Как смазать тросик газа на ниве шевроле

Обновлено: 05.07.2024

тросик газа заедает, пппадла :)

неделю назад у меня на 21214 заело тросик газа и нива попёрла вперед на разгон, не обращая внимания на мои команды.
как я добралась до сервиса - опускаю. это было отдельное веселое приключение :))))
на сервисе мне тросик смазали, и сказали что все ок.

сегодня утром нива опять резко рванула вперед, аккурат в задницу едущей впереди машины. я её усмирила нейтралкой, а теперь подумываю смазать этот долбанный тросик самостоятельно.

буду очень благода, если вы мне скажете чем это смазывать (у меня магазин автозапчастей через дорогу) и в каком конкретно месте. где у меня находится тросик газа - я в курсе. ну, т.е. я думаю, что именно это и есть тросик газа :) - потому что он такой металлический и если за него потянуть, то машинка "взвывает" газом. он под капотом, да :)

ведь до сервиса еще доехать надо, а мне что-то неадекватно :(

Менять его надо! > буду очень благода, если вы мне скажете чем это смазывать (у меня магазин автозапчастей через дорогу) и в каком конкретно месте. где у меня находится тросик газа - я в курсе. ну, т.е. я думаю, что именно это и есть тросик газа :)

Если он разлохматился или пропилил пластик внутри оболочки - то смазка (почти) ничего не даст.

В принципе у 214-ой нивы тросик газа свой. (и другой для моно или распред) но для распред-впрыска подойдёт и от карбовой зубилки или от восмиклапанной инжекторной.
Сама замена тросика - дело 10 минут включая вынимание запаски и укладывание её назад.

При этом новыё тросик не должен касаться клапанной крышки двигателя - иначе грется пластик внутри оплётки и тросик его прорезает :-(

Не надо его смазывать. Надо купить новый с рубашкой и поменять. Или посмотреть нет ли перегибов. Вообще разобраться с чего он заедает. Может вообще дело не в тросе, а в дросельном узле или самой педали (пружинку посмотри).

На смазку только грязь налипнет. Как временная мера можно и смазку, но это не лечение, а фуфло. Трос расчитан на СУХУЮ работу.

Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки Chevrolet Niva

1. Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланг вентиляции картера от правой части воздухоподводящего патрубка.

2. Отсоедините правую часть патрубка - от дроссельного узла.

3. При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки - она должна быть полностью открыта.

4. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В ином случае привод необходимо отрегулировать.

5. Извлеките из прорези наконечника оболочки троса пружинную скобу и перемещением наконечника в отверстии резинового фиксатора вперед добейтесь, чтобы дроссельная заслонка полностью закрывалась, а при не полностью открывающейся - перемещением назад добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась. Зафиксируйте наконечник троса в новом положении, вставив скобу в его соответствующую прорезь.

6. Для замены троса снимите предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддев ее отверткой.

7. Выньте наконечник троса привода дроссельной заслонки из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла.

8. Выньте держатель оболочки троса из отверстия.

9. Выньте фиксатор троса из прорези кронштейна и отсоедините трос от ресивера.

10. Внутри салона снимите наконечник троса с пальца педали акселератора, поддев его отверткой.

11. Вытяните трос в сторону моторного отсека из отверстия в щите передка.

12. Извлеките из отверстия щита передка уплотнительную втулку троса.

13. Извлеките трос из отверстия щита передка вместе с уплотнительной втулкой.

14. Установите новый трос привода дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию. После этого отрегулируйте привод.

Чем смазать тросик газа

6.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

2 способ: более трудоемкий и длительный по времени.

1.В медицинский шприц емкостью 2мл. набирается масло (лучше 80W90);

2.Игла вставляется между оплеткой и тросиком;

3.Выдавливается масло, до тех пор пока не пойдет через верх;

4.Вынимается игла шприца из под оплетки;

5.После двигают тросиком верх –вниз

6.После чего опять добавляется шприцом масло и так чередуется до тех пор, пока масло не появится на противоположном конце тросика;

7.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

Тросик привода спидометра:

Для этого необходимо:

1.Отсоеденить тросик от спидометра.

2.Отсоединеть от машинки спидометра (на переднем колесе)

3.Вынуть тросик из оплетки.

4.Удалить грязь.

5.Смазать тросик «ЛИТОЛОМ».

6.Установить тросик на место.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

Тросик мазать тонким слоем.

Рычаги управления:

Так же необходимо смазывать место подвижного соединения рычагов сцепления и переднего тормоза

Для этого необходимо:

Снять рычаги и смазать «ЛИТОЛОМ» места соединения и контакта.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Смазка подвижного соединения тормозной лапки заднего тормоза:

Смазка оси соединения центральной и боковой подножки:

Тормозные суппорта (дискового тормоза, барабанного тормоза):

Направляющие тормозных суппортов необходимо смазывать специализированной смазкой.

Смазка на направляющие наносится очень тонким слоем.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

P.S. Категорически запрещается . наносить смазку на тормозные поверхности (фрикционная накладки колодок, тормозной диск, внутренняя поверхность ступицы колеса барабанного тормоза) Вы просто останетесь без тормозов.

В случае попадания смазки на эти поверхности, тщательнейшим образом их обезжирить ( обезжиренным бензином , растворителем, спиртом)

Ручка газа:

Необходимо смазывать подвижный узел ручки газа.

1.Разобрать и демонтировать правый пульт;

2.Снять ручку газа;

3.Смазать, посадочное место ручки газа на руле маслом 80W90;

4.Заложить необходимое количество смазки «ЛИТОЛ», в «отделение пульта», где тросик газа соединяется с ручкой газа.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Ось заднего маятника:

Необходимо следить за наличием смазки в месте соединения заднего маятника и рамы.

Для этого необходимо:

1.Открутить фиксирующую гайку оси заднего маятника;

2.Вынуть ось и втулки;

3.Удалить ржавчину;

4.Нанести смазку «ЛИТОЛ» на все необходимые поверхности;

5.Собрать в обратной последовательности;

6.Закрутить фиксирующую гайку оси с использованием резьбового фиксатора.

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

Рулевая колонка:

Необходимо следить за наличием смазки в рулевой колонке

1.Откручивается фиксирующая гайка;

2.Снимается верхняя траверса;

3.Откручиваются контрящие гайки;

4.Вынимается передняя вилка;

5.Инспектируется целостность подшипников(при необходимости, подшипник меняется);

6.Удаляется загрязнения;

7.Закладывается необходимое количество смазки «ЛИТОЛ»;

8.Собирается в обратной последовательности (при сборке контролировать усилие затяжки контрящих гаек, при их через мерной затяжке руль становится «тугой»)

9.Закрутить фиксирующую гайку

Смазывать по необходимости, перед началом сезона или через два-три сезона.

Ось крепления задних амортизаторов:

Требуется смазка осей крепления задних амортизаторов:

Демонтируются задние амортизаторы, смазкой «ЛИТОЛ» смазываются оси на раме и заднем маятнике, после чего амортизатор устанавливается на свое место.

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

P.S. Не забывайте при сборке и установке крепежа использовать резьбовой фиксатор.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Уход за воздушным фильтром:

Воздушный фильтр бывает двух типов:

Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи)

Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом, хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды.

После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств.

Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом.

После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много)

Наносится немного пропитки и «жмакая» его равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, в случае необходимости добавляеть еще пропитки. Если пропитки нанесли много, то очень аккуратно фильтр отжимается (избыток смазки создает лишнее сопротивление входу воздуха и мощность падает).

Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом.

Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после испарения бензина фильтр готов к эксплуатации.

При эксплуатации поролонового воздушного фильтра была отмечена особенность, в сырую погоду из-за повышенной влажности поролон отсыревал и двигатель на чинал «подтупливать» после высыхания все приходит в норму.

P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов)

P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет.

Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой.

P.P.P.S.Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах.

Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства).

В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку)

В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.

Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать?
Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.

Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.

Причины заедания педали газа.

В процессе эксплуатации, в защитную оплетку тросика газа попадает грязь, которая мешает тросику свободно перемещаться в оплетке. Смазка тросика газа поможет избавиться от данной проблемы.

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий.
Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит.
Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой.
Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

СПб. Костромской пр. 62 (пн,вт,чт,пт,сб с 12 до 20)
8 921 953-69-17

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра.
На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.

Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Замена педали газа на ниве

Педаль газа привода акселератора НИВА 2121-21213 карбюратор

Привод акселератора НИВА 4Х4 / ВАЗ 2121 / ВАЗ 21213 карбюратор

10788811 — Гайка М5 низкая ; 11087876 — Шайба 6 стопорная ; 12599071 -Шайба 6 стопорная ; 15153580 — Наконечник ; 15896211 — Гайка М6 ; 2101-1108014-10 — Педаль акселератора ; 2101-1108035 — Тяга акселератора ; 2101-1108035-10 — Тяга акселератора ; 2101-1108036 — Пружина ; 2101-1108039 — Кронштейн ; 2101-1108041 — Скоба ; 2101-1108051 — Тяга ; 2101-1108122 — Пластина ; 2101-1108124 — Уплотнитель ; 2101-1108136 — Рычаг ; 2101-1108148 — Шайба ; 2101-1108151 — Болт; 2101-3802710 — Уплотнитель ; 21032-1108100-10 — Трос с оболочкой ; 2121-1108026 — Валик акселератора ; 2121-1108100-20 — Трос с оболочкой.

Валик привода акселератора (газулька) ВАЗ 2121-1108026 находится между головкой блока и моторным щитом, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор — он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого придется приподнять коробку передач

На самой коробке передач имеет картер — это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя.

Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у Вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.

Первая операция по демонтажу старого валика 2121-1108026 — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.

Когда педаль снята, Вам придется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том, что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку Вам удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.

Вал привода акселератора 2121-1108026 крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора.

Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира — это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.

Валик привода акселератора (газулька) ОТ КЛАССИКИ НЕ ПОДХОДИТ.

Установка привода акселератора 2121-1108026 производится в обратном порядке. Сначала всовывается рычаг педали газа, затем вал привода акселератора просовываете между стенкой и мотора, а клипсы фиксирующие вал одеваются на шпильки. После монтажа вала, можно опустить машину с домкрата и одеть педаль газа. В конце Вам останется лишь присоединить тяжку привода дроссельной заслонки, или трос.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21210110802600.

ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2129, ВАЗ 2328, ВАЗ 2329 карбюратор.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить газульку (валик привода акселератора) ВАЗ 2121 на автомобиле семейства НИВА карбюратор.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Восстановить работоспособность можно сняв датчик с машины, вставив в отверстие плоскую отвертку и произведя легкие вращательные движения. Это очистит налет с резисторной дорожки. Если не помогло – ставят новый.

Это интересно: Диагностика Passat b3 (пассат б3): как найти неисправности новичку?

Во всем остальном датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле не ремонтопригоден. Поэтому при обнаружении его неисправности, рекомендуется поменять его на новый. Предпочтительнее устанавливать бесконтактный тип. Хотя его цена значительно выше, агрегат более практичен, неприхотлив и долговечен.

Полезно. Регулировке ДПДЗ не подлежит. Контроллером используется минимальное напряжение сигнала на холостом ходу в утвержденной точке отсчета.

Снятие дроссельного узла в НИВЕ

Дроссельный узел снимаем для замены регулятора холостого хода или прокладки дроссельного узла. Отсоединяем «минусовой» провод» от аккумуляторной батареи. Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Чистка

Использование специального аэрозоля для чистки ДЗ без ее демонтажа возможно лишь при слабом загрязнении. Поэтому при появлении проблем лучше демонтировать дроссель и удалить грязь при помощи средства для очистки карбюратора.

Для этого понадобится:

Крестовая и плоская отвертки.
Головка на 13 с удлинителем.
Баллончик средства для очистки («Carb & Choke Cleaner» или аналог).

Внимание: чистку ДЗ нужно выполнять после того, как двигатель остынет. Иначе есть риск обжечься охлаждающей жидкостью или горячими деталями мотора и дросселя.

Чтобы почистить дроссельную заслонку, необходимо выполнить такие действия:

Снять провод «массы» с аккумулятора.
Демонтировать пластиковый экран двигателя.
Ослабить хомут воздуховода.
Снять рукав подачи воздуха с патрубка на корпусе дроссельного узла.
Ослабить хомуты и снять с патрубков дросселя трубки вентиляции картера, охлаждающей жидкости и адсорбера.

Внимание: под шланги системы охлаждения следует подставить небольшую емкость для сбора антифриза.

Загнуть вверх трубки системы охлаждения и подвязать их к стойке капота.
Отключить колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Отсоединить клемму от регулятора холостого хода.
Снять пружинный фиксатор со шкива привода и отцепить трос.
Открутить две гайки крепления дроссельного узла.
Снять дроссель.
Открутить крепежные винты и демонтировать регулятор холостого хода и ДПДЗ.
Обработать внутренности дросселя с помощью чистящего средства.

За счет того, что жидкость из баллончика подается под давлением, она эффективно смывает налет.

Сборка механизма после очистки выполняется в обратном порядке. Перед установкой хомутов их следует смазать машинным маслом. Это облегчает затяжку и повышает надежность соединения.

Регулировка

После того как замена произведена, нужно произвести регулировку. Первое что следует сделать это нужно ослабить фиксирующий винт, затем производим регулировку степени натяжения винтов, до тех пор, пока не перестанет закусываться педаль газа. После этого откручиваем гайки, которые фиксируют датчик, и проворачиваем его немного, до нужного положения. Если нужный результат достигнут на автомобиле Нива Шевроле все гайки необходимо как следует закрутить, для надежности.

Переделка привода газа 2121, 21213 на тросик

Рекомендую тросик для карбюратора всем, кто ещё не сделал

Ибо ощущения великолепные, когда в степи, за 50 км от города, в 9 часов вечера ломается педаль газа. Путь домой занял 2 часа. Если бы это была не НИВА — то тока галстук, бо как по пути были подъёмы, преодолённые на 1-й пониженной (забавно в окно видеть как пешеходы обгоняют тебя :)).

ЗЫ2. Остатки старого привода порезаны на месте «болгаркой» — иначе не вытащить. ЗЫ3. Чтоб доехать домой — выставил на карбе 3000 об. — и вперёд. ЗЫ4. Регулировка троса сейчас не аналоговая, а дискретная (канавки на трубке у карба и П-образный фиксатор — похож на тот, что фиксирует тормозные трубки). ЗЗЫ. А рыбалочка удалась на славу!

Педаль электронная газа (акселератора) ВАЗ-21214 электропривод, E-GAS

Автомобили оснащены электронным дросселем, так называемым Е-газом, предназначенным для улучшения плавности и устранения рывков при нажатии на газ. В том числе это продиктовано введением в России норм токсичности Евро4 и 5.

При электронной педали газа перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки . Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.

Признаки неисправности и способы их устранения

Механизм дроссельной заслонки имеет высокий запас прочности и почти не подвержены износу. Проблемы возникают из-за загрязнения узла. Атмосферный воздух, который в больших объемах проходит через дроссель, очищается воздушным фильтром.

Это интересно: Как сделать красивый салон ВАЗ 2107: как снять обшивку дверей, рекомендации и советы

Однако в нем остаются мельчайшие частицы пыли, которые оседают на деталях механизма. Процесс усугубляется за счет мелких брызг масла, которые проникают вместе с картерными газами.

На стенках и заслонке образуется налет, который не дает заслонке полностью закрыться или мешает ее плавной работе. Забитые каналы узла создают сопротивления воздуху, в результате чего падает мощность двигателя.

Признаки загрязнения ДЗ:

Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
Рывки при движении на малом газу.
Проблемы с запуском мотора.
Падение мощности.

Для устранения неисправности необходимо почистить дроссельную заслонку. Сделать это можно специальным аэрозолем, который растворяет налет на внутренней поверхности дроссельного узла.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Конструкция

Заслонка – дисковый поворотный клапан на горизонтальной оси, открывающийся натяжением троса от педали управления(газа). В закрытое положение возвращается под действием спиральной пружины. Трос привода крепится к секторному рычагу, установленному на оси поворотного клапана. В корпусе из алюминиевого сплава выполнен воздушный диффузор, в котором размещается механизм заслонки. Кроме того, в корпусе отлиты каналы для охлаждающей жидкости, для прохода воздуха на холостых оборотах, вентиляции картера, продувки адсорбера и подачи разрежения в вакуумный усилитель тормозов.
На корпусе установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, электрически связанные с ЭБУ двигателя. Корпус дроссельного узла крепится к впускному коллектору на двух резьбовых шпильках, через прокладку.

Для присоединения шлангов, все каналы корпуса имеют штуцера (патрубки).

Принцип работы и устройство

Устройство представляет собой воздушный клапан, положение которого меняется при перемещении педали газа. Дроссельный узел включает несколько деталей:

Корпус.
Датчик положения ДЗ, который считывает сведения о ее положении и передает на ЭБУ двигателя.
Канал холостого хода по которому воздух попадает в коллектор при отпущенной педали газа.
Штуцер шланга продувки адсорбера.
Регулятор оборотов холостого хода, изменяющий поступление воздуха при закрытой ДЗ.
Дроссельная заслонка, которая непосредственно регулирует поступление воздуха и давление в коллекторе.
Штуцер шланга вентиляции картера.
Привод ДЗ, включающий ось, пружину и другие элементы.
Штуцеры блока обогрева (нагрев производится охлаждающей жидкостью).

Дроссельный узел крепится к впускному коллектору. Для герметизации стыка используется прокладка.

Работает узел следующим образом:

При перемещении педали газа заслонка поворачивается на оси и открывает доступ воздуха.
Давление в коллекторе увеличивается, благодаря чему в цилиндры поступает больше топливо-воздушной смеси.
Мощность двигателя и расход топлива увеличивается.

Прикрытый воздушный клапан создает разрежение во впускном коллекторе. Оно используется для привода усилителя тормозов и продувки адсорбера, фильтрующего пары бензина.

Особенности эксплуатации

Завод-изготовитель комплектует двигатель Шевроле-Нивы дроссельной заслонкой с диффузором 46 мм.

Программа управления и все датчики, контролирующие параметры работающего двигателя, корректно работают только с «родным» узлом.

Некоторые автопользователи, в надежде увеличить мощность мотора за счет добавления количества воздуха, устанавливают узел с диффузором увеличенного диаметра – 52, 54 и даже 58 мм. Разумеется, аэродинамическое сопротивление воздушного тракта в целом снижается, но потребляемое количество воздуха остается неизменным и практически равно объему проходящему через стоковый диффузор.

Дроссельная заслонка – не турбонагнетатель, подача воздуха в цилиндры под высоким давлением – не ее функция.

Увеличение поперечного размера диффузора заслонки снижает аэродинамическое сопротивление воздушного тракта в целом, но вызванный этим прирост мощности и изменение других параметров движка можно будет определить только в лабораторных условиях, с помощью приборов. Единственное, что ощутит пользователь авто – двигатель (без нагрузки!) более резво стал откликаться на нажатие педали газа.

При замене заслонки на бОльшую, обязательно нужно изменить параметры в прошивке авто(перепрошить).

Совершенно другая ситуация возникает, если двигатель подвергся тюнингу, с увеличением диаметра цилиндров, хода поршней и изменением фаз газораспределения (расточка блока, другие коленчатый вал и распредвал). В этом случае специалисты, сделавшие из стандартного мотора «спортивный», должны заранее знать – или рассчитать – требуемое сечение диффузора дроссельного узла(В программу блока ЭУД также необходимо внести изменения).

Это интересно: Регулировка фар Лада Калина своими руками, а также как снять для замены или ремонта

Даже после ремонта с заменой поршневой, на типовой двигатель рекомендуют устанавливать узел с проходным сечением не более 52 мм.

При работе любой двигатель изнашивается. Сквозь увеличившиеся зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров в картер начинают проникать газы из камеры сгорания и вместе с масляным туманом в картере, по системе вентиляции картера, попадают в канал холостого хода. Возможности воздушного фильтра не безграничны, частицы пыли размером менее 0,5 мкм проходят сквозь любое «сито». Мельчайшие частицы нагара, пыли и масла, встречаясь в корпусе дроссельной заслонки, превращаются в низкотемпературные шламы и оседают на окружающих поверхностях.

В итоге: сопротивление грязного диффузора растет, обросшая «мхом» заслонка препятствует движению воздуха. Трубопровод вентиляции картера, регулятор холостого хода и его канал забиты грязью.

По своей конструкции механизм дроссельной заслонки прост, практически не подвержен износу и очень долговечен. Нарушить его нормальную работу могут только внутренние загрязнения.

7.4 Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа)

Тросик, соединяющий педаль газа и дроссельную заслонку системы впрыска, очень чувствителен к излому. Если он был снят при проведении работ в моторном отсеке и затем согнут под острым углом, его необходимо заменить.
После мытья двигателя тросик газа должен быть смазан. Сигналом неисправности тросика является тяжелый ход педали газа. Это значит, тросик управления дроссельной заслонкой может скоро порваться. Также осторожно нужно обращаться и с новым тросиком управления дроссельной заслонкой при установке.

Замена тросика газа

Отсоедините тросик управления дроссельной заслонкой посредством отвода в сторону предохранительного зажима на педали газа
Отсоедините патрубки и снимите воздушный фильтр.
Отожмите зажимы опоры тросика газа и снимите его кожух или для этого открутите контргайку в опоре дроссельной заслонки.
Отцепите тросик газа от рычага вала дроссельной заслонки.
При необходимости отцепите возвратную пружину.
Снимите направляющую насадку на передней стенке моторного отсека и выньте тросик газа из моторного отсека на себя через переднюю стенку.
При установке следите за тем, чтобы не был поврежден кожух тросика газа.

Установка тросика газа

Попросите помощника нажать до пола педаль газа.
Снимите зажим кожуха тросика с опоры и, соответственно, отпустите контргайку.
Оттягивайте кожух тросика газа до тех пор, пока дроссельная заслонка не окажется в положении максимальной подачи топлива.
Сдвиньте зажим в опоре на кожух тросика газа и, соответственно, затяните контргайку.
Отпустите педаль газа и снова ее нажмите.
Проверьте, достает ли рычаг вала дроссельной заслонки непосредственно ограничителя положения максимальной подачи топлива, при необходимости проведите регулировку.

После установки нового тросика управления дроссельной заслонкой конец обшивки (3) тросика управления дроссельной заслонкой (4), который имеет желобок или соответственно резьбу (3) при полностью нажатой педали управления подачей топлива, должен настолько выходить из опоры (1) наружу, чтобы рычаг вала дроссельной заслонки достиг положения максимальной подачи топлива. Насаженные зажимы (2) или, соответственно, гайка с контргайкой (2) фиксирует тросик управления дроссельной заслонкой.

Слева тросик управления дроссельной заслонкой на одноточечной системе впрыска Bendix, справа на одноточечной системе впрыска Bosch.