Как снять кузов газ 53

Обновлено: 05.07.2024

Как на самосвале ГАЗ-53 «раму винтом загнули»?

Случай, о котором пойдет речь, фактически произошёл с одним из советских практикантов, работавшем водителем на самосвале саранского производства ГАЗ-САЗ-53Б при разгрузке зерна на току. К счастью, люди не пострадали. Досталось только автомобилю.

В те времена прохождение практики на работающем предприятии было делом обычным, Предприятия брали на работу практикантов, обеспечивая своим работникам отпуск в летнее время. В то лето в «Транссельхозтехнике» было несколько практикантов из техникумов и институтов. Некоторые работали слесарями, другие — водителями.

Студент института, назовём его Аркадий, был водителем самосвала перевозившего зерно с поля, от комбайна, на ток, где производили его сушку и готовили к передаче на элеватор. Работа на уборке зерна считалась престижной на селе, так как, несмотря на интенсивный, почти круглосуточный, труд, заработки здесь в разы превышали оплату труда в остальных сельхозработах.

Водители работали по графику работы комбайнёров, а те прекращали работу только в случае дождя или появления предрассветной (в течение нескольких часов перед восходом солнца) росы, ухудшающей обмолот. Тогда процесс прекращался и начинался всеобщий сон. Понятно, что при такой работе человек работает «на автопилоте» и «в запарке» может совершать ошибки.

Так случилось с Аркадием. Он работал вторую неделю в таком ритме. Несмотря на молодой возраст, усталость дала о себе знать около полуночи. Рассказ с его слов. Как обычно, загрузился «под завязку». Взвешивание перед разгрузкой было обязательным, на весах зафиксировали 5353 кг зерна. Запомнил потому, что дважды повторился номер модели автомобиля.

Погнал на ток, благо расстояние не превышало одного километра. Ток — это асфальтированная площадка в виде дороги с уклонами к краям для стока дождевой воды. Уклон на первый взгляд не значительный, но сыграл злую шутку со студентом. Обычно он заезжал поперёк тока, по уклону и разгружался на бок. В этот раз под разгрузку уже заехала машина, нужно было подождать несколько минут, чтобы освободилось место.

Аркадий хотел ещё заскочить в столовую, «заморить червячка», поэтому ждать не стал. Заехал поперёк уклона, сзади стоявшей машины, чтобы разгрузить зерно назад, благо самосвал на три стороны «валит». Вытащил передние пальцы, фиксирующие платформу в транспортном положении. Прыгнул в кабину и включил «подъём».

Не успела передняя часть платформы подняться на уровень верха кабины, как её повело в сторону, и машина стала крениться на бок, поднимая левую сторону. Дверь кабины была открыта, Аркадий инстинктивно встал на подножку, как бы желая уравновесить крен, но нужно было уже выпрыгивать из кабины, чтобы машина не увлекла за собой.

Каким-то чудом успел вытащить ключ из замка зажигания, и выскочил, когда машина стояла на колёсах правой стороны. Самосвал рухнул на бок, зерно высыпалось, сбежался народ, спрашивая, что случилось, одновременно объясняя друг другу ситуацию. Парень стоял обескураженный от инцидента, спровоцированного своими руками. Для выражения своих чувств цензурных слов в его лексиконе не нашлось.

Сложность ситуации состояла ещё в том, что автомобиль был новый, а его водитель, которого заменил Аркадий на уборке, был его соседом. Фактически он попросил студента поработать за него в связи с необходимостью строительства дома. Срок со строителями был оговорен заранее и практикант «подвернулся» кстати. Я думаю, Вы понимаете состояние Аркадия в связи с этим.

Машину поставили на колёса краном, когда утром пришёл на работу крановщик. Платформу предварительно отсоединили. Картина оказалась неприглядной: измято правое крыло и и кронштейн зеркала, но самое главное — левая вилка задней опоры платформы сантиметров на 20 «стояла» выше правой. Платформа «не садится» на своё штатное место из-за перекоса рамы.

Студенту удалось уговорить соседа не держать на него зла. По-соседски иначе нельзя. А вот ездить на автомобиле с перекошенной рамой соседу Аркадия пришлось до списания автомобиля. Разгружался самосвал теперь только на левую сторону.

Самосвалы с трёхсторонней разгрузкой при заднем «свале» рекомендовалось инструкцией разгружать на горизонтальной площадке. Подобная история с самосвалом КАМАЗ-55102 привела к изменению конструкции, исключающей разгрузку назад.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Добрый день, форумчане. Нужен совет знающего человека в области тормозной системы ГАЗ-51-53-66. Для начала объясню ситуацию для полного понимания:-У меня самоделка на базе ГАЗ-53, вакуум выбросил ,тормоза хоть и туже, но меня устраивают. Произошел случай: возил подсолнух с поля и видимо сдавая назад кочерышкой сорвало тормозную трубку.С поля выехал нормально , а вот на спуске перед переездом тормоза пропали. Благодаря Богу не людей ни машин, да и поезда не было. Трубку сделал , а вот насчет усовершенствования тормозной системы в голове крутятся мысли. Если ставить два ГТЦ из ГАЗ-53 это получается объемно и не очень целесообразно а от если переделать тормозную систему на двух контурную путем установки ГТЦ из ГАЗ-66 ? Кто в курсе отзовитесь.

не надо тебе от газ 66-там два цилиндра но они разные-сцепление ф22мм,тормозной много больше-толи 28 толи 32-не суть важно.если хотите двух контурную-ставьте параллельно два цилиндра газ51-52-он сразу с бачком отлитым,такой де вроде и на старой волге был-тоже не суть важно.если самоделка типа трактор то раздельные тормоза даже очень нужная вещь-две педали с возможностью их блокировки.у свояка трактор самодельный на газоновском мосту и стоят два цилиндра сцепления-по одному на сторону.можно и притормозить при буксовании и при повороте помочь можно.но теперь поставил редуктор от шишиги и раздельность стала условная.

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

ГАЗ-69: Установка телескопических амортизаторов от ГАЗ-53 и ГАЗ-24 «Волга»

Этот грузовик был куплен у пожилого мужчины за 10 тысяч рублей. Для полной комплектации воспользовались стихийной свалкой старых авто, найденной в лесу.

Удивительно, но после разборки нескольких автомобилей были собраны все недостающие оригинальные запчасти!

Дальше выполнялись работы в несколько этапов:

полная разборка купленного «газона»;
металлические части кузова и кабины были очищены от ржавчины, покрыты грунтом и покрашены;
куплены и уложены электрические провода;
установлена новая оптика;
покрашены и установлены диски колес;
в заднем мосту заменено масло;
куплен новый двигатель.

В результате проведенных работ из хлама и запасных частей было собрано два «газона». За год машины полностью окупили расходы на реставрацию.

Продление жизни подвески

Приобретение и замена резинометаллических шарниров.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используют с целью перевозки тяжелого груза, то его ходовую поддают существенным и постоянным нагрузкам. Также на

ходовую часть негативно влияет и плохие дороги в стране. Дабы увеличить эксплуатационный срок транспортного средства и защитить главные детали подвески, прежде всего, заменяют резиновые шарниры транспортного средства деталями полиуретанового типа. Для этого необходимо обзавестись:

гаечным ключом;
инструментом для запрессовки;
острым ножом;
пассатижами;
моторным маслом или смазкой.

Превращение №2

А вот еще один случай: внук решил восстановить старый ГАЗ-53, принадлежащий деду. Машина простояла больше 20 лет на одном месте.

Ремонт автомобиля был разделен на следующие стадии:

демонтаж крыльев и кабины;
отсоединение двигателя;
чистка рамы и кузовных деталей от многолетней грязи и ржавчины;
шлифовка и грунтовка плоскостей;
черной автомобильной эмалью была вскрыта рама, колесные диски;
проведен ремонт передней подвески;
заменена тормозная жидкость в системе;
кабина, двери покрашены классическим, всем знакомым оттенком;
куплен новый двигатель, адаптированный к газовому оборудованию.

В процессе сборки кабина оклеена шумоизоляцией. На полное восстановление дедовского «газона» парень потратил 2 месяца.

Своими руками

Самосвалы ГАЗ 53 не является автомобилем из серии «премиум», он трудяга, и предназначен для перевозки грузов. Поэтому тюнинг преимущественно направлен на улучшение его технических характеристик, а не на эффектный внешний вид. Хозяева таких авто вряд ли станут обращаться в автоцентры, и стараются все работы выполнять своими руками.

Выпуск и продажа нового грузовика ГАЗ-53 прекратился еще в 1993 году. Но этот автомобиль настолько глубоко вошел в сердца наших граждан, что хотелось, чтобы выпуск этот не прекращался, а с каждым годом с конвейера выходили все более усовершенствованные модификации ГАЗ-53. Но это уже из разряда фантастики.

Поэтому остается только один вариант усовершенствовать наш с вами любимчик, а именно сделать тюнинг кабины или салона ГАЗ-53.

Как именно это вы будете делать решать вам, главное, чтобы в итоге получился не раскрашенный попугай, потому что так издеваться над народным любимцем, себе во вред, а что-то действительно завораживающее.

Вот, к примеру, взять одну известную передачу, так там из ГАЗ-53 сделали настоящий хаммер, с огромным клиренсом, двумя мостами, четырьмя дверьми вместо двух, с более усовершенствованной подвеской, кузов сделан в американском стиле и многое другое. Вот такому нашему «хаммеру» ГАЗ-53 американцы точно бы завидовали.

Двигатель

В первую очередь тюнинг ГАЗ направлен на усовершенствование силового агрегата. Если «родной» мотор приходит в негодность, не всегда есть смысл его ремонтировать. Хорошим альтернативным вариантом замены является дизель со своими неоспоримыми преимуществами:

Низкий расход топлива газ 53;
Большой срок службы, при нормальной эксплуатации дизельный мотор до капитального ремонта пробегает по 400 и 500 тыс. км;
Простота в обслуживании, необходимо только вовремя менять фильтры и масло. Мотору не нужна диагностика по выявлению неисправных свечей, в/в проводов, коммутатора и трамблера;
Высокий КПД.

Самым популярным для «пятьдесят третьего» стал двигатель Минского моторного завода Д-245 (Д-240, Д-243). Мотор имеет простую конструкцию и приемлемую цену. К тому же, доработок при переустановке не так уж и много.

Процесс установки двигателя Д-245 на грузовик ГАЗ 53

Переварить на раме крепления;
Заменить топливный бак;
Заменить и модернизировать выхлопную систему;
Внести изменения в электропроводку;
Сделать переходник и доработать карданный вал.

Возможна установка мотора иностранного производства, например, от «Мерседеса». Четырехлитровый «немец» еще экономичнее, чем белорусский МТЗ, его расход не превышает 15 литров на 100 км пробега.

Кабина и салон

Кабина ГАЗ 53 сделана из хорошего толстого металла, но со временем ржавеет любая металлическая конструкция. Ее приходится подваривать, перекрашивать. Не всегда кабина подлежит ремонту, часто у нее прогнивают крылья, днище и подножки. Многие владельцы «53-их» устанавливают кабину от модели ГАЗ 3307, и подходит она практически без переделок.

Какие работы предстоит провести?

При выборе вышеприведенных моторов на момент их установки придется провести следующие работы:

Читать дальше: Срок действия удостоверения механика по выпуску автотранспорта

1.Провести переваривание креплений на раме. Для того чтобы можно было надежно закрепить конструкцию ДВС под капотом следует провести изменение подкапотного пространства.

2.Установить иной топливный бак.

3.Изменить выхлопную систему. Придется провести и демонтаж родной выхлопной системы, а также установку новой.

4.Внести некоторые изменения в проводку.

5.Доработать карданный вал и сделать наиболее подходящий переходник.

При рассмотрении того, как еще можно провести доработку этого автомобиля также отметим возможность установки силовых агрегатов от Мерседеса. Следует учитывать тот момент, что предложение от немецкого автопроизводителя еще более экономичный, показатель расхода составляет 15 литров на 100 км пройденного пути.

Технические характеристики

Платформа представляет собой классическую рамную конструкцию для грузовиков. С рассчитанным приводом только на задние колеса. Строение подвески, как спереди, так и сзади полностью рессорное, с гидравлическими амортизаторами спереди, и усиленными рессорами сзади.

Тормозная система на всех колесах барабанная, с гидровакумнными усилителями. Рулевое управление «червячное» с роликом.

Габариты

Длина – 6550 мм
Ширина – 2380 мм
Высота – 2350 мм
Снаряженная масса – 3200 кг
Полная масса – 7850 кг
База, расстояние между передней и задней осью – 3770 мм
Объем багажника – н/д
Объем топливного бака – 105 л
Размер шин – 230/250/270/300/320R508
Дорожный просвет – 265 мм

Двигатель

На большей части модификаций ГАЗ 3307 был установлен бензиновый мотор 4,6 л. с генерируемой мощностью в 119 л.с. В 1998 году, конструкторы представили аналогичный по объему дизельный мотор, однако в серию он так и не попал.

Тип	Объем, см 3	Клапаны	Мощность, л.с. (об./мин.)	Крутящий момент, Н•м (об./мин.)	Топливо	Расход л./100 км.*	До 100 км/ч, с
1	4670	32	119 л.с	124/3200	бензин АИ-80,92	19,6/26,4/18,4	н/д

Расход топлива

Потребление мотора в городском цикле 26,4 литров, расход за городом снижается до 18, 4.

ГАЗ-69: Установка телескопических амортизаторов от ГАЗ-53 и ГАЗ-24 «Волга»

В родном варианте на ГАЗ-69 применялись рычажные амортизаторы. Откуда они брали свою родословную, я не знаю, но подозреваю, что в основе их лежала отработанная конструкция дедушки Форда. К слову сказать, подобные по конструкции амортизаторы ставились и на ГАЗ-51 и на ЗИС-150. Прогресс же не стоит на месте и по отношению к телескопическим амортизаторам ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, ясно стали видны недостатки рычажных амортизаторов ГАЗ-69.
Одна из наиболее частых проблем с амортизаторами ГАЗ-69 — это течь гидравлической жидкости по оси рычага. При потере даже небольшой части жидкости, они практически переставали работать. В начале на небольшом отрезке хода, а затем этот холостой ход увеличивался пропорционально объему потерянной жидкости.

Рычажные амортизаторы ГАЗ-69

Второй проблемой было разбитие втулок вертикальных стоек амортизатора — это проявлялось в гремящем звуке при движении автомобиля. Кроме того, амортизаторы очень неудобно крепились к специальным кронштейнам на раме автомобиля, что сильно затрудняло ремонт. С потерями жидкости научились бороться, делая на передних брызговиках емкости и соединяя их трубками с амортизаторами. Этим достигалось постоянное пополнение гидравлической жидкостью амортизаторов и частично решало проблему.

Тем временем, производство более современных телескопических амортизаторов набирало обороты и они стали появляться в качестве запасных частей. Наступил момент, когда новые амортизаторы начали устанавливать на ГАЗики индивидуально. Такую работу проводил и я.

Для этого, точились оси верхнего и нижнего уха амортизатора, а также шайбы. Они вваривались по месту, взамен старых рычажных амортизаторов.

Нижнюю ось амортизатора приваривали параллельно рессоре к нижнему переднему концу накладки на мост для затяжки рессор, а верхнюю ось, приваривали к поперечине кузова над мостом с расстоянием между осями 200-250 мм. Затем на них закрепляли амортизаторы с использованием втулок ГАЗ-53.

Амортизатор ГАЗ-53

На новых амортизаторах от ГАЗ-53, Козлик вел себя иначе. Особенно, это чувствовалось на гребенке. Зад машины цепко держался за дорогу и не имел никакого желания прыгнуть в сторону.

Появилось понимание того, что за счет более сильных амортизаторов пропали все прыжки, раскачка кузова на волнообразной дороге и на вечно скачущем Козле, стало более приятно ездить по любым дорогам.

Правда, в зимнее время при начале движения замерзшего автомобиля, появлялась определенная дубовость подвески, но после прогрева, все приходило в норму.

С установкой телескопических амортизаторов, автомобиль становился более комфортным в движении, а его ремонт в случае необходимости не доставлял абсолютно никаких неудобств.

С течением времени, проявились признаки неудачного крепления новых амортизаторов. Дело в том, что поперечина над мостом, к которой крепились верхние уши амортизаторов, не отличалась завидной толщиной и поэтому, сдерживая усилия от попеременно меняющейся нагрузки, переломилась.

За все время езды с ГАЗоновскими амортизаторами, такие казусы переживал дважды. В конце концов, после частичного поднятия задней части кузова, усилили и проварили поперечину рамы навсегда.

Передние амортизаторы ГАЗ-69 также подверглись переделке, ведь задние ГАЗоновские никак не подходили. Они были очень длинные и наклонно их никак не получалось разместить.

Вышли тогда из положения за счет задних амортизаторов от ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Для этого на месте рычажного амортизатора делали кронштейн и крепили их туда, а к нижней части накладок на мост точили и приваривали ось нижних амортизаторов. Все резиновые втулки использовали от Волги. С такими переделанными амортизаторами ездили не один год.

Амортизаторы ГАЗ-21

Когда перешли на раму от УАЗ-469 с кронштейнами под телескопические амортизаторы, то отказались от амортизаторов ГАЗ-53. Родные УАЗовские были послабее ГАЗоновских, но вполне достаточными для наших условий.

Сейчас, можно приобрести великое множество амортизаторов под любой ход и любую нагрузку, а в крайнем случае поставить усиленные или более слабые. Раньше, этого выбора попросту не было, поэтому приходилось включать воображение.

Автор: Эдуард Залуцкий

Уделяем внимание оснащению и отделке салона

При изготовлении салона рассматриваемого автомобиля используется толстый металл. Однако он не имеет должной защиты от воздействия повышенной влажности, что определяет быстрое появление ржавчины. Именно поэтому модернизация автомобиля предусматривает выполнение работы по подвариванию и перекрашиванию. Кроме этого ржавчина может появиться на днище, крыльях и подножках. Отметим тот момент, что вместо установленной кабины по заводу довольно часто устанавливают кабину от ГАЗ 3307. При этом переделки будут минимальными. Кроме этого отметим услугу по изготовлению кузова ГАЗ 53. Отметим, что подобная услуга предоставляется исключительно под заказ, стоимость ее довольно высока. Именно поэтому многие решают провести демонтаж старой кабины для ее повторной установки. Можно провести установку новых кресел, которые могут быть взяты с ВАЗ 2107. Это связано с тем, что родные диваны доходят в очень плохом состоянии. Родное рулевое колесо также выглядит плохо, можно установить вариант исполнения от «Жигулей». Также могут быть проведены следующие доработки салона: • Есть возможность установить центральный замок с дистанционным управлением. Подобная доработка возможна путем установки конструкции от другого автомобиля. • Устанавливается плафон от моделей иностранных автопроизводителей. В салоне очень мало света, что делает его дискомфортным. Поэтому следует проводить установку дополнительных источников света. • При желании также можно поставить современную сигнализацию. Салон можно изменить практически до неузнаваемости, все зависит от того, сколько времени и средств на этом можно будет потратить.

Установка более совершенного дизельного мотора

Первое, что придется сделать, это существенно улучшить ранее устанавливаемый мотор. Однако в данном случае отметим, что при плохом техническом состоянии мотора смысла в его модернизации нет, лучше провести установку другого силового агрегата.

Довольно часто вместо штатного бензинового мотора проводят установку дизельного силового агрегата. Они обладают следующими преимуществами:

Как установить самосвальный кузов на газ 3307

Важно! Для рассматриваемого автомобиля больше всего подходят моторы, выпускаемые Минским моторным заводом. Подходят для этого моторы Д-245 и Д-240. Эти варианты исполнения обладают высокой надежностью и простой конструкцией. Кроме этого рассматриваемые конструкции не требуют больших доработок перед установкой на рассматриваемый автомобиль.

Своими руками

Читать дальше: Реле бензонасоса нива шевроле

Двигатель

Процесс установки двигателя Д-245 на грузовик ГАЗ 53

Кабина и салон

Ниже смотрите видео про как обшить кабину газ 53 своими руками и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: HDTVRip

Видео загружено админу от пользователя Агафангел: для срочного просмотра на портале.

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГАЗ-САЗ-3507-01

содержание .. 1 2 3 ..

Данное руководство по эксплуатации включает в себя техническое описание конструкций самосвальных установок автомобилей-самосвалов ГАЗ-САЗ3507-01 и ГАЗ-САЗ-35071, а также основные сведения и рекомендации по эксплуатации и содержит: назначение, предупреждения, правила техники безопасности, технические характеристики, комплект поставки, устройство и принцип работы, маркировка и пломбирование, а также работа на автомобилях-самосвалах, возможные неисправности самосвальной установки и способы их устранения, техническое обслуживание, ремонт самосвальной установки, уход за составными частями самосвальной установки и их текущий ремонт, капитальный ремонт, правила техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей-самосвалов, правила хранения автомобилей-самосвалов, гарантии предприятия-изготовителя, порядок предъявления рекламаций, а также приложения.

Руководство по эксплуатации предназначено для потребителей, знакомых с устройством и эксплуатацией грузовых автомобилей ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309, на специальных шасси которых изготовлены автомобили-самосвалы, и является дополнением к руководству по эксплуатации автомобилей ГАЗ-3307 и ГАЗ3309.

Предприятие постоянно совершенствует конструкцию автомобилей-самосвалов, поэтому в настоящем издании могут быть не отражены отдельные внедренные изменения деталей и узлов.

Конструкция самосвальной установки и настоящее руководство согласованы в необходимом объеме с ОАО «ГАЗ».

Все замечания по конструкции автомобилей-самосвалов, а также предложения по ее усовершенствованию следует направлять по адресу: 430001, Россия, Республика Мордовия, Саранск, ул. Строительная, 11, ОАО «Саранский завод автосамосвалов», конструкторско-технологический отдел.

Рисунок 1 Автомобиль-самосвал с платформой без надставных бортов. Объем платформы -5м3.

ную кабину, расположенную за двигателем, металлическую платформу с шарнирно навешенными боковыми и задним бортами (рисунки 1 и 2), гидравлический подъемный механизм, обеспечивающий трехстороннюю разгрузку, привод на задние

колеса и колесную формулу

Рисунок 2 Автомобиль-самосвал с платформой, на которую установлены надставные борта. Объем платформы – 10 м3.

полного использования грузоподъемности при перевозках навалочных легковесных сельскохозяйственных грузов, которые значительно различаются как по плотности (массе), так и по структуре (измельченная травяная масса, капуста и т.п.), а также для защиты грузов от потерь при транспортировке, автомобильсамосвал, по заказу, может комплектоваться надставными бортами.

содержание .. 1 2 3 ..

Какие работы предстоит провести?

При выборе вышеприведенных моторов на момент их установки придется провести следующие работы:

2.Установить иной топливный бак.

4.Внести некоторые изменения в проводку.

5.Доработать карданный вал и сделать наиболее подходящий переходник.

Тюнинг двигателя

Тюнинг ГАЗа-53 своими руками предполагает улучшение технических характеристик и показателей силового агрегата.

Изменения в программе бортового компьютера. Этот метод поможет синхронизировать работу всех элементов системы двигателя, что позволит повысить уровень производительности.

Монтаж турбины. Это приведет к увеличению объема притока воздуха. Мощность тюнингованного мотора возрастет на 15-25%. Такой метод тюнинговых работ рекомендуется использовать при эксплуатации транспортного средства в условиях бездорожья, на труднопроходимой местности и в горах. Это изменение в системе усилит сцепное устройство и механическую коробку передач.

Замена форсунок. Такой способ позволит улучшить работу системы непосредственного впрыска топливной жидкости в цилиндрические механизмы. Благодаря такой замене снизится уровень токсичности отработанных газов, уменьшится расход дизельного топлива и возрастет мощность силового агрегата.

Замена блока цилиндров и уплотнительных прокладок также позволит увеличить технические показатели мотора и снизить средний расход топлива.

Для того чтобы повысить степень сжатия воздуха, можно установить поршни с большим диаметром или более тонкую прокладку главного блока цилиндров.

Кабина

Кабину сняли с помощью трактора своими силами, а вот чтобы кузов снять пришлось звать фискар. Демонтировали свой родной движок,и осталась лишь голая рама с колесами.

Переднюю балку сняли, задний мост газ 53 тоже, раму вычистили болгаркой, даже не осталось креплений амортизаторов. Рама осталось совсем голой, мы ее оттащили ближе к воротам, так как на днях должны были привезти хорошо сохранившуюся раму от автобуса.

После того как привезли раму, мы быстренько устроили осмотр для выявление ржавчины. В целом все нормально было, рама хорошо сохранилась при эксплуатации, всего лишь чуть-чуть была покрыта ржавчиной, и крепление второго вакума проржавело полностью.

Вакум висел на «соплях», мы этот вакум убрали так как не нужен он был. Мой отец вооружившись железной щеткой за пару часов вычистил раму от ржавчины. Убрали старое крепление бака. На это место решили поставить новый бак.

Нам пришлось резать раму, в интернете нашли видео, что нужно резать на 30 см. Сначала мы болгаркой сдули заклепки крепления траверса крепления заднего фаркопа. Срезав раму на 30 см.,пришлось делать новые дырки, чтобы закрепить траверс. Хорошо, что там было по одной дырке с каждой стороны, и они подошли для наших целей. Закрепив траверс болтами и гайками мы перешли к передней балке.

Изменение трансмиссии и установка новых колес

Довольно часто проводится изменение заднего моста, так как с завода он поставляется с достаточно большим количеством недостатков. Работы по модификации проходят довольно просто, так как Горьковский автозавод проводил усовершенствование ранее устанавливаемых деталей. Именно поэтому для изменения заднего моста можно использовать детали от ГАЗ 3307 – задний мост имеет такую же конструкцию, но имеет другое передаточное число. За счет изменения заднего моста ГАЗ 53 становится более шустрым. Другим способом изменения грузовика можно назвать установку самоблокирующегося заднего моста от ГАЗ 66. Задний мост от данного автомобиля по своим конструктивным особенностям схож с тем, что устанавливается сразу по заводу. Проводится замена и КПП. Можно установить конструкцию от ГАЗ 3309, некоторые народные мастера могут также установить вариант исполнения от ЗИЛ 130. Некоторые также берут резину от машин КАМАЗ и ЗИЛ или тракторов, а затем устанавливают на заднюю ось. Это позволяет существенно повысить проходимость грузовика.

Установка дизельного двигателя на самосвал ГАЗ-53

Мой Газ 53 самосвал 1982 года был куплен в 2004 году за 19500 Руб.

Затея появилась сразу же после покупки, но для установки не было подходящего двигателя. Но в 2009 я приобрел двигатель Д-243 с кпп от газ 53. Двигатель 1993 года купил за 99000руб. Проработавший всего 1 год он несколько лет пролежал в гараже у одного деда. Привезли мы его в 15 Октября 2009 года.

Уделяем внимание оснащению и отделке салона

ГАЗ-3307 | Автор топика: РОМЭН

ГАЗ-3307
ГАЗ-3307 — российский грузовой бортовой карбюраторный автомобиль четвёртого поколения среднетоннажников производства Горьковского автозавода.

Читайте также: