Как снять маховик на камазе

Обновлено: 05.07.2024

Замена и ремонт сцепления КАМАЗ

Чтобы заменить сцепление собственными силами, потребуются помощники для снятия КПП.

Порядок проведения работ:

Выкрутить гайки крепежа, снять кардан, пневматический гидроусилитель, освободить стартер от крепления.
Снять трубки для понижающего редуктора, а также рычаг передач.
Взять домкрат.
Установить домкрат под поддон мотора, приподнять мотор.
Снять заднюю траверсу, а также распорную тягу.
Освободить кронштейн от крепления.
Закрепить таль и натянуть.
Снять боковые подушки двигателя. Выкрутить элементы крепежа КПП к мотору.
С помощью тали отодвинуть коробку передач от мотора, пока не выйдет первичный вал, затем снять её.

Как снять корзину сцепления

Ремонт корзины сцепления КАМАЗ своими руками подразумевает её снятие. Она включает маховик, нажимной диск и защитный кожух. Ведомой частью служат диски из стали, гасящие вибрации.

Ремонт корзины сцепления КАМАЗ требует её предварительного снятия. Для этого нужно ввернуть в нажимной диск 4 болта и вдавить диск в кожух. С помощью пассатижей следует аккуратно отжать усики на стопорных шайбах, потом снять элементы, с помощью которых кожух крепится к маховику, затем снять по очереди диски и кожух сцепления.

Перед тем, как осуществлять ремонт сцепления КАМАЗ и снятие корзины сцепления, необходимо с помощью керна отметить расположение корзины и маховика.

Снятие дисков сцепления

Замена диска сцепления КАМАЗ требует его снятия. КАМАЗ имеет фрикционное 2-дисковое сцепление, нажимные пружины и устройство для придания автоматическим путём среднему ведущему диску среднего положения.

Выполняя снятие маховика, необходимо учитывать специфику его конструкции: ведущий средний диск установлен в пазы маховика, которые расположены по окружности этого диска. Чтобы обеспечить отведение тепла в сцеплении и его вентиляцию, диск в своём «теле» имеет отверстия, которые разделяют рёбра (шипы). В этих шипах имеется рычаг, который регулирует позицию ведущего среднего диска. И нажимной, и ведущий средний диски находятся на шипах в пазах, расположенных в маховике.

Другая сторона диска имеет выступы, которые предназначены для нажимных пружин. Следует запомнить очерёдность их размещения. Ведомый диск включает ступицу, пружину, заклёпку, накладки, гаситель крутящих колебаний. У ступицы с диском отсутствует жёсткая связка, есть лишь 8 пружин. Пространство между ведомыми и ведущими дисками является местом расположения отжимных пружин, а также регулировочного болта промежуточного диска.

Сборка деталей и их замена

Установка и замена двухдискового сцепления на КАМАЗе является несложным процессом. Часто встречающиеся виды повреждений ведомого и нажимного дисков - трещины на их поверхностях, на накладках, износ колец и накладок, искривление диска, ухудшение крепления ступицы, повреждения заклёпок, задиры на дисковых поверхностях. Замена отработанных прокладок новыми требует снятий старых заклёпок. Ставшие негодными диски тоже необходимо заменить.

Не каждому владельцу автомобиля известно, как правильно ставить на КАМАЗ диски сцепления. Есть определённый порядок действий.

Первый из ведомых дисков устанавливается длинным концом его ступицы к мотору, а второй - этим же концом к коробке передач. До затяжки корзины диски нужно сбалансировать.

По ходу износа накладок на ведомых дисках, а также их замены, следует выполнять регулировку привода сцепления, а также свободного хода муфты.

Как ремонтировать сцепление КАМАЗ

Ремонт цилиндра сцепления КАМАЗ следует проводить после того, как устранена проблема с герметичностью ПГУ и его прокачкой.

После завершения прокачки следует нажать педаль сцепления, завернуть клапан, выпускающий воздух, до отказа, а затем снять с головки этого клапана шланг и надеть колпачок для защиты.

Затем устанавливается правильный уровень жидкости внутри главного цилиндра. Ремонт главного цилиндра сцепления КАМАЗ и замена главного цилиндра сцепления КАМАЗ подразумевают эту операцию в качестве обязательной. Тормозную жидкость, выпущенную из гидросистемы во время прокачки, можно использовать снова после её отстоя и дальнейшей фильтрации. Качество выполнения прокачки определяют по величине хода толкателя пневматического гидроусилителя.

Нужно проверить наличие конденсата внутри силового цилиндра пневматического гидроусилителя. Чтобы слить конденсат, нужно отвернуть пробку алюминиевого корпуса пневматического гидроусилителя. Чтобы полностью слить, следует легко нажать на сцепление (педаль).

Минимум раз в 3 года следует осуществлять промывание метанолом либо тормозной жидкостью гидросистемы в приводе сцепления, разбирать главный цилиндр и пневматический гидроусилитель, а также заливать свежую тормозную жидкость.

Как снять маховик на камазе

В мануалах написано,что использовать крепеж по другому разу НИЗЯ Токмо новое!,старое.уже вытянулось и стало хрупким, после сертифицированной 2 метровой трубы превышающей Момент затяжки для
болтов крепления маховика к фланцу коленчатого вала 13,5-15.0кгс.м
Так, что ОТКРУЧИВАЙ и при затяжке используй Динамометрическую трубу

И тебе просто певезло Маховик после проточки надо БАЛАНСИРОВАТЬ Это -убирает излишнюю вибрацию двигателя и не напрягает подшипники коленчатого вала,к тому же(при исправных других системах)
работает,как гироскоп-стабилизатор на наших дорогах.

булс каков вопрос таков ответ.

ответы просто отпад. я так красиво ответить не могу

Последний раз редактировалось Иван 24 сен 2011 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Извечный спор, как правильно. как нужно. и как можно.

Может и можно балансировать вал и маховик по отдельности, но, памятуя их обороты и степени точности станков, хотелось бы вместе. А так. У кого как получается. Вибрация, это такая хрень, к которой привыкаешь и не замечаешь. А стаканчик кофе можно и в руках подержать. По науке поршни с шатунами надо вывешивать и выводить в ноль. По жизни этим мало кто заморачивается. Пишут буржуи в мануалах, что болты с головы один раз закручиваются, но мы-то грамотные, что это за болт такой, одноразовый? А потом удивляемся, что мотор после нашего вмешательства как-то не так звучит. Вы не подумайте, я и сам такой, просто мысли вслух.

Но пытаться стремиться к идеалу никогда не будет лишним, особенно если для этого не так много усилий приложить надо.

По теме. Больше всего понравился совет про динамометрический ключ. Как-то от него спокойствием веет. Ну и болты промазать по резьбе и под головкой. Для равного усилия. А чем мазать, мазутой или герметиком резьбы, решать ТС.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей.
Эрих Мария Ремарк

Если интересует теория,то прочти.По жизни все предпологают,что все отбалансировано на эталонный вал."Фиксатор" резьбы очень полезная опция,цвет синий и не наш.

Home Марка авто Системы ЗИЛ-5301 Двигатель Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Зил – 5301 (Бычок) - Двигатель
24.05.10 00:44

Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку.

Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив,

Рис. 3-28. Станок мод. 40У-314 для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:

1 - прибор для определения места дисбаланса; 2 - измерительная линейка для определения дисбаланса; 3 - уровень; 4 - стрелка для определения угла поворота лимба; 5 - лимб; 6 - оправка для статической балансировки шкива коленчатого вала; 7 - балансируемый шкив; 8, 9 и 10 - оправки для статической балансировки соответственно маховика, нажимного и ведомого дисков сцепления

dv59Рис. 3-27. Выпрессовка переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:

а - винтового; б - ударного; 1 - захваты; 2 - держатель захватов: 3 - упор;5 - направляющий вал; 6 - рукоятка:

7 - подшипник; 8 – маховик коленчатый вал, нажимной и ведомый диски сцепления), надо проводить на станках мод. МС-

970 или ПБМ-4. Менее точная статическая балансировка этих деталей производится на станках мод. 40У-314 (рис. 3-28).

Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатуннопоршневую группу на шатунной шейке.

Балансировочный груз (рис.3-29) состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами, изготовленными из стали 40Х (ГОСТ 4543-71), с

твердостью 35. 40 НРСэ.

Наружная и внутренняя поверхности определенных диаметров и торцы груза окончательно обрабатываются после соединения полуколец болтами.

Внутренний диаметр груза равен О^2! мм, где О – диаметр шатунной шейки.

Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняется по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируется статически на оправке с точностью 2 г см так,
чтобы центр тяжести груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.Масса грузов для балансировки коленчатого вала без пробок, с маховиком и сцеплением в сборе для шатунных шеек номинальных и ремонтных размеров подбирается в соответствии с рекомендациями ОГКПО ММЗ.

Ведомый диск сцепления в сборе балансируется относительно боковых поверхностей шлиц ступицы при установке одного - трех грузиков (рис. 3-30), которые крепятся к диску усиками. После их отгибки обеспечивается неподвижность соединения. Остаточный дисбаланс - не более 25 г см.

Балансировочные грузики изготавливаются из листовой стали 08 толщиной 2,0 мм и массой 12 г; толщиной 1,2 мм и массой 7,5 г.

Диск нажимной сцепления с кожухом в сборе балансируется относительно рабочей поверхности нажимного диска и двух диаметрально расположенных отверстий крепления кожуха к маховику, сверлением отверстий диаметром 13,8 мм в бобышках под пружинами на глубину не более 23 мм. Между опорными поверхностями диска и кожуха расстояние должно быть 9,8 ±0,1 мм при допуске непараллельности этих поверхностей 0,03 мм. Остаточный дисбаланс должен быть не более 0,5 Н-см.

После балансировки установочные отверстия метятся. При любой повторной установке по тем же отверстиям дисбаланс должен быть не более 90 г-см.Коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе балансируется относительно крайних коренных' шеек при сверлении отверстий диаметром 15 мм (на глубину не более15 мм, при расстоянии между ними не менее 5 мм) на расстоянии 184 мм от оси вала в незакрытых кожухом сцепления сегментах рабочей поверхности маховика или при сверлении

Рис. 3-29. Балансировочный груз, устанавливаемый на шатунные шейки коленчатого вала: 1 - разъемный груз в сборе; 2 - полукольцо груза;3 - болт крепления полуколец: 4 - риска (метка) размером 0,3 х10 мм,нанесенная на наружной поверхности обоих полуколец

Рис. 3-30. Балансировочный грузик,устанавливаемый на ведомом диске сцепления: 1 - грузик; 2 - расположение балансировочных грузиков на диске;

8 - размер по толщине, подбираемый при балансировке

Остаточный дисбаланс на каждом конце вала - не более 350 г-мм. После балансировки обезличивание деталей не допускается.

Если необходимо заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, то перед снятием маховика с вала его следует выпрессовать с помощью винтового съемника мод. И 803.16.000 (рис. 3-27,а) или, сняв маховик, выпрессовать подшипник с помощью ударного съемника мод. 2476 (рис. 3-27,6). Установив захваты на торцы колец подшипника, их раздвигают резьбовым упором 3,
Остаточный дисбаланс со стороны сцепления (маховика) должен быть не более 70г-см.

Перед балансировкой на каждую шатунную шейку одевается груз, а ведомый диск сцепления центрируется относительно внутреннего диаметра подшипника на фланце коленчатого вала с помощью первичного вала коробки передач или специальной оправки.

ctr61t00001В табл. 3-4 приведены основные монтажные сопряжения кривошипно-шатунного механизма.

Картер сцепления. Картер сцепления отлит из чугуна. Лапы задних опор дизеля выполнены литыми вместе с картером сцепления.

Поверхности картера, сопрягаемые с блоком цилиндров и с коробкой передач, могут иметь допуск плоскостности 0,15 мм.

Высота опорных лап картера должна быть в пределах 69,26. 70,00 мм. Износ опорных лап по высоте допускается до 64 мм. Диаметр отверстий для болтов задней опоры дизеля должен быть в пределах 20,00. 20,28 мм. При большем износе допускается развертывание
отверстий и установка втулок. Допуск параллельности торцовых поверхностей картеров, сопрягаемых с блоком дизеля и коробкой передач, составляет 0,05 мм на длине 100 мм.

Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия, центрирующего коробку передач, составляет 0,15 мм.

Картер сцепления монтируется на блок с помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока. При замене картер сцепления размещается на центрирующих штифтах и закрепляется болтами, момент затяжки - 80. 100 Н-м.Соосность отверстия, по которому центрируется коробка передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала проверяется после установки коленчатого вала (рис. 3-31).Проверка ведется с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала.
< Предыдущая Следующая >

Ремонт двигателя (часть первая)

До истечения гарантийного срока не разбирайте двигатель (не снимайте головки цилиндров, масляный картер, не нарушайте пломбы топливного насоса высокого давления и не разбирайте его), в противном случае утрачивается право на гарантийный ремонт двигателя. При необходимости допускается заменять топливопроводы высокого и низкого давления, шланги, фильтры очистки масла, топлива и воздуха, водяной насос, вентилятор, выключатель гидромуфты, внешние крепежные детали, впускные воздухопроводы и выпускные коллекторы, водосборные трубы, форсунки, штанги толкателей, турбокомпрессоры;

Для разборки рекомендуется использовать поворотный стенд Р-770, на котором двигатель имеет возможность поворачиваться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

Перед установкой двигателя на стенд снимите масляный фильтр с теплообменником, вентилятор, выпускные коллекторы, кронштейны передних опор, стартер;

трущиеся поверхности деталей, кроме оговоренных особо, при сборке смазывайте моторным маслом;

при креплении деталей посредством резьбовых соединений, кроме указанных в тексте особо, обеспечьте момент затяжки согласно приложению 9;

неметаллические прокладки для удобства сборки, при необходимости, ставьте с нанесением на одну из сопрягаемых деталей консистентной смазки. Следите, чтобы прокладки равномерно прилегали к сопрягаемым поверхностям, были плотно зажаты и не выступали за контур сопряженных поверхностей;

при установке резиновые уплотнительные кольца и заходные фаски сопрягаемых деталей смазывайте консистентной смазкой;

не подгибайте шпильки при надевании на них деталей.

Рекомендации по снятию, установке и дефектовке деталей и узлов двигателя.

Для снятия шестерни привода топливного насоса в сборе с валом:

-выверните четыре болта крепления компрессора и снимите компрессор;

-выверните три болта крепления насоса гидроусилителя руля и снимите насос;

-ослабьте затяжку стяжного болта 10 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателя 740.13-260) или 6 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателей 740.11-240 и 740.14-300).

-снимите корпус заднего подшипника в сборе с манжетой;

-снимите шестерню привода топливного насоса высокого давления в сборе с валом (рис. Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с вапом ).

При сборке совместите метки на торцах шестерни привода и шестерни распределительного вала.

Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с валом

Для снятия гильзы цилиндра съемником 801.05.000 (рис. Снятие гильзы цилиндров съемником ) сложите захват вдоль винта 1 и в таком виде вставьте его внутрь гильзы.

Зацепив захват за нижний торец гильзы 5, установите его перпендикулярно винту, после этого установите опоры 4 в отверстие на привалочной плоскости блока и, вращая рукоятку 2, выверните винт до полного снятия гильзы.

Снятие гильзы цилиндров съемником: 1 - винт; 2 - рукоятка; 3 - корпус; 4 - опора; 5 - гильза; 6 - захват.

Для снятия картера маховика:

-снимите компрессор (см. выше);

-снимите насос гидроусилителя руля (см. выше);

-выверните три болта и снимите рым задний;

-снимите скобы крепления трубки отвода топлива от форсунок;

-выверните болт крепления масляного щупа;

-выверните болты крепления маховика и монтажными болтами с резьбой М8 (рис. Снятие маховика монтажными болтами );

Снятие маховика монтажными болтами

-выверните болты крепления картера маховика, снимите картер.

При установке картера маховика, для предохранения манжеты уплотнения хвостовика коленчатого вала, используйте оправку (рис. Оправка манжеты для установки картера маховика) : при этом манжету обильно смажьте моторным маслом.

Оправка манжеты для установки картера маховика

Для ремонта коленчатого вала, блока и шатуна предусмотрено семь ремонтных размеров вкладышей (см. приложения 1 и 2). Обозначение вкладышей нанесено на его тыльной стороне.

Для снятия и разборки шатунно-поришевой группы:

-снимите головку цилиндра (см. «Механизм газораспределения»);

-удалите нагар с верхнего пояса гильзы;

-снимите крышку нижней головки шатуна съемником (рис . Снятие съемником нижн е й головки шатуна );

-извлеките поршень в сборе с шатуном из цилиндра;

-снимите поршневые кольца приспособлением (рис. Снятие поршневых колец съемником И801.08.000);

-выньте стопорные кольца из бобышек поршня щипцами И801.23.000;

-нагрейте поршень в масляной ванне до температуры 80 - 100°С;

-выньте поршневой палец.

При сборке и установке шатунно-поришевой группы:

-компрессионные кольца устанавливайте конической поверхностью (с клеймом ВЕРХ) к днищу поршня, на двигателях 740.13-260 и 740.14-300 верхнее кольцо устанавливается так, чтобы внутренняя выборка была расположена со стороны днища;

-маслосъемные кольца устанавливайте так: сначала встаньте в канавку пружинный расширитель, затем наденьте маслосъемное кольцо таким образом, чтобы стык расширителя находился диаметрально противоположно замку кольца; смежные кольца направьте замками в противоположные стороны;

Снятие съемником нижнем головки шатуна

Снятие поршневых колец съемником И801.08.000: 1 - поршень; 2 - кольцо; 3 - съемник

-поршень и шатун при сборке устанавливайте так, чтобы выточки А под клапаны в днище поршня и паз В в шатуне под замковый ус вкладыша были на одной стороне (см. рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров ):

-не запрессовывайте палец в холодный поршень;

-при установке поршня в цилиндр предварительно вставьте его в обойму И801.00.000 (см рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров );

-индекс, выбитый на днище поршня, должен быть одинаковым с индексом, выбитым на торце гильзы, если не было замены поршня. Выточки под клапаны на днище поршня смести те в сторону развала блока цилиндров. Клейма спаренности из цифр на шатуне и крышке шатуна должны быть одинаковыми.

Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров: 1 - поршень; 2 - обойма И801.00.01; 3 - гильза цилиндра

Для снятия коленчатого вала демонтируйте:

-шатунно-поршневую группу (см. выше);

-переднюю крышку блока с гидромуфтой в сборе;

-масляный насос с маслозаборником в сборе;

-крышки коренных опор;

-снимите коленчатый вал подъемником или талями, зацепив латунными крюками за первую и четвертую шатунные шейки.

При установке коленчатого вала на двигатель: совместите метки на шестернях привода агрегатов;

-обеспечьте соответствие размеров вкладышей размерам шеек вала;

-установите полукольца упорного подшипника так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала (см. рис. Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала );

-проследите за совпадением номеров крышек коренных подшипников с порядковыми номерами опор на блоке цилиндров (см. рис. Установка крышек коренных опор )

-номера начинаются от переднего торца;

-болты крепления крышек коренных подшипников и стяжные болты блока затягивайте в такой последовательности:

1 Очистите от грязи резьбу в отверстиях блока и на болтах, смажьте моторным маслом резьбу на болтах, избыток масла удалите.

2. Установите по посадочным поверхностям плотно, без перекоса крышки коренных подшипников.

3. Вверните с установкой шайб 16x3 болты M16 крепления крышек, обеспечив предварительный момент затяжки 95-120 Н.м (9,6 - 12 кгс.м).

Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала: 1 - полукольцо; А - канавка.

4. Затяните окончательно болты крепления крышек, обеспечив момент затяжки 275-295 Н.м (28 - 30 кгс.м)

5. Вверните и затяните стяжные болты блока, обеспечив момент затяжки 147-167 Н.м (15-17 кгс.м). При затяжке болтов динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа. По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.

Установка крышек коренных опор: 1 - порядковый номер на крышке коренной опоры

Примечание: В переходный период освоения выпуска в составе двигателя может быть использован блок цилиндров с привертными направляющими толкателей, с втулками распределительного вала увеличенной размерности, без увеличенных маслоканалов, с моментами затяжки болтов крепления крышек коронных подшипников:

-предварительная затяжка - 95-120 Н.м (9,6-12 кгс.м);

-окончательная затяжка - 206-230 Н.м (21-23.5 кгс.м);

-стяжные болты затягиваются моментом 81-91 Н.м (8.2-9.2 кгс.м).

Для разборки и сборки коленчатого вала:

снимите передний и задний противовесы, а также ведущую шестерню коленчатого вала и шестерню привода масляного насоса съемником И801.01.000. Для снятия шестерни коленчатого вала и заднего противовеса лапы захватов 1 (см. рис. Сн ятне шестерни и заднего противовеса коленчатого вала съемником ) заведите за край шестерни противовеса и зафиксируйте стопорами 5. Винт 3 через наконечник 2 уприте в торец коленчатого вала и, вращая рукоятку 6, вверните винт 3 в траверсу 4 до полного снятия шестерни.

Для снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала (рис. Снятие шестерни и заднего противовеса коленвала. ) на наконечник 3 установите наконечник 2 и снимите шестерню аналогично снятию шестерни коленчатого вала;

Снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала: 1 - захват; 2 - наконечник; 3 - винт; 4 - траверса; 5 - стопор: 6 - рукоятка.

-перед сборкой очистите маслоподводящие отверстия от отложений;

-промойте вал и продуйте каналы сжатым воздухом;

Примечание: при применении нового коленчатого вала необходимо вывернуть ввертыш, промыть вал, продуть каналы сжатым воздухом.

Сборку коленчатого вала производите в обратной последовательности, перед напрессовкой на коленчатый вал передний противовес, шестерню привода масляного насоса, задний противовес и ведущую шестерню коленчатого вала нагревайте до температуры 105 °С.

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, мм

Для снятия головки цилиндра при замене, а также устранения неисправностей клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы:

-слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя:

-выверните болты крепления выпускного коллектора и снимите коллектор;

-выверните из снимаемой головки болты крепления впускного воздухопровода и водосборной трубы,

-ослабьте крепления этих же болтов на других головках с целью получения необходимого зазора для снятия *;

* Для снятия головок цилиндров правого ряда предварительно снимите с двигателя компрессор.

-снимите соединительный патрубок впускных воздухопроводов;

-отсоедините от головки все трубопроводы и защитите их полости от попадания пыли и грязи;

-снимите форсунку, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий, крышку головки цилиндра, стойки вместе с коромыслами и штанги;

-ослабьте болты крепления головки цилиндра, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке (рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра ), затем выверните их;

-снимите головку цилиндра с двигателя.

Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра

При установке головки цилиндра обратите внимание на правильность монтажа прокладок. Болты крепления головки цилиндра затяните в три приема в последовательности, указанной на рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра . После затяжки болтов проверьте и, если необходимо, отрегулируйте тепловые зазоры между клапана ми и коромыслами.

Для разборки и сборки клапанного механизма приспособлением И801.06.000 (см. рис. Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06. 000 ):

-установите на основание головку блока цилиндров так, чтобы штифты вошли в штифтовые отверстия головки;

-вращая вороток 2, вверните винт 1 и тарелкой 3 отожмите пружины клапанов;

-снимите сухари и втулки;

-выверните винт 1 из траверсы, снимите тарелку и пружины клапанов;

-выньте впускной и выпускной клапаны.

Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06.000: 1 - винт; 2 - вороток; 3 - тарелка; 4 - штифт.

Размеры клапанов приведены в табл. «Клапаны».

При сборке клапанного механизма стержни клапанов смажьте дизельным маслом.

Размеры клапанов: А - длина направляющей; В - высота седла; Д - диаметр отверстия под седло; Д 1 | - диаметр тарелки; Д 2 - диаметр седла; Д 3 - диаметр стержня; Д 4 - внутренний диаметр направляющей; Д 5 - наружный диаметр направляющей; Д 6 - диаметр отверстия под направляющую; а - угол фаски седла; у - угол фаски клапана.

Для притирки клапанов:

-разберите клапанный механизм, как описано выше:

-приготовьте пасту из 1.5 частей (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0.5 части дизельного топлива. Перед применением притирочную пасту перемешайте (микропорошок способен осаждаться):

-нанесите на фаску седла клапана тонкий равномерный слой насты, смажьте стержень клапана моторным маслом. Притирку производите возвратно-вращательным движением клапана дрелью с присоской или приспособлением. Нажимая клапан, поверните его на 1/3 оборота, затем на 1/4 оборота в обратном направлении. Не притирайте клапаны круговыми движениями. Притирку продолжайте до появления на фасках клапана и седла равномерного матового пояска шириной не менее 1.5 мм (рис. Расположение матового пояска на седле клапана);

Регулировка двухдискового сцепления Камаз

Не правильная регулировка сцепления на автомобиле Камаз. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП

Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

Дополнительные регулировки

Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

Вытаскиваю направляющие маховика с коленвала Камаз и подготовочка к сборке!

Форсунку - жиклер можно и самому сделать, если нет в продаже!

Жека у меня токои вопрос ты в каком городе проживаешь

Здравствуй Евгений, не по теме, подскажи чего плохо сбрасывает воздух тормозной кран, поменял 3 шт.и не как не могу дать ладу, с ручника растормажует быстро, а вод с придали тормоза долго?

@Жека Салтовский спасибо

Ооо, по воздуху это канал 8 атмосфер, Я не силен в нем )

Эта форсуночка в коленвале для смазки валика привода гидромуфты, что бы на нём и на шлицевой втулке, а так же в самой гидромуфты не сжирало шлицы.

Жека можна твой номер

Жека сними как поставить делитель.есть коробас с делителем и больше ничего.как там воздух.как кнопка

Есть видос где-то

по новостям показывали)))) ТВОЕГО КЛИЕНТА ЗАДЕРЖАЛИ С ДРОВАМИ И БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

@Жека Салтовский Автомобиль с древесиной с места происшествия изъяли и направили в Киевский отдел полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Происхождение, порода деревьев и сумма материального ущерба устанавливаются.

Блок наверно после 90 года

Жека я сколько смотрю и задаюсь вопросу. Откуда ты так научился всему, вроде молодой еще.

Крутишь, смотришь, запоминаешь, анализируешь, случаев же разных очень много, потом хоч не хоч научишься!

Всё как в России

Всем привет ребятки. Как не странно палец вверх не глядя. За труды, усердие и за хорошее настроение.

Жека привет, для борьбы с осами необходимо взять боклажки из под пива или воды 1,5 л или 2 л и намешать сладенькой водички можно добавить немного дрожжей. Подождать что бы это все начало бродить и тогда ставь открытую боклагу возле винограда. Осы залетают вовнутрь и топятся в это жидкости. или так thclips.com/video/kQXtZ6PWYNI/วีดีโอ.html

Этот вал Ураловский. В нем, возможно, и не должен стоять жиклер в торце.

Тоже верно, надо мануал найти!

Зачем ящики варить ,есть-же канистры

Как раз таким хейтерам норм в челюсть дать и перестанет хейтить если живой останется)

Жека подними Яну зарплату , то он один там за всех работает

Куму с днём рождения, здоровья ей

Жека привет, у знакомого есть камаз самосвал, колено 6го ремонта на нем работал бешеный водила и не убил. Уже 4 года

Тёска привет,куда делась Алина?

Недавно приходили, но не снимал сильно, в Грузию летала.

Привет парни вы красавцы.яну пора зарплату поднимать

@Сергей Михайлов Спасибо )

@Жека Салтовский видео как всегда огонь

Молодец, не спорю )

@Жека Салтовский жека яж шучу но молодец ян стараеться

И цену за работу тогда)

Привет, информация к размышлению, по поводу обломышей, привариваю сначала шайбу с большими полями и отверстием как обломыш или чуть больше у шайбы не большая толщина но широкая полка есть место для манёвра, потом привариваю большую гайку чтобы внутри хорошо проплавить и заплавить внутрянку и главное прогреть обломыш , тк гайка большая внутри хорошо варить, немного жду пока обломыш прогреется и расшириться и поливаю водой , пару ударов по гайке, жидкий ключ и раскачка.Не плохие экстракторы для резьбовых обломышей получаются из клапанов- отрезаешь тарелку посредствам резака и молотка оттягиваешь шток на квадрат под конус с другой стороны привариваешь гайку - отверстие- вбиваешь и вращаешь, удачи.

@Жека СалтовскийМелочёвку некогда да и не знаю надо ли , а большое понемногу снимаю , сейчас кузов доварил попробую смонтировать.

Привет, познавательно, а чего ты не снимешь это все, всем бы интересно было? )

Как снять маховик на камазе

булс каков вопрос таков ответ.

ответы просто отпад. я так красиво ответить не могу

Последний раз редактировалось Иван 24 сен 2011 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Извечный спор, как правильно. как нужно. и как можно.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.

Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив,

Рис. 3-28. Станок мод. 40У-314 для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:

dv59Рис. 3-27. Выпрессовка переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:

а - винтового; б - ударного; 1 - захваты; 2 - держатель захватов: 3 - упор;5 - направляющий вал; 6 - рукоятка:

970 или ПБМ-4. Менее точная статическая балансировка этих деталей производится на станках мод. 40У-314 (рис. 3-28).

твердостью 35. 40 НРСэ.

Внутренний диаметр груза равен О^2! мм, где О – диаметр шатунной шейки.

8 - размер по толщине, подбираемый при балансировке

ctr61t00001В табл. 3-4 приведены основные монтажные сопряжения кривошипно-шатунного механизма.

Читайте также: