Как снять интеркулер мерседес gl

Обновлено: 14.07.2024

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

Интеркулер, что это? Установка и работа. Интеркулер на "Ниссан" и "Мерседес"

Все автомобили – это набор деталей, механизмов, которые при грамотной установке работают слаженно и стабильно. Например, между компрессором и впускным коллектором располагается радиатор, который называется так: интеркулер. Что это, знает тот, кто занимается ремонтом своей машины самостоятельно. Зачем нужен этот элемент, попробуем разобраться.

Обмен теплом должен проходить правильно

Главное назначение интеркулера – это извлечение тепла из воздушного потока, который в процессе сжатия в компрессоре нагревается. То есть чем лучше удаляется это тепло, тем качественнее работает теплообменник. Чтобы турбосистема с промежуточным охлаждением была правильно собрана, очень важно по максимуму использовать полезные свойства описываемого прибора. Кроме того, грамотная установка интеркулера станет залогом того, что в процессе эксплуатации автомобиля не будет возникать проблем. Создавая этот агрегат, нужно учитывать несколько критериев, главные из которых следующие:

максимальное отведение тепла;
минимальные потери давления турбонаддува;
увеличение инерции воздушного потока.

Как работает охладитель потока воздуха?

За то, чтобы из системы тепло отводилось грамотно и своевременно, отвечают пластины и оболочки в теплообменнике. Они же составляют площадь теплообменника, от которой зависит эффективность работы интеркулера. Правда, не стоит думать, что если площадь будет в два раза больше, то и КПД агрегата увеличится вдвое. А вот если сделать площадь теплообменника больше на десять процентов, то ровно на столько же станет выше КПД. Чтобы понять, как работает интеркулер, что это за прибор, важно знать особенности его устройства.

Так, через него проходит воздух, и если делать это ему сложно, то и тепла будет теряться немало. С другой стороны, важно избегать больших потерь давления наддува. Для компенсации затрудненного протекания воздуха через наше устройство нужно позаботиться о том, чтобы внутреннее проходное сечение было большим: это позволит задержать воздух в интеркулере и снизить воздушный поток. Соответственно, давление будет теряться на приемлемом уровне. Таким образом, выбирая этот агрегат, стоит заботиться о низких внутренних потерях давления.

Важен внутренний объем

Работа интеркулера будет стабильной, если он правильно выбран. Итак, объем внутри этого прибора должен заполняться воздухом полностью, причем до того, как во впускном коллекторе возникнет давление. Именно объем является одним из параметров, которые должны быть оптимизированы при создании грамотной системы промежуточного охлаждения. Этот показатель можно рассчитать следующим образом:

внутренний объем интеркулера делится на объем воздушного потока;
умножаем полученную сумму на два (это число взято приблизительно: то есть получается, что воздушный поток на пути к ускорению удваивается).

При проектировании интеркулера важно учесть максимальные возможности системы отвести теплоту от надувочного воздуха, чтобы при этом не снизить давление наддува и не мешать давлению воздуха нарастать.

Мощность и эффективность - главные показатели

Система охлаждения в автомобиле должна работать слаженно. Для этого нужно знать, сколько мощности теряется при потере давления интеркулера. Соотносим показатель абсолютного давления с прибором и без него. Стоит также помнить, что вовсе не обязательно восстанавливать потерянную мощность, поскольку в этом случае станет выше давление во выпускном коллекторе, что приведет к повышению реверса выхлопных газов в камеру сгорания и увеличению температуры в ней.

Для расчета эффективности интеркулера нужно провести сравнение повышения температуры воздуха, которое вызывает работа турбины, и понижения температуры, которое вызывает охладитель. Сегодня можно купить два типа этого устройства: "воздух-воздух" или "воздух-вода". Более простой конструкцией является первый вариант, при этом он же отличается более высоким КПД на высокой скорости. Кроме того, у него выше надежность, да и обслуживать такой прибор значительно проще. Интеркулер типа "воздух-вода" показывает хороший КПД при низкой скорости, при этом имеет сложную конструкцию и стоит дороже. Но в то же время патрубок интеркулера "воздух-воздух" подводится сложнее, агрегату нужно больше пространства, поэтому такой прибор подойдет не для каждого автомобиля.

Сбалансированный интеркулер: какой он?

Чтобы охладитель был оптимально сбалансированным, важно, чтобы он отвечал некоторым требованиям:

1. Внутреннее проходное сечение должно быть хорошим. Именно сечение ядра теплообменника сказывается на том, сколько будет теряться давления при прохождении воздуха. Вычислить правильное сечение практически невозможно, но можно хотя бы предугадать, каким оно должно быть. Например, можно использовать турбулизаторы, которые не дают воздуху прижаться к стенкам агрегата и передать ему тепловую энергию. От плотности турбулизаторов зависит и улучшенный теплообмен, и низкие потери потока.

2. Большую роль играют размеры ядра. Чем короче каналы, по которым проходит воздух, тем ниже будет проходное сечение.

3. Лобовая площадь, отражающая количество окружающего воздуха, способствует охлаждению надувного воздуха. Соответственно, чем больше окружающий воздух по массе, тем выше будет охлаждающая способность интеркулера.

4. Обтекаемость формы ядра. От этого параметра зависит свободное перемещение воздуха по прибору, при этом чем легче воздух, тем больший его объем пройдет через интеркулер (что это напрямую отразится на охлаждающем эффекте, сомнений нет).

5. Характеристики охладителя можно улучшить за счет каналов, которые будут подводить охлаждающий воздух. Специалисты считают, что, используя хороший канал, можно достичь увеличения КПД теплообменника примерно на 20%.

6. Количество и скорость воздушного потока зависят и от того, какого размеры и формы трубы.

7. Влияют на стабильность работы интеркулера такие показатели, как изгибы и переходы секций, а также наличие патрубков. Кстати, любой изгиб в системе – это потенциальная возможность потери потока. А если патрубки соединены негерметично, то будет теряться давление наддува.

Где размещается радиатор интеркулера?

Обычно этот агрегат находится в свободном пространстве, где много места. Главное –не устанавливать его в моторный отсек или позади радиатора охлаждения, поскольку давление наддува будет низким, воздух не будет прогреваться. В таких случаях охладитель выступает как своеобразный промежуточный нагреватель. Стоит помнить, что нагрев интеркулера от тепла под капотом может привести к серьезным проблемам. Поэтому нужно изолировать этот агрегат и продуманно размещать все трубы. Как правило, интеркулер воздушного типа устанавливается в свободном месте, например, за передним бампером по центру, над двигателем под капотом или в боковой части крыльев (с любой стороны).

Основные проблемы при эксплуатации

Одна из серьезных проблем – масло в интеркулере. Такие ситуации могут быть вызваны тем, что изнашиваются втулки турбины, которую, кстати, можно отремонтировать. Кроме того, подобная проблема может возникнуть в связи с тем, что при высоких оборотах двигатель даже в новой турбине может пропускать масло во впускной канал. За время эксплуатации масла в интеркулере может набраться очень немало, но эта проблема легко решаема – нужно всего лишь прочистить агрегат.

Каждому автомобилю – свой интеркулер

Сегодня очень распространено создание охладителя под конкретный двигатель. Например, интеркулер "Ниссан" для каждой модели этой марки подходит разный. Поэтому, выбирая охладитель, нужно учитывать множество деталей: фронтальную площадь теплообменника и его толщину, направление потока, внутреннее проходное сечение и многое другое. В то же время новые автомобили "Ниссан" оснащаются "чистыми" двигателями, на которые не ставится ни интеркулер, ни турбонаддув.

Интеркулер "Мерседес" представляет собой теплообменник, который снижает температуру проходящего сквозь него воздуха. В большинстве моделей данной марки теплообменник располагается в передней части отсека для двигателя и обдувается естественным образом во время движения транспортного средства.

Зачем нужен интеркулер?

Что это, спросят многие – очередной наворот в машину или действительно необходимая вещь? И стоит ли его устанавливать? Большинство специалистов сходятся во мнении, что для двигателей с турбонаддувом он необходим. К тому же сегодня можно выбрать самые разные конфигурации этого устройства, которые, правда, никоим образом не влияют на эффективность его работы. То есть любые эстетические изыски, скажем, какая-то оригинальная форма или дизайн ресиверов интеркулеров, роль играют больше декоративную, нежели функциональную.

Специалисты также советуют выбирать агрегаты, изготовленные из тонкого листового металла, поскольку он будет способствовать максимальному сохранению тепла. Выбирать тип интеркулера следует в зависимости от того, каковы специфические особенности имеющейся турбины.

www.mercedes-club.by

После снятия впускного коллектора выяснилось, что отсутствует заслонка 4-го цилиндра (В коллекторе получилась дырка "на улицу") и не возвращается в исходное положение привод заслонок. Т.к. покупать коллектор не очень хотелось, донорских заслонок я не нашёл, а машина была срочно нужна, было принято решение выдрать их совсем
Получившиеся отверстия заглушил выточенными из копролона втулками, для пущей надёжности посаженными на хороший клей.
Скинуть крышку с моторчика мне не удалось, поэтому было просверлено маленькое отверстие, через которое я залил немного растворителя, разработал, продул и залепил герметиком.
После недели тестирования полёт нормальный. Пропал неприятный свист (грешил на ремень), дым, работать как-то мягче стала, снизился расход, перестало закидывать в аварийку.
Из минусов: на низах чуть хуже тянуть стал, но это почти не заметно.

Теперь можете пинать меня ногами за изменение конструкции

телефон оч дорогой, руки грязные))) короч с фото сильно не помогу, что есть - ща залью.
- снимались и ЕГР с "коленом", в котором он установлен, фильтр топливный с креплением, бачек гидроусилителя, топливные шланги и крепления к фильтру, ну и фишки все что на той стороне. поясню, может что то и можно было оставить, но я очень люблю чистоту и все что было снято, было идеально вычищено. За одно заменил и жидкость в ГУРе. Некоторые фишки и крепления пришлось снимать из ямы.
- на коллекторе не то что прокладки, а резиновые кольца посаженные ребром, посоветовался с мастером знакомым, он посмотрел и сказал, что можно оставить, хотя лучше заменить (прошу сильно не ругать). поверх колец-прокладок (их по 1 на котел), для колхозной верности нанес ВАГовский профессиональный герметик, свежеворованный с СТО по фольксвагенам, завезенный туда со святой земли - германии.
- сам коллектор чистился механически, растворителем, еще "чистилкой" из баллона и что б наверняка - химией, которой моют запчасти на автомойках + керхером, горячей водой под высоким давлением, как не странно, но последний способ вымыл очень много грязи.
посадочные места были заклеены 2х компонентным клеем момент + турбоклей поверх первого, по специально проведенному эксперименту до коллектора, было установлено что этот клей "берет" намертво и на всегда. а поверх последнего окраска баллончиком с черной краской - исключительно эстетического вида ради (хотя, кто там с низу увидит-оценит ).
- Сегодня все было установлено, - старт и. недетский испуг. ибо гараж стандартного размера за пару минут наполнился сизым дымом с едким запахом! выгорала химия и все то, чем чистился коллектор.. выехал на дорогу и пуская недетские облака этого дыма, повергая в шок других участников движения, катнулся 4 км за сигаретами - дыма не стало. 100 км по городу - все идеально. Некоторые говорят что ощущается нехватка тяги на низах - не сказал бы, разницы не заметил, а вот то что мотор стал приятнее и тише работать - 100%! правда установить причину тому сложно, ибо кроме жидкости гур, было заменено масло двигателя, фильтры (топливный, воздушный, салона), антифриз.

ну, вроди все рассказал, если есть вопросы или нужны уточнения спрашивайте.

Спасибо, за информацию! Как я понимаю у Вас 646 мотор. Предполагаю, что главным поставщиком масла в впускной коллектор является маслоотделитель и наверное повышенный уровень масла в двигателе. Не приходила ли мысль по замене этой детали. На сколько я знаю из форума ребята дополнительно выносили сепаратор. И еще хотелось бы уточнить не переливали ли Вы масло выше уровня?

Что делать, если обнаружили масло в интеркулере

Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.

Основные причины попадания масла в интеркулер

Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:

неисправности системы вентиляции картерных газов;
забит масляный фильтр;
грязный воздушный фильтр;
перегрев мотора;
турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
изгиб возвратного маслопровода турбины.

Неисправности системы вентиляции картерных газов

Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.

Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.

Забитый патрубок вентиляции картерных газов

Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.

Забит масляный фильтр

Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.

Грязный воздушный фильтр

Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе грязный воздушный фильтр
газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.

Перегрев мотора

В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.

Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.

Опасно ли попадание масла в интеркулер

В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.

Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.

Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.

Масло в интеркулере – что делать

масло в интеркулере
Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:

проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
меняют масляный и воздушный фильтры;
проверяют состояния маслопроводов;
проверяют сальники турбины.

Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.

Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:

снимите интеркулер с двигателя (читайте инструкцию по ремонту и обслуживанию вашей машины, там написано, как это сделать);
очистите наружную поверхность от грязи веником и струей воды;
залейте внутрь смесь бензина, керосина и ацетона (соотношение 1:1:1) и оставьте на ночь;
утром слейте получившуюся жижу;
смешайте горячую воду и средство для мытья посуды (соотношение 1:100), затем залейте этот раствор в интеркулер;
чтобы промывка была более эффективной, энергично потрясите его 2–3 минуты;
слейте грязную воду и повторите такую же промывку еще два раза;
слейте промывочный раствор и промойте интеркулер чистой горячей водой.

Последствия развалившейся турбины

Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.

Вывод

Теперь вы знаете, почему появляется масло в интеркулере и что делать, если такое произошло. Это позволит вам вовремя обнаружить неисправность мотора, оперативно устранить ее и не допустить ухудшения характеристик двигателя. Кроме того, вы узнали, как должна проходить правильная промывка промежуточного охладителя. Видео, расположенное ниже, поможет вам не только теоретически представлять описанные в статье явления, но и увидеть их вживую.

Mercedes GL350. Турбина и теплообменник замаслились.

Пришла пора сделать плановое ТО и выяснить куда уходит масло двигателя. Причем довольно много, около 2 литров на 1000 км. При диагностике на «Восток – Авто» выяснилось, что течь масла локализована в районе турбины и в районе слива. А также в передней части корпуса масляного фильтра. Далее установили: имеются течь прокладок корпуса теплообменника, течь прокладок под турбиной.
Турбину первоначально приняли решение проверить на стенде, а далее по результатам сделать выводы — отремонтировать её, возможно и заменить. Прокладка корпуса масляного фильтра готовится на замену уже точно.
Эти протеки могли привести одномоментно к большой потере масла. А что такое масляное голодание для ДВС объяснять излишне – это практически вероятная полная его гибель. Погибают вкладыши на коленвале, шатуны, поршни и кольца, распредвалы и клапана с рокерами, и далее весь список. Поэтому с такими неисправностями лучше не затягивать.
Впускные коллектора так же подошли к необходимости или замены, или, если позволит и степень износа оказывается небольшой, то производится глубокая очистка и восстановление функционала. Заслонки этих коллекторов со временем закисают. Иногда удается их очистить и разработать, иногда нет. То есть необходимо так или иначе обеспечить работу заслонок и устранение угрозы их обламывания. Такой риск возникает из-за нагаров. Заслонка из-за нагара может обломиться, и обломки с большой вероятностью попадут в цилиндр. Что, опять-таки, создаст угрозу рабочей поверхности цилиндра и продолжительности жизни всего мотора. Такой же подход требуется и по турбине – если нет риска обламывания, то она чистится и водружается на место. Если износ велик – заменяется полностью.
Конечно же, серьезный сервис исходит из интересов клиента. Если на замену пары коллекторов нужно около 50 000 руб., например, то попутный сервис по их очистке стоит минимум на порядок меньше. Тоже самое можно сказать по турбокомпрессору.
Причиной всех набежавших ремонтов стало то, что автомобиль не слишком часто баловали сервисом. Спору нет, Мерседес – машина надёжная, но у любой техники и деталей есть предел амортизации. Вот и на этом автомобиле практически все прокладки выработали свой ресурс, от температуры и от времени материал потерял упругость и стал пропускать технологические жидкости. Такой износ наступает примерно за 150 000 пробега. Плюс те прокладки, которые меняются в обязательном порядке при разборке узлов, например, прокладки коллекторов.

Проверка на стенде турбины показала – менять ее не требуется, это уже отрадно. То же самое по коллекторам, очистили родные детали, поставили всё на место. Заменили втулку на тягах сервомотора, но это уже беда совсем небольшая и по расходам не тяжелая. А вот патрубок с двумя датчиками расходомера – деталь недешёвая, старый пришел в негодность, пришлось поменять. Так же пришлось высверлить обломившуюся шпильку выпускного коллектора, заменили эту шпильку. На этом месте крепится турбина, и при её сервисе шпильки становятся уязвимыми из-за воздействия температуры. При исполнении технологии такой облом случается нечасто, но полностью исключить его нельзя даже при строгом контроле на «Восток-Авто».

Попутно, кроме замены масла, масляных и воздушных фильтров по ходу ТО, заменили и антифриз. Это тоже желательно делать не реже раз в два года. Поменяли лампы стоп-сигналов, ну это уж святое, старые сгорели.
Итак, пробег по ТО понятен, 10 000 км. А вот с таким перечнем, как в данном случае – 150 тыс. км, и – не стоит пропускать срок, сервис на этот раз уже будет крайне необходим. Коллектор при строгом сроке сервиса имеет шансы жить и дальше, а турбину, вероятнее всего, придется уже заменить. Потому что износ есть, хоть пока детали и вполне рабочие. О возможных неприятностях от невнимания к машине и пропуске сроков мы рассказали, и желаем, чтобы такие неприятности никогда не наступили.

Наш автоцентр выполняет ремонт автомобилей мерседес в короткие сроки. К нам удобно добираться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Американоподобие: ремонт и обслуживание Mercedes-Benz GL-Klasse X164

Самый большой SUV в линейке Mercedes-Benz, ныне известный как GLS, подкупает своими королевскими размерами и, при этом, уважаемым у нас немецким происхождением. Не слишком ли усложнена здесь трансмиссия, долго ли живёт пневмоподвеска и живуч ли дизель? Прикидываем расходы на содержание «Джи-эльки» на примере 6-летнего GL350 CDI.

Немного истории

В Штутгарте, видимо, думали, что в мире большой кроссовер нужен только в одной стране — в Америке. Там его и показали впервые в 2006 году, хотя производство наладили в Германии. А про Россию с тягой её населения к пафосу немцы забыли. И про Европу тоже. И, как выяснилось, зря. Увеличенный до безобразия М-класс пришёлся по вкусу во многих странах, и со временем Х164 стали продавать и в Европе тоже. А вот производство всё-таки перенесли в США и с тех пор эти автомобили (только в новом кузове Х166) выпускают в Алабаме. В 2009 году провели рестайлинг модели, который продемонстрировали тоже в Америке, правда, на этот раз в Нью-Йорке. Изменения были не слишком заметными и снаружи в основном коснулись обвеса, а внутри — рулевого колеса, приборной панели и, как ни странно, подголовников.

В 2012 году Х164 уступил на конвейере место новому Х166.

Не знаю, что случилось в Германии, может, солнечное затмение или ещё что-то ужасное, но в компании отошли от давних принципов шокирования народа целой кучей различных моторов и коробок в одной машине. Вариантов двигателей тут немного: трёхлитровые дизели серии OM 642, четрыхлитровый дизель V8 OM 629 и две модификации бензинового V8 M 273 объёмом 4,7 и 5,5 л. А с коробкой всё ещё проще: кроме АКП 722.9, также известной как 7G-Tronic, покупателям ничего не предлагали. Правда, можно было ещё заказать пакет Off-Road Pro и получить раздаточную коробку с “понижайкой” и блокировку межосевого дифференциала.

Отдельно скажем, что все Х164 несли в себе неизбежное зло в виде пневматической подвески Airmatic. Почему зло — расскажем ниже.

И сегодня мы будем смотреть машину самого последнего года выпуска Х164 – 2012-го. Пробег на сегодня составляет почти 177 тысяч километров, кое-что уже, конечно же, приходилось ремонтировать. И не единожды.

Двигатель

Под капотом нашего автомобиля самый популярный мотор этой модели — дизель OM 642 DE 30 LA. Его мощность — 224 л.с., максимальный крутящий момент — 510 Нм. И, наверное, это лучшее, что можно выбрать для этой машины. Мощность бензиновых моторов уходит за 300 л.с. при практически равном моменте, мощность дизеля OM 629 при моменте 700 Нм тоже переваливает отметку в 300 л.с., а OM 642 в версии LS DE 30 LA на обидные 15 л.с. перешагивает налоговый порог в 250 л.с. Так что то, что стоит у нас под капотом — самое удачное решение. И ездит весело, и по карману не сильно бьёт. По меркам марки, конечно же.

Вряд ли кто-то из его владельцев готов пачкать свои руки в масле, поэтому даже пытаться не будем что-то тут делать самостоятельно, а посмотрим, сколько сможет выдоить этот мотор в дилерском сервисе из владельца автомобиля.

Казалось бы — замена масла не должна быть дорогой. Однако масло с оригинальным фильтром обойдётся в 9 100 рублей, работа — в 1 650. Менять масло по регламенту нужно каждые 10 000 км.

Такой же интервал и у замены воздушных фильтров, которых тут два. Каждый стоит по 2 153 рубля. Но аналоги есть, можно найти что-то почти приличное за 1 300 рублей. Замена в сервисе обойдётся в 1 650 рублей.

Каждые 90 тысяч нужно менять топливный фильтр. Он стоит 11 000 рублей за оригинал и 5 500 рублей обойдётся замена. Если желаете сэкономить, просто возьмите аналог фильтра от Bosch – он практически в 10 (!) раз дешевле ОЕМ-детали. И если учесть, что топливная аппаратура тут как раз Bosch, что-то подсказывает, что и оригинальный фильтр тоже их авторства.

В целом ж этот мотор радует. Даже ресурс дизельной топливной аппаратуры, который многим кажется пугалом, тут вполне нормальный. Есть машины, которые проехали с родными форсунками и без ремонта ТНВД более 200 тысяч км. Конечно, при правильном обслуживании и без заправок сомнительной соляркой.

Конечно, по мере износа надо будет поменять сервисный ремень, который стоит 3 тысячи. Работа по замене обойдётся в 2 750 рублей, что по меркам этого автомобиля немного.

Ресурс цепи ГРМ тоже достойный и жалоб на её малый ресурс не бывает, так что тысяч до 150 можно вообще не переживать, но потом контролировать её растяжение всё равно придётся. Если не прошляпить тот момент, когда в ГБЦ уже разбито всё, что может быть разбито (например, распредвалы), то можно обойтись малой кровью. Под ней следует понимать новую цепь (15 150 рублей), ролик (10 050 рублей) и работу (тысяч 30). Если в результате осмотра выяснится, что не всё там хорошо, что замена цепи и всего прочего обойдётся в сумму до 150 тысяч.

Единственное действительно слабое место мотора — уплотнительное кольцо турбины, которое многим известно под названием “красное кольцо”. Да, оно действительно красного цвета и склонно пропускать масло. Кстати, неправильная установка приведёт к ещё более раннему выходу из строя этой детальки. Стоит она недорого, около 700 рублей, за замену попросят 4 000.

На этой машине пришлось и заменить клапан системы вентиляции картера PCV. Оригинальная деталь стоит от девяти тысяч, но аналоги есть (правда, непонятно, какого качества). Замена — 6 000. И на этом всё.

В общем-то, для пробега под 180 тысяч километров всё это — мелочи, и жаловаться на этот дизель не придётся. Это действительно хороший мотор.

Трансмиссия

7-ступенчатая коробка 722.9, конечно, «уже не та» — в том смысле что уже не может без потерь пережить 3-4 владельцев по ПТС, как в былые годы это удавалось легендарным 722.4. Тут и конструкция сложная, и масло загрязняется быстро, и с охлаждением (особенно поначалу) были явные проблемы – в частности, были случаи ранних, до 100 тысяч, отказов управляющей электроплаты Siemens и гарантийных замен гидроблоков. В общем, на машинах с пробегами «за 150» ожидайте с этой стороны практически неминуемых поводов расстаться с деньгами.

С обслуживанием всё просто. Как минимум каждые 60 тысяч километров нужно менять масло. Его стоимость со всеми деталями разового монтажа составляет 17 175 рублей, работа — 6 875 рублей. На возрастных АКП интервал лучше сократить до 30-40 тысяч, ибо загрязнение масла, как уже было сказано, здесь достаточно интенсивное.

Ну и в целом редкая коробка доезжает до 200-тысячной отметки без капремонта с заменой хотя бы накладки блокировки гидротрансформатора. Но с этой проблемой вам не к дилеру, а в специализированный сервис. Примерный бюджет переборки – тысяч 200.

С таким же интервалом нужно менять масло в раздаточной коробке и редукторе заднего моста. Но это совсем не дорого: по 2 000 за масло и по 1 375 за работу.

При выборе подержанного автомобиля обратите внимание на состояние раздатки с пакетом Off-Road Pro. Она частенько начинает выть к пробегу всего 100 тысяч километров, а ремонт с заменой всех подшипников может ударить по карману на сумму до тех же 100 тысяч (только рублей, не километров).

Ходовая часть и тормоза

Начнём с позитива: с тормозами тут всё в порядке. Кроме, конечно, цен на оригинальные колодки: передние стоят 12 300 рублей, задние — 11 744. Замена колодок на одной оси — 4 400 рублей. Комплект передних тормозных дисков обойдется в 13 550 рублей, задних — в 12 970 рублей. Замена — 2 750 рублей за ось.

А вот в ходовой сюрпризы есть. Точнее, один — пневмоподвеска Airmatic. К сожалению, немцы даже не подумали чем-то прикрыть пневмоэлементы, которые в наших условиях чаще всего не доезжают до 100 тысяч километров. На этой машине их меняли при пробеге около 70 тысяч, что можно считать нормой. Говорят, существуют такие заботливые хозяева, которые могут проехать без их замены до 150 тысяч, но это — приятное исключение. А неприятное правило — готовьте 60 тысяч за замену одного баллона. Впрочем, сейчас появилось множество контор, где их ремонтируют, что обходится существенно дешевле. Дилер, само собой, такое не любит и не практикует.

Зато он предлагает обслуживание этих баллонов. По большому счёту — их мойку и чистку. Процедура стоит 10 000 рублей, ибо процесс всё же чуть сложнее, чем просто «пройтись керхером». Ещё 10 000 попросят за очистку датчиков уровня кузова.

В остальном — машина как машина. Иногда придётся менять стойки стабилизатора за три с половиной тысячи за штуку (работа — 2 200 рублей) и ступичные подшипники (6 700 рублей — подшипник, 9 625 — работа). Если в ходе работ будут затронуты углы схождения и развала, то их нужно будет установить. Стоит это удовольствие 6 875 рублей.

А вот передний рычаг в сборе не так уж дорог — всего 12 000 рублей. Да и служит он долго, но в крайнем случае его можно заменить за по-мерседесовски смешные 5 500 р.

Напоследок скажем, что при покупке обратите внимание на шумы рулевой рейки, там могут стучать втулки. Втулки эти вполне успешно меняются на профильных сервисах, так что при возникновении стуков не стоит бежать за новой рейкой в сборе.

Кузов и электрика

Если чистить — так чистить всё. Например, трапецию дворников, которая без этой операции может выйти из строя раньше срока. Эта процедура у дилера обходится в 8 тысяч.

Часто придётся менять датчики ABS, которые не выдерживают агрессивной среды. Устранение проблемы обойдётся минимум в 7 тысяч за работу с деталями.

Немного странно, но за этот пробег здорово затёрлось лобовое стекло. На нём нет явных трещин и сколов, но ночью ездить будет неприятно. Но опять же есть тут и плюсы: тут нет и никогда не было подогрева стекла, так что стоит оно немного. Например, XYG вместе с установкой обойдется в 8 тысяч.

Чуть не забыли про коррозию. Её тут нет и пока что не предвидится – всё же качество окраски кузовов в этом классе на высоте.

Брать или не брать?

Едва ли это стало сюрпризом для читателя, но содержание большого люксового кроссовера достаточно затратно. Основные риски – это, опять же ожидаемо, дизельная топливная аппаратура, «автомат», раздатка и пневмоподвеска. После 150-200 тысяч пробега совершенно точно придётся вкладываться.

Кстати, следующее поколение в кузове X166 лишено некоторых недостатков предыдущего поколения. Тут и пневмоподвеска более живучая (баллоны прикрыты кожухами), нет полноценной блокировки дифференциала и сопутствующих проблем редуктора и раздатки… Но и стоит эта машина ещё дороже. Если Х164 в отличном состоянии можно купить за 1 400 000 — 1 500 000 рублей, то за Х166 нужно отдать не менее двух миллионов, а в по-хорошему — не менее двух с половиной.

Резюмируя: определённо, смысл в покупке подержанного Х164 есть, но не забудьте держать заначку тысяч в 150-200: она всегда может пригодиться.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Major Expert (Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35, корп.2)

Читайте также: