 400 грамм. Цена 240 рублей. Смазки хватит на 4-5 раз смазать этот узел. Нужен шприц. У меня маленький на 150-170 грамм и как раз в пору. С ним продается трубка с ниппелем. Забиваю смазку в шприц, собираю. У меня одна точка смазки. Это в передней карданной передаче. На форумах встречал информацию от пяти до трех точек. Три точки – две в задке, один в спереди. Взял книжку и там написано только об одной – передней. Сам все под днищем облазил и убедился, что только спереди. У меня один только шарнир, на остальных карданах — герметичные узлы на гайках. Значит все зависит от модели Паджерика! Поддомкратил левое переднее колесо, подставил козелок, снял защиту. Левое колесо висит в воздухе поэтому руками легко повернул кардан, чтоб ниппель занял удобное положение для обслуживания. Ровненько насадил шприц и подал смазку до выхода свежей смазки через уплотнения. Снял шприц. Вытер лишнюю смазку… Протёр все тряпочкой с керосином. Потом пшикнул синей синтетической проникающей высокотемпературной смазкой на сам узел. Это уже чисто моя прихоть. Мне эта смазка понравилась. Спрей покрывает тонкой пленкой, и что важно имеет хорошие грязе-водоотталкивающие свойства. Эта смазка для тормозной, но я ее уже третий год пользую в подобных местах. Все… Фоточки с мобилы прилагаю…
…
Узел "неприметный" и в сервисах на ТО бывает про него забывают. Поэтому обратите внимание!
Смазать решил так как пропустил это место когда в ноябре обслуживал машинку. Сейчас как раз она сухая в гараже стояла, поэтому подлез и сделал. А так, я понимаю по книге ремонта Паджеро и как официалы мне ТО проводили раз в год и там смазывали - там надо раз в год шприцевать. Вот в книге по ремонту вообще написано - РЕГУЛЯРНО. У меня старая смазка уже голубовато-сероватого оттенка вылезла.
У машины небольшой пробег под 100тыщ. Подозрительного ничего не замечал, как и не хотелось бы - поэтому и смазал.
А так у меня в прошлом году тяжелая эксплуатация была, как в прочем и прошлые года, поэтому пораньше сроков обслуживаю.
Частенько слышу от коллег, что мол они на своих Паджеро 4 гоняют под 160 км\час по трассам… Я тоже этим летом погонял по М1 под 160 от Москвы до Минска и обратно. Бывало шел на круизе на 140 по часу-полтора. Шел на 4-х, был груженый. Обратил внимание, что раздаточка перегрелась. На всякий случай поменял масло, как и провел ТО пораньше срока. Поэтому не забываем, что это для нас уже тяжелые условия эксплуатации, при которых ТО проводят раньше срока. Это указано в Сервисной книжке. Для нас на 120 погонял летом или по Москвам потормозил\постоял в пробках на холостом - все, тяжелая нагрузка. Фото прилагаю. Когда менял масло с раздатки и дифов, то пованивало гарью…
Так что смотрим что такое «тяжелые условия эксплуатации», а это не только по лесам\полям\горам и меняем масло, смазываем свой авто – кто не хочет поиметь проблем…
Стук кардана Mitsubishi Pajero
Добрых суток Всем. Буду признателен за помощь в решении проблемы. В независимости от того на какой передаче двигается автомобиль, при резком нажатии на педаль газа и резком ее отпускании происходит стук в раёне кардана. Крестовины живые, болты та всех соединениях карданов затянуты. Что это может стучать? С уважением Serega
to Serega 75: Смотрите шлицевые муфты кардана.
Посмотрел, шлицевая муфта ( если правильно понял) крепит крестовину к заднему мосту. Там болты затянуты и люфта нет. А со стороны роздатки не знаю как проверить. И вот ещё что заметил, на нейтральной передаче кардан можно покрутить ( туда-сюда) на 2-3 см.
Стук может появиться из за увеличения зазора в шестернях редуктора моста.
to Serega 75: а в момент трогания такой же стук?
то Serega 75: Зазор мог увеличиться по причине износа подшипников или шестерён редуктора.Покачайте руками фланец хвостовика редуктора,если есть люфт,то необходимо подтянуть гайку хвостовика,только нужно делать это аккуратно,что бы не перетянуть,перетяжка очень быстро убьёт подшипники.
to stinger: Поддерживаю.
to Serega 75: А как Вы проверяли крестовины? Они при небольшом износе именно так и стучат.
to Serega 75: Согласен с Messir,для стука достаточно небольшого люфта,с увеличением люфта стук усилится,потом появится вибрация на кузов.
Добрых суток всем. Крестовины проверял не сам, заехал на сервис смазать крестовины и проверить, что залито в коробке и раздатке. Человек который смазывал сказал что они живые, а как проверить самостоятельно я не знаю. Если кто знает как это сделать подскажите пожалуйста. До хвостовика в мосту не добрался шибко у нас холодно ( -11) а гаража нет- потеплеет полезу посмотрю
to Serega 75: Без бокса/гаража сделать тяжко, ждите потепления.
to Serega 75: Проверить можно только из под машины (яма или подъемник).
На нейтральной передаче руками покачивая и поворачивая валы в разные стороны в различных положениях крестовины (вращать).
Кстати, о замене крестовины своими силами, можно почитать здесь .
Здравствуйте Все. Включил нейтральную передачу, залез под машину. Покачивал кардан вверх и в низ, в лево и в право ( и так и сяк ) люфта нет. А когда с усилием и резко попытался повращать кардан вокруг оси ( свободный ход был 2-3 см) то стук был слышен именно в мосту. Не сильный конечно, руками особо не покрутишь, а в ходу мне кажется именно там и стучит. Еще маленько не понял как так проиходит, что когда в ходу резко отпускаю педаль газа происходит стук? Когда нажимаю все ясно, кардан начинает вращение или ускоряет вращение от этого и происходит стук. Но если педаль резко отпустить, кардан ведь не крутится обратно, только нагрузка на него уменьшается. С чего бы ему стучать?
люфт в мосту на 2-3 см это вполне нормальное явление!советую для начала снять кардан и всеже еще раз убедиться в крестовинах.
Дефицит смазки в крестовине кардана: чем и как ее обслужить
Сегодня речь пойдет об обслуживании крестовины карданного вала. Мы выясним, какая смазка подходит для данного компонента, а также разберем процесс его обслуживания.
При эксплуатации автомобиля на карданную передачу действуют высокие нагрузки, причем значительная их часть приходится на крестовину и шарнирный механизм.
Периодичность обслуживания такой передачи может быть разной. Как правило, этот параметр указывается производителем транспортного средства. Однако в реальных условиях обслуживание карданной передачи может проводиться чаще (например, если автомобиль часто ездит по песку, лужам и разбитым дорогам).
Как часто вы обслуживаете карданную передачу? Пишите в комментариях.
Как определить дефицит смазки в крестовине кардана?
В крестовине кардана не хватает смазки, если:
- Слышен посторонний шум (хруст, свист, щелчки или гул), когда машина едет. Особенно это заметно в начале движения транспортного средства
- Машину трясет при быстрой езде. Уже при 60 км/ч отчетливо ощущается вибрация
Вышеперечисленные проблемы необходимо устранить, так как износ шлицев кардана или подшипников может негативно сказаться на управляемости транспортного средства, что повлечет за собой возникновение аварийных ситуаций.
Чем смазать крестовину кардана?
Материал для смазывания крестовины кардана должен:
- Работать как при низких, так и высоких температурах
- Быть устойчивым к смыванию водой
- Надежно защищать поверхности деталей от коррозии
- Быть химостойким, то есть не реагировать с кислотами, щелочами, растворителями и др. химикатами
- Хорошо удерживаться на поверхностях деталей (очевидно, масло не удовлетворяет этому условию, так как вытекает из узла трения, поэтому для крестовины карданного вала оно не годится)
- Восстанавливать структурный каркас после размягчения (высокая коллоидная стабильность)
- Быть совместимым с другими смазками для трансмиссии
Исторически сложилось, что при обслуживании кардана широко используются так называемые "синие" смазки. Именно такого цвета были первые смазки (от компаний Chevron и ExxonMobil), которые хорошо зарекомендовали себя в данном применении. Советским аналогом тех материалов выступала синяя смазка "158".
Синий цвет обеспечивался за счет компонентов, которые и делали эти составы эффективными при обслуживании различных узлов трения и механизмов, в частности карданных валов.
Сегодня некоторые производители добавляют в обычную смазку краситель, который никак не влияет на ее эксплуатационные характеристики. Именно поэтому ни в коем случае нельзя выбирать смазку, руководствуясь только ее цветом.
Многие производители автомобилей прописывают в рекомендациях марку смазки для крестовины. В этом случае лучше всего использовать рекомендуемый вариант. Если же смазка не прописана – можно прибегнуть к помощи универсальных материалов.
Вот несколько смазочных составов, которые подходят для крестовины кардана: Mobil Mobilgrease XHP 222, Liqui Moly Mehrzweckfett, ABRO Super Red и смазка "158".
Шприцевание крестовин для Чайников
Долго сомневался прежде, чем решил опубликовать эту запись. Да ладно, от насмешек знатоков не помру, и камни виртуальные – не больно :), зато кто-нибудь еще станет сам делать эту простую, но полезную процедуру.
То, что в нашем автомобиле есть карданные передачи и крестовины я знал. То, что их надо смазывать – тоже (по сервисной книжке на каждом ТО). Даже лет 40 с лишним назад видел у отца в гараже шприц, однако рычажно-плунжерный (как звучит!). Полистав БЖ товарищей DiskMan , 777crash , SY25 (им отдельное спасибо) окончательно созрел. Итак…
Инструмент. Витрина со шприцами в автомагазине поразила их количеством и разнообразием. Изумленный я переместился в отдел ГСМ, где сходу приобрел подходящую по названию смазку (думается не дешевую, примерно 350р.). Дальше было проще, т.к. смазка оказалась в тубе, то купил соответственно и шприц для туб (с жабой удалось договориться примерно на 650р.). Кстати, можно иметь несколько туб с разной смазкой и использовать по мере необходимости, переставляя.
В комплекте шприца: наконечник (одевается на наши масленки), конический наконечник, металлическая трубка и гибкий шланг.
Заправка шприца смазкой.
Открутить цилиндр шприца, снять крышку тубы, вставить тубу по стрелке в шприц, …
открыть тубу, потянув за колечко (у меня оно оторвалось, заканчивал пассатижами), …
закрутить цилиндр обратно, прикрутить шланг и наконечник (если пальцы не железные, то лучше ключами, иначе смазка будет лезть в эти соединения), покачать пока не полезет смазка – шприц готов к работе.
Шприцевание.
Всего крестовин – три (показаны стрелками).
Чтобы до них добраться снял задний лист защиты и приопустил передний.
Чтобы не разбирать узел для смазки придумали пресс-масленки: корпус с конической резьбой, в нем клапан (подпружиненный шарик).
Начал я с задней, как самой удобной. На заднем валу масленки Г-образной формы располагаются по середине крестовин. Масленка нашлась под слоем грязи, причем в удачном положении для шприцевания.
Надел наконечник шприца (туго) и довольно долго качал, пока не вылезла старая (весьма вонючая) черная смазка, и полезла новая.
Отличить их оказалось совсем не трудно. Закрались подозрения, что ОД до сюда не добирался. Вытер вылезшую гадость и продолжил.
Средняя масленка встала не так удачно: приподнял заднее колесо (передача нейтральная) и повернул вал (руками) до нужного положения. В остальном – тоже.
Передняя масленка – прямая и находится между лучами крестовины, встала тоже удачно (иначе надо было бы поднять переднее колесо).
Тут меня ждала засада: узел размером поменьше заднего и наконечник не входит. Читал об этом, но забыл. Как и положено, наждак оказался на огороде (*даче*) и пришлось минут 10 шкрябать напильником, благо сталь оказалась достаточно податливой :).
Но хуже другое: старой смазки вылезло совсем мало, зато кусок смазки был прилеплен сбоку (там, где на фото блестящая железка), похоже еще на заводе мимо крестовины пролетел и был доблестно покрыт антикором у ОД :(.
Подозрения, что ОД до сюда не добирался, переросли в уверенность.
На *обратном пути* смазал графиткой болты крепления защиты (открутились легко, но для профилактики).
Смазка болтов вот проблема!
Владею Паджеро-4 последнего рестайла, в мае т.г. делал 1-е ТО мастер при выдачи документов объяснил, что нужно смазать, как я понял сход-развальные болты. Сегодня поехал в специализированный сервис (в другой не то тот где делал ТО), где мне стали задавать вопросы: "а сколько болтов смазывать, все или не все, спереди или сзади."
Друзья, ну подскажите в данной ситуации, как мне определиться все болты смазывать или не все, сзади или спереди. Сколько их всего там?
Ну засада какая то!
В ТО как раз ничего не прописано, выше уже сообщал, что данную процедуру рекомендовал мастер после прохождения ТО, в устной форме. (Если речь идет о смазке болтов)
ТО первое пробег 16+ ткм, автомобиль используется с мая 15г.
Еще раз спрашиваю, кто знает, нужно ли после смазки болтов делать сход-развал?
Делал на годовалом Спорте, передние естественно. Пробег был 21 т.км. Езжу везде аккуратно, но много грейдера и частенько проселка. В говны по лобовое не суюсь).
Так вот, открутилось всё замечательно. Болты вылезли чистые, без окислов и ржи. Но хочу сказать, они и в таком чистом виде не руками вынимаются, выстукивали потихоньку. Сидят очень плотно во втулке сайлентов. Если их ещё и прихватит там, действительно только болгарка в помощь будет.
Смазал все медянкой, делал у себя на работе, в сервисе. Потом естественно сход-развал обязателен! И ещё, после поддмкрачивания и вынимания болтов, смазки и сборки всего обратно, перед сх-развалом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проехаться на машине и желательно по лежачим полицейским или чему подобному, чтобы осадить подвеску. ИНаче сх-развал будет впустую сделан.
З.Ы. аналогичная болтовая проблема на Роверах с задними рычагами ))
Про лежачих полицейских - это сильный ход :-) >И ещё, после поддмкрачивания и вынимания болтов, смазки и сборки всего обратно, перед сх-развалом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проехаться на машине и желательно по лежачим полицейским или чему подобному, чтобы осадить подвеску. ИНаче сх-развал будет впустую сделан.
Ну понятно, на стенд-то машина по воздуху залетает, с неосаженой подвеской. Горазды наши люди себе жизнь усложнять.
Чисто для повышения квалификации, можно уточнить - что там в подвеске "осадиться" должно? И долго ли надо ездить по лежачим полицейским, чтобы, так сказать, не впустую?
Полагаю, дело в чьих-то кривых руках. Или стенде.
> После смазки надо обязательно проехаться, ибо смазка на болтах "лишняя" выдавливается".
За счет чего она выдавливается, если не секрет?? Откуда?? Болт жестко фиксирует втулку сайлент-блока к подрамнику/кузову, и в процессе езды неподвижен.
Жуть какая :-) > Чтобы понять не через интернет (как я например) смажьте болты насухо протрите их с двух сторон, проедите 5-10 км, потом смотрим на болты удивляемся.
Да я как бы "понимаю не через интернет" уже лет 10 как :-) И руки у меня частенько в смазке, куда там болтам :-)
Мой совет - не стоит заморачиваться всякой фигней :-)
Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели
Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.
Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.
Двигатели
Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).
3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.
Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.
Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.
В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).
Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.
Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.
При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).
Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.
Дизельный двигатель
Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.
Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.
Трансмиссия
Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.
«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.
После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).
«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.
Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.
Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.
Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».
Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.
Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.
На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).
Ходовая
Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.
Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.
Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.
Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.
Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.
Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.
Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.
Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.
Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.
Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.
Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».
При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.
Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).
Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.
Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.
Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.
Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.
На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.
При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.
Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.
Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.
На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.
Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.
Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.
Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).
Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.
Стоит ли покупать?
Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.
Ремонт хвостовика раздатки Pajero II
Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже 
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.
Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся. 
Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.
Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.
Загорелась лампа давления масла PAJERO 4
Визуально: лампочка давления масла на приборной панели моргает часто и быстро пропадает, с пропусками.
Что творится в моторе: пониженное давление масла, есть вероятность спасти двигатель без серьезных вложений
Выход: Вероятно, обойдется все малой кровью. Под замену пойдет масляный насос.
Каждые 10 секунд работы двигателя это минус тысячи из вашего кармана.
2 я стадия масляного голодания двигателя
На приборной панели: Значок давления масла горит дольше, пропадает медленнее.
Что в это время происходит в двигателе: практически полное отстутствие давления в системе смазки ДВС, повышенный износ вкладышей (грызет вкладыши) и коленвала.
Выход из положения: Коленвал точно попадет на проточку с заменой старых вкладышей на новые ремонтные. + естественно, замена масляного насоса, промывка и замена масла ДВС. пример
3 я стадия масляного голодания двигателя
На щитке приборов: точная шлифовка коленвала, а возможно, и замена двс
В моторе: Полное отсутствие давление масла. Деформированные вкладыши, шейки коленвала на грани перелома.
Как лечить: однозначно шлифовка коленвала, замена старых вкладышей на новые ремонтные + соответственно, замена масляного насоса. Есть вероятность целесообразности замены мотора в сборе.
Симптомы неисправности системы смазки двигателя
Мигающий значок лампы давления масла, стук в подкапотном пространстве.
1) Масло в двигателе превратилось в ваксу, и забился маслоприемник
2) Вышел из строя масляный насос
3) Банально вытекло масло (взорвался масляный фильтр, пробит поддон двигателя, сгнил поддон картера)
4) А может быть, что всего-лишь неисправен датчик, или проводка к нему.
| Диагностика (дефектовка) - подключаем манометр и смотрим на текущее давление масла в системе смазки двигателя | 2 000 руб. |
| Разборка двс снизу - без снятия двс и осмотр на предмет металиической стружки и что вообще происходит в поддоне | 10 000 руб. |
| Замена масляного насоса | 15 000 руб. |
| Замена старых вкладышей на новые в номинале, не снимая ДВС | + 3 000 руб. |
| Демонтаж ДВС | 20 000 руб. |
| Шлифовка колена, замена старых вкладышей на новые ремонтного размера | от 3 000 до 5 000 руб. |
| Коленвал неремонтнопригодный, замена коленвала. Полная переборка двс, если она рентабельна. | до 80 000 руб. |
Где отремонтировать двигатель Паджеро 4?
Вы можете отремонтировать двигатель на Паджеро 4 в Москве по адресу: ул. Полярный проезд дом 18
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.
8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)
Наглядный пример масляного голодания двигателя PAJERO 4 3,0 бензин
Информация: PAJERO 4 3.0 бензин 2012 г.в. 115000 км. пробега
Pajero IV, Часть I отзывы
mmoonА кто подскажет, какие свечи стоят на эмиратовских 3,0 машинах? Пробег 30 тыс, надо ли менять? Заводится вроде бы нормально, только один раз был гемор. По мануалу вроде бы 40 тыс, а стошники мои говорят. что там стоит платина и они до 70 ходят?
mmoon, ну Сагитариус вам показал уже и рассказал. Я решил его опытом воспользоваться и тоже заказал себе вышеуказанные вещи.
маке, да мне паркетник и нужен, только большой Я в говна не лезу, поэтому решил урбанизировать паджеро, не всем же железяками обвешиваться и зубастой резиной.
Kanya707, а что не понравилось с диодами на 5 чипов?
Arkados, да как придет, сфоткаю конечно.
unicum, непонял вопрос про оптику. Способы оплаты разные, можно вестерн юнион, можно через вебмани или пай-пал.
asik68и это правильно, молодой человек, ибо:
1. Цитаты из кинофильмов и избитые шутки про рацию и отца - не аргументы, а
2. эта фраза:"зачем антиреклама автопроизводителю. все об этом знают, но . молчат" - просто теория заговора какая-то.
Про ABS:
А кто подскажет, какие свечи стоят на эмиратовских 3,0 машинах? Пробег 30 тыс, надо ли менять? Заводится вроде бы нормально, только один раз был гемор. По мануалу вроде бы 40 тыс, а стошники мои говорят. что там стоит платина и они до 70 ходят?
В том то и дело, что не знаю какие свечи стоят. СТОшники божатся, что платина.
Насчет шприцевания - на 95-м прадике я делал всякий раз, когда выезжал на природу и ездил вброд по речкам. Процедура простая же совсем. А здесь - не знаю даже, но думаю. что также
Можно скооперирываться и заказать без проблем - полностью поддерживаю
Артемийсегодня в актау снег. какой-то торчок на камри при выезде на главную дорогу закрыл своим боком полосу, по которой я двигался. типа объеду (про таких идиотов отдельный разговор). а у меня слева другая машина несется. ABS работает, но меня несет. Повторное нажатие на тормоз сработало лучше. Хорошо водила слева увидев такое нажал на газ, тем самым освободив место для маневра.
так как не пользуюсь типтроником, вспомнил про него уже на следующем перекрестке
так что ABS или нет, но на катке паджерика будет тащить немало метров.
Halabinosтам где появляется Злобикс начинается активный тюнинг авто
с рнесской что-то делал, аутбэк затюнил, теперь за пыжика взялся
а я просто езжу и она меня возит, причем не только по ровным дорогам
CAPM suxs..beta unstable
Итак из всего что происходит на форуме.
Hi Tex имеет Паджеро 3 что в принципе та же машина что и у нас.
Кто то спрашивал про 3,5 да, видел там стоит старый 6г74.
думал, озаботился, не догнал. что показал, что рассказал? а что я спрашивал?
Ошибся, это было для msurf извиняюсь.
Артемий, Halabinos, ну каждому свое, и у каждого, как говорится, свои тараканы в голове.
Про то, что все что-то делают со своими авто, не соглашусь. Занимаются стайлингом и тюнингом единицы, а весь мейнстрим ездит так как сделалось с завода. Самый крутой и распространненый стайлинг, это мухобойка, очки и ветровики
Читайте также: