Как снять эгур шкода фабия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт насоса ЭГУРа

После чистки контактов ЭГУРа и замены жидкости ошибка усилителя руля пропала на пару недель. Но после ее возвращения усилитель руля уже не возобновлял свою работу, в общем мои опасения подтвердились, не отделался легким испугом. Посмотрев на цены нового и б/у насоса ЭГУРа — я был в очередной раз шокирован и решили посмотреть самостоятельно что там внутри, благо есть огромное количество записей по разбору подобных насосов.
Все разбираем, сливаем и пр., в итоге достаем насос и начинаем разбор:
Снимаем хомут бачка и расшатывая стягиваем его.
Видим следующую картину:

Затем откручиваем 4 винта и снимаем насос

На мой взгляд промывка насоса при замене жидкости помогла, т.к. видимых отложений или осадка не было замечено, после мы срезаем герметик и вскрываем корпус блока управления насосом (J500).
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия слишком внутри все влажное, окислы, песок, да да ПЕСОК!, морской или речной экспертиза не смогла определить =)

Вокруг фишек изнутри большое количество отложений, некоторые дорожки на плате поедены, так же все влажное, в белом налете — не удивительно что он сначала барахлил, а потом совсем сдался.

Для того чтобы полностью отсоединить плату от корпуса снимаем стопорное кольцо (фото 3), затем снимаем стопорное кольцо со стороны платы, откручиваем 4 винта крепления платы, и аккуратными постукиваниями по корпусу штока и по контактам фишек (они просто вставлены в разъемы корпуса и припаяны к плате) равномерно снимаем плату вместе с катушкой.

Решили открутить винты крепления разъемов к корпусу — все обломались! (если у Вас в этом нет необходимости, то не стоит даже трогать!)

Фишки тоже не важно выглядят, уплотнительные резинки засахарились — промывка и смазка помогла вернуть им рабочее состояние.

По итогу все почистили, высверлили старые винты из корпуса, нарезали новую резьбу и собрали.

ВНИМАНИЕ! если вдруг надумаете проверять насос с подключением трубопроводов и заливкой жижы, то обязательно необходимо его установить на место, прикрутить кронштейн и пр., т.к. при запуске он очень сильно проворачивается и у большинства ломает соску подключения обратки!
Я начитавшись этих ужасов решил проверить просто работоспособность самого блока.
Подключили для проверки только питание и фишку с CAN-шиной.
Не заработало — при включении зажигания загорелся "желтый руль", "Вася" не смог зайти в блок 44 (Усилитель руля), как будто его нет. Печально, но ожидаемо.

Понял что у нас 3 варианта:
1) покупать новый
2) искать б/у
3) ремонтировать свой

Выбрали 3 вариант и не прогадали.
Отец нашел хорошую фирму в СПб. Они заменили всю плату, прошили ее, поменяли корпус со сломанными болтами на новый, собрали все, загерметили и проверили на стенде. Дают гарантию полгода. В довесок дали новые ответные фишки.
Сказали, что плату восстановить не удалось, поставили новую. Причина естественно влага, попадающая внутрь через вент.отверстия центральной (большой) фишки.

Но без приключений не обошлось, каждый раз убеждаюсь, что необходимо все тщательно проверять. Забыли поставить на место шпильки с резиновыми проставками, через которые крепится сам ЭГУР к кронштейну.

Приехав в гараж понял, что это EPIC FAIL. На следующий день нужна была машина и мы просто вырезали из плотной резины проставки, просверлили в них отверстия и прикрутили болтами.
Все собрали и о ЧУДО! Все работает, но был какой-то слишком громкий звук при работе ЭГУРа.
Позвонил в эту контору, сказал про крепления и про звук — приехал на след. день, дали абсолютно новые. Позвали мастера по поводу звука и тот сообщил, что все дело в них, якобы звук передается через болты на корпус кронштейна и на авто. Честно я не поверил, даже несколько раз говорил ему, что вдруг не поможет, то они сами будут все снимать и смотреть в чем дело!
И представляете реально помогло! Моему удивлению не было предела. Конечно пришлось запариться опять все разбирать, но без отсоединения трубок. Могу ЭГУР наверное уже за 15 минут снять со своего авто =)
Вот такие вот приключения у меня с этим ЭГУРом. Но теперь все работает, как часы. Катаюсь довольный!
Ремонт — 9000руб.

Плюсом приехали заглушки багажника в крышу. Поставил — увеличил мощность авто естественно)))))
Заглушки 4шт. — 50руб.

Спасибо за внимание! Может эта запись кого-то направит на правильный путь при поломке ЭГУРа, т.к. я читал неделю форумы, записи бортовиков и чем больше читал, тем больше не понимал куда копать.

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Skoda Fabia

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Skoda Fabia используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Skoda Fabia может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Skoda Fabia

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Skoda Fabia, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Skoda Fabia под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Skoda Fabia к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Skoda Fabia не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Skoda Fabia и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Skoda Fabia, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Skoda Fabia достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Skoda Fabia поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Skoda Fabia. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Skoda Fabia

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Skoda Fabia, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Skoda Fabia определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Skoda Fabia реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Skoda Fabia

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Skoda Fabia как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Skoda Fabia с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Skoda Fabia не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Ошибка ЭГУРа и замена жидкости

Периодически стала выпадать ошибка по усилителю руля и естественно он переставал работать. В одно прекрасное утро он отвалился безвозвратно…Пришлось помучаться чтобы добраться до работы.
Начал "курить" различные форумы и естественно DRIVE2, но информации именно по Fabia 2 FL — нет.
Для начала в бой пошел ВАСЯ-диагност, но он просто не мог зайти в блок, т.к. от него не было отклика.
Было решено добраться до виновника торжества и посмотреть как он там поживает.

1. Значит снимаем аккум, затем воздушный фильтр и площадку под аккум. Снял воздушный фильтр вместе с патрубками, т.к. промывал все внутри от грязи.

Видим следующую картину.

Откачиваем всю возможную жижу. Я это сделал с помощью большого шприца и шланга. Примерно 500мл откачал.

2. Поддомкрачиваем перед авто и вывешиваем оба колеса. Затем снимаем водительское колесо, локер и переднюю левую туманку (или заглушку, у кого что).

3. Скручиваем две гайки с блока вентиляторов радиатора (находится прямо под аккумулятором), снимать и отсоединять ничего не нужно, это делается для возможности скрутить один из 3 болтов крепления кронштейна ЭГУРа.

4. Скидываем фишки с ЭГУРа

5. Откручиваем 3 гайки крепления самого насоса к кронштейну, затем уже откручиваем кронштейн

6. Я подставил под ЭГУР пенек для удобства и затем уже скручивал трубки. Первым снимаем возвратный трубопровод. Он подключен к насосу резиновым патрубком. Затем скручиваем подающий.

7. Теперь ЭГУР у нас в руках.

8. Визуальный осмотр показал что вся проблема таилась в окислившемся контакте плюса ЭГУРа

9. Для начала почистил контакты от окислов вручную, после залил очистителем, затем контакт-спреем

10. Заранее прикупил 2 банки жижи, т.к. в систему влазит около 800мл, но необходимо будет еще для промывки

Заливаем в снятый ЭГУР примерно 200мл и болтаем, затем сливаем. На 3 раз сливал уже чистую.
Затем взял шприц и с помощью шланга вдул в трубопровод подачи примерно 400мл (не за один раз) после каждого раза поворачивая руль от упора до упора, пока из обратки не потекла чистая жидкость.
Ставим все в обратном порядке, до момента установки аккумулятора и воздушного фильтра, т.к. необходим доступ к заливной пробке.
Начинаем заполнять пустую систему ЭГУРа:
1. Заливаем жидкость до отметки MAX на заливной пробке (ВАЖНО: правильный уровень в системе показывается только при полностью закрученной пробке)
2. Закручиваем пробку не плотно и поворачиваем руль 10 раз от упора до упора на НЕ заведенном двигателе.
3. Проверяем уровень, доливаем до MAX и так делаем пока жидкость не будет находится на одном уровне.
4. Закручиваем пробку не плотно и на заведенном двигателе поворачиваем руль 10 раз от упора до упора, проверяем уровень, доливаем до отметки MAX и затягиваем пробку.
5. Собираем авто до конца
6. После 25-50 км необходимо проверить уровень, т.к. возможно выйдут остатки воздуха, при необходимости долить.

Самое сложное было — это скидывание фишек с насоса, уж очень они плотно сидят.
Ошибка пропала, усилитель руля работает, третий день полет стабильный, уровень жижы остался на месте.
Так сказать отделался малой кровью.
Еще руль стал легче крутиться чем с завода — эффект плацебо сработал =)

Тема: Skoda Fabia не работает ЭГУР

Skoda Fabia 2003 г, обьём 1.4, не работает электрический усилитель руля. Диагностика показала ошибку: Адрес 44: Усилитель руля
Номер: 6Q0 423 156 R
1 Ошибка Найдена:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
27-00 - недостоверный сигнал

Ошибку стираю, выключаю, потом включаю зажигание, значок руля загорается и тухнет, как только завел авто, знак руля загорается опять и горит всё время, сразу прописывается ошибка в память. Руль очень туго крутиться.

Насчет светодиодов. В промышленных BLDC контроллерах - они стоят штатно на входах с датчиков холла. Обычно светомузыка - "бегущий огонь" из одного -двух - одного двух . и т.д. диодов дает представление об исправности датчиков. Если сигнала с датчиков нету ниодного или все три сразу - привод уходит в аварию.
Автору нужно только убедится что виноваты не датчики.

Кстати свтодиоды на затворах управляющих ключей - тоже помогают понять приходят ли все сигналы на их управление.

Насчет осцилографа - вы правы - только желательно трехканального как минимум, по одному смотреть сигналы тоже не слишком информативно.

О другом,собственно,и думать не стОит. Я,например,осцилл Посталловского юзаю, со всеми вытекающими. Записал, просмотрел, проанализировал.

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?[/QUOTE]

Микроскопа нет, но есть линза от фотика с большим увелечением, всегда выручала, трещины видит хорошо. Пробывать буду Постоловским. Пока спасибо всем, теперь есть над чем поработать.

Ну и еще одну идею напоследок. Был один случай когда в одном из 3 плечей моста (обычно в эмитерах силовых нижних ключей)резистор-шунт увеличил сопротивление и ШИМ в в одном месте был сильно задавлен. Тоесть схема видела ток большей величины чем он был в действительности.

Рулевой механизм (с усилителем) Шкода Фабиа

8.5.1 Рулевой механизм (с усилителем)
Схема рулевого управления с усилителем EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering) 1 – картер рулевого механизма; 2 – датчик усилителя рулевого управления; 3 – рулевая колонка; 4 – блок управления комбинацией приборов; 5 – датчик скорости; 6 – блок управления двигат.

8.5.2 Снятие рулевого механизма
Элементы гидравлического усилителя рулевого управления 1 – насосный агрегат; 2 – провод датчика усилителя рулевого управления; 3 – возвратная магистраль; 4 – держатель; 5 – картер рулевого механизма; 6 – датчик усилителя рулевого управления; 7 – напорная магистраль;.

8.5.3 Установка рулевого механизма
Детали рулевого механизма (с усилителем) 1 – наконечник; 2 – контргайка; 3 – наружный хомут; 4 – защитный чехол; 5 – внутренний хомут; 6 – болт; 7 – теплоизоляционный экран; 8 – рулевая тяга; 9 – подушка; 10 – крепежная скоба; 11 – уплотнитель; 12 – картер рулевог.

8.5.4 Замена рулевой тяги
Отсоединение рулевой тяги от рейки (с усилителем) 1 – картер рулевого механизма; 2 – рейка; 3 – колпачковая гайка; 4 – рулевая тяга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 8.5.2). 2. Очистите рулевой механизм от грязи, особен.

8.5.5 Насосный агрегат
Расположение блока управления вентилятором кондиционера 1 – блок управления; 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4, 5 – соединительные колодки Извлечение провода и магистралей из держателя 1 – держатель; 2 – возвратная магистраль; 3 – напорная магистраль; 4 – провод датчика.

8.5.6 Проверка электрических цепей усилителя рулевого управления
Обозначения контактов соединительных колодок а – CAN-BUS Low; б – CAN-BUS High; в – резервный; г – «15»; д – «30»; е – «масса»; 1 – соединительная колодка шины CAN-BUS; 2 – соединительная колодка питания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте исправность предохранителей и н.

8.5.7 Замена датчика усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. 2. При необходимости снимите воздушный фильтр (см. подраздел 4.1). 3. Выньте провод 2 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) датчика усилителя рулевого управления из трех .

8.5.8 Замена магистралей системы усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для удобства работы снимите передний буфер. 2. Отверните крышку 9 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) ресивера и через наливную горловину удалите с помощью резиновой груши рабочую жидкость из ресивера. 3. Снимите передние кол.

8.5.9 Проверка уровня рабочей жидкости
Крышка ресивера с указателем уровня жидкости А – верхняя метка; В – нижняя метка Предупреждение Уровень жидкости в ресивере гидравлической системы усилителя рулевого управления проверяйте при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, нас.

8.5.10 Заправка и удаление воздуха из гидравлической системы
Предупреждение Заправку гидравлической системы усилителя рулевого управления проводите только при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Применяйте только те жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель. ПОРЯДО.

8.5.11 Проверка и регулировка углов установки колес
Регулировку углов установки колес рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания.

8.5.12 Замена наконечника рулевой тяги
Замена наконечника рулевой тяги проводится аналогично замене наконечника рулевой тяги на моделях с рулевым механизмом без усилителя (см. подраздел 8.4.1).

Тема: Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.

Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.

Если это вопрос СОВСЕМ НЕ В ТЕМУ, то модератор зачистит меня, а самим ругаться не надо. :-)

Нужна помощь по диагностике ЭГУРа на ШКОДЕ ФАБИЯ,
ответы на вопросы 2, 3 и любая сопутствующая инфа.

Симптомы: провалы в работе усилителя при резком повороте руля.
Что было: порвался пыльник справа, утекла жидкость меньше минимума, тогда же и появились провалы в работе, в работе ГУРа был слышен шум "журчащего ручейка".
Что делал: рейку в ремонт, поставил - провалы остались.
Подиагностировал VAG-COMом.
44-Усилитель руля
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6Q0 423 156 P
Компонент и/или версия: LenkhilfeKYO V712
Кодирование: 00140
Код Сервиса: WSC 13765
Кодов не найдено.

Поменял датчик (6Q1 423 291 E) - провалы остались.

Стал проводить измерения параметров в VAG-COMе.
Во второй группе параметров есть первый параметр - угловая скорость на датчике усилителя рулевого привода (по доке "Система автоматического контроля рулевого механизма с усилителем" Издание VIII/99г. S00.5303.00.75).
.
Этот параметр у меня всегда 0,0 град./С.
.

Остальные параметры отображаются и, вроде, в норме.

Вопросы.
1) Как изменяется этот параметр на исправном ЭГУРе? Кому не сложно посмотреть?
2) Какой принцип работы датчика?
С чего снимается сигнал?
С диска на первичном валу? Типа датчика Холла?
Как проверить наличие сигнал на разъеме?
3) Можно/нужно проверить давление развиваемое насосом ГУР?
Как это делать?

Буду благодарен за любые дельные советы и информацию.ё
Только не советуйте пересаживаться на VW (всему свое время).

Буду дальше разбираться.

Не пойму слэнг.
Базовую диагностику?
Или это вообще не мне? :-)
Хотя за темой внимательно слежу. Жду подсказок.
У нас Шкодаводы не имеют такого опыта - пора покупать VW. :-)

2Механик
Читал твой пост про то как ты объяснял парню из Витебска про то как мона и нуна тестить машину.
Посмеялся от души.
Я ведь сам из Бобруйска. :-)
Знаю, что его называют еврейским городом, но почему всех отправляют туда, первый раз слышал, и так и не понял.

Надо, и еще надо задавать нулевую точку, так же как в базовых установках ESP.

Так же можно изменять усилие, которое будет создавать компрессор. На сколько я помню диапазон от 120 до 160, типа 120 - спорт, 140 - номинал (идет по умолчанию с завода), 160 - . для инвалидов.

В своё время игрался на сестринской Фабии AZQ с этими параметрами - разница ощущается только между 120 и 160. Номер канала не помню (а Эльза сдохла вместе с хардом) - так что, Кирюха, подсказывай людям.

А вообще, по опыту, там очень слабые компрессора. Главня беда - это идиотская дырка (в прямом смсле дырка) в силовом разъеме: через неё в ЭУР наливается вода и он умирает.

1) Сначала, посмотрю этот параметр в VAG-COM на другой машине, у бывшего коллеги почти такая же. Может прога глючит (а может я сам).

2) Потом померяю сигнал на разъеме датчика. Это датчик Холла (в KOYO). Я так понимаю: должно генериться напряжение.

3) Встречались ли случаи, что диск с магнитиками на первичном валу смещался и был вне зоны приема датчика? Рейку ведь ремонтировали. Или это конструктивно невозможно.

ПС
ВВ можно покупать уже из-за того, что форум хороший.

Отвечу, сам, для общего развития.
Хотя тема актуально только Шкодафабийцам с рейкой SMI-KOYO и Вагаполовцам с аналогичной рейкой.

Проблему решил так.
Действительно причина оказалась в смещенном кольцо: ушло ниже миллиметра на 3-4, почему и как такое произошло не знаю, в аварии не попадал.

Был разобран старый датчик до основания, из него вынута платка с чувствительным элементом (там два датчика Холла с обвязкой, поэтому ВАГ-КОМ показывает направление вращения руля).
Платку подвел к кольцу - сигнал появился, значит кольцо не размагнитилось (а было и такое предположение).
Датчики на плате расположены так, что если развернуть датчик на 180 градусов, то датчики Холла опустятся ниже на примерно 2 мм.

Попробовал повращать целый датчик: при повороте на 180 получаем стабильный сигнал.
Но встала проблема: датчик имеет крепление к рейке в виде полуфлянца на 1 винт.
Изготовил из дюраля пластину в виде буквы _П_ с двумя крыльями снизу.
За одно крыло закрепил повернутый на 180 датчик, а вторым прикрепил все это к рейке. Уже неделю езжу.

Так как при таком повороте датчика меняется "полярность" вращения руля: я кручу по часовой, а комп и ВАГ-КОМ показывают что против, то будь у меня ESP, так бы не получилось сделать, пришлось бы рейку разбирать. Хотя на самом деле в ЕСП используется другой датчик, который меряет угол вращения руля, а мой меряет только скорость вращения руля. А как распределять давление в рейке ГУРа реализовано механическим способом.

Вот так закончилась моя полуторагодичная эпопея с датчиком.

8.5. Рулевой механизм (с усилителем)

Схема рулевого управления с усилителем EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering) 1 – картер рулевого механизма; 2 – датчик усилителя рулевого управления; 3 – рулевая колонка; 4 – блок управления комбинацией приборов; 5 – датчик скорости; 6 – блок управления двигателем.

8.5.2 Снятие рулевого механизма

Элементы гидравлического усилителя рулевого управления 1 – насосный агрегат; 2 – провод датчика усилителя рулевого управления; 3 – возвратная магистраль; 4 – держатель; 5 – картер рулевого механизма; 6 – датчик усилителя рулевого управления; 7 – на.

8.5.3 Установка рулевого механизма

Детали рулевого механизма (с усилителем) 1 – наконечник; 2 – контргайка; 3 – наружный хомут; 4 – защитный чехол; 5 – внутренний хомут; 6 – болт; 7 – теплоизоляционный экран; 8 – рулевая тяга; 9 – подушка; 10 – крепежная скоба; 11.

8.5.4 Замена рулевой тяги

Отсоединение рулевой тяги от рейки (с усилителем) 1 – картер рулевого механизма; 2 – рейка; 3 – колпачковая гайка; 4 – рулевая тяга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 8.5.2). .

8.5.5 Насосный агрегат

Расположение блока управления вентилятором кондиционера 1 – блок управления; 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4, 5 – соединительные колодки Извлечение провода и магистралей из держателя 1 – держатель; 2 – возвратная магистраль; 3 – напор.

8.5.6 Проверка электрических цепей усилителя рулевого управления

Обозначения контактов соединительных колодок а – CAN-BUS Low; б – CAN-BUS High; в – резервный; г – «15»; д – «30»; е – «масса»; 1 – соединительная колодка шины CAN-BUS; 2 – соединительная колодка питания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. П.

8.5.7 Замена датчика усилителя рулевого управления

8.5.8 Замена магистралей системы усилителя рулевого управления

8.5.9 Проверка уровня рабочей жидкости

Крышка ресивера с указателем уровня жидкости А – верхняя метка; В – нижняя метка Предупреждение Уровень жидкости в ресивере гидравлической системы усилителя рулевого управления проверяйте при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. .

Электроусилитель руля шкода фабия ремонт своими

Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.

Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО

После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!

Loco » Вс, 29 янв 2012, 17:09

Была такая же проблема, оказалось, что когда фильтр салона менял -поставил его в направлении, противоположном потоку. После замены на новый вибрация выше 2 скорости исчезла.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вс, 19 фев 2012, 21:21

Dimanius » Вс, 26 фев 2012, 12:16

Электроусилитель руля шкода фабия ремонт своими

DIP » Ср, 20 фев 2008, 2:26

Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.

Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?

вовочка » Вт, 15 дек 2009, 0:41

Ilya2008 » Сб, 19 дек 2009, 11:52

Crankin Stein » Чт, 21 янв 2010, 13:20

Дмитрий К » Ср, 03 мар 2010, 14:06

gljk56 » Пн, 12 апр 2010, 21:36

DIP » Вс, 25 апр 2010, 17:37

Дмитрий К , разъём 1J0973737 (14-ти штекерный) для двигателя: 1, 2, 5, 7, 8, 10.

Только подсветка переключателя света работает при включённом зажигании.

Аккумуляторный светодиодный фонарь (в прикуриватель)

7L6947175A

Проблема повышенного расхода топлива, зачастую, лежит на поверхности: особенности эксплуатации, низкое давление шин, некачественный бензин и т.д.

Alelukin » Пт, 21 май 2010, 20:37

janez » Пт, 11 июн 2010, 23:43

snake_rock » Пн, 21 июн 2010, 20:44

Pharmacol » Вт, 22 июн 2010, 19:14

Тема: Skoda Fabia не работает ЭГУР

Опции темы

Skoda Fabia не работает ЭГУР

Знакомая ссылка, не подходит, интересует сам ремонт ЭГУР, клиент не может позволить его купить. Снял маслянный насос с ЭГУР, завожу двигатель, моторчик электроусилителя не вращается, значок руля горит, ошибка прописывается. А теперь такой момент: глушу двигатель, проворачиваю ротор моторчика руками совсем немного, завожу и вот чудо, моторчик крутиться значок руля гаснет, ошибок в памяти нет, Показания по вагкому адекватные на поворот руля ускоряется частота моторчика. Потом глушу , завожу несколько раз, все ок. До тех пор пока не зажгёться знак руля, начинаю проворачивать моторчик и он опять нормально работает. Мотор не клинит, на что может влиять так поворот ротора что все приходит в норму? хочу разобраться.

Стоит проверить ключи на предмет качественной пайки.

Проверял, там стоит микросборка с ключами залитыми прозрачным селиконом, прощупывал усики на обрыв,целы, отпаивал плату блока управления от микросборки, нече не поменялось. Двигатель там мощный шаговый стоит(без счеток) с постоянными магнитами 3 вывода, может поворот якоря двигателя наводит эдс в обмотках и это приводит в чуство микросборку? Жаль не попробывал очень медленно его покрутить, какие еще есть предположения, варианты?

ну незнаю по схеме обычный мотор (V119) и явный признак залёгших щёток .. Вы мотор разбирали ?

Нет, но обязательно разберу, я его по косвенным признакам определял, 3 одинаковых силовых выхода с мотора, сопротивление между ними очень маленькое, при кратковременной подачи питания на них от аккумулятора двигатель может дернуться в лево или право но не крутиться, то есть третий контакт ему нужен для смещения, а на схеме почему то 2 контакта выходят из двигателя. ЭГУР KOYO

Так и есть 3 датчика хола на плате, а на якоре двигателя магнит для них. Не совсем понял метод проверки, выход датчика хола 3 контакта, 2 из них питание, третий пульсирующий минус при вращении ротора, мне надо светодиод подсоеденить через сопротивление одним концом на плюс, другим на выход датчика так? потом вращать ротор и смотреть моргание по очереди.

При вылете любого из трёх датчиков моторчик вообще не будет работать. Нужно осциллом потыкать в микросборку.

А обмотка не греется. Как правило изначально появляется проблема в обмотке,которая приводит к выходу из строя полевого ключа

попробую осцилографом, опыта нет со светодиодом, вдруг испорчу датчик. Думаю датчик холла вполне может быть, все таки как расходной матерьял, есть свойство изнашиваться, не раз подмечал. Когда моторчик не запускаеться поворачиваю на угол дальше и всегда ок после этого. Но несколько раз было что не помогало, мне приходилось еще на угол смещать.

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?[/QUOTE]

Только что сделал еще одну проверку, маркером обозначил углы якоря в положениях которых он не стартует, так и есть, если он остановился в этих углах когда глушу двигатель, то стартонуть не сможет,ему надо помочь, если в местах не отмеченных маркером то без проблем, много раз проверял не одной осечки не было.

Проверил датчики холла, сигналы на микроконтроллер, сигналы с ключей, все ок. Даже датчики местами менял. Нет не какой зацепки. Полный оборот двигателя 18 шагов, начинаю проверять запуск двигателя поворачивая на один шаг, потом завожу авто. Получается картина 3 шага подряд моторчик запускается, следующие 3 шага молчит и так полный круг, потом все заново. Хоть ручку с низу ему пределывай для смещения ротора при поподании в мертвую зону 🙂 Может косяк в прошивке образовался, в момент запуска не может определить что южный полюс над датчиком холла находиться, когда северный проблемм нет. Что может еще быть, уже весь мозг изьел, подскажите свежих мыслей.

Вот нашел неисправность, был пробит smd диод, их всего там три, по одному на ключ. Заменил все сразу на всякий случай, вот этим FM4007. Фото не качественное, что было под рукой тем и фоткал, в кружках это они, стрелкой показан пробитый, прозваниваеться сразу без выпайки, только селикон надо стереть. Пока только установил на авто блок с электромотором, запускаеться на любом шаге без осечек, это радует. Осталось надеть маслонасос и проверить окончательно.ЭГУР.jpg

молодец, прав, точно стабиллитрон на 16 вольт в цепи управления ключом, тока проверил, надо срочно поменять, пока не накосячил. Как-то этот момент совсем из вида упустил.

Ресурс у них очень мелки как агрегата .

А защита от подклинивания на контролере есть, если BLDC электродвигатель подклинит, то питание на него не подается и контролер сваливается в ошибку?

Похоже пробило силовой ключ в сборке под платой и гелем. Никто с такой платой не сталкивался, есть смысл поднимать гель?

С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.

П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.

С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.

П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.

Электроусилитель руля шкода фабия ремонт своими

Проблемы с ЭГУР Fabia I

Bremaks » Пн ноя 28, 2011 12:18

Dabbuger » Пн ноя 28, 2011 14:47

Bremaks » Пн ноя 28, 2011 15:06

Dabbuger » Вт ноя 29, 2011 16:15

dimarik » Пт дек 02, 2011 22:28

LimoN4ik » Сб дек 03, 2011 2:06

dimarik » Сб дек 03, 2011 15:24

Bremaks » Сб дек 03, 2011 18:26

dimarik » Пн дек 05, 2011 22:06

Евгений Волин » Пн дек 12, 2011 13:52

Андрейка02rus » Пт янв 20, 2012 22:36

новожилов » Чт янв 26, 2012 18:53

PIK_PDN » Чт мар 22, 2012 19:37

Yorke » Чт мар 22, 2012 20:00

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

PIK_PDN » Чт мар 22, 2012 20:02

Кто сейчас на форуме

Проверка уровня рабочей жидкости ГУР и ее замена для автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. На части автомобилей держатель аккумуляторной батареи (большего размера) закрывает крышку ресивера. В этом случае надо снять аккумуляторную батарею и ее держатель. Данная операция более подробно описана здесь.

2. При необходимости, снимите воздушный фильтр, как описано для бензинового или дизельного двигателей.

3. Отверните крышку 9 ресивера и вытрите чистой тряпкой указатель уровня жидкости, установленный на пробке.

4. Заверните крышку до упора и вновь отверните ее. Уровень жидкости должен находиться между верхней А и нижней В метками на указателе.

Предупреждение:

Не используйте для контроля уровня жидкости метки MIN и MAX, нанесенные на ресивере.

5. Если уровень жидкости ниже метки В, долейте рабочую жидкость в ресивер, предварительно проверив герметичность гидравлической системы.

6. Если уровень жидкости превышает метку А, необходимо удалить избыток жидкости. Имейте в виду, что при горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости в двигателе выше 50° С) уровень рабочей жидкости гидравлической системы усилителя рулевого управления превышает отметку А.

7. Если уровень жидкости в норме, обладает нормальной консистенцией и по регламенту ее не нужно заменять, то можно собрать все детали в обратной последовательности.

8. Если же рабочая жидкость потеряла свои первоначальные свойства, загустела, то ее необходимо слить или отсосать из ресивера.

9. В данном примере описан процесс удаления старой жидкости путем отсоса. Для этого, необходимо взять большой шприц более чем на 100 мл и кусок шланга подходящего диаметра (можно от капельницы).

9. Необходимо выкачать примерно 500 мл жидкости.

10. Залейте новую рабочую жидкость в объеме 500 мл и покрутите рулем.

Предупреждение:

Если старая рабочая жидкость была в очень плохом состоянии, рекомендуется после первой заправки, снова слить только что залитую жидкость, а потом опять заполнить ресивер новой жидкостью до необходимого уровня.

Читайте также: