Как снять интеркулер киа соренто 2008

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

Похожие статьи

Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.

Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

1. Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
2. Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
3. Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

Замена интеркулера Kia Sorento

Черный дым из глушака валил с момента покупки авто, 1,5 года хотел прикупить интер, однако, цена "куска радиатора" смущала, поэтому откладывал с заменой…
Но, с приходом весны и скорым Т.О, придушил жабу и купил детальку

Менял 5,5 часов, путем отгиба П-образных скоб и поднятия радиатора вверх (охлаждайку не сливал)

Сразу скажу, метод дуратский, лучше сразу пилить "уши" что идут от рамы, т.к понту от них нет, кулер висит в воздухе. Сэкономит 2-3 часа времени и нервов

Отогнутая П-образка теряет свою симметрию, и при сборке намучаетесь попадать болты в гайки … я 1 не смог "поймать", пришлось колхозить, ставить сквозную шпильку вместо болта

Месяц назад купил на "ЮНОНЕ" сетку-защиту для закрытия нового интеркулера от "шальных" камней с дороги

Способ замены трудный и долгий, но, результат радует, дыма стало гораздо меньше, и машина на разгон стала резвее.

KIA Sorento 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Kia Sorento, 2008

Kia Sorento, 2007

Kia Sorento, 2007

Kia Sorento, 2003

Комментарии 26

а номера интеркуллера не осталось ?

Насчет отрезания "ушей" ))) Совет остается в силе? А что делать после установки интеркулера обратно? И еще, отгибать кромки скоб все равно необходимо?

Если будешь менять в 1й раз и направляющие (полозья) радиатора целые и ровные, то снимай вентилятор, радиатор, а затем и кулер. После установки нового кулера, радиатора — крепежные отверстия должны совпасть (гнуть ничего не нужно).

Ну а если, сначало гнуть, потом ставить (как это делал я) — очень геморно, т.к идеально ровно эти направляющие не выгнуи, тем более за весу, лучше резать уши :)

Я у себя полозья уже подровнял, когда менял радиатор

Вот я и пошел по пути со снятием радиатора и вентилятора. Но застрял, не могу достать до нижних винтов крепления конденсора и радиатора АКП, закрыты бампером. Да вся процедура сопряжена с необходимостью выполнения работ, влекущих непредвиденные затраты времени и денег. Кстати, у Pajero Sport кулер установлен над двигателем, теперь я понимаю, насколько японцы все продумали удобно для ремонта.

Уу, у меня механика, посоветовать ничего не могу, если только в книгу глянуть, может там описанн процесс снятия

Насчет отрезания "ушей" ))) Совет остается в силе? А что делать после установки интеркулера обратно? И еще, отгибать кромки скоб все равно необходимо?

Что делать после установки — оставить на память эту "уши" :)) либо, приварить обратро

Насчет отрезания "ушей" ))) Совет остается в силе? А что делать после установки интеркулера обратно? И еще, отгибать кромки скоб все равно необходимо?

Я его вообще съёмным сделал!

не мешает проверить турбину, раз дымление еще осталось

номер интеркулера есть?

Нет, пока сезон дождей — под машину не полезу смотреть :)

Дак а вот меня интересует следующее, просто еще нигде не натыкался. Если не сразать/отгибать уши на которых крепится интеркулер то нужно снять бампер и он вытащится? или чтоб снять бампер много гемора?

Интеркулер можно снять либо через низ, либо верх… Интер крепится к П-образным скобам, а они как рельсы. На 3 фото видно. Поэтому, если снять бампер, то все равно придется гнуть…а раз надо гнуть, то зачем скидывать бампер. Можно через верх, тогда надо радиаторы снимать, кондей спускать. Через низ легче

Дак а вот меня интересует следующее, просто еще нигде не натыкался. Если не сразать/отгибать уши на которых крепится интеркулер то нужно снять бампер и он вытащится? или чтоб снять бампер много гемора?

Да и геморно со снятием бампера

Оригинал? Стоит поди как крыло от самолета да?)

Ну наклейки были made in korea, на счет оригинальности не знаю :)) брал в Эстонии за 120 евро, т.к на экзисте билсь за 13000+

Тоже менял, тока поставил побольше и засунул повыше, а то как то очень низко он весит!

Радиатор поднял или вперед вынес интеркулер?

Поднял вверх между радиатором кондея и усилителем бампера, вроде самое безопасное место!

Тоже менял, тока поставил побольше и засунул повыше, а то как то очень низко он весит!

Кулер по больше поставил? Купить машине не стала из-за большого объема кулера?

Замена ГРМ Киа Соренто

В наш цех попал автомобиль Kia Sorento с объемом 2.5 литра 174 л.с. очень часто приезжают автомобили с похожей неисправностью и мы решили рассказать и показать вам нюансы замены цепей на этом двигателе.

• Перед заменой цепей ГРМ необходимо замерить давление масла!

Наша рекомендация - это использование только оригинальных запчастей для данной процедуры, много случаев когда неоригинальный комплект ГРМ не ходит долго и хватает от 2000 до 15000 км пробега. При замене цепей нужно снять много агрегатов и механизмов, снимается поддон, передние крышки ГРМ, форсунки. поэтому смысла экономии тут нет.

Следующим этапом снимаем пакет радиаторов и интеркулер.

• При снятии запчастей делаем их дефектовку!

Следующим этапом выставляем метки ГРМ.

Нужно выставить метки верхних шестерен распредвала и шестерня ТНВД, метки совпадают один раз в три круга! Проворачиваем до совпадения меток.

• Откручиваем компрессор кондиционера, для выставления метки левого балансировочного вала, при сборке он не даст выставить метку.

• Герметики на основе силикона мы не используем, они трескаются от перепада температуры!

• При первой своевременной замене цепей ГРМ шестерни коленвала, ТНВД и распредвалов не меняем, они в хорошем состоянии.

• При обрыве цепи ГРМ ломаются рокеры

Процесс сборки:

Удаляем фиксатор левого балансировочного вала, закручиваем все успокоители, башмаки и натяжители, а также шестерни балансировочных валов и ТНВД. Далее обезжириваем поверхность прилегания наружней крышки ГРМ.

Далее необходимо сделать холодный пуск двигателя, для этого отсоединяем фишки с форсунок и снимем нагрузку с турбины сняв шланг с актуатора. Натяжители цепи сейчас без масла, нужно покрутить 2-3 раза стартером по 5-7секунд, до того момента когда стук исчезнет, так же потухнет датчик давления масла.

Видео о замене цепей ГРМ Kia Sorento в нашем цеху

OEM-ZAP.su - Профильный автосервис по ремонту корейских автомобилей.

Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки или просто позвоните нам и получите грамотную консультацию от наших специалистов. На нашем ютуб канале вы найдете больше видео по ремонту Kia Cerato а также ремонту бензиновых и дизельных двигателей корейских автомобилей.

Как снять двигатель киа соренто дизель

Потом в магазин, покупаешь новую раму с двигателем и просто опускаешь кузов на место!

Как снять двигатель kia sorento

Eresq » 04 июн 2021, 13:26

Как снять двигатель киа соренто дизель

1. Снять декор. крышку.

Видим – разорванный радиатор

17. Снять шумоизоляцию крышки ГРМ 5болтов М8х12 с втулками (2-х втулок не было). Втулки сделал, при сборке поставил. При разборке шумоизоляцию крышек ГРМ можно не снимать. Крепежа под ним нет.

18. Снять «термос» 2 гайки М8х2, 1 болт М8х12, 2 болта М8х13(сорваны) два шланга (две прокладки). Крепеж закрутил на место. Вставил резьбовые ввертыши, поставил новые болты.

19. Снять топливный фильтр. Поставил новый фильтр.20. Снять клапан ЕГР, метизы на клапане, потерял прокладку глушения клапана. Сделал новую, поставил. Клапан не рабочий, закис соленоид, ну и ладно, заглушил.21. Снимаем обвес впускного коллектора:1)

Маслощуп АКПП2) Кронштейн вакуумной трубы от вакуумного усилителя к клапану3) Кронштейн крепления этого клапана, отсоединяем разъем (колодку) от клапана4) Кронштейн трубки от клапана и снимаем шланг от этой трубки к вакуумному регулятору5) Сверху впускного коллектора снимаем хомут от кронштейна и откручиваем кронштейн крепления топливной трубки

6) Спереди с торца откручиваем кронштейн крепления электр. колодки

7) Снимаем заслонку 4 болта (куда приходит патрубок с интеркулера)

22. Снимаем впускной коллектор 8 болтов: 4 длинных, 4 коротких, 2 гайки. Впускной коллектор ставить пустым без заслонки и клапана ЕГР, иначе болты тянуть неудобно, заслонку и ЕГР ставить потом.

Впускной коллектор в саже, более – там где ближе к клапану ЕГР

23. Откручиваем кронштейн и снимаем – убираем клапан (серый)24. Убрал кронштейн (чтобы не потерять) крепления топливной трубки (ТНВД – рампа) к впускному коллектору (на верстаке).25. Снял провод к форсункам, разъемы:1) 4-е форсунки2) Датчик давления в рампе в середине3)

Датчик давления в рампе с торца4) Датчик положения распредвала5) Разъем датчика температуры под выпускным патрубком6) ТНВД7) Разветвитель топлива8.) Стартер9) Два пластиковых хомута с маслощупа АКПП один хомут с торца, возле печки10) Снял шланги печки, чтобы снять жгут11) Открутил два болта с клапанной крышки, чтобы снять жгут

26. Снять генератор27. Снять кронштейн генератора28. Снять патрубок интеркулера входящий от турбины

35. Откручиваем успокоитель цепи (справа), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.36. Откручиваем верхний успокоитель цепи два болтика на 10.

37. Откручиваем натяжитель (два болтика на 10, один чуть длиннее другого) и снимаем его.38. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его (фото всех снимаемых частей)

39. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы правая сторона цепи (от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала. Конец цитаты40. Снять звездочки с распредвалов, держим распредвалы за специальное место (от середины ближе к передней крышки)

41. Снять заднюю внутреннюю крышку цепи:10 шт. болтов М6 на 10 длинных, 1 болт М8 на 12 (посередине на ребре), 4 болта М6 на 10 коротких (вокруг звездочки ТНВД), 1 гайка М6 на 10.42. Снять постели распредвалов: Не путать местами постели. 43. Снять распредвалы.

По ходу а/м правый распредвал подключен к вакуумной помпе. 28810-4А40244. Снять нижнюю постель распредвалов.45. Открутить 18 болтов по порядку (см руководство по ремонту). 2-й болт очень неудобно из-за вакуумной помпы. Когда мотор собирают, то помпу крепят после ГБЦ.

48. Ну вот отмыл немного.

49. Тщательно ГБЦ моем в солярке и внимательно смотрим. Что видим – трещины в ГБЦ, под замену.

50. Снимаем радиатор основной, интеркулер, масляный. Кондиционера – не снимаем. Весь крепеж на площадке АКБ. Ставить будем тогда, когда разберемся с цепями и поддоном.Вид радиатора с переди. Грязь между радиаторами основного и кондея:

Вид радиатора со стороны двигателя

51. Моем радиатор кондея – очень много грязи. Закрываем мотор и с боков от радиатора клеёнкой, сметаем жесткой щеткой пыль и мусор, продуваем радиатор сжатым воздухом, проливаем радиатор помповым опрыскивателем химией для мытья движков – кёрхер, продуваем воздухом.

И так раз пять. Грязи очень много. Радиатор кондея стоит спереди основного и берет на себя основной мусор. Прочистил радиатор процентов на 80, остальное воздухом не берется, надо механически чистить.52. Прочистил печку отопителя салона. Помпа от газели, 3,5 литра воды в ведре (кипятил два чайника), семь пакетов по 35 грамм лиманной кислоты и три шланга.

Гонял в одну сторону минут 30, затем в другую. Опять 30 мин в одну, 30 мин в другую. Воду периодически (по 05-07 литра) брал из ведра, кипятил в чайнике и заливал обратно. Вода была постоянно горячей, градусов 70-80. На обратку шланга, которая идем в ведро, одевал перчатку как фильтр.

Мусору механического было с половину чайной ложки, метал. Стружка, черные частички непонятно чего. Видимо это ещё с нового мотора намыло. Трубки радиатора, выходящие в моторный отсек изнутри приобрели цвет нового алюминия. Вентилятор охлаждает мотор-помпу, греется.

53. Снимаем поддон мотора, Для этого, снимаем балку подрамника, снимаем стабилизатор (втулки, стойки – под замену), сливаем масло, откручиваем картер. Картер доволно чист, маслоприемник не забит.

54. Закрываем радиатор кондея тряпкой от мотора, для защиты от повреждений.55. Откручиваем заглушку маховика, через это отверстие стопорим маховик бронзовым штырем и срывает болт маховика. Демпфер в ужасном состоянии. Резина ногтями выковыривается. Под замену, вместе с болтом.

56. Снимем шумокрышку М6*12 5 штук. Заменил шумаизоляцию на трехслойную шумку, приклеил на крышку, притянул к крышке цепи болтами57. Снимаем помпу М8*12 – 9 шт.58. Снимаем три ролика ремня (почему натяжной стоит наоборот?). Во всех четырех роликах установлены подшипники 6303 GWA 59.

69. Снимаем внутреннюю крышку цепей (из-под неё в районе кондея масляный туман). М6*10 – 4 шт. вокруг ТНВД, М8*12: 48 мм вверху около ТНВД; 30 мм – ниже, 38 мм ещё ниже, 24 мм – около кандея. Два М8 очень длинных выкручиваем их кондея с торца крышки, еще М8*12 38 мм с торца со стороны гидраша.

Ослабляем на 5-7 мм остальные два болта кондея и на 3-5 мм отводим его в сторону от крышки. С торца крышки есть втулки, которые входят в корпус кондея и не дают крышки сняться. Правый балвал крутится через редуктор на этой крышке, болт 24 мм – в него!

При установке внутренней крышки используем дополнительно болты во все отверстия для прижима крышки к блоку70. Снимаем шестеренку маслонасоса, снимаем, моем ставим на место маслозаборник. Грязь в нем есть, но не много. При установке шестерни маслонасоса (запрессовка) важно соблюсти плоскостность с шестернёй коленвала. Проверяем с помощью линейки.

71. Моем чистим крышки цепей, меняем сальник коленвала на крышке.72. Восстанавливаем 2 резьбы на нижней крышке ГРМ (слева и справа самые нижние резьбы), вставляем металлические вставыши73. Зачищаем все поверхности под герметик, продуваем все резьбы сжатым воздухом. 74.

Ремонтируем проводку путем замены бандажей, которые размотались или рассохлись, с помощью изоленты75. По совету старших товарищей меняю термостат, выкрутить два болта М8*12, снять верхнюю крышку, вынуть термостат. У меня был с пометкой «82 С», ставлю непонятно какой с буквой «А».

Снять нижнюю крышку термостата 3 болта М8*12, сверху два длинных, снизу 3 коротких, отсоединяем трубку к отопителю 2 болта М6*10. Она вставляет в нижнюю крышку через уплотнение, при сборке обязательно промазать герметиком. Меняем две прокладки.76.

Заменил опору стойки радиатора правую по ходу, заменил нижнюю опору интеркулера правую по ходу77. Пришла новая ГБЦ. Проверил клапана на герметичность с помощью керосина, 3 клапан немного пропускают. Притер все 16 клапанов, поставил с помощью шпильковерта 7 шпилек на выпускной коллектор, 2 шпильки – на впускной коллектор, 1 шпильку – на патрубок термостата.

Установил новый датчик температуры охлаждающей жидкости, запрессовал патрубок под шланг на «термос». Установил заглушку со старой головки (возле вакуумного насоса). Установил полукорпус вакуумного насоса со старой головки (новый полукорпус треснул при транспортировки). Болты ГБЦ использовал новые, отверстия в блоке под болты очистить с помощью сжатого воздуха.

78. Собираем все в обратном порядке. Детали все перед установкой отмыты, резьбы продуты сжатым воздухом. Смотрим фото в фотоаппарате. Особо внимательно – метки цепей.79. Сначала ставим внутренюю нижнюю крышку цепи, затем две нижние цепи:

80. Затем – поддон двигателя:

Цена вопроса 134 000 руб. Есть калькуляция затрат. Грубо: ГБЦ – 35 тыс, форсы – 37 тыс, турбина 18,5 тыс, радиатор – 10 тыс. цепи и обвес цепей – 12 тыс. остальное – по мелочи. Прошел 750 км. Пока все нормально. Дым пропал, мощность возросла, все жижи на уровне держаться.

Источник

Кто сейчас на конференции

Снятие

Внимание: — Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные щитки. — Во избежание повреждения отсоединять соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.

Примечание— Помечать все жгуты проводов и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении. — Чтобы сбросить давление в топливной системе перед снятием двигателя запустить двигатель без реле топливного насоса. Затем заглушить двигатель ключом зажигания.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку (A) двигателя.

3. Снять воздуховод (В).

4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе:

• Отсоединить шланг (А) сапуна и разъем (В) датчика атмосферного давления.
• Отсоединить шланг впускного воздуха и снять корпус воздушного фильтра в сборе (С).

ПримечаниеМомент затяжки: — Хомуты: 2,9 – 4,9 Н·м. — Болты: 7,8 – 9,8 Н·м.

5. Отсоединить положительную клемму от аккумуляторной батареи, затем снять аккумуляторную батарею (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

6. Снять полку аккумуляторной батареи (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

7. Снять нижнюю крышку.

8. Отвернуть сливную пробку (A) радиатора и слить охлаждающую жидкость двигателя. Снять крышку радиатора для ускорения слива.

9. Снять верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.

10. Отсоединить разъемы и зажимы жгутов проводов от двигателя:

• Отсоединить разъем (A) выключателя давления насоса гидроусилителя рулевого управления, разъем (В) заднего датчика кислорода (правая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной, разъем (D) регулятора масла выпускных клапанов (правая головка блока), разъемы (Е) катушек зажигания (правая головка блока) и разъемы (F) форсунок (правая головка блока).

• Отсоединить разъем (A) регулятора масла выпускных клапанов (левая головка блока), разъем (В) регулятора масла впускных клапанов, разъем датчика (С) давления масла, разъем (D) датчика детонации, разъем (Е) конденсатора и разъем (F) кабеля «массы».

• Отсоединить разъем (A) переднего датчика кислорода (левая головка блока).

• Отсоединить разъем (А) генератора.

• Отсоединить разъемы (А) катушек зажигания (левая головка блока), разъемы (В) форсунок (левая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной и разъем (D) датчика положения впускного распределительного вала (левая головка блока).

• Отсоединить разъем (А) датчика MAP и разъем (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

• Отсоединить разъем (А) датчика положения впускного распределительного вала (правая головка блока), разъем (В) датчика детонации, разъем (С) датчика температуры масла, разъем (D) дроссельной заслонки и разъем (Е) датчика положения выпускного распределительного вала (правая головка блока).

• Отсоединить разъем (А) датчика положения выпускного распределительного вала (левая головка блока), разъем (В) заднего датчика кислорода (левая головка блока) и разъем (С) датчика положения коленчатого вала.

• Отсоединить разъем (А) и разъем (В) положительной клеммы аккумуляторной батареи.

11. Отсоединить разъемы жгута и трос управления коробки передач.

12. Отсоединить шланг (А) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV), топливный шланг (В) и шланги (С) отопителя.

13. Отсоединить возвратный шланг (А) гидроусилителя рулевого управления, чтобы слить масло. Затем снять шланг, соединяющий насос гидроусилителя и бачок.

13. Слить хладагент и снять трубки высокого и низкого давления.

14. Снять передний глушитель (A).

ПримечаниеМомент затяжки: 39,2 – 53,9 Н·м.

ПримечаниеСнять резиновые подвесные кронштейны, кронштейны и нижнюю защиту.

15. Отвернуть болт (A) крепления универсального шарнира и отсоединить разъем (В).

16. Снять передние колеса.

17. Снять крепление амортизатора, крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости, крепление шаровой опоры нижнего рычага и крепление наконечника рулевой тяги.

18. Снять приводной вал со ступицы.

19. Подпереть подрамник (А) с помощью домкрата, затем отвернуть болты крепления подрамника.

ПримечаниеМомент затяжки: 137,3 – 156,9 Н·м.

20. Отсоединить кабель «массы», затем снять кронштейн (А) крепления двигателя.

ПримечаниеМомент затяжки: — Болты (В), гайка (С): 63,8 – 83,4 Н·м. — Гайка (D): 78,5 – 107,9 Н·м.

21. Отсоединить кабель «массы», затем отвернуть болт (А) опорного кронштейна коробки передач.

ПримечаниеМомент затяжки: 78,5 – 107,9 Н·м.

22. Снять двигатель и коробку передач, подняв автомобиль.

Внимание: При снятии двигателя и коробки передач соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие компоненты и кузов.

Установка

Установка производится в обратном порядке, кроме некоторых особенностей:

1. Отрегулировать трос переключения передач.

2. Отрегулировать трос управления дроссельной заслонкой.

3. Залить моторное масло.

4. Залить масло в коробку передач.

5. Залить рабочую жидкость в гидроусилитель.

6. Заполнить радиатор и его бачок охлаждающей жидкостью.

7. Установить регулятор отопителя в положение «HOT» (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ).

8. Очистить выводы аккумуляторной батареи и зажимы жгутов проводов шкуркой, подсоединить провода и покрыть смазкой для защиты от коррозии.

9. Выполнить проверку на наличие утечки топлива:

• После сборки топливного трубопровода включить замок зажигания (не включать стартер), чтобы дать топливному насосу поработать примерно две секунды и создать давление в топливном трубопроводе.
• Повторить эту операцию два-три раза, а затем выполнить проверку на наличие утечки топлива в любом месте топливного трубопровода.

10. Выпустить воздух из системы охлаждения:

• Запустить двигатель и дать ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 — 4 раза).
• Заглушить двигатель и дать ему остыть. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить жидкость. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
• Плотно надеть крышку радиатора, снова запустить двигатель и проверить его на утечки.

Как правильно чистить интеркулер

В каких случаях необходима чистка интеркулера, и как её осуществить самостоятельно? Как влияет состояние данного модуля на работу двигателя автомобиля? Эти вопросы нередко интересуют владельцев авто, оснащённых системой турбонаддува.

Интеркулер является неотъемлемым элементом данной системы принудительного нагнетания воздуха в камеру сгорания двигателя, и представляет собой теплообменник, охлаждающий этот воздух. От его технического состояния и корректной работы зависит производительность авто, а также безопасность эксплуатации транспортного средства.

Предназначение интеркулера

Целью оснащения автомобиля системой турбонаддувая является создание дополнительного давления воздуха в цилиндре двигателя, за счёт чего растёт воспламеняемость смеси, состоящей из топлива и воздуха. Это способствует увеличению мощности двигателя при неизменных его габаритах и весе, экономии горючего и снижению выброса вредных веществ в атмосферу.

Однако, при сжатии воздуха, температура его значительно растёт, что влечёт за собой нежелательные последствия:

• горячий воздух имеет меньшую плотность, то есть эффект наддува снижается,
• в бензиновых двигателях возникает риск детонации,
• происходит выброс токсичных соединений в атмосферу.

Для того чтобы охладить сжатый турбокомпрессором воздух, в данную систему нагнетания включается промежуточное устройство охлаждения, называемое интеркулером:

1. Интеркулер представляет собой радиатор воздушного либо жидкостного типа, и устанавливается между компрессором и впускным коллектором.
2. Конструктивно он может располагаться в передней части авто за бампером либо под капотом над двигателем, а также в некоторых моделях – в боковых частях передних крыльев.
3. Интеркулер сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу. Он состоит из множества трубок и пластин, что позволяет эффективно отводить тепло нагретого воздуха в атмосферу.

Материал данного устройства охлаждения должен обладать высокой теплопроводностью, поэтому алюминий либо медь применяются для изготовления данного модуля.

Почему необходима очистка охладителя

В процессе эксплуатации автомобиля, любой его блок неизбежно загрязняется. Так как интеркулер находится в передней части автомобиля, в процессе езды в него попадает грязь, насекомые, мелкие камни, песок и прочее.

Более того, в нём скапливается масло, которое, перемешиваясь с нечистотами, забивает конструкцию, что отрицательно сказывается на эффективности работы данного блока:

• снижается теплообмен, так как корка из загрязнений не проводит тепло и выступает в роли изоляционного материала,
• не происходит охлаждения воздуха, поступающего из турбокомпрессора в цилиндры,
• по причине отсутствия охлаждения, снижается продуктивность двигателя.

Кроме того, в зимний период в зазоры между алюминиевыми элементами попадает соль, которой посыпают дороги, что губительно сказывается на материале, из которого сделан охладитель. Она буквально разъедает алюминий.

Как и чем чистить интеркулер

Как правило, внимательный владелец авто сразу заметит, что «железный конь» стал вести себя по-другому. Причина снижения мощности как раз может быть связана с накопившимися загрязнениями. Как почистить интеркулер самостоятельно и возможно ли это?

Многие автовладельцы осуществляют чистку данного блока самостоятельно, промывая его только снаружи, либо чистят также его внутреннюю поверхность. Для того, чтобы провести внутреннюю чистку, интеркулер необходимо демонтировать, ослабив хомуты и отсоединив шланги. Затем откручиваются крепежные болты и устройство извлекается. Сложность данного процесса зависит от конкретной модели автомобиля и места расположения интеркулера.

Для наружной очистки без снятия охладителя, автовладельцы используют Profoam 2000 либо другое безопасное для материала устройства средство, предназначенное для удаления грязи.

Промыть интеркулер следует струёй воды, подающейся из шланга с небольшим напором, чтобы не повредить тонкие алюминиевые элементы.

Однако стоит помнить, что такая очистка не будет являться полной и тщательной.

Внутренняя очистка является гораздо более эффективной.

После демонтажа охладителя обычно чистка осуществляется в следующем порядке:

1. Из зазоров между пластинами извлекаются мелкие камни, насекомые и другой мусор.
2. Нарушенные пластины поправляются, счищаются наросты.
3. Водой под небольшим напором со специальным моющим средством (Profoam 2000 либо другое) смываются загрязнения.
4. Очистка от масла внутри осуществляется при помощи специального средства, рекомендованного инструкцией.

Если такового нет, то автовладельцы часто используют:

• средства для прочистки карбюраторов и двигателя,
• уайт-спирит,
• керосин,
• бензин,
• ацетон.

Промывают интеркулер несколько раз, пока сливаемая жидкость не будет оставаться чистой. Между радиаторными пластинами должны быть просветы. После очистки интеркулер следует хорошо просушить.

Меры предосторожности

В процессе внутренней очистки устройства от масла приходится работать с агрессивными горючими жидкостями, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить сам интеркулер:

1. В процессе механической очистки нельзя использовать жёстких щёток, ножей и прочих приспособлений, способных поцарапать и погнуть тонкие части из мягкого металла.
2. Работать следует в перчатках и не допускать попадания агрессивных веществ на тело.
3. Соблюдать правила безопасности при работе с горючими материалами.

После внутренней промывки интеркулера от масла, его необходимо хорошо промыть и просушить, чтобы внутри не осталось остатков горючих веществ.

Если есть сомнения насчёт самостоятельной очистки данного модуля, необходимо обращаться в сервисный центр за помощью специалистов. Пренебрежение обслуживанием интеркулера может вскорости привести к капитальному ремонту двигателя.

Цены на ремонт Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento

На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!

В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.

Кузовной ремонт Kia Sorento

Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.

Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.

Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.

Почему стоит обратиться именно к нам?

Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.

Меняем топливный фильтр на Киа Соренто (бензин и дизель)

Sorento

В процессе эксплуатации Kia Sorento требуется периодическая замена фильтрующего элемента топлива. Рассмотрим, какой топливный фильтр использовать при смене на вашем поколении Киа Соренто. А также порядок проведения замены.

Периодичность смены

Интервал замены топливного фильтра на Kia Sorento зависит от мотора, установленного на кроссовер.

На дизельных двигателях производитель рекомендует менять фильтрующий элемент раз в 30 тыс. км пробега, то есть каждое второе ТО.

На машинах с бензиновыми силовыми установками замена фильтра топлива рекомендована раз в 60 тыс. или каждое 4 обслуживание.

Эти интервалы актуальны для всех поколений корейского кроссовера .

Замена топливный фильтр на Kia Sorento 1 поколения

Смену топливного фильтра на Киа Соренто 1 поколения с дизель-мотором можно без проблем выполнить самостоятельно. Первым признаком, указывающим на необходимость замены фильтра топливной системы Kia Sorento, является моргающая лампочка, сигнализирующая о наличии воды в фильтрующем устройстве дизельного топлива.

Процедура смены на Kia Sorento I:

• Открывается капот.
• Демонтируется декоративная крышка с силового агрегата Киа Соренто 1 поколения, которая зафиксирована пятью гайкам под ключ на десять.

Бензин

На Киа Соренто 1 поколения с бензиновым силовым агрегатом топливный фильтр расположен во внутренней полости бензобака. Для замены элемента потребуется выполнить следующие операции:

1. Отключается минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
2. Откидывается заднее сиденье. Для получения большего пространства можно выполнить его полный демонтаж.

Артикулы

Для поиска топливного фильтрующего элемента дизельного Киа Соренто 1 поколения 2.5 на оригинал используется артикул 319222B900 фирмы HYUNDAI-KIA. В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться следующими каталожными номерами:

• GFFH034 – производство компании ONNURI;
• FCP2453 – PILENGA;
• CS767 – PURFLUX;
• 2100496SX – STELLOX;
• 214032 – FAST TIGER.

На бензиновую модификацию Kia Sorento 1 используется следующий оригинальный артикул 319113E700 производства HYUNDAI-KIA. Ниже представлены артикулы аналоговых запасных частей:

• ADG02378 – BLUEPRINT;
• N1330333 – NIPPARTS;
• DEA87696 – DEPPUL;
• PF3327 – PATRON;
• QZ8K0201511A – QUARTZ.

Фильтр топливный на Киа Соренто 2

Для замены топливного фильтра на бензиновой версии Kia Sorentpo XM, так же как и для модификации первого поколения понадобится пробираться к устройству через задний ряд кресел. Процесс демонтажа практически идентичен. Отличие заключается в способе фиксации бензонасоса Kia Sorento 1. На Киа Соренто 2 поколения он крепится посредством крышки из пластика.

Для ее откручивания рекомендуется использовать ножницы по металлу, молоток и скотч .

Ручки ножниц упираются в выступающие пазы крышки, и обвязываются скотчем. Рукоять молотка вставляется между ручек ножниц, и используется в качестве рычага для откручивания.

Дизель

Для замены топливного фильтра на Киа Соренто ХМ дизель понадобится проделать следующие операции:

Отключить разъем питания насоса подачи топлива, который расположен в нише порога с водительской стороны. Соответственно понадобится предварительно демонтировать порог и накладку.

Затем выполняется демонтаж следующих элементов:

1. воздуховода над АКБ – фиксируется тремя клипсами из пластика с болтом;
2. аккумуляторной батаре ключом на двенадцать;
3. корпуса воздушного фильтрующего элемента – закреплен двумя болтами под головку на десять;
4. хомута патрубка для подачи воздуха после ДМРВ – потребуется головка на десять и отвертка с крестовым жалом.
5. Откручивается гайка ключом на десять, которая фиксирует короб проводов бензинового фильтра.

Фильтрующий топливный элемент Kia Sorento 2 изымается в сборе с кронштейном. Далее выполняется замена и сборка в обратном порядке.

Артикулы

Для замены топливного фильтра дизельного Киа Соренто 2 2.2 на оригинал используется артикул 319222W000 фирмы HYUNDAI-KIA. В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться следующими каталожными номерами:

• N1330520 – производство компании NIPPARTS;
• 300HH03 – ASHIKA;
• CS767 – PURFLUX;
• FC19070 – SAKURA;
• 1457434516 – BOSCH.

На бензиновую модификацию Kia Sorento 2 2.4 используется следующий оригинальный артикул 311122P000 производства HYUNDAI-KIA. Ниже представлены артикулы аналоговых запасных частей:

• LF818M – LYNX;
• N1330326 – NIPPARTS;
• DEA2P00G – DEPPUL;
• 1311220P00 – PULLMAN;
• ARG323318 – ARIRANG.

Топливный фильтр на Киа Соренто Прайм

Для рестайлинговой версии Kia Sorento Prime в качестве смены топливного фильтра на оригинал используется артикул 31920S1900 от фирмы HYUNDAI-KIA. Также модно воспользоваться аналоговым вариантом от компании METACO – каталожный номер 1030247. Его стоимость будет в три раза дешевле.

Артикулы

При выборе запасного топливного фильтрующего устройства на Kia Sorento Prime (до рестайлинга) можно воспользоваться оригиналом или аналогом. Артикул оригинальной запасной части для Киа Соренто Прайм от компании HYUNDAI-KIA – 31922A9000. Среди аналоговых вариантов выделяются:

Читайте также:

  
• Сколько стоит диагностика лада веста
  
• Как снять бардачок тойота пробокс
  
• Что лучше каризма или лансер 9
  
• Тойота 5а фе плохая приемистость
  
• Lada ride select своими руками