Как снять ковер лансер 10
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Снятие и установка облицовок салона Mitsubishi Lancer X
1. Подденьте отверткой переднюю облицовку порога.
2. Преодолевая сопротивление пружинных держателей, снимите переднюю облицовку порога, потянув ее вверх.
3. Отверните пластмассовую гайку крепления нижней части облицовки передней стойки кузова Mitsubishi Lancer X.
4. Снимите облицовку.
5. Извлеките заглушку крепления площадки для отдыха левой ноги водителя.
6. Выверните болт крепления площадки и снимите ее.
7. Преодолевая сопротивление держателей, снимите уплотнитель двери.
8. Преодолевая сопротивление держателей, снимите верхнюю облицовку передней стойки кузова.
Примечание:
Верхнее крепление облицовки передней стойки кузова снабжено ограничителем, который необходимо развернуть, чтобы извлечь из гнезда.
9. Аналогично снимите облицовку задней стойки кузова.
10. Снимите заднюю облицовку порога, потянув ее вверх и преодолевая сопротивление пружинных держателей.
11. Потяните на себя, и, преодолевая сопротивление держателей, снимите нижнюю часть облицовки центральной стойки кузова Mitsubishi Lancer X.
12. Выверните нижний болт крепления облицовки центральной стойки кузова.
13. Извлеките заглушку верхнего болта крепления облицовки.
14. Выверните болт крепления верхней части облицовки центральной стойки кузова.
15. Отсоедините верхнюю часть облицовки центральной стойки кузова.
16. Выверните нижний болт крепления ремня безопасности (см. «Замена переднего ремня безопасности», с. 267) и снимите облицовку.
17. Установите облицовки салона Mitsubishi Lancer X и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X
Разборка пола
Всем приветы!
Ну наконец то дошли руки до шумки пола, но я решил разборку и саму шумоизоляцию разделить отдельно. Все таки фото много, и думаю так будет удобнее если кто то решил заняться :)
Ну и саму торпеду я пока снимать не планирую.
По снятию задних сидений я писал в шумке багажника — там ни чего сложного, а вот дальше уже чисто интуитивно, без Гугла, начал разбираться.
Сразу скажу — нам понадобится:
1) отвёртка крестовая
2) головка на 10, 12, 14, 17 (кажется не путаю)
3) желательно набор клипсосъемников — иногда очень полезны (но можно обойтись и плоской отверткой
Первым делом снял бардачок.
Открыв его, справа увидите такой держатель, просто снимаете аккуратно в бок.
После в "верхней" части бордочка увидите такие ограничители. Немного подгибаем и вытаскиваем на себя.
Далее окрываем его до конца вниз и снимаем с "петель".
Вторым этапом снимаем центральный тоннель (кстати по пути можете поменять лампочку подсветки вариатора, тоже есть в бортжурнале)
Раскручиваем два болта на 10 под подлокотником
Панельку с подстаканниками нежно тянем В сторону багажника, как отойдет одна половина, потихоньку тянем вверх/вниз и она нам поддастся.
Снимаем все фишки, парочка кос проводов держится на металлический углах, так же дерганьем снимаются. Ни чего сложного, сломать что то почти не реально, считая что я разбирал этот тонель уже раза 4 и все целое, думаю знак)
Так же посоветую делать фото как что стояло, на всякий случай, лишним не будет.
После откручиваем два шурупа из трех здесь.
Тем же способом что и ранее, стаскиваем верхнюю панельку КПП. Я не стал снимать не полностью, просто убрал в бок.
Далее откручиваем один оставшийся шуруп по центру (где открутили два первых)
И откручиваем ещё два уже у самого прикуривателя.
Будьте аккуратны, не стоит их ронять, малоли в какие места захотят улететь) лучше пять секунд потратить вытащить аккуратно, нежели потом парится искать их.
С тоннелем по факту покончено, тупо так же стаскиваете его, и убираете.
Следующим шагом я решил снять полку, к полу конечно не относится, но решил сразу это делать, так как тоже найду время и ее зашумить.
Просто снимаете клипсы плоской отверткой поддев вверх и вытаскиваете.
Сама полка снимается так же легко, тянется вверх, главное снять панельки боковые на стойках. Так же тянутся аккуратно на себя :) в принципе по снятию полки щас инфу нашел по первому запросу в Гугле, потому в подробности вдаваться не буду.
Снимаем пороги.
Они держатся на клипсах к полу, передние чисто на пластике по бокам.
Что те, что те, тупо тянете аккуратно вверх, придерживая соседний пластик — сломать сложно, но можно.
Далее снимаем передние сиденья.
Поддеваем этот пластик, он закрывает крепящие болты на 14 (надеюсь не обманываю, на память не уверен, но вроде точно).
Просто остегиваете его он рельс сиденья и аккуратно в расскачиваете, внизу он крепится с двух сторон, надо хотя бы с одной так снять.
Открутив все болты, если у вас как и у меня есть подогрев, отрубаете фишки. Опять же, посоветую зафоткать.
После снял ремни, они просто прикручены внизу болтом на 17 (это уже точно)
По пути так же снял панели с боков, просто держатся на клипсах, можно аккуратно стянуть.
Следцющим этапом перешёл к пластику у торпеды.
Тот что по центру, держится на трёх шурупах и клипсах, тянутся очень жёстко, я чуть отгибал и поддевад отверткой, подлезть легко.
Тот пластик что по бокам у дверей снимается просто с клипс, ни чего нового там не увидите.
А вот полножник (под левую ногу) держится на гайте на 12. Заметил что обычная на 10 там не подходит точно)
Ну и снимаем со стороны эти штуки для коврика, мешают снять карпет. И вот честно, не помню какие там, но что то из нашего набора точно) по-моему болты на 10
Ну и собственно все, остаётся снять карпет, не бойтесь сгибать, ему ни чего не будет :)
Так добавочно, не много успел сделать. Пришлось сдирать старый сплен и нормально укатывать вибру 1мм, клееную прошлыми владельцами.
На пол кидать 1мм бред полный, толку ноль. Но я просто решил клеить поверх 3мм шуммоф, и в больших зонах sgm броню 4мм (лютая тема конечно)
В сравнении там где я уже проклеил вибраций стало ноль. А вот там где была 1мм остался значительным металлический призвук при стуке.
Но об этом в следующем посте, его создам через несколько дней, так как сейчас закончить не представляется возможным, да и майские, надо бы шашлыки сделать 😂
По факту на разбор салона ушло примерно полтора часа.
Всем спасибо и побольше времени на любимые дела!
Как снять ковер лансер 10
Поддон двигателя снимаем для замены уплотнения, а также при выполнении ремонтных работ связанных со снятием масляного картера
Для выполнения задания потребуется специальный полусухой герметик MITCUBISHI GENUNE PART MD970389 или его аналог
Подготавливаем автомобиль и устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву
Снимаем защиту картера
Ослабляем затяжку болта крепления компрессора кондиционера к кронштейну на двигателе и вынимаем болт
Выкручиваем три болта крепления кронштейна компрессора кондиционера к блоку цилиндров и снимаем кронштейн с блока цилиндров
Выкручиваем два болта М8
Откручиваем шестнадцать болтов М6
Аккуратно поддеваем масляный картер отверткой и снимаем его с автомобиля
Очищаем от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров
Наносим на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный полусухой герметик MITCUBISHI GENUNE PART MD970389 или его аналог
Валик герметика должен быть диаметром 2,5 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий
Через 15 минут после нанесения герметика устанавливаем масляный картер на блок цилиндров
Вкручиваем болты крепления картера и затягиваем их моментом 7±1,0 Нм
Заливать масло и запускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера. Это время необходимо для высыхания герметика
Заливаем масло в двигатель, запускаем двигатель и проверяем герметичность соединения
Потолок на lancer X
Применяя химические препараты для отмывания жирных следов, грязи и запаха никотина приводит к разьеданию внутренней обшивки автомобиля, дверных вставок. Образования дыр, приводит к решению поменять потолок.
Выбор материала обшивки разнообразен. Ассортимент на Лансер 10 огромен и становится более интереснее, создавая новый интерьера в своей машине своими руками. Кроме смены обшивки, устанавливаем шумоизоляцию.
Обтянуть потолок можно применив материал под названием алькасара, но стоимость очень высокая. Материал имеет несколько цветовых расцветок, большой срок службы по прочности. Выдерживает контакт с химическими веществами без изменения оттенков.
Как снять обшивку потолка у лансера 10
Перед началом работы, необходимо приготовить инструменты для удаления старого материала на потолке автомобиля.
Будем использовать следующие инструменты:
- Канцелярский нож хорошей заточки, желательно новый.
- Ножницы для вырезания по меткам для достижения нужных размеров.
- Средства для обезжиривания мест нанесения клея. Используем ацетон, растворитель, бензин или любую жидкость содержащую спирт.
- Отвёртка крестообразного типа и плоская, набор ключей, гаечный ключ N° 10.
- Оборудование для удаление клипсов и пистонов.
Чтобы разобрать потолок, необходимо начать разбирать и откручивать козырек защищающий от солнца, выкрутив два болта и убрав заглушку с помощью двух плоских отвёрток, просунув и сдавив их, дёргая на себя.
Ручки установленные по краям потолка и сверху над пассажирскими сиденьями. Берем отвёртку, вскрываем заглушки у болтов и откручиваем их. В салоне автомобиля установлены лампочки для освещения и плафоны защищающие их. Защиту лампочек нужно демонтировать. Работа будет проходить с использованием отвёртки крестового типа.
Плафон спереди открывается благодаря ровной отвертки. Передний плафон также называют центральным блоком.
Задний плафон демонтируется выниманием стекла и откручиванием саморезов. Для этого потребуется отвёртка крестового типа или прямого, если шурупы не заводского изготовления.
В автомобиле находятся стойки серых цветов к которым крепятся накладки. Они тоже должны сниматься. На стойках находится четыре накладки, под ними установлены ограничители. Для удаления нужно раскачать или обработать средствами содержащие силикон. Стойки крепятся клипсами, находящиеся в середине. Центральные стойки крепятся болтами.
На потолке сзади расположено два пистона, удалять нужно сьемником, раскачав их. Нужна аккуратность так, как высокая хрупкость материала.
Удаляем накладки, которые установлены на средних стойках. Нужно открутить болты гаечным ключом открыв все заглушки и достать направляющую, которая расположена с левой стороны.
Сам потолок крепится на три болта.
Чтобы вытащить потолок, вынимают задние сидения и демонтируют через 5 дверь. Такой метод применяют для 5 дверных версий(хэтчбек).
Снять потолок на Лансер 10 и натянуть новый, применив материалы, которые создадут новый интерьер и качество обшивки. На демонтаж потолка автовладелец потратит не больше 1 часа. Но работа требует аккуратности в местах крепления ремня безопасности. Повреждение основных частей, повлияет на эксплуатацию автотранспортного средства.
Внимание: в момент снятия обшивки, необходимо следить за целостностью проводки. Разрывы электрических проводов приведут к нарушению работы автомобиля.
Как снять ковер лансер 10
Снятие обшивки пола салона перед водителем и передним пассажиром
Отчет составил Ну, Валера
Тема обсуждения на форуме: Шумоизоляция
1. обязательно отключить подушки безопасности, замок находится в бардачке, поворачивается ( отключается ключом зажигания)
2. затем под сиденьем водителя ( пассажира ) отключаем все разъемы - отсоединяются легко, предварительно нажав на язычки- фиксаторы
3. снимаем, поддев отверткой или как у меня крючком, заглушки болтов крепления кресла
передние заглушки легко снимаются.
а задние сложнее - надо слегка тянуть вверх и отжимать в стороны лепестки заглушек
на левой заглушке видна 1 сломанная скоба- поспешил ( людей насмешил) после сборки заглушка держится на месте и не брякает.
головкой на 14 выворачиваем 4 болта крепления кресла, при этом, опустив вниз спинку кресла убираем подголовник ( в противном случае возникнут сложности с выниманием его из салона) и убираем кресло
фото без кресла см. ниже.
теперь займемся снятием заглушек пола со стороны двери. лаглушка с ремнем вынимается легко , тянув ее вверх, на фотке видны крепления..
накладку дергаем вверх
боковую заглушку дергаем на себя ( в сторону центральной стойки - там одна клипса 9 ломаться также нечему. теперь демонтируем подножку, снимаем заглушку ( легко) ,
головкой на 12 выворачиваем гайку ( внимание- гайка может упасть через пазы подножки во внуть - при разборке не страшно - доберетесь до нее, а вот при обратной сборке осторожнее- упадет - снова будете разбирать). немного покрутив пластмассовую заглушку ( сверху от гайки) дергаем вверх подножку..
убираем клипсу ( в виде елочки) у коробки передачь, держащую ковер
выворачиваем винт
убираем клипсу ( предварительно вытянув сердечник)
поддеваем снизу и дергаем на себя аккуратно
здесь видны посадочные места накладки
отворачиваем гайку боковой накладки
дергаем в сторону центральной стойки кузова там одна клипса- не сломаете
убираем болт, крепящий ковер под педалью газа
весь ковер убираем назад на заднее сиденье- освобождается пространство до пола задних пассажиров
убираем пенопластовую накладку, убираем клипсу, держащую воздуховод, з
атем выводим его из под центрального воздуховода
выворачиваем пластмасовый винт накладки, выводим ее вверх, чтобы не мешала, войлок тоже вверх - все пол голый -шумите, только небольшой совет с боков много делать нельзя, т.к. потом плотно будут одеваться накладки- можно клипсы сломать
ниже показано как надавить вниз при установке накладки порога, обратно легко все собирается
ниже фотки показывают винты , которые необходимо убрать под передним сидением, остальное все тоже самое, только под боковой накладкой коробки передач увидите разъем желтого цвета - придется раъединить для того чтобы убрать белую пенопластовую накладку
на этом я заканчиваю , строго не судите , всем удачи на поворотах жизни.
Если Вам помог данный отчет, поблагодарите автора, поставив плюс ему в репутацию.
Если Вам есть, чем дополнить отчет, пишите в администрацию, через форму Обратной связи.
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.
Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.
Проблемы кузова и ЛКП.
Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.
А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.
Слабые места электрооборудования Лансер 10.
Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.
Надежность двигателей.
Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.
Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.
Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.
Слабые места в трансмиссии.
Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.
Надежность подвески.
Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.
Проблемы рулевого управления.
О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.
Про тормоза.
В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.
Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.
В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:
На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…
Читайте также: