Как снять барабан на isuzu elf
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Механическая коробка передач - "МХА"
Примечание: процедуру замены рабочей жидкости в МКПП см. в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".
Задний сальник коробки
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите карданный вал.
а) Нанесите совместные установочные метки на передний соединительный фланец карданного вала и барабан стояночного тормоза.
б) Отсоедините карданный вал от барабана стояночного тормоза.
в) Отодвиньте карданный вал назад и привяжите его к раме так, чтобы вал не мешал проведению ремонтных работ.
3. Снимите барабан стояночного тормоза.
а) Снимите винт и крышку регулировочного отверстия.
б) При необходимости, вращением регулятора, отодвиньте тормозные колодки от барабана.
4. Снимите контрящуюся гайку.
а) Перед откручиванием гайки обязательно отогните загнутый контрящий поясок гайки.
б) Для удержания вала от вращения при откручивании гайки используйте специальное приспособление.
5. Снимите ведущий фланец, а) Для снятия ведущего фланца с вала используйте универсальный съемник.
б) Снимите коническую шайбу и уп-лотнительное кольцо. 6. Снимите тормозной механизм стояночного тормоза.
7. Снимите сальник а) Извлеките сальник из задней крышки при помощи отвёртки. Внимание:
Будьте осторожны, не повредите посадочное отверстие сальника в задней крышке.
1. Установите сальник.
2. Нанесите масло для двигателя на наружную поверхность сальника и многофункциональную смазку на уплотняющую кромку сальника. Установите сальник в заднюю крышку при помощи специальной оправки.
3. Установите тормозной механизм стояночного тормоза.
Момент затяжки болтов крепления механизма. 83 Н м
4. Установите ведущий фланец.
5. Установите контрящуюся гайку.
а) Установите уплотнительное кольцо и коническую шайбу.
б) Коническая шайба устанавливается идентификационной проточкой в сторону гайки.
Внимание: не допускается повторное использование снятой контрящей гайки.
г) Нанесите масло для двигателя на посадочную поверхность контрящей гайки и затяните гайку установленным моментом затяжки.
Момент затяжки гайки. 226 Н'М.
д) Совместите гайку с V - образными канавками на конце вала. При помощи бородка загните контрящий поясок гайки в соответствующие канавки на конце выходного вала коробки передач.
е) Загните поясок как показано на рисунке, при этом расстояние «А» между пояском гайки и дном канавки на конце вала не должно быть более 1,5 мм, а расстояние «В», ширина загиба, должно быть не менее 5 мм.
Внимание: убедитесь в отсутствии трещин контрящего пояска гайки в местах загиба.
5. Установите барабан стояночного тормоза.
6. После установки барабана отрегулируйте стояночный тормоз.
а)_Вращая барабан, совместите регулировочное отверстие с регулятором.
б) Для центрирования тормозных колодок несколько раз покачайте из стороны в сторону рычаг кулачкового вала.
в) Вставив отвёртку в регулировочное отверстие, поверните регулятор, толкая его вверх, пока тормозные колодки не прижмутся к барабану.
г) Поверните регулятор в противоположном направлении на 30 рисок.
д) Установите крышку регулировочного отверстия.
Момент затяжки болта крышки регулировочного отверстия. 8 Н'М.
6. Установите карданный вал.
а) Совместите установочные метки, нанесённые при разборке. Момент затяжки болтов крепления карданного вала: . 103 Н'М.
7. Извлеките подставки из-под рамы автомобиля.
Передний сальник коробки передач
Снятие и установка
1. Снимите коробку передач в сборе (при снятии руководствуйтесь главой "снятие МКПП в сборе"). Момент затяжки болтов крепления. 81 Нм
4. Установите новый сальник.
а) Нанесите масло для двигателя на наружную поверхность нового сальника и многофункциональную смазку на уплотняющую кромку сальника.
б) Установите сальник в картер сцепления при помощи специальной оправки.
2. Снимите картер сцепления. Момент затяжки. 46 Н м
3. При помощи отвертки отогните кромки сальника и извлеките его. Внимание: будьте осторожны при извлечении сальника, не повредите поверхность посадочного отверстия сальника в картере сцепления.
б) Нанесите жгут герметика (Three Bond 1215 или подобного), диаметром приблизительно 2 мм на контактную поверхность картера сцепления как показано на рисунке Примечание: установите картер сцепления на корпус коробки передач в течение 30 минут после нанесения жидкой прокладки.
Коробка передач в сборе Снятие
Примечание: установку проведите в порядке обратном снятию
1. Поднимите автомобиль и установите его на надёжные подставки.
2. Снимите выхлопную трубу в сборе. Момент затяжки. 50 Н м-
б) Отсоедините болт соединения.
в) Снимите фиксирующую пружинную скобу и отсоедините трос от кронштейна.
6. Отсоедините разъёмы жгутов проводов датчика скорости движения автомобиля, датчика выключателя запрещения запуска двигателя .выключателя фонарей заднего хода и выключателя полного привода.
7. Отсоедините вакуумный шланг.
8. Снимите трос управления коробкой передач.
3. Снимите передний карданный вал. а) Нанесите совместные установочные метки на передний соединительный фланец карданного вала.»
Трос управления КПП
б) Отсоедините карданный вал.
в) Отодвиньте карданный вал назад и 9. Отсоедините трос переключения и привяжите его к раме так, чтобы вал не трос выбора передач от КПП. мешал проведению ремонтных работ. 4. Снимите задний карданный вал. а) Нанесите совместные установочные метки на передний соединительный фланец карданного вала и на барабан стояночного тормоза.-
10. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
Момент затяжки болтов крепления
картера к маховику. 46 Н м
■Момент затяжки гаек. 40 Н м-
Трос переключения передач
Трос выбора передач
б) Отсоедините карданный вал от барабана стояночного тормоза. Момент затяжки. 103 Н м-
в) Отодвиньте карданный вал назад и привяжите его к раме так, чтобы вал не 'мешал проведению ремонтных работ. 5. Снимите трос стояночного тормоза.
а) Сдвиньте крышку соединения.
5. Установите картер сцепления, а) Удалите остатки воды и масла с контактных поверхностей перед нанесением на них жидкого герметика - прокладки.
Примечание: снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя его от гибкого шланга, и подвесьте цилиндр на раму так, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ. 10. Снимите провод массы. Момент затяжки. 39 Н м-
11. Отсоедините стартер.
Момент затяжки. 76 Н м-
Примечание: отсоедините стартер так, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
12. Снимите коробку передач в сборе.
а) Поддомкратьте КПП.
б) Отверните болты и гайки крепления КПП.
Разборка заднего картера раздаточной коробки. 1 - контрящаяся гайка заднего приводного вала, 2 - шайба ведущего фланца, 3 - кольцевое уплотнение, 4 - ведущий фланец, 5 - тормозная пластина в сборе, 6 - ведомая шестерня привода спидометра, 7 - задняя крышка картера раздаточной коробки в сборе, 8 - подшипник заднего приводного вала, 9 - ведущая шестерня спидометра, 10 - втулка приводного вала, 11 - крышка механизма отбора мощности, 12 - гайка, 13 - шайба, 14 - гайка, 15 - шайба, 16 - задний картер.
Разборка переднего картера раздаточной коробки. 1 - контрящаяся гайка первичного вала, 2 - шайба, 3 - кольцевое уплотнение, 4 - соединительная трубка, 5 - передний картер.
Раздаточная коробка Разборка и сборка
- При разборке и сборке раздаточной коробки руководствуйтесь сборочными рисунками "Разборка заднего картера раздаточной коробки", "Разборка переднего картера раздаточной коробки".
- Нумерация деталей на сборочном рисунке Первичный, вторичный и промежуточный вал" соответствует порядку разборки.
- Сборку проведите в порядке обратном разборке.
Блок управления АКПП
- Разборку и сборку проведите в соответствии со сборочным рисунком "Блок управления".
- Сборку проведите в порядке обратном разборке.
- Нумерация деталей на сборочном рисунке "Блок управления" соответствует порядку разборки.
Первичный, вторичный и промежуточный вал Разборка и сборка
- Разборку и сборку проведите в соответствии со сборочным рисунком "Первичный, вторичный и промежуточный вал"-.
- Нумерация деталей на сборочном рисунке Первичный, вторичный и промежуточный вал" соответствует порядку разборки.
- Сборку проведите в порядке обратном разборке.
13. Снимите кронштейн крепления КПП.
Момент затяжки. 40 Н м-
6-ти ступ. КПП 17
Разборка КПП. 1 - тормозной барабан, 2 - контрящаяся гайка, 3 - ведущий фланец, 4 - механизм стояночного тормоза, 5 - ведомая шестерня привода спидометра, 6 - сапун, 7 - задняя крышка, 8 - ведущая шестерня привода датчика скорости автомобиля, 9 - проставка, 10 - шариковый подшипник, 11 - контрящаяся гайка, 12 - шариковый подшипник, 13 - фиксирующая пластина, 14 - промежуточная шестерня шестой передачи, 15 - шестерня шестой передачи первичного вала, 16 - проставка, 17 - пружинный шплинт, 18 - втулка, 19 - синхронизатор в сборе и вилка переключения передач, 20 - сапун, 21 - промежуточная пластина, 22 - блок выжимного подшипника сцепления, 23 - пыльник, 24 - вилка сцепления и опора вилки, 25 - картер сцепления, 26 - кронштейн, 27 - крышка механизма управления коробкой передач, 28 - болт, 29 - кронштейн включения 4/5 передачи в сборе, 30 - стопорное кольцо, 31 - задний подшипник промежуточного вала, 32 - стопорное кольцо, 33 - передний подшипник промежуточного вала, 34 - вторичный вал в сборе, 35 - стопорное кольцо, 36 - задний подшипник вторичного вала, 37 - первичный вал в сборе, 38 - промежуточный вал в сборе, 39 - вал паразитной шестерни задней передачи в сборе с шариком, 40 - паразитная шестерня задней передачи, 41 - наконечник штока шестой передачи, 42 - шток переключения шестой передач.
Блок управления.1 - выключатель запрещения запуска двигателя, 2 - выключатель фонарей движения заднего хода, 3 - крышка и прокладка, 4 - пружина, 5 - шарик, 6 - штифт, 7 - заглушка, 8 - штифт, 9 - вилка переключений 1-ой/задней передачи, 10 - наконечник штока переключения 1-ой/задней передачи ,11 - шток переключения 1-ой/задней передачи,12 - шарик, 13 - штифт, 14 - заглушку, 15 - штифт, 16 - шплинт, 17 - вилка переключений 1-ой/задней передачи, 18 - наконечник штока переключения 1-ой/задней передачи, 19 - шток переключения 1-ой/задней передачи, 20 - шарик, 21 - пружина, 22 - шарик, 23 - штиф+, 24 - заглушка, 25 - штифт, 26 - наконечник штока переключения передачи, 27 - шток переключения 4-ой/5-ой передачи, 28 - шарик, 29 - пружина, 30 - шарик, 31 - штифт, 32 - заглушка, 33 - механизм переключений в сборе, 34 - шток переключения 6-ой передачи, 35 - шарик, 36 - пружина, 37 - шплинт, 38 - рычаг , 39 - шайба, 40 - рычаг, 41 - шплинт, 42 - шплинт, 43 - стопорное кольцо, 44 - пружина, 45 - шайба, 46 - рычаг, 47 - пружина, 48 - вал, 49 - сальник рычага переключения передач, 50 - сальник рычага выбора передач.
2775040
Вопрос от Анатолия: При попытке торможения на подъёме более 12% педаль тормоза «уходит» вниз!
Здравствуйте. Совсем недавно сел за грузовик Isuzu Elf, самосвал. Кабина новая — электродатчики, движка старая — года 86-го. Передние колодки барабанные, недавно поменял, развел, чин по чину прокачал, тормозная жидкость на MAX. Правда задние подустали, тоже скоро их менять буду.
Так вот, заехал как-то в пробочку на горочке, в очередной раз остановился, выжал сцепление, поставил рычаг скоростей на нейтралочку, нажимаю на педаль тормоза, а она потихоньку вниз уходит уходит и упирается в пол…и тут я чувствую, что начинаю скатываться назад…вовремя среагировал — натянул ручник:)
еще раза два повторялось, но уже был осторожнее — быстренько включал скорость.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, что надо глянуть, а то не хочется тыкать пальцем в небо…
Ответ:
В вашем случае, скорее всего, что это перепускает главный тормозной цилиндр. Когда его снимете, вытащите поршень с манжетами и посмотрите на свет (рекомендую солнечный). Это будет диагностика тормозной системы. :-)
Внутри цилиндра поверхность должна зеркальной, если там есть зазубрины, выработка, полосы
Если такой возможности пока нет, то меняйте ремкомлпект, но сразу же заказывайте себе цилиндр новый, а иначе через пару месяцев будет тоже самое. Если в цилиндре поверхность хорошая, то просто поменяйте ремкомплект.
В продаже ремкомплект идет с поршнем, а можно купить просто манжету. Решение принимайте по износу вашего старого поршня.
В принципе, на этом ремонт тормозов можно закончить. Я думаю, проблема уйдет. НО.
Настоятельно вам рекомендую перебрать сразу все тормозные цилиндры и ПГУ. Т.к. это одна целая, единая тормозная система!
И из нашего 8 летнего опыта ремонта грузовиков — все находиться в примерно одинаковом состоянии. Т.е. если в одном цилиндре выработка, то и в других цилиндрах тоже! Делайте ремонт тормозной системы тщательно и аккуратно!
Ведь, от состояния тормозов зависит ваша жизнь и жизнь пешеходов!
Удачи на дорогах и крепких тормозов!
P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик, обращайтесь к нам.
Наш мастер назовет ориентировочную цену ремонта сразу по телефону.
Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.
Вы можете заполнить заявку на ремонт грузовика Isuzu Elf здесь.
Как свести задние тормозные колодки при замене
Приветствую, сузуководы! Нужен совет, искал по форуму не нашел. Пришло время замены задних тормозных колодок. При снятии барабана колодки упираются в кромку, т.к. есть износ барабана и колодки сидят в колее, да еще на нерабочей кромке коррозия, в общем на барабане бортик ощутимый. Автоматически колодки разводятся в самом механизме, чтобы не было большого зазора между колодками и барабаном, но как их свести, чтобы снять барабан? С одной стороны барабан с большим трудом снял винтами как съемником, при этом все пластины и пружины послетали, некоторые даже слегка погнулись. На заднем диске (который за барабаном) никаких отверстий, окошек и т.п. нет, чтобы ослабить винт распорной пластины. Подскажите, дайте совет, кто знает, или дайте ссылку, где посмотреть. Заранее благодарен.
авто: Гранд Витара, 2000г, 2.5л, задний монопривод.
dimsert
Друг Сузуководов
Ответ: Как свести задние тормозные колодки при замене
Первый раз тоже чуть весь механизм не переломал, ситуация один в один. Все остальные разы все проходило гладко. Соблюдаю главный принцип: не идет - не тяни. Болты использую только для "срыва" барабана с посадочного места, затем их откручиваю. После этого весь процесс съема барабана только руками, покачивая из стороны в сторону, обстукивая, возвращая назад. Уже раз пять снимал, все проходит достаточно легко и быстро.
TacitListener
Продвинутый новичок
Ответ: Как свести задние тормозные колодки при замене
Спасибо. Принцип понятен, сейчас займусь второй стороной.
TacitListener
Продвинутый новичок
Ответ: Как свести задние тормозные колодки при замене
Как и говорил dimsert, "не идет - не тяни". Вторую сторону снял акуратно: барабан сорвал с места болтами, бортик барабана начал цеплять колодки, вставляю между болтами монтировку, поворачиваю барабан несколько раз, затем болты вворачиваю по одному обороту, барабан выходит еще на пару миллиметров, монтировкой проворачиваю барабан и т.д., пока барабан окончательно не снимется. Затем снял все пружины, колодки, распорные планки. Перед установкой распорные планки промыл, резьбу смазал графитовой смазкой.
Да, еще перед началом сборки убрал злополучный бортик на барабане. Для этого барабан ставлю "наизназку", фиксирую колесными гайками, завожу машинку, включаю 1 передачу и кромку вращающегося барабана обрабатываю мелким круглым напильником, как на токарном станке. Получается очень аккуратно и быстро.
Как прокачать сцепление на исузу эльф
Особым ключом отвернуть корпус масляного фильтра против часовой стрелки.
Почистить контактные поверхности масляного фильтра для плотной посадки нового масляного в гнездо. 3. Нанести моторное масло узким слоем на уплотнительное кольцо.
Протолкнуть новый масляный фильтр до контакта уплотнительного кольца с уплотняющей поверхностью. 5. Используя особый ключ, завернуть масляный фильтр на один полный оборот для движков серии 4Н либо на один оборот с четвертью для движков серии 4J. 6. Проверить уровень моторного масла в системе и по мере надобности долить 0,7 л моторного масла.
Запустить движок и проверить на наличие утечек из масляного фильтра.
Книга по ремонту Isuzu Elf
Введение Аннотация по эксплуатации 1. Главные операции на автомобиле. 2. Ключи, двери, окна, грузовая платформа, сидения, ремни безопасности и зеркала 3. Оборудование для вождения автомобиля. 4. Переключатели и кнопки 5. Приборная доска 6. Управление отопителем и системой кондиционирования 7. Дополнительное оборудование 8. Деяния при появлении нештатных ситуаций 9. Эксплуатация автомобиля в прохладных погодных критериях Техническое сервис 1. Инструменты 2. Размещение проверочных лючков 3. Каждодневные проверки 4. Проверки, выполняемые каждые полгода 5. Процедуры проверки Механическая часть мотора 1. Общие сведения 2. Сервис. 3. Серия 4Н 3.1 Агрегат в сборе 3.2 Головка блока цилиндров 3.3 Клапанные пружины, маслоотражательные колпачки, клапаны, направляющие клапанов 3.4 Распределительный вал 3.5 Ось коромысел в сборе 3.6 Коленчатый вал 3.7 Поршни и шатуны 3.8 Блок цилиндров 4. Серия 4J 4.1 Агрегат в сборе 4.2 Головка блока цилиндров 4.3 Клапанные пружины, маслоотражательные колпачки, клапаны, направляющие клапанов 4.4 Распределительный вал и толкатели 4.5 Ось коромысел в сборе 4.6 Коленчатый вал 4.7 Поршни и шатуны 4.8 Блок цилиндров Приложения к главе Система питания 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Топливный бак 4. Блок датчика уровня горючего Приложения к главе Охлаждающая система 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Охлаждающая система движков серии 4Н 4. Охлаждающая система движков 4J Общие сведения Система смазки 1. Общие сведения. 2. Сервис. 3. Система смазки движков серии 4Н. 4. Система смазки движков серии 4J. Приложения к главе Системы впуска и выпуска 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Впускная система (движки серии 4Н) 4. Впускная система (движки серии 4J) 5. Выпускная система (движки серии 4Н) 6. Выпускная система (движки серии 4J) 7. Турбокомпрессор Приложения к главе Электрическое оборудование мотора 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Система запуска 4. Система зарядки 5. Система подготовительного обогрева Приложения к главе Сцепление 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Операции ремонта Приложения к главе Коробка 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Автоматическая коробка 450-43LE 4. Механическая трансмиссия передач MSB 5. Механическая трансмиссия передач МХА 6. Механическая трансмиссия передач МВР Приложения к главе Коробка отбора мощности с масляным насосом 1. Общие сведения. 2. Сервис на автомобиле. 3. Трос привода. 4. Блок масляного насоса. 5. Снятие и установка коробки отбора мощности в сборе с масляным насосом. 6. Ремонт коробки отбора мощности. Приложения к главе Приводные валы и основная передача 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Карданный вал 4. Фронтальный мост 5. Задний мост Приложения к главе Рулевое 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Усилитель управляющего управления 4. Механизм управляющего управления (без усилителя) 5. Управляющие тяги 6. Управляющая колонка Приложения к главе Тормозная система 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Основная тормозная система 4. Стояночная тормозная система 5. Горный тормоз 6. Антиблокировочная система тормозов Приложения к главе Ходовая часть 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Передняя подвеска 4. Задняя подвеска 5. Колеса и шины Приложения к главе Кабина и рама 1. Фронтальный бампер 2. Ветровое стекло 3. Заднее стекло 4. Двери в сборе (двудверная кабина) 5. Фронтальные сидения 6. Внутренняя отделка кабины 7. Ремни безопасности 8. Крепление кабины к раме 9. Задняя дверь в сборе (4-х дверная кабина) 10. Пассажирские сидения второго ряда (4-х дверная кабина) 11. Панели кабины и контрольные размеры Приложение к главе Система кондиционирования и отопитель 1. Общие сведения 2. Отопитель 3. Система кондиционирования Приложения к главе Электросхемы 1. Общие сведения 2. Размещение компонент электросхем 3. Электросхемы Аббревиатуры
Информация из книжки приведена отчасти в целях ознакомления этой странички размещено с разрешения издательства Монолит © ООО «Издательство «Монолит»
Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS (Исузу Эльф / НКР / НХР / НКьюР / НПС / НКС). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 1993 года выпуска (с учетом обновления 1998 и 1999 гг.), оборудованные дизельными двигателями
Тип мотора: 4HF1/4HF1/4HG1/4HG1/4HЕ1/4НЕ1/4JB1/4JB1T/4JB1TC/4JG2
Объем мотора: 2.8/3.0/4.3/4.6/4.8 л.
Данное управление может стать восхитительным подарком автомобилисту. Ведь недаром молвят, что книжка это наилучший подарок, а если она к тому же поможет автомобилисту в ремонте, обслуживании и эксплуатации собственного автомобиля, Вы сможете быть непременно убеждены в полезности и актуальности собственного подарка.
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА Isuzu Elf
Отвернуть сливную пробку и на сто процентов слить моторное масло. При всем этом движок должен быть жарким.
Установить сливную пробку и затянуть моментом 78 Н.м. 3. Отвернуть крышку заливного отверстия. 4. Залить рекомендуемое моторное масло в картер мотора через заливное отверстие и опять установить крышку.
Запустить движок на холостых оборотах на пару минут. 6. Приостановить движок. 7. Масляным щупом проверить уровень масла в движке. Если уровень ниже, чем отметка «MIN», долить масло через заливное отверстие. Если уровень выше, чем отметка «МАХ», слить избытки масла через сливное отверстие.
Инструкция по эксплуатации Исузу Ельф
Что требуется для прокачки сцепления
Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» либо в гараже, так как он не просит огромного количества инструментов. Чтоб прокачать сцепление в одиночку пригодится:
Новенькая тормозная жидкость;
Как правильно прокачать сцепление
Диагностика и ремонт авто сцепления подразумевает снятие его полностью либо отчасти с автомобиля, разбор и отсоединение разных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Потому хоть какой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него излишний воздух. При самостоятельном ремонте авто сцепления, либо при возникновении симптомов попадания воздуха в систему, шофер должен знать, как своими силами прокачать сцепление.
Когда требуется прокачивать сцепление
Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления нужна при разгерметизации гидравлической системы, которая в большинстве случаев вызвана ремонтными либо диагностическими работами. При всем этом также попасть воздух в гидравлическую систему может с течением времени эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Не считая того, к попаданию воздуха в сцепление приводит возникновение трещинок в трубопроводе либо другие его неисправности.
Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:
- Автомобиль дергается при движении;
- Педаль сцепления «бьет»;
- Нужный итог не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного либо двойного выжима.
Управлять автомобилем с неисправным сцеплением очень небезопасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без воззвания в сервисный центр, действуя по аннотации, приведенной ниже.
Как прокачать сцепление
Принципиально: Перед тем как приступать к прокачке, нужно выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь огромного смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.
Перед тем как приступать к прокачке сцепления удостоверьтесь, что тормозная жидкость, приготовленная для работы, соответствует советам производителя автомобиля. Внедрение неверной тормозной воды может привести к выходу из строя сцепления в итоге разбухания резиновых накладок.
Прокачка сцепления производится по последующему плану:
-
Поначалу нужно очень очистить бачок головного цилиндра, чтоб при добавлении тормозной воды в него не попадала грязюка, пыль и другой мусор;
Когда педаль сцепления будет выжата до упора, нужно, чтоб ассистент ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После чего можно отпустить педаль. Дальше вновь перепускной клапан раскрывается на один оборот, и ассистент нажимает на педаль. Схожую функцию следует повторить 3-4 раза. Если на 4-ый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее делать, пока он весь не покинет сцепление;
Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 см от верхней грани бачка.
В итоге выполненных работ излишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, пропадут задачи в его работе.
Как прокачать сцепление
Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс
Хорошего времени суток, почетаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редчайшая. Фактически, как и прокачка тормозной системы. Ну и по методу выполнения прокачка сцепления, не достаточно чем отличается от прокачки тормозов своими руками.
Да, конкретно своими руками, потому что прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не востребует высочайшей квалификации автослесаря. Потому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Во-1-х, когда нужна прокачка сцепления? Если быть четким, то операция именуется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления для вас будет нужно при попадании воздуха в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов либо из-за слабенькой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной воды;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор либо что-либо, чем вы можете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, нужно произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня головного цилиндра. На самом деле, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Подобная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в последнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления выполняться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок головного цилиндра долить рабочей воды по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Заполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему сторонних примесей.
- в высшей части корпуса ПГУ необходимо снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. заполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как жать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Ассистент надавливает на педаль сцепления до упора до того времени, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не закончится.
- необходимо смотреть за тем, чтоб уровень воды в бачке не опускался ниже 3,5см от края. По мере надобности доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха закончился, нужно плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт дает подсказку, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать всякий раз, после нажатия на педаль. Потом отпускать педаль и повторять операцию. Обычно, довольно 3-х нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Принципиально! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В неприятном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, прямо за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
Как снять тормозной барабан, если он прикипел
Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.
Устройство элемента
Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:
- крутящийся барабан;
- тормозная колодка;
- пружина;
- тормозной цилиндр (один или несколько).
При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.
Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.
О преимуществах и недостатках
Плюсы барабанного тормоза
Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.
Снимаем тормозной барабан
Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.
Недостатки барабанной тормозной системы
Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:
- более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
- некоторые трудности в настройке;
- невысокая стабильность;
- при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.
Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.
Снимаем тормозной барабан
Неисправности: причины и симптомы
Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.
Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.
При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.
Виды поломок
В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.
Поломка тормозного барабана
На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.
Способы устранения неисправности
Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:
- Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
- Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
- Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).
Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.
Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.
Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.
Кувалда вам в помощь
Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:
- Снять колесо.
- С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
- Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
- С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.
Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.
Экстремальный способ
Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:
- Сесть за руль.
- Включить зажигание.
- Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
- Раскрутить мотор до средних оборотов.
- Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.
Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.
Радикальная мера
Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:
- В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
- Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.
Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.
Как снять барабан на некоторых авто
Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.
Ключ для снятия тормозного барабана
ВАЗ (2101-07)
Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.
Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.
Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.
После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).
Lada (2110)
Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.
Ремонт тормозной системы
Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.
Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.
Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!
Ремонт ISUZU
![]()
Прайс-лист цен на ремонт ISUZU
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ТО (только работы) | 6 525 р. |
| АКБ, зарядка | 1 450 р. |
| АКБ, проверка | 290 р. |
| АКБ, снятие/установка | 580 р. |
| Амортизаторы задние, замена | 1 160 р. |
| Амортизаторы передние, замена | 1 160 р. |
| Блок предохранителей, замена | 4 350 р. |
| Блок предохранителей, проверка | 290 р. |
| Блок управления ДВС, демонтаж/монтаж | 2 175 р. |
| Диагностика ДВС | 2 175 р. |
| Клапанная крышка с\у | 1 450 р. |
| Форсунки с\у (при снятой крышке) | 4 350 р. |
| Топливная рейка, с\у | 2 175 р. |
| Топливный бак, промывка | 2 900 р. |
| Топливопровод, промывка | 1 450 р. |
| Топливный бак, с\у | 2 900 р. |
| Регулировка клапанов (при снятой крышке) | 2 610 р. |
| Воздушный фильтр, замена | 290 р. |
| Топливный фильтр, замена(2шт) | 1 160 р. |
| Диагностика ходовой части | 870 р. |
| Ремкомплект шкворней, замена | 11 600 р. |
| Тормозные колодки передние(барабаны), замена | 5 075 р. |
| Тормозные колодки задние(барабаны), замена | 5 800 р. |
| Генератор, демонтаж/монтаж | 2 030 р. |
| Генератор, диагностика | 580 р. |
| Рессора, с\у | 4 350 р. |
| Главный цилиндр сцепления, замена | 2 175 р. |
| Главный тормозной цилиндр, замена | 1 740 р. |
| Глушитель, замена | 1 885 р. |
| Сцепление, замена (со снятием КПП) | 10 150 р. |
| Рулевые наконечники, замена | 1 740 р. |
| Схождение колес, регулировка | 2 900 р. |
| Втулка рессоры, замена | 1 160 р. |
| ГБЦ, с\у | 13 050 р. |
| ГБЦ, капитальный ремонт | 10 150 р. |
| Двигатель, замена | 18 850 р. |
| Двигатель, разборка\сборка | 58 000 р. |
| Ремонт электропроводки | 1 450 р. |
Ремонт и обслуживание грузовых машин ISUZU
Сервис занимается всеми видами работ, связанными с маркой. Самые востребованные виды ремонта:
- общая диагностика состояния Isuzu ELF
- ремонт двигателей (инжекторных и дизельных)
- диагностика и ремонт ТНВД Isuzu всех моделей
- ремонт шасси, рамы и их полная замена
- ремонт гидравлики, тормозной системы
- ремонт фургона
- диагностика электрики;
Сервисный центр Дакар-Авто предоставляет услуги по ремонту грузовых Исузу любой степени сложности. Среди наших преимуществ современное оборудование и квалифицированный персонал. Наш подход к работе позволит вам сэкономить время и средства. Осуществляем как текущий так и срочный ремонт техники. Предоставляем вам список всех необходимых работ и, сопоставив его со списком запчастей и прайс-листом, выдадём вам полную сумму, без скрытых пунктов. Наличие оригинальных и неоригинальных запчастей с гарантией от производителя, позволяет вам избавиться от проблем с поиском элементов, необходимых для ремонта ISUZU. Также мы можем посодействовать с поиском б/у запчастей, которые могут быть использованы когда бюджет ремонта ограничен. Все б/у запчасти проверяются нашими работниками, получают сервисную гарантию и прослужат долгую службу.
Как снять барабан на isuzu elf
добрый огр
Уважаемый Раумовод
добрый огр
Видимо выработка на барабане, колодка не дает снять. Нужно механизм разведения колодок свести. Шилом (отверткой) отжать рычажок-регулятор и прокрутить зубчатое колесико <трещотку> так, чтобы колодки сошлись.
паша Просмотр профиля soleg Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
добрый огр
добрый огр
Уважаемый Раумовод
добрый огр
добрый огр
В общем, нашёлся умелец, который за 40 минут решил проблему. Снял эту бяку с помощью 2х-лапового съёмника и горелки, съёмник цеплял за гайки, накрученные на шпильки, упирал в ось. Сейчас мне надо ещё поменять шайбу зубастую и контргайку - сразу не купил. Думаю вот, менять сальник с внутренней стороны ступицы или нет, а то грел он это дело основательно.
Кроме того, мастер сказал, что подшипники обычно вместе умирают, но состояние внутреннего мы не оценили - надо убирать сальник.. вот и думаю сейчас, поменять/не поменять..
Читайте также: