Как снять крыло ауди 100 с3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009Кузовной ремонт
Поиск

замена переднего крыла

И ещё подскажите-с завода крыло в этом месте проклеено мастикой?У меня вроде как так.И надо ли снимать всю накладку порога,или можно частично и отогнуть?
Вот фото что имеем.Крыло отрезал,остался нижний кусок.-

Вроде нет там никакой мастики. Порог пластиковый откручивай (в торце где подкрылок болты под внутреннюю звездочку, внизу под днищем тоже такие болты, и еще открыв водительскую дверь и вынув вставку с алюминиевой полоской в порог - открутить там кучу гаек от кузова, тока не сломай там шпильки, они еще держатся там на тонком металле).

Вот когда порог вниз скинешь - там откроется тебе крепление крыла к переходной вставке.

Инструкция по установке боковых крыльев Ауди А6С45 и Ауди 100 С45

3. Примеряем пластиковые крылья к автомобилю. Корректируем зазор между крылом и дверью.

Если надо подравнять зазор, используем 120 наждачную бумагу.

4. Подготавливаем пластиковые крылья к установке:

Высверливаем отверстия, отмеченные на пластиковом крыле, аналогично железному диаметром 12мм

Вырезаем верхнее крепление крыла (в проеме двери).

Отмечаем и вырезаем места крепления «поворотника»

С внутренней стороны крыла подтачиваем зачистным кругом посадочные места защелок (крепление поворотника к крылу)

Устанавливаем крепление бампера к крылу (отверстия диаметром 4,8 мм под штатные саморезы. Лучше крепить соединением болт-гайка)

Примеряем крепление «реснички»

Подтачиваем посадочное место и резиновый элемент крепления для лучшей установки на место. Закрепляем штатным саморезом.

Примеряем поворотник установив в штатное место.

Отмечаем крепления молдингов к крылу

С помощью бура вырезаем крепление молдингов

С внутренней стороны крыла зачистным кругом подтачиваем толщину для лучшей установки молдингов

Нижний молдинг перед установкой крыла на автомобиль снять. Т.к. устанавливается после крепления крыла к автомобилю.

Для установки повторителя поворота дополнительно высверливаем отверстие, аналогично железному крылу. Устанавливаем повторитель.

5. Устанавливаем крылья на автомобиль.

Зажимаем болт на верхней стороне крыла ближе к стеклу

Зажимаем болт с внутренней стороны крыла на середине стойки ближе к двери. Одновременно регулируя зазор между крылом и дверью. Также регулируем выступание крыла по отношению к двери.

Регулируя уровень выступания верхней части крыла зажимаем штатный саморез в верхней части стойки в проеме двери.

Фиксируем нижнюю часть крыла двумя штатными саморезами одновременно регулируем зазор между крылом и дверью.

Ставим нижний молдинг.

Ставим пластиковую защиту на штатное место, в проем под крыло ближе к стойке.

Подключаем и устанавливаем дополнительный указатель поворота

Ставим защиту на штатное место

Фиксируем переднюю часть крыла штатным болтом к рамному элементу нажимая на крыло по направлению стрелки

Ставим «поворотник» на штатное место.

Фиксируем крыло в нижней передней части крыла соединением болт-гайка.

После чего крепим защиту двумя саморезами.

Зажимаем все болты в верхней части крыла одновременно регулируя зазор между крылом и капотом.

Как Снять Крыло Audi А6 С5

В видео и статье вы увидите подробное описание процесса замены крыла на Audi A6.

Снятие старого крыла

1. Снимите элементы колеса

Для этого потребуется домкрат, ключ от колеса, секрет и булавка. Шпилька используется только для снятия пластиковой крышки. Далее разыграйте секрет и ключ. Вы, наверное, знаете, как его использовать.

После снятия колеса вам понадобится 6-сторонняя отвертка T20 и T25. Чтобы снять подкрылок, открутите 15 болтов, показанных на рисунке.в. Желательно почистить крылья.

2. Снимите фару

Используйте шестигранник Т-25. Установите отвертку с техническим отверстием, она должна войти в винт. Затем открутите два одинаковых верхних болта. Также, чтобы снять фару, вам нужно ослабить бампер, открутив решетки радиатора.

Затем вы посмотрите на болт отвертки T-50. Снятие бампера дает вам возможность снять фару. Тогда можно смело отвинчивать верхнее и нижнее крыльчатые болты.

3. Расстегните коврик

Это необходимо, чтобы удалить только один болт.

Далее откручиваем еще пару болтов.

Видео: Как Снять Крыло Audi А6 С5

Затем вы можете переместить пластиковую часть, которая удерживает порог, и увидеть еще два шестиугольника.

4. Снимите крыло

Перед этим обязательно выключите сигнал поворота, чтобы не оборвать провода. Потяните крыло к себе и немного вверх.

Установка нового крыла

1. Попробуй повесить крыло

Крыло должно упасть на все болты и пазы.

2. Сделайте несколько болтов

Сначала нужно сделать болты, не нужно затягивать. Это необходимо для того, чтобы крыло могло быть установлено в зазорах перед затягиванием. В результате крыло должно иметь небольшой люфт.

3. Откройте крыло

Закройте крышку и осмотрите слоты. Вы можете сразу проверить щели с дверями. Если все линии сходятся и ничего не выпирает, то вы можете затянуть все болты. Еще одним важным моментом является выравнивание крыла с дверью, без ребра.

4. Установить сигнал поворота

Включите свет и подключите провод.

5. Вкрутите вкладыш

Используйте гайки, чтобы затянуть.

6. Затяните остальные винты в обратном порядке.

При установке фары убедитесь, что она установлена правильно и не прилипает. Фары должны выглядеть симметрично.

7. Установите бампер.

Совместите бампер с пазами и болтами. Обратите внимание, что при затягивании необходимо закрепить пластиковый язычок.

С виду все сложилось довольно гладко.

8. Заменить крыло створки

Обратите внимание, что сначала он попадает на защелки, а затем крутится.

9. Закрепить бампер

После установки болтов вы можете установить решетку обратно на защелку.

10. Поставить колесо на

Совместите барабан с болтами перед установкой. Затянуть колесо крест-накрест. Это никогда не должно быть отложено до конца. Затем опустите колесо на землю, но не ставьте на него полный вес. Затем вы можете затянуть болты до конца. Затем вы можете снять домкрат и установить пластиковые болты на болты.

Затянув колесо, снова проверьте все трещины и наличие ненужных болтов. Фара и бампер не должны дрожать.

Audi 100 С3: молодым не понять

Аббревиатура ZZZ, "полная" панель, "утопленные" ручки… Уже выросло несколько поколений, которым эти слова ни о чем не говорят и не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций.

Другое дело люди постарше. Если перечислить все эти параметры в одном предложении, они моментально угадают, о какой машине идет речь. Конечно же, о "сигаре" Audi 100 в кузове С3.

Сейчас, конечно, "сигара" уже не та: годы, сотни тысяч километров и многочисленные нерадивые владельцы превратили большинство экземпляров буквально в груду запчастей. Но если вдруг повезло встретить "живую" машину, вы будете приятно удивлены многими параметрами. Например, качеством сборки салона - если в него не лазали белорусские "спецы", он до сих пор не скрипит и не дребезжит. Также приятно удивляет эргономика: посадка, несмотря на минимум регулировок, очень удобная.

Но на этом приятные открытия не заканчиваются - задние пассажиры также будут весьма сильно удивлены, когда обнаружат, насколько просторна "сигара" сзади. Понятно, что это все же так называемый бизнес-класс, однако далеко не все соразмерные автомобили могут похвастать таким же простором сзади.

А,если передние сидения не сдвигать,до упора вперёд,а снять их совсем,то задним пассажирам вообще можно ноги вперёд вытянуть.

Из багажника, судя по его форме, инженеры тоже "выжали" все возможное, поэтому, несмотря на приземистый силуэт автомобиля, вместительность можно считать более чем достаточной. Ну а тем, кому "маловато будет", можно порекомендовать универсал Avant - он и выглядит потрясающе, и вмещает в себя в разы больше.

С моторами у Audi всегда все было в порядке, но сейчас актуальнее говорить не о плюсах и минусах той или иной модификации, а о том, сколько сотен тысяч километров пробежали эти моторы. Особенно это касается дизелей - легендарный 2,4-литровый, сочетавший в себе экономичность и отличную динамику, наверняка уже на большинстве машин накатал под миллион.

это сигара, предыдущая сотка была "селедкой"

у бати такая была 2,3 автомат авант
ехала как положено
в багажнике можно было смарта перевести

У друга audi v8 1991 года. доволен как слон

p.s. прошу прощения . Не видел просьбы о том чтоб не ломали. Думал это все 4 фото.

В самом верху специально всегда пишу количество фото
В данном случае указано: 11 фото и текст

При чем тут 4 фото? И зачем просьба? Неужели и так непонятно?

11 лет отъездил на 80 b4 1992-го года, только недавно продал.
если бы не соль, которой посыпают зимой дороги, то можно было бы еще ездить лет 5-10.
да, в современных есть климат контроли, ABS, прочие фишечки, но сейчас таких неубиваемых машин, как раньше, уже не делают.

Управляемость у "сигары", если машина исправна и не "нашпигована" китайскими запчастями, вполне "немецкая", то бишь не самая азартная, но при этом позволяющая безопасное перемещение на очень высоких скоростях. Отдельный разговор - Quattro, которая в сочетании с мощным мотором на скользком покрытии выписывает такие пируэты, что ценители до сих пор не могут найти ей адекватную замену. Что, впрочем, можно сказать и о самой Audi 100 C3 - таких "вечных" авто больше не делают…

Как ни странно, но если во время эксплуатации у Audi 100 С3 проявляются фирменные "болячки", это очень даже хорошо. Почему? Да потому что это дает шанс на то, что машина не в конец "уезжена", а цифры на одометре пока не пошли по второму кругу. Сегодня вспоминаем легенду, которая по многим причинам еще долго будет колесить по нашим дорогам.

На Audi 100 С3 устанавливали широкую линейку 4- и 5-цилиндровых бензиновых, а также 5-цилиндровых дизельных двигателей. На всех моторах ГРМ приводится зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км вместе с натяжным роликом. На 5-цилиндровых двигателях также нужно следить за помпой, которая задействуется ремнем ГРМ: из-за ее неисправности может оборвать ремень - последующий ремонт двигателя обеспечен. Наиболее удачным двигателем в плане обслуживания и ресурса считается бензиновый объемом 1,8 л, в системе впрыска которого применен карбюратор. Его поломка, по сути, является самой серьезной проблемой двигателя, но решается покупкой за копейки "бэушного" в рабочем состоянии. Версия с этим мотором хороша еще и тем, что она проще: на 5-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах вместо "вакуумника" применена иная система, в которой один насос работает и на усилитель руля, и на тормоза. Со временем эффективность аккумулятора давления падает - руль становится тугим, а тормоза слабыми, но ремонтом системы, как правило, никто заниматься не хочет, потому что техосмотр можно пройти и так. Поначалу пятицилиндровые бензиновые моторы оснащались механической системой впрыска Bosch K-Jetronic, а более поздние модификации - электромеханической Bosch KE-Jetronic. И хотя электромеханическая система непрерывного распределенного впрыска могла исправно служить 300 тыс. км, найти машину с нормальным пуском и холостыми оборотами, ровной тягой и расходом топлива крайне сложно. Главное слабое место системы - так называемый "паук" (регулятор впрыска), который не подлежит ремонту. Искать "бэушную" деталь можно, но ее может хватить ненадолго, а потому многие переводят систему впрыска на карбюратор. Также 5-цилиндровые двигатели более чувствительны к недостаточному уровню охлаждающей жидкости, а при перегреве в большинстве случаев у них прогорает прокладка головки блока цилиндров. Пятицилиндровые дизели надежны, но их время давно ушло. Топливные насосы изношены и несколько раз восстановлены, длинная головка блока цилиндров боится перегрева. А вызвать его - плевое дело. Ведь большинство владельцев не заморачивается подбором нужного радиатора, а берет то, что дешевле. Самые же доступные радиаторы рассчитаны на бензиновые версии. И хорошо, если продавец вас об этом предупредит. Резистор, который отвечает за малую скорость вентилятора охлаждения у дизелей до 1988 года, установлен за передним бампером на левом лонжероне и тоже обычно не работает. Также на "дизелях" часто откручивается болт крепления шестерни коленвала, с каким бы усилием его ни закручивали. Опытные специалисты сразу ставят его на герметик.

Все Audi 100/200 комплектовались 4- и 5-ступенчатыми механическими, а также 3- и 4-ступенчатыми автоматическими КПП. За исключением возраста и естественного износа, они не имеют каких-либо существенных проблем. Привод сцепления на 4-цилиндровых двигателях до 1987 г.в. и 5-цилиндровых карбюраторных - механический, а на всех 5-цилиндровых моторах с системой распределенного впрыска топлива и 4-цилиндровых, выпущенных после 1988 года, - гидравлический. Механический привод сцепления не нуждается в обслуживании, поскольку имеет самонатягивающийся принцип конструкции, а гидравлический при нечетком или затрудненном включении передач требует удаления воздуха из системы.

Что касается кузова, то полная оцинковка появилась лишь в 1985 году. Хорошей защите металла от "рыжей болезни" также способствовало качественное лакокрасочное покрытие. Многие наружные кузовные панели Audi 100 крепятся не сваркой, а шурупами, что упрощает их замену, однако ввиду того, что машина "отмирает", отыскать на "разборке" нужную деталь все сложнее. Ручки дверей на автомобилях до 1988 года отливали из силумина, который с годами легко ломается, особенно на передних дверях.

Передняя подвеска у всех машин схожа - это стойки McPherson. Шаровая опора всегда меняется только вместе с рычагом. Необходимо это примерно раз в 80 тыс. км. Рычаги на машинах с гидроусилителем руля и без него отличаются. Сайлент-блоков на рычаге три. Зависимая задняя подвеска переднеприводных машин - неубиваемая балка. У полноприводных Quattro - независимая подвеска, которую приходится ремонтировать каждые 50-70 тысяч: менять часть сайлент-блоков (сзади их минимум 10 штук), тяги развала. У Quattro другие амортизаторы, тормозные диски, суппорты, шланги, даже тросы ручного тормоза, и все это на полноприводных машинах изнашивается быстрее.

Мнение владельца Audi 100 C3, 1986 г.в., 2,3 л, МКПП, заявленный пробег 700 тыс. км:

Поклонники марка, любители Audi и так знают, что собой представляет "сигара" - Audi 100 в кузове С3. Это автомобиль-эпоха, который при должном уходе еще сможет поездить. Ну а злопыхателям хотелось бы сказать: в конце мая в Минске состоится слет владельцев Audi Type 44 - приходите и убедитесь в том, что в хороших руках, растущих из правильного места, машина по-прежнему актуальна. Актуальна для Беларуси.

Сложные в обслуживании электромеханические системы впрыска. Дизели боятся перегрева. Сложно найти "кузовщину" для ремонта.

Огромный ресурс. Невысокая стоимость содержания. Хорошая ремонтопригодность.

Наше мнение

Брать? Если "живая", из-под одного владельца, бережливого и нежадного, - брать однозначно. Потому что, несмотря на возраст и пробег, "сигара" при должном уходе способна пробежать еще сотни тысяч километров, не разорив при этом владельца дорогущим ремонтом. К тому же утеря стоимости ей тоже не грозит: хорошая "сигара" всегда будет стоить хороших денег.

Как на Ауди 100 с3 заменить петли двери?

В автомобиле Ауди, как и на большинстве остальных моделей авто, двери держатся на 2 петлях, которые со временем провисают, что приводит к определённым проблемам.

Простая, с виду, процедура по их замене может обернуться масштабными ремонтными работами, с использованием болгарки, дрели, и множества других инструментов.

Чтобы заранее подготовиться к замене петель, следует в теории ознакомиться со всеми нюансами и выяснить возможные проблемы, возникающие в процессе работ.

Как определить неисправность петель

В автомобиле Ауди с петлями может случиться немало неприятностей:

отломиться и выскочить стопор, соединяющие половинки петель;
в результате выработки в петлях появляется зазор, что становится причиной «хождения» двери;
дети часто имеют привычку висеть на дверках автомобиля, что приводит к вытягиванию петель.
вследствие коррозии или удара при аварии болты петель могут выскочить резьбы.

Все эти неисправность приводят к тому, что дверь перекашивает в проёме, появляются проблемы с закрытием дверей (ими приходится сильно хлопать, чтобы они закрылись) либо их открытием — они очень туго ходят, задевая пороги или стойку кузова.

Одновременная неисправность сразу двух петель встречается довольно редко, и обычно страдают только нижние элементы. Это во многом объясняется их расположением — в местах их крепления часто скапливается сырость, в результате которой распространяется коррозия.

Также дискомфорт водителю и пассажирам доставляет пружина, дополнительно служащая фиксатором — она удерживает двери в определённом положении, не позволяя им распахиваться или захлопываться самостоятельно.

Порядок действий при замене петель

Сначала следует пояснить, что петли не взаимозаменяемы — для каждой двери предназначен персональный комплект, и при покупке следует быть предельно внимательным.

Некоторые автолюбители, за неимением запасных частей, устанавливают петли от противоположных дверей, но для этого необходимо расширять штатные отверстия под болты при помощи болгарки или дрели.

Для замены петель на передних дверях Ауди 100 требуется снятие крыльев — других вариантов выкрутить дальний болт с крепления не существует.

Замена происходит в следующей последовательности:

Открывается дверь, затем под её нижнюю часть устанавливается подкладка, во избежание её смещение во время снятия петли.
Далее снимается крыло.
Откручиваются болты крепления на кузове и двери. Нередко в процессе откручивания они ломаются, и приходится при помощи сверла удалять заломы.
Затем на место старых петель устанавливаются новые. Рекомендуется также применять и болты, перед закручиванием смазав их литолом.
На последнем этапе выполняется регулировка, и установка на место крыла.

Если в процессе замены пришлось срезать болты, и во время этого повредилось лакокрасочное покрытие кузова, необходимо зачистить повреждённые места и покрыть в несколько слоёв автоэмалью. Это убережёт металл от появления и распространения ржавчины.

Посмотрите, как сделать ремонт петли водительской двери своими руками в конце следующего видео (с 9:12).

ФОРУМ AUDI 100 & 200

Сгнили арки. Сгнила вверху по аркам только завальцовка и перед колесами подгнили внутренние крылья (или как их там. ).
Задача была - минимум сварки. Не потому что ее нет, а потому что нафиг нужно жечь все подряд. Поэтому часть. хм. операций производилась клепочником. Детали клепались на пушечное сало, т.е. деталь намазывалась с внутренней стороны салом и приклепывалась. Фотки только левой стороны но восстанавливались обе стороны - некогда было фоткать особо. Итак восстановление.

1. Изготовление внутреннего крыла.

2. "Новая" часть арки вырезанная с машины-донора

Вырезалась большая часть крыла с донора, потом развальцовывал, выкидывал остатки внутреннего крыла и потом уже подгонял деталь по размеру выреза на своей машине.

3. Подгонка деталей

После этого разрезы на вновь изготовленных частях внутреннего крыла были заварены и обточены. в развальцованный паз "новой" детали прокладывал жгут автопластилина, устанавливал ремонтную деталь и варил. Т.к. сварка производилась выше места завальцовки то пластилин просто раплавился и залил паз завальцовки. После сварки клещами завальцевал отбортовку.

4. все, типа, готово.

OLD AUDIS NEVER DIE THEY JUST GET FASTER

Если там еще не труха полная а просто отвалилась заводская мастика - зачисти это место щеткой на болгарке от ржавчины, прогрей горелкой (можно и на холодную мазать но это не айс), и прямо по горячему металлу (и что самое интересное прямо по оставшейся ржавчине) поводи бруском пластилина. Сделай слой мм 2-3. Пластилин жирный - в этом месте ржаветь больше не будет. Цена вопроса - 60 руб. упаковка автопластилина.

А, да. если не фанатить (греть примерно град до 50-70) то газовая горелка не повреждает заводское покрытие днища.

alex1_70 писал(а): Если там еще не труха полная а просто отвалилась заводская мастика - зачисти это место щеткой на болгарке от ржавчины, прогрей горелкой (можно и на холодную мазать но это не айс), и прямо по горячему металлу (и что самое интересное прямо по оставшейся ржавчине) поводи бруском пластилина. Сделай слой мм 2-3. Пластилин жирный - в этом месте ржаветь больше не будет. Цена вопроса - 60 руб. упаковка автопластилина.

А, да. если не фанатить (греть примерно град до 50-70) то газовая горелка не повреждает заводское покрытие днища.

Только все таки советую потом нанести тонкий слой мастики. Что бы пыль и мелкие камешки к пластилину не приставали.

Как снять крыло ауди 100 с3

Всем здравствуйте.
Задел во дворе столбик, помял, порвал крыло, купил новое, покрасил, почитал инструкцию в руководстве, и сразу понял, что написана полная чушь и вот решил внести свой вклад в клуб, написать отчет о замене крыла.
сразу же хочу извиниться за большое количество слова "откручиваем" =)
и так, начнем.

"Нас атомной бомбой напугаешь едва ли. " (с) Ленинград
авто: a4 b6, привод передний, 1.8т
меняем переднее правое крыло.
в инструкции написано, что надо снять бампер, и упущены некоторые моменты, мы же бампер снимать не будем=) не царское это дело
поднимаем домкратом автомобиль, снимаем колесо, снимаем подкрылок.

из-под крыла со стороны поворотника вытаскиваем пенопластовую шумоизоляцию (или как ее там =))

дальше за ней видим пластиковую накладку, откручиваем два болта, и снимаем ее

под ней видим крепление крыла к кузову, откручиваем эти два болта

переходим к снятию порога.
открываем дверь, внизу спереди на пороге откручиваем болт

поддеваем и отрываем пластиковую накладку порога, под ней видим по всей длине порога болты, так же порог крепится к кузову болтами снизу.

по незнанию я открутил все, но думаю можно открутить только спереди, что б можно было откинуть переднюю часть порога
под ним видим пластиковый кронштейн, откручиваем болты 1, снимаем кронштейн, потом откручиваем болты 2