Как снять газель некст
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Панель приборов ГАЗель Next 4.6т. Снятие/установка, разборка/сборка.
Панель приборов.
1— вставка; 2 — вставка левая; 3 — комбинация приборов; 4 — облицовка комбинации приборов; 5 — карман для документов; 6 — магнитола; 7 — вставка правая; 8 — ниша для мелких вещей; 9 — ящик вещевой; 10 — ящик вещевой верхний; 11 — вставка центральная; 12 — консоль; 13 — розетка; 14 — облицовка центральная; 15 — прикуриватель*; 16 — пульт управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха; 17 — ручка управления дополнительным отопителем**; 18 — выключатели на панели приборов; 19 — крышка предохранителей; 20 — модуль управления светотехникой; 21 — панель приборов.
*На части автомобилей вместо прикуривателя может устанавливаться блок интерфейса пользователя системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
**Для автомобилей с семиместной кабиной.
Установка панели приборов.
С=2 мм; 1, 3, 4, 12 — винты; 2, 8 — заглушки; 5, 11 — гайки; 5, 14 — болты; 7 — шайба; 9 — пепельница; 10 — вставка ящика; 13 – уплотнитель.
Снятие панели приборов.
Для снятия панели приборов необходимо выполнить следующие операции:
- установить управляемые колеса в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой;
- отключить аккумуляторную батарею, вначале отсоединив минусовой провод, затем плюсовой (положительная клемма больше отрицательной);
- вывернуть стяжной болт и отсоединить вилку карданного вала от промежуточного вала рулевого управления и опустить ее вниз;
- открыть крышку блока предохранителей, выведя из зацепления с панелью два пружинных держателя, расположенных по бокам крышки, и снять крышку, выведя оси крышки из зацепления с осями петель;
- открыть вещевой ящик, вывести оси ящика из зацепления с осями петель и снять ящик;
- вывернуть четыре винта крепления консоли к панели;
- вывести из зацепления с панелью вначале два пружинных держателя, расположенных по бокам консоли, затем защелки, расположенные сверху консоли, и снять консоль;
- отвернуть четыре болта крепления мастер-опоры к кронштейну основания панели приборов, снять мастер-опору и положить на пол кабины, не отсоединяя тросов (для автомобилей с автоматической коробкой передач);
- приподнять коврик пола и отсоединить корпус опоры промежуточного карданного вала рулевого управления от щитка передка, вывернув два болта крепления;
- снять нижний кожух рулевой колонки, отвернув четыре винта крепления;
- разъединить разъемы проводов замка зажигания, токопередающего устройства, переключателей световой сигнализации и стеклоочистителя;
- отсоединить рулевую колонку от основания панели приборов, отвернув четыре болта крепления. Снять верхний кожух рулевой колонки. Снять рулевую колонку в сборе с рулевым колесом с автомобиля;
- разъединить разъемы проводов, расположенные слева (по направлению движения автомобиля) под панелью приборов: два разъема соединения жгута панели приборов с подкапотными жгутами, разъем привода зеркал (устанавливается на части автомобилей), разъем привода электростеклоподъемников и разъем антенного кабеля;
- разъединить разъемы проводов, расположенные справа (по направлению движения автомобиля) под панелью приборов: разъем привода зеркал (устанавливается на части автомобилей) и разъем привода электростеклоподъемников;
- разъединить разъемы проводов отопителя;
- отсоединить опору каркаса основания панели приборов от щитка передка, вывернув болт крепления панели приборов;
- вынуть заглушку в центральной части панели приборов, вывернуть болт крепления панели к кронштейну щитка передка, используя магнитную вставку инструмента. Момент затяжки болта – 5,5-8,0 Н·м (0,55-0,80 кгс·м);
- снять уплотнитель двери с фланца в месте прилегания панели приборов, вынуть заглушки (по две с каждой стороны) панели приборов;
- приподнять панель приборов вверх на 6-8 мм, выведя из зацепления боковые зацепы панели приборов с прямоугольными отверстиями передних стоек кабины;
- отодвинуть панель приборов назад (по направлению движения автомобиля), выведя из зацепления со щитком передка позиционные выступы панели приборов, и снять панель.
Установку панели приборов проводить в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Разборка и сборка панели приборов, снятой с автомобиля.
Разборку и сборку панели необходимо проводить в приспособлении для обеспечения защиты узлов и лицевых поверхностей панели от разрушения, царапин и других повреждений. Приспособление должно обеспечивать: надежное крепление панели в первоначальном положении, соответствующем ее положению на автомобиле.
Состав панели приборов, снятой с автомобиля.
1 – комбинация приборов; 2 – модуль управления светотехникой; 3 – дефлектор вентиляции салона; 4 – переключатель дополнительного отопителя*; 5 – вставка; 6 – основание панели приборов; 7 – блок управления системой блокировки дверей; 8 – кронштейн**; 9 – антенна ГЛОНАСС /GPS**; 10 – блок управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС»**; 11 – пульт управления отопителем, вентиляцией и кондиционированием воздуха; 12 – вставка левая; 13 – дефростер ветрового стекла; 14 – распределитель; 15 – дверца кармана для документов; 16 – стопор; 17 – корпус замедлителя; 18 – тормоз; 19 – вставка правая; 20, 27 – патрубки; 21, 23 – воздуховоды; 22 – распорка основания; 24 – упор языка замка; 25 – жгут проводов; 26 – уплотнитель; 28 – дефростер; 29 – панель приборов; 30 – ось петли; 31 – ниша для мелких вещей; 32 – вставка центральная; 33 – магнитола 2DIN***; 34 – ящик вещевой верхний; 35 – выключатели; 36 – кронштейн вставки центральной облицовки***; 37 – вставка центральной облицовки***; 38 – магнитола 1DIN***; 39 – розетка; 40 – прикуриватель****; 41 – блок интерфейса пользователя**; 42 – основание кнопки**; 43 – облицовка центральная; 44 – минитаймер*****; 45 – облицовка комбинации приборов.
* Устанавливается на части автомобилей с семиместной кабиной.
** Для автомобилей с системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
*** На автомобиле устанавливается магнитола 1DIN с центральной вставкой и кронштейном или магнитола 2DIN, или центральная вставка с заглушкой и кронштейном (заглушка на рисунке не показана).
**** Для автомобилей, оборудованных прикуривателем.
***** Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
Разборку панели приборов необходимо проводить в следующей последовательности:
- установить панель приборов основанием 6 в приспособление и закрепить;
- отсоединить оси 30 петель вещевого ящика и крышки предохранителей; снять минитаймер* предпускового подогревателя, предварительно вынув заглушку, вывернув винт и отсоединив разъем проводов;
Снятие минитаймера предпускового подогревателя.
Ящик вещевой верхний с дверцей.
1 – держатель пружинный; 2 – ящик вещевой верхний; 3 – дверца (устанавливается на части автомобилей); 4 – пружина; 5 – шайба; 6 – винт; 7 – тормоз.
*Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
** На части автомобилей устанавливается верхний вещевой ящик с дверцей.
*** Для автомобилей, оборудованных дополнительным отопителем.
**** Для автомобилей, оборудованных прикуривателем.
***** Для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
- снять магнитолу 2DIN (для автомобилей с магнитолой 2DIN), вывернув винты крепления к панели приборов и отсоединив разъемы проводов и GPS антенны;
- снять GPS антенну (для автомобилей с магнитолой 2DIN) с панели приборов;
- снять вставку 37 центральной облицовки, вывернув винты крепления к панели приборов и отсоединив разъем проводов магнитолы 1DIN (для автомобилей с магнитолой 1DIN);
- вынуть магнитолу 1DIN (для автомобилей с магнитолой 1DIN) из вставки центральной облицовки, отвернув гайку крепления магнитолы к кронштейну 36 вставки. Снять кронштейн 36, вывернув два винта его крепления к вставке центральной облицовки;
- извлечь розетку 39, прикуриватель 40 (для автомобилей, оборудованных прикуривателем) или блок интерфейса пользователя 41 системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС») и основание кнопки 42 (для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС»), предварительно отвернув гайку блока интерфейса пользователя, из центральной облицовки;
- извлечь модуль 2 управления светом из панели приборов, отсоединив разъем проводов и отжав защелки модуля изнутри панели;
- извлечь вставки 5 и 32, нишу 31 для мелких вещей из панели приборов, нажав на них изнутри панели;
- извлечь дефростер 13 ветрового стекла из панели приборов, отжав защелки;
- снять блок 7 управления системой блокировки дверей, вывернув винты крепления блока к основанию панели приборов;
- отсоединить разъемы проводов и антенны ГЛОНАСС /GPS 9 от блока управления 10 системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Снять блок управления 10 и антенну ГЛОНАСС /GPS, отвернув гайку крепления антенны, с кронштейна 8 (для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС»);
- снять кронштейн 8 с основания 6 панели приборов, отвернув винты крепления (для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС»);
- извлечь дефростеры 28 боковых стекол из боковых патрубков 27 и панели приборов, отжав защелки изнутри панели;
- снять боковые патрубки 27 с панели приборов;
- вывернуть четыре винта крепления пульта управления отопителем, два болта крепления распределителя к основанию панели приборов, два винта крепления распределителя к панели приборов, два винта крепления воздуховодов к панели приборов, извлечь воздуховоды и патрубки вентиляции из дефлекторов вентиляции салона и снять распределитель в сборе с пультом управления отопителем, воздуховодами и патрубками вентиляции;
- снять воздуховоды 23 и патрубки вентиляции 20 с распределителя 14;
- извлечь дефлекторы 3 вентиляции салона из панели приборов, отжав защелки дефлекторов изнутри панели;
- отсоединить блок реле и предохранителей от панели приборов, вывернув четыре винта крепления: к панели приборов и нижнему кронштейну крепления блока;
- снять нижний кронштейн крепления блока реле и предохранителей, вывернув два винта крепления к панели приборов;
- снять жгут 25 проводов, удалив пояски крепления жгута проводов к основанию 6 панели приборов;
- снять распорки 22 основания, вывернув винты крепления распорок к панели приборов;
- снять упор 24 языка замка вещевого ящика с основания панели приборов, вывернув винт крепления.
Панель приборов 29, приклепанная к металлическому основанию 6, относится к неразборным соединениям (при необходимости допускается склепать новые детали: панель приборов 2 и основание 3 с помощью приспособления вытяжными заклепками 704.30.010 (тринадцать заклепок).
Крепление панели приборов к основанию.
1 – заклепка; 2 – панель приборов; 3 – основание панели приборов.
Сборку панели приборов необходимо проводить в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:
*Для автомобилей с магнитолой 1DIN.
** Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
***Для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Как снять газель некст
Крепление кабины автомобиля обеспечивается четырьмя опорами.
Передние опоры кабины крепятся к подрамнику
Задние резиновые подушки установлены в кронштейны, которые крепятся болтами к лонжеронам рамы
Доступ к болтам крепления задних опор через отверстия, расположенные в полу кабины и закрыты заглушками.
Для демонтажа кабины потребуются инструменты: торцовые ключи на 8, 10, 13, ключи на 19 и TORX T25, шестигранник на 6 набор отверток, пассатижи, грузоподъемный механизм грузоподъемностью не менее 500 кг.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем аккумуляторную батарею
Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя
Ослабляем хомуты и отсоединяем шланги от расширительного бачка
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня охлаждающей жидкости
Откачиваем тормозную жидкость из бачка
Выдвигаем пружинный фиксатор наконечника трубопровода гидропривода сцепления и отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра.
Сливаем тормозную жидкость из гидропривода тормозов (статья – Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Некст)
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости
Отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана усилителя тормозов
Отсоединяем тормозные трубки от тормозных шлангов и вынимаем шланги из кронштейнов
Отмечаем расположение кронштейнов петель капота
Выкручиваем по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны
Откручиваем четыре болта крепления усилителя бампера и снимаем усилитель
Ослабив хомуты, отсоединяем шланги от крана отопителя
Выкручиваем болт и отсоединяем провод массы от лонжерона кабины
Снимаем радиатор системы охлаждения
Снимаем охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)
Извлекаем бачок гидроусилителя
Откручиваем гайку крепления провода питания обмотки возбуждения генератора
Снимаем наконечник провода с вывода «L» регулятора напряжения
Откручиваем гайку крепления силового провода
Снимаем наконечник провода с вывода «B+» генератора
Отсоединяем колодки проводов от звуковых сигналов
Выкручиваем два болта слева крепления теплообменника гидроусилителя руля
Выкручиваем два болта справа и снимаем теплообменник гидроусилителя руля
Выкручиваем с левой стороны передка винты крепления пластикового основания рамки радиатора к лонжеронам кабины
Откручиваем винты к держателю передних крыльев
Выкручиваем винты крепления к верхнему усилителю щита передка
Отсоединяем колодки жгута проводов от разъемов датчиков системы управления двигателем
Выводим жгут проводов двигателя из креплений кабины
Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения верхнего и нижнего промежуточных валов рулевого управления.
Отсоединяем промежуточный вал от механизма рулевого управления
Выкручиваем винт крепления кожуха рычага стояночного тормоза
Снимаем кожух и отсоединяем трос от рычага
Снимаем сиденье водителя
Снимаем сиденье пассажира. Снимаем рычаг коробки передач
Откручиваем две гайки переднего крепления кабины
Откручиваем две гайки снизу заднего крепления кабины, удерживая болты через отверстия в полу кабины.
Вынимаем болты с шайбами из отверстий.
Еще раз проверяем, все ли провода и шланги отсоединены от кабины.
Зацепляем грузоподъемным механизмом кабину или кузов за дверные проемы (двери должны быть открыты) и снимаем с рамы.
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
О проблемах КПП Газель Next и варианты их решения или предотвращения
Казалось бы, за четверть века своего вполне успешного существования ГАЗель должна была уже избавиться от всех своих «болезней», не только «детских», но и вполне «взрослых».
Вон, уже и «новое поколение», которое «Некст», давно уже новым-то не назовёшь, а ходят слухи, что АвтоГАЗ активно работает над следующей перспективной моделью.
В целом, конструкция автомобиля достаточно отработана, чтобы не вызывать особых проблем у владельцев и водителей, однако столь важный агрегат, как коробка передач, до настоящего времени порой вызывает у многих весьма серьёзные нарекания.
Я вовсе не утверждаю, что всё прочее у ГАЗели NEXT безупречно, но именно по поводу КПП чаще всего приходится выслушивать жалобы.
Семь бед…
Описать все проблемы коробки или хотя бы их большую часть вряд ли получится, слишком уж много их называют обиженные на этот капризный агрегат владельцы.
Вначале постараюсь хотя бы перечислить наиболее часто упоминаемые:
- затруднённое включение первой передачи для троганья с места;
- затруднённое переключение передач во время движения;
- самопроизвольное выключение передачи;
- треск при переключении;
- посторонние шумы как во время движения,
- … так и на нейтральной передаче;
- подтекание масла через уплотнения.
По сути, эти и многие прочие неисправности можно условно сгруппировать следующим образом:
- вызванные износом и/или разрушением подшипников;
- обусловленные износом и/или поломкой зубьев шестерёнок постоянного зацепления и пятой передачи;
- связанные с износом или поломкой других деталей (наиболее часто синхронизаторов).
А вдобавок к этому хочу заметить, что причины некорректной работы КПП и/или выхода её из строя можно, в свою очередь, различить, как:
- вызванные конструктивными недоработками и качеством комплектующих;
- спровоцированные нарушением регламента обслуживания или условиями эксплуатации автомобиля.
Действительно, вряд ли для кого-то является секретом, что изрядный перегруз, особенно, малотоннажных коммерческих грузовичков, это весьма излюбленный способ заработать побольше денег; не многие задумываются о том, на что в отдалённом, а то и не слишком далёком будущем придётся потратить эти «лишние» средства.
То же можно сказать и об «экономии» на сервисе и эксплуатационных материалах.
Вернёмся к нашим баранам к конструктивным причинам упомянутых проблем.
При модернизации КПП проблему надёжности подшипников промежуточного вала вполне успешно решили, заменив ранее применявшиеся шариковые на роликовые, способные, при грамотной эксплуатации, выходить до 200 тысяч километров.
Замена же подшипников первичного и вторичного валов на импортные (фирмы SKF), но аналогичные по конструкции, задачу повышения ресурса решили лишь частично; опыт эксплуатации показывает, что их ходимость редко превышает 100 тысяч.
…и не один ответ
Современные «Кулибины» нередко практикуют замену шариковых подшипников на роликовые конические, по примеру того, как это сделано на промежуточном вале.
При этом возникают некоторые трудности в связи с отсутствием отработанной технологии регулировки, но опытные механики справляются с такой задачей вполне успешно методом «на глазок».
Забегая вперёд, напомню один из ключевых законов механики: любой механизм работает ровно столько, сколько способна проработать наименее надёжная из его деталей.
Поэтому, если уж дело дошло до переборки коробки, не следует экономить, заменив лишь конкретно вышедшие из строя детали. Сто́ит заменить и прочие, остаточный ресурс которых наверняка уже не слишком велик.
Разумеется, я не призываю поменять всё «оптом», не глядя – в этом случае сработает ещё один «закон», по которому килограмм запчастей стоит примерно в десять раз дороже, нежели килограмм всего автомобиля.
Но дефектовку старых деталей следует производить очень тщательно, и при малейших сомнениях отбраковывать те, что, казалось бы, «ещё походят».
Возвращаясь к уже затронутому вопросу, уверенно скажу, что «экономия» на эксплуатационных материалах в конечном итоге проявится со знаком минус.
Если позволяет кошелёк, лучше использовать качественную импортную синтетику класса GL-4. Однако если кто-то вынужден, всё же, обходиться бюджетной трансмиссионкой, уж тогда стоит экономить «по-полной», поскольку «наша» полусинтетика «ихней» нисколько не уступает.
Ну, и стоит ли говорить о необходимости следить за уровнем масла, состоянием сапуна, проверять, не ослабли ли крепления передней крышки, картеров, корпуса кулисы (что время-от-времени случается и может привести к досадным неприятностям)?
А можно и по-Искандеровски!
Действительно, а почему бы не решить проблему раз и навсегда способом, который применил небезызвестный Александр, который Македонский, будучи тогда ещё не столь уж известным?
Я имею в виду историю с Гордиевым узлом.
Речь идёт полном отказе от «родной» коробки и установке взамен её другой, более надёжной и долговечной.
Не стану врать – сам подобных историй не знаю, однако читать о таком радикальном способе решения проблем КПП ГАЗель NEXT доводилось не раз.
В качестве «донорского органа» наиболее часто упоминаются КПП от коммерческих моделей Опеля, Фольксвагена и даже от легкового БМВ .
Что ж, практика установки «неродной» коробки на различные машины известна ещё со времён СССР, технология изготовления переходных плит давно отработана, и многие подобные переделки случались весьма удачными.
Почему бы сейчас не поступать так же? Разумеется, если грамотно оценить техническую сторону подобного решения и просчитать его экономическую целесообразность.
Надеюсь, кто-то из вас слышал такие истории, а может быть, даже занимался этим сам?
Читайте также: