Как снять люк на субару легаси

1 — Стеклянная крышка
2 — Накладка направляющего полоза
3 — Солнцезащитная шторка
4 — Дренажная трубка
5 — Задний кронштейн
6 — Передний кронштейн
7 — Крышка электромотора
8 — Сборка приводного электромотора
9 — Рама

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1 — Стеклянная крышка переднего люка
2 — Стеклянная крышка заднего люка
3 — Солнцезащитная шторка
4 — Рама заднего люка
5 — Рама переднего люка
6 — Дренажная трубка
7 — Накладка

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

А — Дренажные трубки
В — Контактный разъем электропроводки
С — Кронштейны

D — Крепежные болты
Е — Крепежные гайки

1. Откиньте крышку переднего люка в крайнее верхнее положение.
2. Снимите панель переключателей управления функционированием электропривода люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).

3. Выверните два крепежных болта, снимите декоративные колпачки и отдайте две гайки сборки откидывания крышки.

А — Декоративный колпачок крепежной гайки

4. Аккуратно снимите крышку люка.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Полностью закройте крышку заднего люка, солнцезащитную шторку, напротив, откройте.

2. Снимите декоративные колпачки и отдайте крепежные гайки.

А — Декоративный колпачок крепежной гайки

3. Аккуратно снимите крышку люка.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за правильностью посадки крышки.

Отпустите установочные гайки крышки и отрегулируйте высоту положения крышки путем подбора устанавливаемых между крышкой и панелью крыши регулировочных прокладок, - стандартное количество шайб: одна, максимальное допустимое: 2.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше).
4. Отсоедините от рамы дренажную трубку.

5. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки, затем снимите крышку приводного электромотора.

7. Снимите передний и задний кронштейны рамы.

а — Передний кронштейн
b — Задний кронштейн

8. Отдайте крепежные гайки и снимите раму.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше).
4. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

5. Отдайте крепежные болты/гайки, отпустите фиксаторы и снимите раму переднего люка.

А — Болт
В — Гайка
С — Фиксатор

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше).
4. Отсоедините от рамы дренажные трубки.
5. Рассоедините контактный разъем электропроводки привода люка.
6. Снимите кронштейны.
7. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите раму люка.

А — Винты крепления опорного кронштейна электромотора
В — Упоры направляющих полозьев

С — Сборка приводного электромотора

1. Снимите упоры направляющих полозьев.

2. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Выверните винты крепления кронштейна приводного электромотора.
2. Снимите упоры направляющих полозьев, затем снимите сборку приводного электромотора, потянув ее в указанном на иллюстрации направлении.

3. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

2. Подсоедините к солнцезащитной шторке люка динамометр (подложите под крюк измерителя ветошь) и измерьте сопротивление шторки смещению. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (24.5 ± 4.5 Н), проверьте правильность установки компонентов и произведите необходимые исправления.

Cтрагивание шторки с места может происходить с несколько большим сопротивлением, поэтому показания должны сниматься в процессе смещения.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки и плотностью посадки дренажных трубок, - трубка должна натягиваться на штуцер не менее чем на 15 мм.

Приводной электромотор

Снятие

Постарайтесь при извлечении фиксаторов не повредить потолочную обивку!

1. Полностью закройте крышку люка.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите крышку люка (см. выше)

4. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток на направляющей, - в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

5. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
6. Снимите крышку электромотора.
7. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Снимите фонарь освещения багажного отделения.
2. Снимите задние верхние поручни.
3. Снимите верхнюю накладку, основную и верхнюю секции задней боковой панели отделки, а также верхнюю поперечную панель отделки.
4. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья.
5. Извлеките фиксаторы и отогните вниз задний края потолочной обивки.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки и выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

А — Контактный разъем
В — Крепежные винты

Ни в коем случае не вращайте вал снятого электромотора!

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не сдвинуть трос.

2. Проверьте правильность совмещения посадочных меток сборки электромотора.

3. Проверьте правильность совмещения посадочных меток направляющей.
4. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки.

Subaru Legacy Outback 1999-2003 Снятие, обслуживание и установка компонентов верхних люков

1 — Стеклянная крышка 2 — Накладка направляющего полоза 3 — Солнцезащитная шторка 4 — Дренажная трубка 5 — Задний кронштейн 6 — Передний кронштейн 7 — Крышка электромотора 8 — Сборка приводного электромотора 9 — Рама

10 — Обтекатель Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.4

1 — Стеклянная крышка переднего люка 2 — Стеклянная крышка заднего люка 3 — Солнцезащитная шторка 4 — Рама заднего люка 5 — Рама переднего люка 6 — Дренажная трубка 7 — Накладка

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.4

А — Дренажные трубки В — Контактный разъем электропроводки С — Кронштейны

D — Крепежные болты Е — Крепежные гайки

1. Откиньте крышку переднего люка в крайнее верхнее положение. 2. Снимите панель переключателей управления функционированием электропривода люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).

3. Выверните два крепежных болта, снимите декоративные колпачки и отдайте две гайки сборки откидывания крышки. А — Декоративный колпачок крепежной гайки

4. Аккуратно снимите крышку люка.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Полностью закройте крышку заднего люка, солнцезащитную шторку, напротив, откройте.

2. Снимите декоративные колпачки и отдайте крепежные гайки. А — Декоративный колпачок крепежной гайки

3. Аккуратно снимите крышку люка.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за правильностью посадки крышки.

Отпустите установочные гайки крышки и отрегулируйте высоту положения крышки путем подбора устанавливаемых между крышкой и панелью крыши регулировочных прокладок, - стандартное количество шайб: одна, максимальное допустимое: 2.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отсоедините от рамы дренажную трубку.

5. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки, затем снимите крышку приводного электромотора.

7. Снимите передний и задний кронштейны рамы. а — Передний кронштейн b — Задний кронштейн

8. Отдайте крепежные гайки и снимите раму.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

5. Отдайте крепежные болты/гайки, отпустите фиксаторы и снимите раму переднего люка. А — Болт В — Гайка С — Фиксатор

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отсоедините от рамы дренажные трубки. 5. Рассоедините контактный разъем электропроводки привода люка. 6. Снимите кронштейны. 7. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите раму люка.

А — Винты крепления опорного кронштейна электромотора В — Упоры направляющих полозьев

С — Сборка приводного электромотора

1. Снимите упоры направляющих полозьев.

2. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Выверните винты крепления кронштейна приводного электромотора. 2. Снимите упоры направляющих полозьев, затем снимите сборку приводного электромотора, потянув ее в указанном на иллюстрации направлении.

3. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

2. Подсоедините к солнцезащитной шторке люка динамометр (подложите под крюк измерителя ветошь) и измерьте сопротивление шторки смещению. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (24.5 ± 4.5 Н), проверьте правильность установки компонентов и произведите необходимые исправления.

Cтрагивание шторки с места может происходить с несколько большим сопротивлением, поэтому показания должны сниматься в процессе смещения.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки и плотностью посадки дренажных трубок, - трубка должна натягиваться на штуцер не менее чем на 15 мм.

Приводной электромотор Снятие

Постарайтесь при извлечении фиксаторов не повредить потолочную обивку!

1. Полностью закройте крышку люка. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Снимите крышку люка (см. выше)

4. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток на направляющей, - в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

5. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 6. Снимите крышку электромотора. 7. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Снимите фонарь освещения багажного отделения. 2. Снимите задние верхние поручни. 3. Снимите верхнюю накладку, основную и верхнюю секции задней боковой панели отделки, а также верхнюю поперечную панель отделки. 4. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья. 5. Извлеките фиксаторы и отогните вниз задний края потолочной обивки.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки и выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора. А — Контактный разъем В — Крепежные винты

Ни в коем случае не вращайте вал снятого электромотора!

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не сдвинуть трос.

2. Проверьте правильность совмещения посадочных меток сборки электромотора.

3. Проверьте правильность совмещения посадочных меток направляющей. 4. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки.

Сборка переключателей управления функционированием электропривода См. Главу Бортовое электрооборудование.

Как снять люк на субару легаси

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011
Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015

Ну не знаю на счёт ЗАДНЕГО (у меня один), но шторка рукой свободно сдвигается. А вообще я её никогда не закрываю. И на предыдущей три с половиной года проездил не закрывал. Привык чтоб в салоне светло было.

Действительно, должна отдельно двигаться, но почти всегда сблокирована (читай - сломана). Решить можно, для этого необходимо вооружиться чем-то вроде спицы с плоским наконечником, чтобы отжать блокирующие собачки шторки к люку (вверх); делать это необходимо на почти открытом люке. Задвинув шторку назад, закрываем люк, снимаем пластиковые крышки слева и справа от стекла люка и с помощью хороших плоскогубцев и отваги деревенского слесаря по тракторам отламываем эти собачки вместе с кронштейнами и пружинками (они и так сломаны, жалеть их не надо). Собираем все назад, шторка теперь двигается отдельно. Естественно, при открытии люка она уезжает вместе со стеклом назад.

тукх-тук это реле, сам привод молчит - либо мертв, либо разомкнут навсегда термореле (бывает что оно выходит из строя при многократных попытках открыть примерзший люк) - без разборки и дефектовки не помочь.

Попробую на досуге. А какой длины и толщины должна быть спица? Собачки отламывать, которые впереди по краям шторки стоят?

Может кто-нибудь сделать (и выложить тут) фото креплений шторки к этим стержням.

Как открыть субару легаси без ключа

Ну, собственно, заголовок уже о многом говорит.
Приехал на работу, припарковался, выскочил забрать вещи с багажника, задумался, закрыл на сигналку(брелок ношу отдельно в кармане) и ушёл. Ключ, естественно, в 1м положении.
Как на зло за весь день зайти в машину не понадобилось и кинулся я аж поздно вечером ехать домой. Мороз -12. Нажимаю я автозапуск — а мне оттуда тишина. Гляжу на вольтаж — а мне показывает 8 вольт. Странно. Даже в -20 такого небыло. Было как-то 11.9 вольт, но завелась. Ну, думаю, ерунда. Есть крокодилы. Заведу.
Выхожу — с брелка она уже не открывается — нету силы у аккума. Думаю — щас ключом открою — мац-мац по карманам — а ключа нету. И тут я понял, что он в зажигании.

Сразу стали понятны варианты выхода из ситуации:
— второй ключ — в другом городе;
— дать напряжение в сеть — тогда аккмуму хавтит силы открыть двери с брелока;
— оторвать накладку внизу водительского стекла и потыкать там;
— открыть капот;

1. Начал я с открытия капота. Потыкать палочкой — не помогло. Потом пытался открутить 3 болта, которые держат замок — не получилось — слабый набор, который мне дали(хорошим набором бы получилось), но т.к. набора нормального небыло — оставляем эту затею.
Дёргать за трос — не вариант. Он в металлической защите. Я пытался — не пробуйте.
2. Отрываю планку бокового окна. Заглядываю. Вижу 2 тяжки слева и справа. Правая — двигается когда дёргаешь ручку. Левая на месте. Тыкал в неё линейкой, шатал влево-вправо — нифига. Оставляем и эту затею.
3. Принимаю отчаяную попытку — лезу в кашу из соли и ледяной воды под машину — откручиваю защиту, заглядываю снизу вверх и О ЧУДО — мне видно плюсовую клемму.
С помощью какой-то матери накидываю крокодила на плюсовую клемму, минус кидаю на шину, которая от кузова к мотору идёт. Накидываемся на донора — и ВУА-ЛЯ — в машине играет музыка, всё горит, всё светица.
Я радостно достаю брелок и нажимаю кнопки — ничего не происходит. Повисла сигналка (starline a93) брелок откликается, мол нету связи с машиной. Я думал сделать КЗ или как-то досадить аккум, но ничего под рукой небыло, а КЗ побоялся, т.к было включено 1е положение, а до минусовой клеммы небыло возможности дотянуться.
Тут у меня окончательно опустились руки, позвонил другу, что б маршруткой выслал ключ из другого города. Друзья дали машину, поехал я домой стирать вещи и отогреваться.
Через несколько часов приехал ключ, открыл машину, снял с сигналки с помощью потайной кнопки. Брелоки не работали оба(мой и тот 2й, что приехал с запасным комплектом)
Ради интереса дал на стартер, всё потухло и когда отпустил ключ — сигналка перезагрузилась и откликнулись оба брелока. Теперь они работают.
Прикурился, завёл машину.

Итоги: Как же открыть машину?
1. Хороший набор — открутить 3 болта замка капота. Если боитесь такой ситуации — открутите их и смажте :)
Накинете клемму, прикуритесь и откроете сигналкой.
2. Если неохота крутить замок — тогда снимать защиту и снизу накиздывать плюсовую клемму, массу на мотор или кузов- это реально.
3. Позаглядвать, куда ходит левая тяга внутри двери(она отвечает за замок), я уже посмотрел куда ходит — говорить не буду, а то будет не интересно :) И может быть, если надавить её в ту сторону, то она откроется.
+ когда вы подковыриваете планку вы по-умолчанию ломаете фиксатор. Без этого никуда. Её притулить на место можно будет. Но он будет отломан.

Вот такой вот весёлый вечер вышел у меня:) Всем добра

В Субару очень замечательные инженеры, придумали вот как открывать дверь без ключа. Удобно же чертовски — выбежал из дома за забытыми в машине молоком и хлебом (пивасиком и таранью), ключи не взял, подергал за ручку (на умиленье соседям/прохожим и дверка открылась. Ну или пошел купаться — запер ключи и вперед.

Програмировал ручку на GT-B, первым же делом запрограмировал и на 3.0Р. Правда, ожидал небольшой подвох — код надо пятизначный (на третьем поколении четыре, поговаривают, что и на четвертом пре-фейслифте тоже четыре — кто знает, поделитесь информацией). Еще на B13 при открытии двери с ручки срабатывает охранка штатная и начинает адски сигналить :D

По просьбам трудящихся написал что делать:

Для тех, у кого раздается звуковой сигнал при поднятии ручки водительской двери, если сигнала нет, то данная опция отсутствует.

Ручку можно запрограммировать на открытие кодом — комбинация из 4 или 5 цифр, набирается путем поднятия ручки определенное, запрограммированное количество раз.

Перед самим процессом определитесь с кодом, какой вы хотите запрограммировать. Нельзя последовательные комбинации, одни и те же цифры (1234, 1111, 4444 и т.д.)

1. Разблокируйте двери, откройте водительскую дверь

2. Поднимите водительскую ручку и удерживайте ее в течении 6 секунд, пока не раздастся непрерывный звуковой сигнал

3. Пока раздается сигнал нажмите кнопку открытия на ключе (или закрытия, проверял — обе работают в данном случае), звуковой сигнал отключится, система готова к программированию

4. Начните вводить свой выбранный заранее код.
Поднимите ручку нужное количество раз для первой цифры кода -> пауза, раздастся короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для второй цифры -> пауза, короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для третьей цифры -> пауза, короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для четвертой цифры -> после четвертой цифры раздастся прерывистый звуковой сигнал, надо снова ввести все четыре цифры кода для подтверждения -> раздастся долгий звуковой сигнал, программирование завершено.

Например для 2314:

два подъема -> сигнал -> три подъема -> сигнал -> один подъем -> сигнал -> четыре подъема -> прерывистый сигнал -> введите код заново для подтверждения -> долгий сигнал, программирование завершено

Процесс открытия двери такой же, как и во время программирования. Подходите, дергаете ручку -> сигнал -> дергаете ручку -> сигнал -> и т.д, если код введен правильно, то пикает три раза и сим-сим открывается. Если код введен неправильно 5 раз система отключается на 5 минут.

Если поняли, что обсчитались во время набора — отпустите ручку, подождите 5 секунд и начните заново.

В Субару очень замечательные инженеры, придумали вот как открывать дверь без ключа. Удобно же чертовски — выбежал из дома за забытыми в машине молоком и хлебом (пивасиком и таранью), ключи не взял, подергал за ручку (на умиленье соседям/прохожим и дверка открылась. Ну или пошел купаться — запер ключи и вперед.

Програмировал ручку на GT-B, первым же делом запрограмировал и на 3.0R. Правда, ожидал небольшой подвох — код надо пятизначный (на третьем поколении четыре, поговаривают, что и на четвертом пре-фейслифте тоже четыре — кто знает, поделитесь информацией). Еще на B13 при открытии двери с ручки срабатывает охранка штатная и начинает адски сигналить :D

По просьбам трудящихся написал что делать:

Для тех, у кого раздается звуковой сигнал при поднятии ручки водительской двери, если сигнала нет, то данная опция отсутствует.

Ручку можно запрограммировать на открытие кодом — комбинация из 4 или 5 цифр, набирается путем поднятия ручки определенное, запрограммированное количество раз.

Перед самим процессом определитесь с кодом, какой вы хотите запрограммировать. Нельзя последовательные комбинации, одни и те же цифры (1234, 1111, 4444 и т.д.)

1. Разблокируйте двери, откройте водительскую дверь

2. Поднимите водительскую ручку и удерживайте ее в течении 6 секунд, пока не раздастся непрерывный звуковой сигнал

3. Пока раздается сигнал нажмите кнопку открытия на ключе (или закрытия, проверял — обе работают в данном случае), звуковой сигнал отключится, система готова к программированию

4. Начните вводить свой выбранный заранее код.
Поднимите ручку нужное количество раз для первой цифры кода -> пауза, раздастся короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для второй цифры -> пауза, короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для третьей цифры -> пауза, короткий звуковой сигнал -> поднимите ручку нужное количество раз для четвертой цифры -> после четвертой цифры раздастся прерывистый звуковой сигнал, надо снова ввести все четыре цифры кода для подтверждения -> раздастся долгий звуковой сигнал, программирование завершено.

Например для 2314:

два подъема -> сигнал -> три подъема -> сигнал -> один подъем -> сигнал -> четыре подъема -> прерывистый сигнал -> введите код заново для подтверждения -> долгий сигнал, программирование завершено

Важно: на моей BH5 GT-B был четырехзначный, на 3.0R код уже пятизначный — какой у вас поймете в процесс программирования, судя по комментариям у pre-face тоже 4.

Процесс открытия двери такой же, как и во время программирования. Подходите, дергаете ручку -> сигнал -> дергаете ручку -> сигнал -> и т.д, если код введен правильно, то пикает три раза и сим-сим открывается. Если код введен неправильно 5 раз система отключается на 5 минут.

Если поняли, что обсчитались во время набора — отпустите ручку, подождите 5 секунд и начните заново.

Слабые места и основные проблемы Subaru Legacy(BM/BR)

Японская компания Subaru давно известна во всем мире. Она выпускает оригинальные, надежные и высококачественные транспортные средства. Особое место в модельном ряде занимают автомобили Legacy. Дебютировали они достаточно давно. За время своего существенно изменились.

За время эксплуатации владельцы определили ряд слабых мест и недостатков модели. Особенно важно о них знать при выборе подержанного легкового автомобиля. Эта информация позволит избежать ряда проблем при эксплуатации. О минусах и плюсах модели поговорим далее.

Технические характеристики

Достоинства и преимущества Legacy(BM/BR) перед другими авто

1. Хорошая антикоррозийная защита кузова;
2. Отличная управляемость;
3. Механическая и автоматическая коробка передач выхаживает более 200 тысяч км;
4. Надежная ходовка и электрооборудование;
5. Сборка и отделка салона высокого качества. Нет скрипов и других резких звуков, которые доставляют дискомфорт;
6. Система полного привода.

Слабые места Субару Легаси 2009–2015 гг. выпуска

• Кузов;
• Двигатели;
• Трансмиссия;
• Ходовая часть;
• Салон.

Лакокрасочное покрытие достаточно мягкое, поэтому быстро и легко царапается. Получили негативные отзывы и хромированные элементы. Через несколько зим их покрытие облазит, и вид становится не презентабельным. Лобовое стекло плохо переносит перепады температур. Если во время сильных морозов включать обогрев или обдув, то на нем быстро появятся трещины.

Перепад температур плохо сказывается на передней оптике. Часто в противотуманках рассеиватель трескается. При большом пробеге мутнеет оптика. Каждые 100 тысяч км необходимо менять электромотор насоса омывателя фар.

Комплектуется автомобиль только оппозитными моторами двух видов – бензиновыми и дизельными. Самый распространенный первый вариант объемом два литра. За время эксплуатации было определено много его недостатков. Главным стала течь смазки. Устранить проблему поможет замена сальников распредвала и прокладки клапанных крышек. Доставят хлопот иридиевые свечи. Они не только стоят дорого, но и сложно устанавливаются. Единственной приятной новостью является то, что выхаживают не менее 80 тысяч км.

Ухудшение тяги явный признак того, что необходимо чистить дроссельную заслонку. Отечественные зимы негативно сказываются на состоянии радиатора охлаждения. Спустя три – четыре года он может потечь. Замену ремня ГРМ рекомендовано проводить каждые 100 тысяч км.

Еще одной неприятностью станет стук в четвертом цилиндре. Появляется он из-за слабого охлаждения установки и масляного голодания. Сначала неприятный звук возникает только на холодную, позже становится постоянным. Решить проблему поможет капитальный ремонт мотора. Не просто отрегулировать в двигателе объемом 2,0 литра зазоры клапанов, поэтому не советуют устанавливать газобаллонное оборудование.

Во время эксплуатации Субару Легаси 5-го поколения часто возникают проблемы с датчиками детонации и массового расхода воздуха. Они не ремонтопригодны, поэтому меняются на новые.

Мало положительных отзывов получили и силовые установки объемом 2,5 л. У них ненадежная прокладка головки блока цилиндров. Как только она становится непригодной к дальнейшему использованию, велика вероятность попадания в систему охлаждения горячего воздуха. Это приводит к тому, что жидкость быстро нагревается и двигатель закипает. Устранить неполадку можно. Для этого необходимо заменить прокладки, расположенные под обеими головками. Иногда проводят их шлифовку.

Все моторы требовательны к качеству и смазочных материалов и срокам их замены. Если использовать плохие жидкости, то быстро выйдут из строя натяжители и цепь ГРМ. Кроме этого, рекомендуют не экономить и на горючем. Увеличить ресурс силовой установки поможет замена масла каждые 8 тысяч км пробега.

У дизельных агрегатов много слабых мест. Поэтому они редко встречаются на отечественных дорогах. Часто ломается осевой коленчатый вал и появляется люфт. Ремонт обойдется недешево – около 50 тысяч рублей. Недочетом мотора стал и клапан системы рециркуляции отработанных газов. Он начинает зависать.

Проблемы с коробкой передач возникают на больших пробегах или при небрежной эксплуатации японца. После 200 тысяч км появляется нехарактерный звук. Издает его сцепление МКПП. Иногда отказывают в работе вязкостных муфт, которые используются на межосевых дифферинциалах. При этом старт достаточно медленный и создается впечатление, что включен стояночный тормоз. Решение проблемы потребует немаленьких денежных затрат – 60 тысяч рублей.

Слабым местом АКПП являются гидроблок и стальные диски. На их состоянии негативно сказывается резкое начало движения и торможение. После пробега 180 тысяч км, как правило, проводится замена деталей.

Недостатков у ходовки немного. Она, как правило, служит долго и без нареканий. Небольшой ресурс имеют:

• Сайлент-блоки, установленные впереди – 120 тысяч км;
• Стойки переднего стаблизатора – 30 тысяч км;
• Втулки – 80 тысяч км;
• Подшипники и задние амортизаторы – 100 – 130 тысяч км.

Срок службы передних ступичных подшипников напрямую зависит от манеры езды. Лучше не попадать в ямы на большой скорости. В противном случае детали быстро придут в непригодность. При аккуратной езде они служат более 130 тысяч км.

Болячка автомобиля – стук рулевой рейки. Она возникает даже у машин, которые не длительное время эксплуатируются. Что касается тормозной системы, то при резкой манере езды тормозные диски деформируются. Еще на них иногда появляется коррозия. В основном это происходит в том случае, когда авто хранится в условиях повышенной влажности.

В салоне мало недочетов. Главный связан с пластиком. Он окрашен, поэтому на нем быстро появляются царапины. Посторонних шумов, как правило, нет. Их наличие указывает на то, что салон разбирался. При покупке подержанного автомобиля Субару следует обратить на это особое внимание.

На высокой скорости из дверных проемов слышен свист. Это является следствием нестандартной дверной конструкции. Бороться с таким недостатком вряд ли получится, остается только смериться.

Основные недостатки Subaru Legacy 5-го поколения (BM/BR)

1. Отсутствие парктроников;
2. Плохая шумоизоляция;
3. Большой расход бензина, особенно зимой;
4. Низкая посадка;
5. Дорогостоящий ремонт.

Подведём итог.

Subaru Legacy V(BM/BR) – востребованный автомобиль на отечественном рынке. У него презентабельный внешний вид, спортивный нрав и надежные силовые установки. Это отличный вариант подержанной легковой машины. У нее минимум слабых мест, поэтому своим владельцам практически не доставляет хлопот и будит приносить удовольствие от вождения. Главное условие эксплуатации – применение качественного горючего и своевременная замена смазочных материалов.

ВСЯ ПРАВДА О LEGACY

Оппозитные моторы и полноприводная трансмиссия уже успели стать визитной карточкой автомобилей Subaru. И среднеразмерная модель Legacy не исключение. Сегодня рассматриваем автомобили второго поколения, выпускавшиеся в период с 1994 по 2003 год. По сути, речь идет о двух генерациях - до и после 1998 года.

Внешний обзор
Кто не знает этой знаменитой субаровской "фишки" - двери не имеют привычных оконных рамок! С точки зрения эксплуатации никаких проблем это изящное техническое решение не таит: стекла отлично опускаются и поднимаются, не перекашиваясь и не дребезжа, да и зимой к уплотнителям не примерзают, хотя силиконовая смазка не будет лишней. Есть, правда, одно но: иногда, когда дверь закрыта, стекло может полностью и не подняться (его будет останавливать упругий уплотнитель). Проблема решается просто: открыли дверь, подняли стекло, закрыли дверь. Со временем уплотнители "устают" - появляются аэродинамические шумы (как правило, в районе боковых зеркал). Если свист ветра начинает давить на уши, меняйте уплотнитель. На старых машинах герметичностью не радует люк: рассыхается мастика, которая уплотняет направляющие.
Антикоррозийная защита у Legacy - среднего уровня. Поэтому автомобили второго поколения обязательно следует проверять на наличие очагов коррозии. Как правило, рыжая чума начинает свое шествие с арок задних колес (точнее, с их уголков). Если пустить процесс на самотек, через некоторое время под списание пойдет уже все прогнившее крыло. Автомобили, выпущенные после модернизации, ржавеют в одном случае - если имел место некачественный кузовной ремонт.
Нелишним будет проверить и состояние порогов, особенно на моделях Outback, SUS и Baja. Некоторые владельцы ошибочно принимают эти автомобили за внедорожники и гоняют по бездорожью по полной программе. Поврежденные пороги косвенно укажут на подобный режим эксплуатации.
Найти небитый автомобиль, учитывая спортивную репутацию марки, довольно сложно. А уже состоявшиеся владельцы Legacy, совершая скоростные "заезды", должны учитывать, что дороже всего на "разборке" стоит передняя часть. Почему, догадаться нетрудно.

Внутренний обзор
Целиком и полностью интерьер Legacy второго поколения характеризует фраза "скромность украшает". Но это касается только оформления, ведь в части оснащения Subaru всегда была щедра к своим поклонникам. Полный электропакет и климат-контроль не редкость, хотя попадаются (пусть и редко) упрощенные версии, у которых даже передние стекла приходится опускать вручную. Американские Legacy, как правило, оснащены скромнее европейских: у них, к примеру, редко встретишь обогрев сидений. Впрочем, топовое американское исполнение Unlimited производит приятное впечатление. Самое главное - электрооборудование чрезвычайно надежно, отказы крайне редки и, как правило, вызваны банальным окислением контактов. Все вышесказанное касается и модернизированных автомобилей, с той лишь поправкой, что интерьер выполнен в новом стилистическом ключе и выглядит не только современнее, но и солиднее.

Трансмиссия
Наверно, не все знают, что некоторые версии Subaru Legacy имеют привод на одну ось, но подавляющее большинство машин все же полноприводные - именно за это так ценятся автомобили данной марки. Крутящий момент к задним колесам на "механике" и "автомате" передается по-разному. В трансмиссии с ручной коробкой использован межосевой дифференциал, который автоматически блокируется вискомуфтой. Чтобы дорогостоящая (ок. 200 у.е.) вискомуфта оставалась в "здравии", необходимо, чтобы все колеса имели одну размерность и равную степень износа. В 1998 году конструкцию вискомуфты изменили. Как ни странно, это негативно отразилось на долговечности узла: старые машины ездят себе без проблем, а вот новые то и дело просятся в ремонт. По не совсем понятной причине особенно не везет владельцам автомобилей 2002 года выпуска.

Довольно распространенная проблема - износ сцепления. Просто диску приходится работать под нагрузкой (полный привод!), а особенно ему достается на мощных версиях. На машинах старше десяти лет начинает гудеть двухрядный подшипник первичного вала - в этом случае рекомендуется менять оба подшипника первичного вала. На модернизированных машинах отмечен выход из строя подшипников, расположенных в хвостовике коробки. Универсалы Legacy и Outback, укомплектованные механической коробкой передач, оснащены понижающей передачей. Теория гласит: чем меньше деталей - тем лучше. В данном случае практика это подтверждает: коробки без понижающей передачи служат дольше. Некоторые версии оснащались самоблокирующимся задним дифференциалом, а машины для японского рынка - еще и передним.
В "автомате" крутящий момент передается через пакет фрикционов, который срабатывает при поступлении масла - за это отвечает соленоид, расположенный в хвостовике коробки. Довольно распространенная проблема - зависание соленоида в открытом положении, что приводит к постоянному срабатыванию полного привода и, как следствие, повышенной нагрузке на передний дифференциал. А там и до поломки последнего недалеко. Но у "автомата" есть специальный предохранитель, позволяющий коробке перейти на аварийный режим - переднеприводный.

Дороги ли дороги?
Спереди и сзади применена простая и надежная подвеска McPherson: периодической замены требуют разве что пресловутые стойки стабилизатора поперечной устойчивости - все остальное ходит годами. К примеру, передние сайлент-блоки рычагов задней подвески способны прослужить более десяти лет, а гидравлический сайлент-блок рычага передней подвески начинает проситься на замену не раньше, чем через семь лет после начала "трудовой деятельности" (на автомобилях до 1998 г.в.). Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, что также снижает затраты на ремонт. Разве что на автомобилях с кузовом универсал задние амортизаторы имеют чуть меньший ресурс, чем на седанах, - о причинах легко догадаться.
Идиллию нарушает модернизированная версия. С 1998 года сзади устанавливается "многорычажка". Автомобиль стал жестче, но устойчивее, а вот запас прочности подвески уменьшился: срок службы сайлент-блоков меньше, чем на старых машинах, а количество подлежащих замене деталей, наоборот, больше. В итоге стоимость ремонта стремится вверх. Самое слабое место - передний сайлент-блок продольного рычага.
На некоторых автомобилях (обычно до 1998 г.в.) можно встретить пневматическую подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Система вполне надежна, но детали (прежде всего амортизаторы) стоят денег. Как показывает практика, владельцы старых машин предпочитают заменять отслужившую свое "воздушную" подвеску на обычную - так дешевле. Больное место ходовой части - задние ступичные подшипники. Причина - абразив, который со временем проникает в узел из-за коррозии корпуса наружного ШРУСа. Но подшипник стоит недорого, чего нельзя сказать о самом ШРУСе. Фирменный стоимостью около 600 у.е. больно бьет по карману, а "лицензия" в данном случае доверия не внушает, к тому же в продаже имеются лишь полуоси в сборе.
Со временем рулевая рейка изнашивается - наличие люфта легко определить по характерному постукиванию. На ранней стадии помогает регулировка, в запущенных случаях приходится прибегать к ремонту. Утечки масла из системы гидроусилителя вызваны обычно негерметичной прокладкой насоса.
Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные или дисковые. Особых вопросов по ресурсу колодок и дисков не возникает, а то, что на заряженных версиях их износ чуть выше, и так очевидно.

Вердикт "АБw"
Subaru Legacy - достойный выбор ценителя. Но автомобиль в эксплуатации недешевый, и это будущему покупателю нужно понимать. Парадоксально, но факт: машины, выпущенные до 1998 года, в целом надежнее и долговечнее более свежих экземпляров. Впрочем, и модернизированная версия Legacy может стать удачным выбором. Главное - не пожалеть времени и денег на хорошую диагностику перед покупкой. Особо пристальное внимание уделите машинам с мотором 2.5 л и версиям Outback: они наиболее частые гости на специализированных СТО. Наилучший вариант - "европеец" с мотором 2.0 или более мощным 2.2, если удастся найти. Диагностировать и обслуживать машины следует у "субаристов", поскольку нюансов в конструкции хватает, а механики-универсалы о них могут и не знать.
Иван КРИШКЕВИЧ.
Фото автора.

История модели
Второе поколение Legacy стартовало в 1994 году. С технической точки зрения автомобиль не сильно ушел от предшественника, но кузов получил более современный дизайн. Основные двигатели остались прежними: 1,8 л (103 л.с.), 2,0 л (115 л.с.), 2,2 л (126 л.с.), 2.5 DOHC (165 л.с.) и 2.0 Turbo (211-280 л.с.). Базовые версии Legacy могли иметь привод на переднюю ось, все остальные автомобили были полноприводными. В 1997 году на базе универсала Legacy Wagon появился автомобиль повышенной проходимости Legacy Outback. Отличительные особенности этой модели: увеличенный при помощи проставок и оригинальных сайлент-блоков дорожный просвет, развитый внешний "обвес", колеса большей размерности. Год спустя на американском рынке начались продажи седана SUS (Sport Utility Sedan), дизайн и характеристики которого схожи с моделью Outback.
В 1998 году в США, а в 1999-м и в Европе стартовали продажи обновленной версии Legacy. Изменения претерпели не только дизайн и интерьер, но также задняя подвеска: вместо традиционного для Subaru "Макферсона" появилась "многорычажка". Кроме того, автомобиль стали оснащать модернизированными моторами увеличенной мощности: 2.0 (125 л.с.), 2.2 (131 л.с.) и 2.5 SOCH (156 л.с.). В 2000 году Legacy стали комплектовать шестицилиндровым 3,0-литровым мотором мощностью 209-220 л.с., естественно, оппозитным. В 2002 году одновременно с легким рестайлингом на американском рынке был запущен в продажу четырехдверный пикап Baja, созданный на базе универсала Outback. А в 2003 году было представлено новое поколение Legacy

Кстати, о топливе
Атмосферные двигатели без проблем потребляют наш АИ-92, а вот турбомоторам подавай как минимум АИ-95 (лучше все-таки АИ-98). Расход топлива в городском цикле - от 10 л при спокойной езде. В общем, особой экономичностью моторы не славятся. О дизелях в Subaru задумались лишь пару лет назад, поэтому подержанные автомобили, как правило, бензиновые или переведенные на работу на газовом топливе. "Газовых" Legacy хватает, встречаются даже "газотурбинные монстры" - с турбированными моторами, переведенными на газ!

"Американцы" и "европейцы"
Американские версии отличаются от европейских не только внешним видом (оптика, рамка под задний номерной знак, наличие идентификационной таблички на передней панели), но и иной настройкой подвески и уровнем оснащения. Как показывает практика, обычно подержанные "американцы" требуют больше внимания, чем "европейцы".

Технические данные автомобиля Subaru Legacy (1994-1998 г.в.)

Стоимость некоторых запчастей и расходных материалов к Subaru Legacy (2.0 1996 г.в.)*

Читайте также:

  
• Suzuki df 20 проблемы
  
• Схема системы охлаждения пежо боксер
  
• Мазда фамилия полный привод как работает
  
• Замена бокового зеркала на ниве 2131
  
• Замена масла в мкпп киа спортейдж 2