Как снять головку на ниссан куб

Обновлено: 04.07.2024

Как снять головку на ниссан куб

снял выпускной коллектор и вот она, причина: бежит прям из под головки. Чего я и боялся больше всего.
Конечно, это сейчас я могу сказать, что в принципе, ничего сложного в данном ремонте нет, а до этого было ой как страшно разбирать самому двигатель. В общем, я решился.
Сразу хочу сказать, что на данное решение повлияло наличие книги по ремонту и обслуживанию. Необходимый список запчастей возникал по мере разборки, поэтому сразу напишу весь список того, что я покупал:
1. Ремкомплект двигателя (Японский дубль). Из всего комплекта мне понадобились: прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка корпуса дроссельной заслонки, резиновые уплотнения на поддон (2 шт.), маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала (задний не понадобился, теперь лежит в запасе), шайба на пробку сливного отверстия. Прокладка клапанной крышки не подошла, пришлось ставить старую. Остальные прокладки либо испортил, либо не понадобились. Которые испортил, заменил герметиком.
2. Комплект замены цепи (TK-NS203-A)
Фото1096.jpg ( 84,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976

3. Откручиваем пробку, сливаем антифриз с системы, предварительно открутив крышку радиатора.
4. Снимаем аккумулятор. Отсоединяем шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору. Снимаем расширительный бачок, открутив болты крепления.
2.jpg ( 78,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1246

5. Отсоединяем все шланги от клапанной крышки.
6. Откручиваем болты крепления воздуховода и болт крепления корпуса воздушного фильтра.
3.jpg ( 101,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447

7.jpg ( 101,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305

7. Заглядываем под корпус воздушного фильтра и видим следующее:
8.jpg ( 81,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1581

ослабляем данный хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.
8. Снимаем правый передний брызговик.
4.jpg ( 82,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1168

Некоторые клипсы снимались очень тяжело, приходилось их ломать. Потом покупал новые на замену.
9. Снимаем ремень привода генератора: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
6.jpg ( 75,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1564

Снимаем ремень привода водяного насоса: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
5.jpg ( 79,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1175

10. Отоединяем провода свечей зажигания. Отодвигаем трос акселератора для доступа к клапанной крышке.
11.Снимаем клапанную крышку.
12. Снимаем переднюю выхлопную трубу.
10.jpg ( 90,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226

56.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110

В книге написано, что головку блока надо снимать с коллекторами. Впускной я снял потом, со снятой головы, т.к. там очень сложно подлезть. А вот выпускной снял (когда искал причину течи) когда голова была еще на блоке, открутив 8 гаек крепления.
9.jpg ( 91,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1910

13. Снимаем крышку распределителя зажигания, открутив болты крепления 1и 2, и третий снизу.
12.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1817

Для доступа к этому третьему болту я снял крышку предохранителей и открутил болт 3, чтобы можно было блок предохранителей приподнять.
14. Выворачиваем все свечи зажигания.

Vurdalak Просмотр профиля

15. Вращая шкив коленвала, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) в такте сжатия, т.е. чтобы первый поршень был наверху в своей самой высшей точке. Метка ВМТ находится на шкиву коленвала, вторая слева. Также необходимо убедиться, чтобы бегунок ротора распределителя зажигания был повернут на первый цилиндр (см. крышку трамблера).
19.jpg ( 95,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1771

17.jpg ( 117,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474

В таком положении на первом цилиндре кулачки на обоих распредвалах смотрят в стороны, значит все 4 клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, а значит, первый поршень наверху в ВМТ.
16.jpg ( 150,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1873

И направляющие штифты звездочек распредвалов у меня встали так, как должны стоять при сборке.
28.jpg ( 116,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1856

Но в книге не написано, что при разборке они должны тас стоять, только при сборке.
16. Снимаем распределитель зажигания (2 болта). Перед снятием необходимо сделать метки, чтобы при сборке установить его в такое же положение.
17. Откручиваем 2 болта крепления генератора, и отодвигаем его от головки, чтобы не мешал.
31.jpg ( 104,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1300

18. Снимаем крышку звездочек распредвалов.
20.jpg ( 104,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1529

Один болтик не хотел вылазить, поэтому я снял кронштейн передней опоры двигателя, поддомкратив двигатель за поддон. Все равно этот кронштейн потом снимать надо.
23.jpg ( 81,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194

20. Откручиваем болты звездочек распредвалов 1 и 2.
21.jpg ( 111,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400

Снимаем звездочки распредвалов.
21. Снимаем кронштейны распредвалов и распредвалы. Болты следует ослаблять в 2-3 подхода.
Фото1140.jpg ( 90,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457

Всё то, что снимаем, в таком же положении будем и ставить. Так что смотрите, откуда что снимаете.
21. Откручиваем болт промежуточной звездочки.
22. Снимаем блок дроссельной заслонки (4 болта под шестигранник, 2 спереди, 2 сзади), предварительно отсоединив от него все шланги и фишки.
37.jpg ( 120,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332

38.jpg ( 100,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1091

Также отсоединяем все фишки от форсунок и отодвигаем весь этот комок проводов в сторону.

Vurdalak Просмотр профиля

23. В книге написано, что нужно снять корпус термостата с головки. Что я и сделал. Но на самом деле достаточно открутить один болт.
24.jpg ( 110,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1540

Он крепит корпус термостата к металлической трубке, через которую идет антифриз. Снимаем патрубки с корпуса термостата. Далее отсоединяем датчики 1 и 2. Если вы не стали снимать корпус термостата, то при установке ГБЦ отогните немного ушко 3, а потом болтом прикрутите его обратно к корпусу термостата.
25.jpg ( 115,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373

24. Откручиваем снизу опору впускного коллектора.
32.jpg ( 81,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034

25. Отсоединяем 2 топливных шланга.
33.jpg ( 117,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086

Операция по сбросу давления топлива в книге описана весьма мутно, я просто открыл крышку бензобака. И ничего нигде не бежало, если только несколько капель.
26. Откручиваем болты головки блока в 2-3 подхода.
Фото1141.jpg ( 117,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319

Снимаем голову вместе с впускным коллектором.
49.jpg ( 148,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1878

Сразу скажу, что головку может еще что-нибудь удерживать. Например, фишка какая-нибудь, или крепление. Смотрите внимательно. Уже этих мелочей не стал писать, там на месте определитесь.
Итак, общий вид:
40.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2083
41.jpg ( 139,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076

Вид снизу:
50.jpg ( 121,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843

Сама прокладка:
42.jpg ( 115,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
44.jpg ( 141,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558

Как видим на фото, через прокладку уходил не только антифриз, но и масло. Весь двигатель у меня в масле, и подозрения были на коренной сальник. Сальник тут не при чем, все дело в прокладке.
27. Снимаем верхнюю цепь ГРМ.
28. Устанавливаем домкрат под компрессор кондиционера, убираем домкрат из под поддона. Сливаем моторное масло.
29. Ставим еще один домкрат под коробку. Снимаем центральную балку.
57.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
58.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032

Vurdalak Просмотр профиля

30. Снимаем 2 опоры.
62.jpg ( 97,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
63.jpg ( 113,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117

31. Болт 1 выкручиваем, болт 2 просто ослабляем.
64.jpg ( 76,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086

32. Сдвигаем металлическую крышку. Без нее поддон не снять.
66.jpg ( 107,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605

Внутри чисто, значит коренной сальник коленвала впорядке.
33. Откручиваем болты поддона, снимаем поддон. Снимался достаточно тяжело, приходилось аккуратненько вставлять нож между блоком и поддоном. Аккуратно выкручиваем масляный фильтр, чтобы не пролить на себя масло.
34. Снимаем кронштейн сапуна картера. Он находится под третим цилиндром, по-моему. Снимаем сетку фильтра. У меня сетка была очень грязная. Промывал ее в солярке и чистил зубной щеткой.
78.jpg ( 139,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317

35. Снимаем фильтр грубой очистки масла 1, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив.
67.jpg ( 108,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510

36. Откручиваем 2 болтика крепления натяжного шкива ремня генератора наверху, и один снизу.
68.jpg ( 97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1134

37. Откручиваем и снимаем переднюю опору двигателя.
38. Откручиваем болты передней крышки (9 штук), снимаем переднюю крышку.
76.jpg ( 93,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286

39. Снимаем направляющие цепи 1, снимаем нижний натяжитель 2.
77.jpg ( 118,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513

40. Снимаем промежуточную звездочку, нижнюю цепь ГРМ, звездочку коленвала.
Основная разборка закончена.

Реклама партнёров Vurdalak Просмотр профиля

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.
Откручиваем гайки крышек шатунных подшипников. Снимаем крышку и толкаем шатун наверх, сверху вытаскиваем наружу поршень с шатуном. Я снимал каждый поршень по отдельности. Еще раз повторюсь, ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, как что стояло до разборки. В таком же положении необходимо и устанавливать. На каждом шатуне и крышке шатуна выбит номер цилиндра. Между шатуном и крышкой стоят шатунные подшипники (вкладыши).
Фото1057.jpg ( 55,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1109
Фото1058.jpg ( 57,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
Фото1059.jpg ( 67,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 940

Не перепутайте их местами. Итак, мы достали все 4 цилиндра. Вот фото одного из моих цилиндров:
69.jpg ( 82,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
70.jpg ( 97,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
71.jpg ( 85,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981

72.jpg ( 86,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
75.jpg ( 46,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 831

Вытаскиваем с каждого поршня кольца. У меня было достаточно много каки в каналах под кольцами. Теперь всё это дело надо почистить. Я сломал пополам скребок маслосъемного кольца и им чистил. Чистим аккуратно, чтобы сильно не поцарапать. В канавке под маслосъемное кольцо есть 4 дырочки (по 2 с каждой стороны), их тоже необходимо почистить.
74.jpg ( 73,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960

Итак, поршня почистили, теперь устанавливаем кольца. Маслосъемное кольцо и скребки я устанавливал со стороны шатуна, т.е. снизу. Затем одеваем второе компрессионное кольцо. Одевал сверху, бояться не стоит, в первую канавку оно не провалится, т.к. оно потолще будет. Главное не торопиться, делать все аккуратненько, не допускать большого излома колец. Ну а затем ставим верхнее кольцо. Все делал руками. Если на кольцах есть маркировка, то ставим маркировкой кверху.
Теперь смотрим фото, как расположить кольца на поршне:
Фото1142.jpg ( 83,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065

Перед установкой поршней цилиндры необходимо протереть чистой тряпочкой и смазать новым моторным маслом. Кольца и вкладыши тоже смазываем.
Зажимаем поршень в опрессовку, ровно устанавливаем на соответствующий цилиндр, чтобы опрессовка полностью касалась блока, и легкими постукиваниями по поршню утапливаем его в цилиндр. Смотрите, чтобы соответствующая шатунная шейка коленвала находилась в нижнем положении, чтобы случайно ее не поцарапать шпилькой шатуна. Потом аккуратно подведете коленвал под шатун. Смотрим, чтобы вкладыш ровно сидел на шатуне. Затем снизу прикручиваем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем с определенным моментом. И так с каждым поршнем. После установки убедитесь, что коленвал вращается без особых помех.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ.
В этом разделе я много не напишу, т.к. принимал участие только в рассухарке клапанов и установке их обратно. Сами колпачки менял товарищ по работе, пока я чистил клапана и пружины.
Фото1145.jpg ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1028

Откручиваем впускной коллектор от головки. Все толкатели клапанов вынимаем и расставляем так, чтобы потом установить каждый на свое место.Саму головку устанавливаем на ровную поверхность. Мы подкладывали большую гайку под каждый клапан при рассухарке, чтобы сам клапан был зафиксирован. При рассухарке главное не потерять сухарики, потому что они очень маленькие и бывает, что выскакивают при сборке/разборке. Все клапана вытаскиваем, чистим, устанавливаем колпачки, обратно клапана (каждый на свое место), пружину, тарелку, и засухариваем обратно. Не забываем установить толкатели клапанов.
Есть, конечно, вариант отдать в сервис головку на замену колпачков, чтобы не заморачиваться. Но мы решили сделать это сами.

Vurdalak Просмотр профиля

СБОРКА
Перед сборкой всё конечно же чистим. Удаляем старый герметик с поверхностей, очищаем детали от нагара, если есть. Я отмывал двигатель от масла соляркой и зубной щеткой. Все детали, которые смазываются маслом, при установке смазываем.
Основная задача при сборке - правильно выставить все метки. На каждой звездочке есть по одной метке. И каждая метка должна совпасть с меткой на цепи. На нижней цепи 2 метки. Между метками с обоих сторон по 18 звеньев, так что при совмещении можно воспользоваться любой из сторон. При установке метки на звездочках должны быть обращены к переду двигателя. На верхней цепи 3 метки. 2 метки, между которыми 5 звеньев, это метки распредвалов. 3-я метка будет располагаться внизу на малой промежуточной звездочке.
1. Итак, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия. (верхняя точка первого цилиндра). Шпонки на коленвалу будут обращены на 12 часов.
Фото1147.jpg ( 81,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224

2. Устанавливаем звездочку коленвала и нижнюю цепь, совместив метку на цепи и звездочке.
Фото1148.jpg ( 116,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1149

3. Устанавливаем нижний натяжитель, обе направляющие. Цепь я привязал к верху, чтобы не мешалась и не слетела со звездочки коленвала.
4. Наносим свежий герметик на переднюю крышку (перед этим меняем передний сальник), устанавливаем переднюю крышку.
5. Устанавливаем переднюю опору двигателя.
6. Ставим фильтр грубой очистки масла.
7. Сразу рекомендую установить натяжной шкив ремня генератора. В книге этого не написано, когда его ставить, и я поставил сначала шкив коленвала. И когда мне осталось поставить только натяжной шкив ремня генератора и одеть ремни, я его никак не мог запихать туда. Пришлось снимать натяжной шкив ремня помпы. Следите за правильностью сборки и установки натяжных шкивов, а то я 3 раза из-за этого их снимал (весь перематерился, в 4 утра-то).
8. Ставим шкив на коленвал.
9. Ставим на место кронштейн сапуна картера с сеткой.
10. Наносим герметик на поддон, устанавливаем поддон.
Фото1163.jpg ( 147,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870

Ставим вал промежуточной звездочки.
15. Прикручиваем впускной коллектор к головке. Не забываем прокладку между ними.
Фото1165.jpg ( 94,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902

16. Перед установкой прокладки ГБЦ наносим герметик:
Фото1151.jpg ( 54,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079

Устанавливаем на блок прокладку ГБЦ.
79.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1786

17. Устанавливаем головку с коллектором на блок цилиндров. Процедура затяжки (болты 1-10):
Фото1152.jpg ( 112,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1659

а) затягиваем болты с моментом 39 Nm
б) затягиваем болты с моментом 78 Nm
в) полностью ослабляем болты
г) затягиваем болты с моментом 35 Nm
д) доворачиваем болты на 60 градусов по часовой стрелке
е) затягиваем болты (11-15) с моментом 6-8 Nm
18. Устанавливаем болт промежуточной звездочки.
19. Прикручиваем впускной коллектор снизу к опоре.
20. Одеваем шланги на корпус термостата. Подключаем 2 датчика на головке.
21. Подсоединяем 2 топливных шланга.
22. Устанавливаем распредвалы, кронштейны распредвалов и кронштейн распределителя зажигания. Болты кронштейнов распредвалов затягиваем в 3 прохода:
Фото1153.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138

а) 2 Nm
б) 6 Nm
в) 9-12 Nm
23. Надеваем цепь на звездочки распредвалов, совмещая метки на цепи и звёздах.
Фото1154.jpg ( 118,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265

24.Ставим болты на звезды распредвалов. Убедиться, что распредвалы встали так, как на рисунке:
Фото1155.jpg ( 85,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1133

25. Ставим верхний натяжитель. Крутим коленвал, смотрим, чтобы не было отклонений. Я за шкив не смог прокрутить, крутил ключом за распредвал. Далеко не крутим, чтобы не ушли метки.
26.Устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия.
27. Ставим распределитель зажигания так, как снимали. Шлецы с выпускным распредвалом должны сойтись, одеваем фишки.
28. Наносим герметик на крышку звездочек распредвалов. Устанавливаем.
29. Наносим герметик на головку цилиндров (см. рисунок), ставим прокладку на клапанную крышку. Наносим герметик на кронштейн распределителя зажигания по краям:
Фото1161.jpg ( 123,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955

Устанавливаем клапанную крышку. Момент затяжки 2-4 Nm.
Фото1160.jpg ( 141,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791

Подсоединяем шланги к крышке.
30. Вворачиваем свечи, ставим на трамблер крышку.
31. Ставим переднюю подушку.
32. Ставим выпускной коллектор.
Фото1164.jpg ( 98,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746

Снятие, установка, разборка головки цилиндров

QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B)

• Сбросьте давление топлива, снимите защиту двигателя со стороны днища, слейте охлаждающую жидкость.

• Снимите переднюю выхлопную трубу и воздуховод.

• Снимите впускной коллектор и выпускной коллектор.

• Снимите кожух термостата и топливный насос высокого давления (QG18DD).

• Снимите клапан EGR и кронштейн (QG15, 18DE, QG15DE (L/B)).

• Снимите клапанную крышку, катушки зажигания и распредвалы.

1. Снятие и установка головки цилиндров в сборе

Открутите установочные болты в порядке, обратном показанному на рисунке.

1. Затяните установочные болты 1-10 в порядке, показанном на рисунке, следующим образом.

Ослабление болтов после п. (3) выполняется в порядке, обратном показанному на рисунке.

(1) Смажте моторным маслом резьбовые части и посадочные поверхности установочных болтов.

(2) Затяните болты с усилием 29,4 N-m (3,0 кг-м).

(3) Затяните болты с усилием 58,8 N-m (6,0 кг-м).

(4) Ослабьте болты до 0 N-m (0 кг-м).

(5) Затяните болты с усилием 29,4 N-m (3,0 кг-м).

Пользуйтесь ключом-угломером или

транспортиром. Не делайте оценку

затяжки «на глаз».

2. Затяните вспомогательные болты (11-14) в порядке, показанном на рисунке (см. выше).

• Будьте внимательны, т.к. длины болтов разные (11: 20 мм, 12-14: 25 мм).

2. Установка прокладки головки цилиндров

• Нанесите герметик Tree Bond 1207С (КР1000150) на участки, показанные на рисунке, затем установите прокладку головки цилиндров

1. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов.

2. Снимите клапанные сухари.

• Сожмите клапанную пружину с. помощью специнструмента и снимите су хари с помощью магнитного пальца.

3. Снимите держатель клапанной пружины и пружину клапана.

4. Надавите на шток клапана в сторону камеры сгорания и извлеките клапан.

• Перед снятием клапана проверьте зазор в направляющей втулке клапана (см. далее).

• Пометьте место установки клапана и храните так, чтобы не перепутать в ходе последующей установки.

5. Снимите сальник клапана.

• Сальник снимается с помощью специального съёмника.

6. Снимите гнездо клапанной пружины.

7. В случае замены седла клапана см. ниже раздел «Пятно контакта седла клапана».

8. В случае замены направляющей втулки клапана см. ниже раздел

«Проверка зазора в направляющей втулке клапана».

9. Снимите свечи зажигания с помощью свечного ключа.

10. Снимите датчик указателя температуры и датчик температуры охлаждающей жидкости.

Смотрите также:

- Снятие и установка катушки… Катушки зажигания и клапанная крышка (QG13, 15DE, QG15DE (L/B)) Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15, QG15DE…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Разборка головки цилиндров 1. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов. Укладывайте снятые компоненты по порядку, чтобы не перепутать их при установке. 2. Снимите…
- Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)).… Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)). Снятие и установка • Отсоедините всю электропроводку и трубки и сдвиньте в сторону. • Снимите крышку выпускного…
- Установка головки цилиндров.… Установка головки цилиндров. • Затяните болты в порядке нумерации, показанной на рисунке. Ниже описана процедура затяжки. 1. Нанесите моторное масло…

Двигатель на ниссан куб az10

Этот двигатель производится в Японии компанией Aichi Machine Industry. Оснащен алюминиевой головкой блока.

Она имеет два распределительных вала и 16 клапанов. Первая презентация агрегата произошла в марте 2002 года.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Его устанавливали на авто Nissan K12 Micra1.4/March аk11. Далее установка происходила на Z11 Nissan Cube (с октября 2002 года). Данная линейка двигателей разрабатывалась с целью заменить серию CG. Отзывы о ней – самые лестные.

Технические характеристики ДВС CGA3DE

Комплектующая имеет такие параметры:

Объем двигателя: 1348 куб.см.
Максимальная мощность: 85 — 101 л.с.
Максимальный крутящий момент: 120 (12) / Н*м (кг*м) при 4000 об./мин — 123 (13) Н*м (кг*м) / при 4400 об./мин.
Используемое томливо: бензин Premium (АИ-98), бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Расход топлива: 9 — 6.8 л/100 км.
Тип двигателя: 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение.
Диаметр цилиндра: 72 мм.
Максимальная мощность: 101 (74) л.с. (кВт) / при 6400 об./мин, 85 (63) л.с. (кВт) / при 6000 об./мин.
Степень сжатия: 10.
Ход поршня: 83 мм.

Номер двигателя найти просто. Он выбит в месте соединения двигателя и коробки передач. Устанавливается на автомобили Nissan:CUBE GH-ANZ10 , CUBE TA-ANZ10 , CUBE GH-AZ10(TA-AZ10, GF-Z10), MARCH TA-AK11 (GH-ANK11, TA-ANK11, GH-WAK11, TA-WAK113).

Надежность мотора, ремонтопригодность

Двигатель отлично подается ремонту. Бензиновый ДВС может требовать оперативного вмешательства, если на лиц такие признаки: двигатель троит, его выхлопы – бело цвета. Также комплектующая может вибрировать, внутри будут слышны щелчки и стук. При самой сложной поломке мотор просто не заводится.

Ремонтные работы и сервис этого движка не составляют сложности. Он довольно компактен, весит сравнительно немного. Конструкцию имеет оригинальную, поэтому разобрать и собрать его – не сложно.

Двигатель мощный. У него последовательно работают 4 цилиндра. Они практично расположены и нагрузка при работе равномерно распределяется на сам движок и автомобильный корпус. Это позволяет снизить вибрацию на скорости. Высокомощное устройство стабильно работает на топливе серии 90 – а значит стоимости километра пути – небольшая.

Чтобы обеспечить дополнительный уход, необходима смена типа масла. То есть, после того, как преодолено 100000 км, надо поменять смазочный материал на щадящий. Это обязательно нужно делать для авто, которые эксплуатируют на небольшой скорости при езде по городу.

Особенности ремонта двигателя Ниссан Куб

Как правило, ремонтные манипуляции совершаются на СТО. Но для автолюбителей, которые сами разбираются в начинке техники, не будет особой сложности произвести вмешательство в домашних условиях. Для этого потребуется некоторое специальное оборудование и много терпения. Алгоритм разборки ДВС таков:

Демонтаж навесных ремней, съем генератора и одноразовой крышки клапанов;
Снятие цепей ГРМ: сначала убирается пластина из торца ГБЦ, при этом ампутируется опора генератора, кронштейн, расположенный на правой подушке двигателя, кондиционерный компрессор и кронштейн его крепления. Далее ампутируется крышка блока (лобовая), которая совмещается с масляным насосом.
Далее откручиваются винты, демонтируется картерный поддон, опора двигателя (задняя) и отодвигается крышка блока.
Снимается маслозаборник (не забыть о креплении его к коренным подшипникам (крышкам)), шестерни, верхняя цепь и распределительные валы, промежуточная звездочка, натяжитель (нижний) при этом делаются собственные метки, снимается ГБЦ, крепежные болты.
Ампутируются сначала коренные, потом шатунный подшипник.

Особое внимание меткам на ГРМ цепях. Совмещая в порядке очередности 5 меток (звездочки\цепи) можно с уверенностью говорить, что установка совершена правильно. Без этого собрать двигатель обратно не удастся.

Замена масла

Обычно для двигателя требуется 2.9 литров смазочного материала. Если учитывать расход на фильтр – то 3,1 литра. Тип вязкости нужен SAE5W-30. Классификация должна соответствовать API/ILSAC\SJ.

Смазочный материал для АКП, имеющим переключатель, вариатор отличается. Тут объем потребуется 5.0л, тип смазки для трансмиссии Nissan CVT Fluid NS-1. Переключатель потребует не менее 0.86 л. Дифференциал (задний привод) – 8,0 л типа Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.

Компоненты смазки двигателя

Ремонт и замена иных деталей

ГБЦ (головка блока цилиндров). Она скорее всего подлежит замене, если наблюдаются подтеки масла на блоке. Но чаще меняется прокладка под головку. Они имеет свойство протираться и начинает пропускать смазочные материалы.

Трамблер. Когда требуется его ремонт то подразумевается замена подшипников и сальников. Эти детали, как правило, входят в ремкомплект.

Номер датчика распредвала. Его важно знать перед тем, как приобретать деталь для замены. А таковая потребуется, если двигатель просто перестал работать. Может быть просто вышел из строя этот датчик и от него прекратилась передача сигналов к ЭБУ для того, чтобы началось впрыскивание топлива.

Датчик положения распредвала

Датчик скорости. Если коробка передач не переключает скорость (особенно с первой на вторую), контакты коробки прочищены, но ситуация остается прежней – датчик придется заменить.

Вытянулась цепь. Часто случается, что при вытяжении цепь увеличивается на полсантиметра и более. При этом в работе мотора слышатся посторонние звуки и позвякивание. Чтобы совершить замену потребуется новая цепь, планки натяжителя и успокоителя, сам натяжитель и прокладка под крышку клапанов.

Снятие и установка цепи привода

Вариатор. Он отлично экономит топливо в сравнении с автоматом или механикой. Но довольно часто выходит из строя, и водитель не может нормально переключить скорость.

Прокладка клапанной кришки. Ее предстоит сменить, если таковая пропускает масло. Следует не допустить попадания масла в свечные колодцы и вовремя сменить деталь.

Вкладыши. Бывают коренные и шатунные, так называемы подшипники скольжения. Применяются в связи с высокой вибронагрузкой и скоростью оборотов деталей, которые с ним сопрягаются. Выходят из строя от некачественного масла.

Зазоры клапанов. Их периодически регулируют, в зависимости от пробега. Впускные и выпускные клапана могут погнуться, постукивать или прогореть.

Регулировка клапанов двигателя

Стоит заметить, что автомобили с подобными двигателями и комплектацией отлично подходят для российских дорог, ведь могут работать под нагрузкой и защищены от перегрева.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Ниссан Куб был впервые представлен общественности в 1998 году. Будущие покупатели отметили его непривычный квадратный внешний вид — «Куб» действительно напоминал параллелепипед и смотрелся на дороге как нечто футуристическое. Многие критики отмечали его схожесть с привычными внедорожниками, однако автомобиль принадлежит к классу субкомпактвенов. По своим характеристикам автомобиль должен был занять нишу небольших, но вместительных авто для всей семьи.

Объемы

Машина построена на базе Nissan Micra, имеет низкий клиренс и оснащен двигателями объемом в 1,4, 1,5, 1,6 или 1,8 литра (зависимо от серии и года выпуска). Двигатель располагается впереди и может передавать усилие ка на переднюю ось, так и на обе (полноприводные модели).

Поколения Z11 и Z12 можно встретить на отечественных дорогах в хорошем состоянии.

Особенности моделей разных годов

Первое поколение Z10 оснащались двигателями объемом 1.3 куба на 82 или 85 лошадиных сил. Агрегат собственной сборки имел индекс CG13DE (CGA3DE для моделей с 85 л.с.). Поколение Z11 обзавелось более мощным CR14DE на 1.4 куба и 97-98 л.с. мощности. Модели Z12 поставляются с HR15DE на 1.5 куба и 109 л.с.

Сравнительная характеристика двигателей

Наибольшее распространение получили двигатели HR15DE и CR14DE, которые устанавливались на более поздние модели. На данный момент их ремонт хорошо известен для отечественных автомастерских, проблем с деталями для ремонта не должно возникнуть. Расшифровка индекса не представляет сложности:

HR – название серии двигателя;
15 — объем двигателя 1,5 литра (нужно поставить запятую перед последним числом);
D – индекс типа двигателя (2 распредвала, 4 клапана на цилиндр);
E – многоточечный, с электронным впрыском топлива;

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Регулятор холостого хода ваз 2112

HR15DE – очень выгодный двс. Имеет низкий расход топлива, большую, для своего класса, мощность, неприхотлив в обслуживании. Еще одним показателем является живучесть агрегата — серьезная поломка случается в среднем раз в 7-8 лет (для эксплуатации в условиях города).

CR14DE — устаревшая, но все еще популярная модель. Имеет такой же расход топлива, но меньшую мощность. Неплохо подходит для семейного авто — может переносить серьезные нагрузки без потери производительности. Неприхотлив в обслуживании, требует недорогих деталей.

CG13DE — мотор для бюджетных авто. Дешев, прост в ремонте. Потребляет меньше топлива, чем собратья. Имеет низкий показатель мощности. Машины с этим двигателем уместно использовать в условиях города — на низких скоростях потребление горючего снижено.

В вопросе выбора машины с конкретным мотором выбор предстоит из CR14DE и HR15DE. При покупке машин серии Z12 вы гарантировано получите движок серии HR. При выборе авто из Z11 изучите документацию — в 50% стоит CR14DE.

Существенной разницы между движками нет. В реалиях нашей страны стоит понимать, что покупка машины происходит раз в 10-15 лет, а значит машина и двигатель должны прослужить такой срок. Новенький HR15DE подходит для этого как нельзя лучше.

Он используется в машинах различных серий Nissan: Grand Livina, Livina XR, EVALIA, Sunny N17, Aimerа, AD Expert, AD Wagon, AD-MAX Wagon, Bluebird Sylphy, Cube, Cube Cubic, Juke, Tiida, Wingroad. Такое разнообразие гарантирует доступ к оригинальным деталям еще несколько десятков лет, а так же знания по его устройству и ремонту.

Покупка машины с не контрактным двигателем не приветствуется — велик шанс его быстрой поломки.

Узнать модель двигателя не трудно — в машинах Nissan номер-индекс пишется на защитной крышке сверху или сверху-справа.

Ремонт и обслуживание таких движков довольно просты: сам мотор компактен и имеет умеренный вес. Его сборка и разборка происходит за небольшое время из-за оригинальной конструкции.

Большой выход мощности объясняется последовательной работой 4-х цилиндров. Их расположение позволяет распределять нагрузку на сам двигатель и на корпус автомобиля в целом, что снижает любые виды вибраций как на низких, так и на больших скоростях. Высокая мощность и стабильная работа на бензине 90-й серии удовлетворят владельцев авто невысокой ценой за километр пути.

Для дополнительного ухода за движком необходимо менять тип масла каждые 100,000 км пути на более щадящее. Особенно актуально для машин, которые эксплуатируются на малых скоростях в городской среде.

Заказать контрактный двигатель Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Метки цепи грм nissan cube. рекомендации, факты, видео

Этот двигатель производится в Японии компанией Aichi Machine Industry. Оснащен алюминиевой головкой блока.

Технические характеристики ДВС CGA3DE

Комплектующая имеет такие параметры:

Объем двигателя: 1348 куб.см.
Максимальная мощность: 85 — 101 л.с.
Максимальный крутящий момент: 120 (12) / Н*м (кг*м) при 4000 об./мин — 123 (13) Н*м (кг*м) / при 4400 об./мин.
Используемое томливо: бензин Premium (АИ-98), бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Расход топлива: 9 — 6.8 л/100 км.
Тип двигателя: 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение.
Диаметр цилиндра: 72 мм.
Максимальная мощность: 101 (74) л.с. (кВт) / при 6400 об./мин, 85 (63) л.с. (кВт) / при 6000 об./мин.
Степень сжатия: 10.
Ход поршня: 83 мм.

Надежность мотора, ремонтопригодность

Особенности ремонта двигателя Ниссан Куб

Демонтаж навесных ремней, съем генератора и одноразовой крышки клапанов;
Снятие цепей ГРМ: сначала убирается пластина из торца ГБЦ, при этом ампутируется опора генератора, кронштейн, расположенный на правой подушке двигателя, кондиционерный компрессор и кронштейн его крепления. Далее ампутируется крышка блока (лобовая), которая совмещается с масляным насосом.
Далее откручиваются винты, демонтируется картерный поддон, опора двигателя (задняя) и отодвигается крышка блока.
Снимается маслозаборник (не забыть о креплении его к коренным подшипникам (крышкам)), шестерни, верхняя цепь и распределительные валы, промежуточная звездочка, натяжитель (нижний) при этом делаются собственные метки, снимается ГБЦ, крепежные болты.
Ампутируются сначала коренные, потом шатунный подшипник.

Особое внимание меткам на ГРМ цепях. Совмещая в порядке очередности 5 меток (звездочкицепи) можно с уверенностью говорить, что установка совершена правильно. Без этого собрать двигатель обратно не удастся.

Замена масла

Компоненты смазки двигателя

Ремонт и замена иных деталей

Датчик положения распредвала

Снятие и установка цепи привода

Прокладка клапанной кришки. Ее предстоит сменить, если таковая пропускает масло. Следует не допустить попадания масла в свечные колодцы и вовремя сменить деталь.

Регулировка клапанов двигателя

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать в чем секрет

Тут артикул для заказа видно — в левом верхнем углу коробки

Мотор работал нормально, но на холостых оборотах он издавал звук дизельного двигателя… Это были растянутые цепи… Рано или поздно их пришлось бы менять…

Полный размерВот так он выглядит…

Мне было интересно, можно ли поменять их самостоятельно и не снимая двигатель…

Для начала ставим автомобиль над ямой, отключаем аккумулятор и сливаем масло с двигателя в какую-либо ёмкость.

Снимаем клапанную крышку…

Снимаем правое колесо и правый привод, пока колесо снято автомобиль стоит на «деревяшках»…

Снимаем пластиковую защиту ремней и радиатора…

Далее нужно снять поддон…

Теперь переставляем домкрат и подпираем мотор в районе крышки коренных шеек коленвала. При использовании домкрата обязательно подкладываем деревяшку между домкратом и мотором…

Снимаем расширительный бачок радиатора, снимаем с креплений и отводим в сторону бачок гидроусилителя…

Полный размерПередняя крышка…

Теперь мы видим весь ГРМ… Снимаем старое, прикручиваем новое…

После снятия старого ГРМ я почистил всё, до чего смог дотянуться 🙂

При сборке ГРМ использовал синий фиксатор резьбы…

Каждое отверстие, куда будет вкручиваться болт, вычищаем ватными палочками для лучшего соединения фиксатора…

Полный размерфиксатор и герметик

Сначала прикручиваем маленький успокоитель нижней цепи, потом одеваем нижнюю и верхнюю цепь на промежуточную звезду, прикручиваем промежуточную звезду… Прикручиваем большой успокоитель нижней цепи, прикручиваем натяжитель нижней цепи… Одеваем верхнюю цепь на звёзды распредвалов, прикручиваем звёзды к распредвалам, прикручиваем натяжитель верхней цепи… Не забываем убрать стопор натяжителя 🙂

Во время сборки не забываем совместить установочные метки на цепях и звёздах 🙂

Полный размерГРМ установлен

Теперь можно собирать 🙂 Извлекаем старый сальник коленвала из передней крышки, устанавливаем новый…

Полный размерУстановлен сальник…

При установке его можно смазать маслом, чтобы лучше заходил… Очищаем поверхности блока и передней крышки от старого герметика, обезжириваем, Наносим немного серого герметика между прокладкой ГБЦ и выступающим краем ГБЦ над передней крышкой мотора… Устанавливаем оранжевые уплотнительные колечки в пазы на блоке двигателя…

Полный размеркольца и полумесяцы

При сборке обращаем внимание на то, чтобы эти колечки не выпали и не сместились…Наносим серый герметик на переднюю крышку мотора (как по инструкции (со стороны блока и со стороны ГБЦ))… Ждём 10-15 минут и прикручиваем переднюю крышку… Болты затягиваем равномерно… Также помним про то, что болты крепления передней крышки все разные по длине… Не забываем и про три верхних болта крепления передней крышки… Прикручиваем болт крепления маслоприёмника… После этого можно ставить верхнюю боковую крышку…Также наносим герметик, также ждём, также прикручиваем…

Полный размерГерметик подсыхает…

Устанавливаем кронштейн правой опоры, устанавливаем правую опору… После этого домкрат можно убрать — мотор висит на опоре… Устанавливаем кронштейн гидронасоса, устанавливаем гидронасос… Устанавливаем натяжитель ремня генератора… Устанавливаем шкив коленвала…

Теперь можно проверить правильность сборки 🙂 Наливаем масло на цепи и на распредвалы и проворачиваем коленвал несколько оборотов ключом… Убеждаемся, что ГРМ работает как надо 🙂

Далее установка предварительно отмытого поддона… Очищаем поверхности от старого герметика и обезжириваем, намазываем края прокладок-полумесяцев герметиком (как в инструкции), наносим герметик на длинные стороны поддона, ждём 10-15 минут и прикручиваем поддон… Порядок затяжки болтов от центра к краям 🙂 Для установки поддона придётся опять подпереть мотор в районе КПП и опустить среднюю балку…

Устанавливаем клапанную крышку…

Наносим герметик в полукруглые вырезы около звёзд распредвалов, пару капель около выхода для трамблёра, ждём, прикручиваем крышку… Болты затягиваем по инструкции 🙂

Даём герметику высохнуть сутки 🙂

Далее останется установить пластину, закрывающую маховик… Ослабляем болты кронштейна средней опоры, устанавливаем пластину, затягиваем болты крепления кронштейна средней опоры, устанавливаем растяжки от блока до КПП, прикручиваем среднюю балку и среднюю опору…

Устанавливаем привод, прикручиваем колесо, прикручиваем выхлопную трубу…

Заливаем масло до уровня… Пробный запуск… Пока без ремней… Не подключая свечные провода пробуем для начала покрутить стартёром… Если всё нормально, если лампа аварийного давления масла гаснет, значит всё правильно собрали и можно заводить… Одеваем свечные провода, ремни и заводим…

Замена цепи ГРМ на Ниссан Микра

Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

Опасность разрыва

Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

Проблемы с натяжением обычно вызваны:

использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
износом натяжителя;
обрывом успокоительной пластины;
общим истощением ресурса из-за большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе Санкт-Петербурга.

Читайте также: