Как снять дифференциал ваз 2106

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста?
Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие:
1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание!
Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание!
Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка:
Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание!
Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание!
А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Ремонт редуктора Ваз 2106

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Ремонт редуктора

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.
Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.
При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.
Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Видео про "Ремонт редуктора" для ВАЗ 2106

ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста - Часть 1 ремонт редуктора в гаражных условиях Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Как поменять редуктор на ваз 2106

Знакомая всем «шестерка»
ВАЗ 2106 имеет задний привод. Трансмиссия этого классического авто состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, карданной передачи с 2 карданными валами и заднего моста со съемным редуктором.

Неисправности редуктора ВАЗ 2106 в основном возникают из-за несвоевременной замены трансмиссионного масла в картере заднего моста автомобиля. О наличии проблем свидетельствует особый шум, появляющийся только на определенных скоростях движения машины. Этот шум сигнализирует о повышенном трении шестерен механизма.

Если вы услышали подобный шум, сначала попробуйте проверить наличие масла в картере заднего моста и герметичность всех отверстий и разъемов. При необходимости долейте масло и поменяйте износившиеся прокладки. Если после этого шум не прекратится, придется открывать задний мост и ремонтировать или менять редуктор. Замена редуктора — несложная задача. Она может быть выполнена без помощи специалистов в любом чистом освещенном помещении, где имеется смотровая яма либо гидравлический подъемник.

Инструмент и приспособления

Что потребуется для замены масла в агрегатах автомобиля ВАЗ 2106? Перечень небольшой:

Шестигранник на 12. Пригодится для откручивания сливных пробок с агрегатов.
Ключ на 17. Им будем откручивать заливные пробки на коробке и заднем мосту.
Лейка для заливки масла в двигатель.
Шприц для заливки масла. Если нет специального шприца, можно использовать обычный с надетым на него шлангом нужного диаметра.
Емкость для масла. Емкость следует взять среднего размера. В КПП и редукторе масла не так много, а вот в двигателе – почти 4 литра. Лучше всего подойдет ведро и старый таз.
Само масло, которое будем заливать. Моторного масла необходимо закупить канистру в 5 литров (останется на долив), а трансмиссионного – 4 литра (тоже немного останется).

Вот и весь инструмент, который требует замена масла в ВАЗ 2106.

Диагностика поломок редуктора

Точная диагностика заднего моста ВАЗ 2106 возможна только во время движения автомобиля. Неисправности определяются на звук.

Вот эта деталь автомобиля

Для начала необходимо найти ровный прямой участок загородного шоссе без ям и выбоин. Проводить тесты лучше рано утром, пока нет интенсивного движения. Предварительно нужно вынуть из багажника и салона все шумные вещи.

Сначала трогаемся и достигаем скорости в 20 км/ч, после чего движемся на этой скорости и 1 передаче в течение нескольких минут. Запоминаем появившиеся шумы.
Затем в обычном темпе ускоряемся до 90 км/ч, постепенно переключаясь с низшей передачи на высшую. Прислушиваемся к звукам, которые издает автомобиль при движении на различных передачах и скоростях.
Отпускаем педаль газа и, не нажимая на тормоз, последовательно переключаем передачи с 4 на 3,2, 1 и затем на нейтральную. Катимся до полной остановки машины, отслеживая шумы, возникающие на разных передачах и скоростях при замедлении.

После полной остановки машины разгоняемся с места до 100 км/ч, переводим рычаг КПП в нейтральное положение и выключаем мотор. При этом важно не заблокировать руль.
После отключения мотора катимся на нейтралке до полной остановки автомобиля.

Если звуки, исходящие от машины при проведении первого теста, полностью соответствуют шумам, проявившимся во время второго, значит, редуктор заднего моста ВАЗ классика исправен. Если во время 1 теста обнаружены шумы, которых не было при выполнении действий второго, запоминаем их и продолжаем диагностику на стоянке.

Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу и запускаем мотор.
Медленно увеличиваем обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу до 4500.
Сравниваем звук от работы мотора со звуком, который возникал во время ходовых тестов.

Если звук, отмеченный после первых 2 тестов, соответствует шуму мотора, прекращаем диагностику, поломки нет. Если данный шум не имеет отношения к двигателю, проводим последний тест.

Вывешиваем задние колеса, ставим авто на опоры.
Заводим двигатель, включаем высшую передачу и слушаем шумы на различных оборотах.

Если шум, замеченный во время первого теста, не повторяется при проведении остальных испытаний, значит, пора снимать редуктор.

Замена редуктора Ваз 2106 Жигули

/ VAZ/ vaz-2106/ Задний мост/ Замена редуктора

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется замена редуктора ВАЗ 2106 Жигули, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как замена редуктора ВАЗ 2106 Жигули имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Замена заднего моста lada 2106 (ваз 2106)

Задний мост ваз 2106 распространенные неисправности

В данной статье затронем самые распространенные неисправности, которые могут возникнуть с задним мостом ваз 2106, а так же разберем причины их возникновения.

Если появился стук при трогании или переключении скоростей.

Тут проблема в дифференциале. Он неисправен.

При движении накатом появился равномерный шум.

Опять же возможно не исправен дифференциал.
Низкий уровень масла в картере заднего моста.
Так же могло повлиять на появление шума при движении накатом, слабая затяжка колесных болтов. Проверьте и при необходимости подтяните болты.
Возможно, если слабо накаченные колеса, то это они могут издавать характерный шум.
Выход из строя подшипников полуосей (см. Замена полуоси ваз 2106).

Появился шум при поворотах.

Достаточно сильный износ подшипников (полуосей).
Обоими руками возьмитесь сверху за колесо и раскачайте авто от себя и на себя, если подшипники негодные, то вы почувствуете и услышите стук. При необходимости замените их.
Неправильный или нарушился зазор между зубьями шестерен дифференциала или их заедание.
Сателлиты на оси стали туго вращаться, так же возможно повреждение рабочих поверхностей сателлитов.

При работе заднего моста наблюдается повышенный шум.

Возможно деформирована балка заднего моста.
Деформация полуосей, что привело к недопустимому биению.
Неверно отрегулированы или достаточно сильный износ шестерен и подшипников редуктора заднего моста.
Проверьте уровень масла в редукторе, при необходимости долейте.
Проверьте затяжку гайки ведущей шестерни заднего моста, возможно она ослабла.
Сильно износилось шлицевое соединение с полуосевыми шестернями.

Утечка масла из редуктора заднего моста.

Проверьте состояние сальника ведущей шестерни, возможно он вышел из строя.
Так же возможен выход из строя сальников полуосей.
Подтеки из-под крышки дифференциала.
Проверьте качество затяжки пробки наливного отверстия. Так же проверьте затяжку болтов картера редуктора.
Проверьте не засорен ли сапун, возможно, что он вышел из строя.
Повреждение уплотнительных прокладок заднего моста.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

Болт крепления тормозного барабана колеса;
Направляющий штифт;
Маслоотражатель подшипника полуоси;
Тормозной барабан;
Чугунное кольцо тормозного барабана;
Колесный цилиндр заднего моста;
Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
Подшипник полуоси;
Запорное кольцо подшипника;
Фланец балки заднего моста;
Сальник полуоси;
Опорная чашка пружины подвески;
Балка заднего моста;
Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
направляющая полуоси;
Гайка подшипника дифференциала;
Подшипник коробки дифференциала;
Крышка подшипника коробки дифференциала;
Сапун;
Сателлит дифференциала;
Ведомая шестерня главной передачи;
Левая полуось;
Шестерня полуоси;
Картер редуктора заднего моста;
Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
Распорная втулка подшипников;
Подшипник ведущей шестерни;
Сальник ведущей шестерни;
Грязеотражатель сальника;
Фланец-вилка карданного шарнира;
Гайка;
Маслоотражатель;
Ведущая шестерня главной передачи;
Ось сателлитов;
Опорная шайба шестерни полуоси;
Коробка дифференциала;
Правая полуось;
Кронштейны крепления деталей подвески;
Упорная пластина подшипника полуоси;
Щит заднего тормоза;
Колодка заднего тормоза;
Фрикционная накладка;
Фланец полуоси.

Неисправности редуктора заднего моста:

в процессе его функционирования раздаются гулкие шумы;
возрастает наружный температурный режим корпуса;
данную деталь постоянно клинит.

В этих случаях рекомендуется полная замена комплектующих и без проверки уровня масляной жидкости не обойтись. То есть потребуется купить и сальник, и подшипники, и полуось. Впрочем, можно сразу приобрести «бу» задний мост.

Видео обзор о том как определить что гудит:

В ряде случаев выполняются ремонтные работы. Здесь опытные механики должны учесть один нюанс – передаточное число. Большое значение отводится и размерам. Ключевым же фактором является цена ремонта.

Передаточное число — это соотношение количества зубьев ведомой шестерни и ведущей, один из основных параметров любой передачи.

Изнocилacь глaвнaя пapa

Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Выбираем масла — капризы Газель и ВАЗ

Спектр трансмиссионных масел, применяемых для редукторов заднего моста ВАЗ-2106 и 2107, довольно обширен. Тут все зависит от климатической зоны, условий эксплуатации автомобиля. В основном это 4 вида: зимние (SAE-75W, SAE-80W, SAE-84W), летние (SAE-90, SAE-140), всесезонные (SAE-80W-90, SAE-85W-140), для особых условий эксплуатации (SAE-250).

Газель скромнее в своих требованиях. По крайней мере, техническая документация значительно ограничивает возможности заливки масел, не соответствующих требованию завода-изготовителя. Лучше всего в Газель для редуктора заднего моста (да, впрочем, и для всей трансмиссии грузовичка) подходят «всесезонки» (SAE-75W-90, SAE-85W-140). Опытные ремонтники советуют проводить замену одновременно и в устройствах заднего моста, и в коробке переключения передач.

Заднеприводной редуктор отечественных автомобилей, независимо от того, производится ли для легкового или грузового транспорта, при правильной эксплуатации может работать почти что вечно. При неисправности шестерней, рекомендуется их замена в комплексе, так как в процессе работы они «притираются», и такая экономия вряд ли отразится положительно на ходовых качествах автомобиля. Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь на уговоры некоторых недобросовестных механиков, желающих за ваш счет облегчить себе работу.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.

Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.

Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.

Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.

Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Ремонтные работы

Когда редуктор заднего моста ВАЗ выходит из строя, то есть два варианта решения проблемы — заменить его полностью или найти неисправную деталь. Последний вариант не всегда возможен, так как механизм может прийти в полную непригодность к дальнейшему условию. Поэтому целесообразно сразу же заменить его. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, который есть практически у каждого автомобилиста.

Сделать эту процедуру в обычном гараже не получится, так как для этого придется лесть под машину. Поэтому отгоните автомобиль на подъемник или поставьте его над канавой для осмотра.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106

Зачастую автолюбители, которые являются владельцами такого транспортного средства, как ваз 2106, задаются одним и тем же вопросом. Их интересует, какая именно масляная жидкость лучше всего подходит для заднего моста их автомобиля. При этом они спрашивают – какой объем необходим и как произвести замену масла?

Существуют разные мнения. Но специалисты рекомендуют заправлять редукторы заднего моста данной машины трансмиссионным маслом, которое имеет маркировку 80W90. К примеру, таковым является Lukoil 80W90 GL. Также к данной группе масел относится TAD-17 80W-90 либо так называемое ТНК.

Когда с маслом разобрались, настает очередь ответа на другой вопрос. Пожалуй, он один из самых главных. А именно – сколько масла требуется? Итак, объем масла следующий – 1,3 л. Вместе с тем, можно осуществить замену масла и в КПП. Правда, в этом случае потребуется уже 1,4 л.

Что же касается интервала, то менять масляную жидкость необходимо после каждых 30 000 километров пробега транспортного средства. Если перевести километраж во временные рамки, то получится 3 года эксплуатации.

Замена масляной жидкости происходит в соответствии с установленной методикой:

В первую очередь, необходимо воспользоваться подъемником либо смотровой ямой. Также потребуется наличие ключа на «семнадцать», шестигранника на «двенадцать».
Далее откручивается сливная пробка в мосту и подставляется специальная тара, предназначенная для слива масляной жидкости. При этом откручивается и заливная пробка. Необходимо это для того, чтобы масляная жидкость быстрее вытекла.

Откручиваем сливной и заливной болты Когда масляная жидкость слита из моста, сливная пробка закручивается и заливается новое масло. Здесь необходимо воспользоваться заливным отверстием. Также потребуется специальный шприц либо другой подходящий инструмент.

Заливаем при помощи лейки

Как заменить масло в заднем редукторе ВАЗ. Видео

Не лишним будет все компоненты обработать промывочной жидкостью.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

износ сальника хвостовика;
износ подшипников хвостовика или дифференциала;
поломка элементов дифференциала;
износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Гипоидная передача и магия чисел редукторов ВАЗ

Технологически, проще всего передать вращение с одной конической шестерни на другую, когда они находятся на одной оси. Но в редукторах заднеприводных автомобилей применяется передача со смещенными на 31,8 мм осями. Такое усложнение конструкции вызвано тем, что вместе с поперечным проскальзыванием зубьев, гипоидная передача заставляет зубья проскальзывать и продольно.

На фото редуктор заднего моста ВАЗ 2106, стоимость которого составляет 6-7 тысяч рублей

А это, в свою очередь, дало следующие преимущества:

длительный срок службы шестерен;
бесшумность работы;
быстрая притирка зубьев;
увеличенный дорожный просвет.

Обе шестерни главной передачи при сильном износе или повреждениях меняются только попарно. Дело в том, что при подготовке к отправке готовых комплектов запчастей, пары подбираются на специальном точном оборудовании с учетом допуска, поправка которого нанесена на вал ведущей шестерни. На ведомой шестерне можно прочитать всю необходимую информацию о модели редуктора — передаточное число (на ВАЗ 2106 оно равно 11/43), модель 2106, серийный номер и дата выпуска.

В принципе, в редуктор любой модели Жигулей можно установить один из четырех комплектов шестерен главной передачи. Они отличаются только количеством зубьев, а это диктует передаточное отношение. Не стоит говорить, какое значение имеет этот параметр при выборе редуктора. Он влияет как на максимальную скорость автомобиля, так и на реализацию крутящего момента двигателя. Как говорят гаражные тюнингеры, «или лучше тянет, или быстрее едет». В чем-то они правы.

Тем не менее, как мы уже упомянули, есть всего четыре варианта пар главной передачи:

ВАЗ 2101 — 43/10 с передаточным отношением 4,3;
ВАЗ 2102 — 40/9, самый тяговитый редуктор с передаточным числом 4,44;
ВАЗ 2103 — 41/10, это самый ходовой средний сбалансированный вариант передаточного числа — 4,1;
ВАЗ 2106 — 43/11, является наиболее скоростным редуктором, особенно в паре с пятиступенчатой коробкой, а число его — 3,9.

Этот набор дает владельцам классики безграничные возможности по настройке динамических характеристик автомобиля. Никакие «тюнинги» не в состоянии настолько изменить динамику классики, как редуктор заднего моста.

Так, для определенных целей можно купить определенный редуктор, при этом изменится максимальная скорость автомобиля, динамика разгона, расход топлива, тяговое усилие. Самый «грузовой» редуктор от 2102, копейки в кузове универсал. Максимальная скорость у него невысокая, около 145 км/ч, но автомобиль уверенно волочет довольно серьезные грузы и прицепы без перегрузки двигателя. Меру нужно знать, но факт остается фактом. Если нужен маленький трактор в кузове Жигулей, для этого существуе редуктор 2102 с передаточным числом 4,44 и количеством зубьев 40/9. Этот редуктор стал редкостью, но при желании главную пару найти можно как новую, так и б/у. Другая крайность — редуктор ВАЗ 2106. Он даст автомобилю высокую максималку, но с места рвать не будет, потому что тяговое усилие в результате меньше, чем у двойки.

Читайте также: