Как снять молдинг на крыше хонда цивик 4д

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

✅Подготовка к покраске.Часть 1.Снятие молдингов крыши, дверей, подкапотки, боковых зеркал, дверных ручек.

После покупки машины, я работал на Малярке.Посмотрев в каком состоянии лкп и кузов в целом, принял решение перекрасить всю, кроме внутрянки.Сроки были очень короткие, 10 дней было у меня на разбор, подготовку, покраску и сбор.Работать приходилось часов по 14 в сутки, не меньше.Сроки такие исходя из того что компания переезжала в другое место .80% работы сделал сам, в остальных 20 помог напарник.Погода была уже не очень, 20е числа октября…что маленько тоже повлияло на работу.Это больше относилось к сушке.
Ну эт ладно))
✅Начал разбор с подкапотки, снял решетку радиатора, молдинги на крыльях, дворники, и пластик под дворниками(с ним посмелее, тянем ⬆️ вверх)

✅Затем перешёл на молдинги крыши, про их информации практически не было, попробую поподробнее описать.
Начинаем от начала молдинга со стороны дворников, приподнимаем край и первая клипса легко выходит в бок, далее посложнее, и аккуратнее

Нажимаем на клипсы (красные стрелочки и тянем ⬆️ вверх) и так до конца лобового.

Затем молдинг тянем не много на себя в сторону фар, всего то на пару см

На самой крыше вроде 3 клипсы и снимается молдинг следующим образом,
Край ближний к себе вверх приподнимаем и затем толкаем от себя.
Стрелочками отметил

Вот ещё фотка как снять сами клипсы
Приподнимаем ограничителем тонким предметом и по направлению толкаем

✅Молдинги дверей.
С каждой стороны стоят заглушки с фиксаторами, и 50% -70% задубели от времени, и они ломаются, как и вышло у меня с парочкой.

Вытащили, если не вытащили, тянем крепко вверх и молдинг в руках 💪, обратно он тоже встанет нормально и будет хорошо держаться не смотря на то что, как минимум одна заглушка сломана

Что касается нижних молдингов дверей, с внутренней стороны они держатся на крепких клипсах, их я смог отщелкнуть только пасатижами, смотрите не поломайте все клипсы

✅Дверные ручки и зеркала
Зеркала держатся на 3х болтах, откручиваются доступно с внутренней стороны, предварительно освободив проводку .
Дверные ручки, держатся на двух болтах с внутренней стороны и двух фиксирующих пластинах.
Сперва надо отсоединить тягу, идти будет тяжело, я использовал клипсодер

Затем скидываем резиновые заглушки чтобы получить доступ к одному из болтов, и откручиваем

Затем второй болт

Убираем пластины металический
И уже с наружней стороны поддеваем и тянем ручку на себя

✅Подкрылки, тоже снимаем, все на клипсах))
✅Передний и Задний Бампера
Передний держится в районе решетки радиатора на клипсах, на крыльях фиксируется, но могут быть и саморезы с внутренней стороны колеса, и по центру тоже тупо фиксируется.Оттягиваем от крыльев и тянем спереди бампер на себя.
Задний держится крепится также, только ещё 2 болта под шестигранник держат его на уровне задних фонарей, если открыть багажник они видны сразу, и так же на себя.

✅Мойка
Вымываем очень тщательно, меньше грязи

меньше косяков в подготовке.Будет не приятно если песчинки будут попадать под Абразив и наделают рисок))

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

Крышка подлокотника Honda Civic 4d: стоит ли брать запчасти в Китае?

Сегодня обзор предмета не электротехнического характера. Речь пойдет о крышке подлокотника автомобиля Honda Civic 4D. В той комплектации машины, на которой я езжу, обивка салона велюровая и в местах интенсивной эксплуатации порядком вытерлась.

Крышку можно снять и поменять обивку самостоятельно, если есть где купить качественные материалы или обратиться к услугам специализированных ателье, если не напугает ценник на их услуги.

Третий вариант – это покупка готовой крышки в далекой восточной стране. На странице товара указано, что крышка подходит на модель Honda Civic 4D 2006-2011гг. выпуска, и может быть бежевого, серого и черного цвета.

Курьер принес простую транспортировочную картонную коробку. Дополнительно от перипетий дороги крышка был защищена пакетом из пупырки.

Внешний вид не вызывает отторжения. Сделано аккуратно, все обводы и формы визуально совпадают с родным подлокотником. Да, это не оригинал, но и цена другая. Пластиковый каркас подлокотника обтянут искусственной кожей с характерным рисунком. Неприятного запаха от конструкции нет. Под искусственной кожей, видимо, проложен слой поролона – подлокотник мягкий, но слой поролона не глубокий, чрезмерной мягкости нет.

На каркасе материал закреплен скобами, что в отличии от штатного подлокотника лучше так, как родной мало того, что истерся, так еще и с одного края ткань из под крышки вылезла.

Крышка подлокотника крепится к остальной части шестью саморезами. На фото четыре посадочных места видны хорошо, а два справа немного прикрыты обивкой, но в процессе установки это не мешало.

Длина крышки 33,5 мм, ширина в районе 17 мм.

Для того, чтобы снять крышку подлокотника нужно разобрать чуть не весть подлокотник так, как два самореза в средней части спрятаны и без вандализма не обойтись.

Во избежание этого сначала нужно выкрутить два самореза и снять пластиковую панель на нижней части подлокотника. В нижней части, ближе к петле подлокотника она вставляется в пазы и после удаления двух саморезов легко снимается.

Здесь же виден вылезший край обивки.

Четыре самореза (красные стрелки) крепления крышки видны хорошо (два внизу уже мною удалены), а для того чтобы добраться до двух средних нужно в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении крышки (перемещается по салазкам – синие стрелки) нужно выкрутить еще четыре самореза.

После этого крышка отходит от остальной части конструкции, но не снимается так, как соединена с механизмом зубчатой рейкой.

Чтобы снять крышку можно вынуть шплинт, но можно этого и не делать – уже в этом положении открывается нормальный доступ к саморезам в средней части крышки.

Последние фото делал уже при сборке, увлекшись процессом разборкb, но последовательность отражена верно.

Сняв родную крышку можно сравнить ее с новой.

Незначительные отличия есть по высоте и в задней части крышки, не влияющие на функционал.

Посадочные места под саморезы полностью совпали, а крепление обивки от производителя авто вызвало недоумение – обивка просто обернута на каркас и придавливается к остальной части конструкции, потому и вылезла со временем.

В штатном исполнении между каркасом крышки и обивкой вставлена подушка из пенки, но опять же не крепится ни как, положили друг на друга и завернули в обивку.

Сборку подлокотника провел в обратном порядке уже быстрее). Новая крышка встала ровно на положенное место, без зазоров, перекосов, скрипа и люфта.

В целом получилось неплохо. Небольшая разница в высоте не чувствуется, без залысин и потертостей интерьер стал выглядеть лучше. Летом, наверное, рука будет потеть, но есть кондиционер.

Старую крышку при случае отвезу в специализированное ателье. Опять же, если ценник на замену обивки будет вменяемый. Пока буду ездить с обозреваемой, но, как говорят; «Нет ничего более постоянного, чем временное явление».

Отделка дверей полиуретановыми молдингами

Дизайн – это первое на что обращают внимание водители при покупке новой машины. Он создается за счет линий кузова, оптики, форм стекол, а также дополнительных элементов, к которым можно отнести наклейки, индивидуальную раскраску, дефлекторы или молдинги. Последние являются важным элементом автомобиля, и они не только сказываются на его внешнем виде, но и имеют функциональное значение. Несмотря на это, многие водители решают снять молдинги с двери автомобиля по той или иной причине. В рамках данной статьи мы расскажем, как это сделать, чтобы не повредить корпус машины, а также, как установить молдинг на дверь, если он был снят ранее.

Зачем нужны молдинги на дверях автомобиля?

Как уже было сказано выше, молдинг является деталью, которая гармонично вписывается в дизайн машины. Однако с эстетической точки зрения может показаться, что его нахождение на двери надумано, и цельный кусок металла на его месте смотрелся бы лучше. Несмотря на это, любая современная машина имеет молдинг на дверях, а то и не один, и на это есть ряд причин.
В зависимости от расположения на корпусе, меняется роль молдинга в конструкции автомобиля:

Нижний молдинг. Наименее заметным и наиболее полезным является нижний молдинг на двери автомобиля. Он получил наибольшее распространение, и в продаже сложно найти автомобиль, на котором бы нижняя часть двери не имела подобного навесного элемента. Главная задача нижнего молдинга – это защита лакокрасочного покрытия автомобильной двери от камней, песка и различного мусора, который отлетает от дорожного полотна в машину при движении.
Средний молдинг. Когда данный элемент конструкции располагается близко к середине двери, это наиболее заметно, и производители автомобилей стараются максимально гармонично вписать его в общий дизайн кузова машины. Подобный молдинг необходим, чтобы защитить дверь машины от сколов и царапин, которые могут быть получены на парковке. Если дверь встретит препятствие при открытии, велик шанс, что она ударится об него молдингом. При этом если на парковке соседний автомобиль широко раскроет дверь, то произойдет аналогичная ситуация, и накладка примет удар на себя.
Высокий молдинг. Он располагается не на двери автомобиля, а по бокам крыши. Его цель – предотвращение попадания в салон автомобиля капель дождевой воды при открытой двери. Полностью защитить салон от проникновения дождевых капель высокий молдинг не способен, но, как показывает практика, с его применением жидкость в салон попадает в меньших объемах.

Статья в тему: Актуатор турбины: принцип работы и настройка
Как можно видеть, молдинг на автомобиле необходим, чтобы исключить риск повреждения лакокрасочного покрытия машины и других неприятных ситуаций. При желании водитель его может снять самостоятельно для замены или временно, но навсегда избавляться от него производители машин крайне не рекомендуют.

iSnail › Blog › Как я менял тканевые вставки в дверях на кожзам

Сразу прошу прощение за дилетантское изложение — моя натура заставляет меня лезть вечно в незнакомые дебри, занимаясь вещами, о которых я не имею ни малейшего представление. Как-то получается, что никакие предварительные знания мне не помогают, и всё, что у меня всё-таки получается, получается только на основе набитых шишек и опыта.

Итак, появилось у меня желание поменять тканевые вставки на дверях в машине. Нет, не просто так: когда я ставил себе электростеклоподъёмники от другой машины, вместе с ними пришлось сменить и обшивки дверей на подходящие. Сами обшивки были на 4 с минусом, но вот ткань была заметно затёрта, причём неравномерно, а на водительской ещё присутствовали следы неудачно упавшего пепла от сигареты.

И тогда я начал думать, на что же поменять обивку. В какое-то время видел на авито в продаже короллу, дверные вставки в которой были заменены чёрным перфорированным кожзамом, что и стало отправной точкой в моём плане. Далее поиск магазина. Оказалось, такими материалами в розницу никто особо торговать не желает. Тем не менее, был один магазин, который продаёт всё, что душе угодно в розницу вплоть до одной штучки и до одного погонного метра. Прямо на месте я подобрал себе перфорированный кожзам, однако не чёрного цвета, а цвета, почти совпадающего с цветом самих обшивок дверей и, прикинув размеры, взял ровно один метр, чего хватило даже с небольшим запасом.

Дальше снятие дверной карты для работы дома.

Дверная обшивка в моей машине, по сути, формованная ДСП, сверху на которую натянут кожзам поверх тонкого слоя поролона. В тканевой вставке поверх этого бутерброда идёт ещё один слой поролона и слой синтетической ткани. У меня был выбор, снимать все 4 слоя и клеить, по сути, на голую ДСП либо же снять только ткань с поролоном, однако тут оказалось не всё просто.

Когда я оторвал ткань и попытался убрать поролон, оказалось, что это сложно. Так как я особо ничего не терял (на худший случай у меня было материала с запасом), я сначала попытался клеить поверх остатков поролона. Кстати, идея оказалась хреновой. Но возвращаясь чуть назад…

Ладно, выкройка есть, обшивка с ошмётками поролона тоже. Клей я решил брать не аэрозольный, а жидкий мебельный — у него банально и времени на коррекцию больше и распыла на всё вокруг не будет. Но вот чем наносить клей? Пошёл в магазин, купил валик. Конечно, это было фейлом.

В итоге пришлось брать кисточку. Результат был чуть лучше. Однако, поролон создавал неровность и смотрелось всё очень грустно. Решено было его ободрать.

В общем, обдирал скальпелем и корщёткой. Дёшево и сердито. Разумеется, всё клеилось уже лучше. Но неидеально — это сказывалось на том, что части материала, находящиеся под натягом, отклеивались. Приходилось идти на разные ухищрения. И только сделав три двери, на четвёртой я перешёл на химичискую очистку — растворитель В-646 и от поролона ни следа. Как же жаль, что я в начале до этого не додумался (пробовал ацетон, но результата почти не было).

В процессе приклеивания тоже было много вопросов, ответы на которые я получал только методом проб и ошибок. Первым вопросом было, а сколько клея нужно, чтобы было достаточно, но чтобы он не высох слишком рано. В итоге получалась неприятная вещь — клей проступал через перфорацию.

Сначала ужас, что же делать. Поначалу оттиралось Уайт-спиритом, потом я понял, что можно не париться и оттереть тупо пальцем, скатав клей в шарик, и вообще без следов. Но всё равно, отмерять нужное количество клея я научился на третьей и четвёртой обшивках.

Другим вопросом было, как начинать клеить, чтобы без складок можно было растягивать материал на сложную поверхность. С каждой обшивкой я пробовал разные варианты, и идеальным вышел только последний. А идеально качественно проклеить “дно”, то есть самую углублённую полоску, а от неё уже плясать на углы, а затем к краям. И именно отсутствие натяга в “дне” было сделано только на последней водительской обшивке, на остальных именно это место постоянно отклеивалось и приходилось подклеивать по-новой и иначе изголяться.

Затем наступал момент, когда нужно натянуть самый рельефный участок. Поначалу я пытался натягивать его фрагментами. Из-за этого выходило не совсем то, что я хотел — совсем неравномерный рисунок из-за неравномерного растяжения. Начиная со второй обшивки я взял гибкую линейку, натягивал сразу обеими руками, фиксировал всеми пальцами, которыми мог, а чтобы всё приклеилось, проводил от центра к краю той самой линейкой, продавливая края в углубления по периметру, и держал минуту. Материал натягивается равномерно, сразу загибается и хорошо держится.

Вначале, когда не получалось нормально загнуть, я просто пользовался обрезками для уплотнения в проблемных местах по контуру. Начиная со второй обшивки я решил проблему проще — правильным и равномерным натягом, а если слишком много обрезал (так, что уже не загнуть), просто отклеивал пару сантиметров и переклеивал с чуть большим натягом — на глаз практически не заметно, а лишних 2мм материала получить легко.

В следующих обивках я уже почувствовал себя увереннее — пока с одной стороны клей сохнет, с другой стороны я только его наношу. Когда этот сохнет — с первой стороны уже подрезаю края и загибаю внутрь. Получился довольно производительный конвейер.

Последний штрих — прорезание отверстий под ручки и кнопки стеклоподъёмников. Канцелярский нож и 2 минуты времени.

Начал я с задних дверей, потом была передняя пассажирская, и только после — водительская. Конечно, набравшись опыта, я от и до делал работу спокойно и уверенно, уже на удивление нигде не накосячив. И клей не подтекал и ничего от натяга не отклеивалось, всё ровно и красиво.

Результат, как он выглядит в салоне, можно посмотреть в соответствующей записи, а эта запись окончена; благодарю осиливших её до конца. Не бойтесь начинать чего-то новое, это всегда интересно.

Добавлено почти через год:

То, как я сделал обшивки, оказалось не самым лучшим вариантом и надо всеми четырьмя обшивками в течение почти года пришлось провести работу над ошибками. Главной проблемой оказался, очевидно, не смытый на первых порах поролон — от него вставки начали отклеиваться уже через пару месяцев. Сначала я пытался подклеивать суперклеем через перфорацию, от чего на одной двери пришлось переделать всё полностью сначала ибо результат вышел ещё хуже.

Второй проблемой был сам клей. Как ни странно, мой мебельный клей был не рассчитан на то, что ткань где-то будет под натяжением. Разумеется, там он просто отходил.

Обе проблемы я решил тем, что провёл работу по отклеиванию, очистке от старого поролона растворителем и приклеиванию по-новому, но уже просто на суперклей. Да, обычный цианакрилат. На всю дверь уходит около полутора тюбиков самого простого клея по 15 рублей.

Также по периметру вставки был вклеен кедер (жилка). О том, как это выглядит. можно увидеть в конце записи бортжурнала. Клеился он тоже на суперклей и, хотя он клеится не очень хорошо, но если постараться, то держится намертво, дополняя незавершённость и скрывая недостатки по периметру.

В настоящий момент меня полностью устраивает результат. Конечно, профессиональная перетяжка требует уже и других материалов и мягкой подкладки внутри, но я всё же считаю, что выиграл и в стильности (лучше, чем разномастный салон и двери) и в качестве (нет прожжённых пятен и грязи).

Как снять молдинг с двери

Как отмечалось выше, любой молдинг выполняет ряд полезных действий, и снимать его без причины нет никакого смысла. При этом в некоторых случаях снять молдинг необходимо, например, если:

Требуется выпрямить кузов автомобиля после дорожно-транспортного происшествия;
Молдинг справился с задачей и защитил дверь машины от удара, после чего потребовалась его замена;
Водитель намерен поставить «кастомный» молдинг, который по внешнему виду отличается от варианта, установленного на заводе.

В зависимости от конструкции двери и производственных решений, молдинг может крепиться различными способами, которые определяют, как будет выглядеть процесс его демонтажа.

Как снять молдинг, если он приклеен к двери автомобиля

В большинстве случаев средний молдинг автомобиля приклеивается к двери на сильный двухсторонний скотч. Многие водители совершают ошибку при его демонтаже, стараясь подцепить аксессуар отверткой или ножом, тем самым царапая лакокрасочное покрытие двери. Чтобы снять молдинг с двери лучше использовать пластиковый шпатель, который позволит его подцепить с краю, но не повредит краску на кузове.

Сам процесс удаления приклеенной накладки выглядит следующим образом:

Строительным феном медленно и равномерно прогревается молдинг автомобиля;
Далее с одного из краев он поддевается пластиковым шпателем;
После этого прогревается участок под отклеенной частью накладки, и ее вновь тянут на себя, чтобы оголить новую часть поверхности, которую требуется прогреть.

Перед тем как снять молдинг, приклеенный к двери автомобиля, лучше заручиться поддержкой товарища, чтобы один человек постоянно держал накладку в отодвинутом состоянии, а второй прогревал зону под ней феном.

Как снять молдинг, если он закреплен на двери автомобиля саморезами или заклепками

Нижний молдинг и иногда средний крепятся к двери автомобиля при помощи саморезов и заклепок (пластиковых клипс), порой способы крепления комбинируются. В таком случае потребуется снимать обшивку двери, чтобы удалить с нее молдинг. Сняв обшивку, вы сможете открутить саморезы или отщелкнуть заклепки. Стоит отметить, что часто отщелкнуть клипсы не получается из-за «старости» пластика, и их приходится ломать, а при обратной установке молдинга использовать новые крепления.

Статья в тему: Как избежать попадания в яму

Внимание: Часто молдинги, закрепленные на саморезах и заклепках, дополнительно приклеиваются к двери автомобиля на двухсторонний скотч или клей. Если после удаления креплений накладка не снимается, необходимо выполнить инструкцию, описанную выше, то есть использовать фен и пластиковый шпатель для отсоединения молдинга от двери.

Как удалить клейкую основу с двери после снятия молдинга

Если накладка была приклеена к кузову автомобиля, на двери останутся следы от нее, которые необходимо удалить, даже если вновь будет устанавливаться молдинг. Чтобы стереть остатки клея или двухстороннего скотча с лакокрасочного покрытия автомобиля, необходимо использовать ветошь с нанесенным на нее растворителем.

Важные советы для установки молдингов

Инструкции по снятию должны уже дать несколько подсказок по поводу того, как производится установка. Фото: кузовсервис.рф

Есть дополнительные нюансы, без учёта которых невозможно будет получить деталь, способную держаться достаточно крепко.

Снятие обшивки двери Honda Civic 4D (Хонда Цивик)

Инструмент

Нам понадобится тонкая плоская отвертка, крестовая отвертка и изолента.

Как снять обшивку двери на цивике.

Обшивка крепится на двух саморезах, одной клипсе и куче защелок. 1 саморез и клипса прячутся за заглушкой под ручкой.

Снимаем заглушку, выкручиваем саморез и снимаем клипсу (надо поддеть центральный кружок тонкой отверткой, или попробовать его утопить во внутрь клипсы).

Снятие панели стеклоподъемников на цивике 4D.

За панелью с кнопками стеклоподъемника и регулировкой зеркал спрятан еще один саморез.

Возьмем плоскую отвертку, и обмотаем ее изолентой, чтобы не поцарапать пластик, при снятии.

Такой отверткой лезем в технологическое отверстие между обшивкой и панелью с кнопками. И тянем панель вверх с той стороны, где отвертка.

Она должна выскочить из отверстия, где держится вот такой защелкой:

После этого аккуратно нижнюю часть обшивки тянем на себя, тем самым снимая ее с защелок. Затем, когда все защелки сняты, поднимаем ее вверх.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D

Цены на Ремонт рулевых реек Honda Civic 4D в Москве

Honda Civic 4D
Снятие и установка	от 3500 р.
Ремонт	от 8500 р.
Общая стоимость	от 12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Honda Civic 4D

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Хонда Цивик 4Д, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Honda Civic 4D. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Honda Civic 4D, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Хонда Цивик 4Д обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Honda Civic 4D?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Honda Civic 4D выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Замена штатной акустики Civic 4d и проставочные кольца

Замена штатной акустики и проставочных колец в автомобиль Honda Civic 4D своими руками.

Замена штатной акустики Civic 4d

- как снять дверную карту Civic 4d

- как разобрать часть торпеды

- прокладка новых акустических проводов

Альтернативой родным динамикам я выбрал Morel Tempo 6 и решил их установить самостоятельно. Значит к делу. Чтобы снять динамики нужно демонтировать дверную карту. Чтобы достать динамик надо открутить один винтик над ним, тут все легко. При отключении разъема от динамика пришлось помучиться. Он просто приржавел к нему и не хотел выниматься, пришлось воспользоваться WD40. И раз уж я решил ставить новые динамики, то адекватным решением было заменить и родные провода, на что-то более серьезное.

Довольно сложным занятием оказалось протянуть провод из двери в салон, но нет ничего невозможного, и я тоже с этим справился. Дальнейшая протяжка и укладка проводов под торпедой не вызвала никаких затруднений.

- как сделать проставочные кольца в переднюю дверь Civic 4d

- процесс изготовления проставочных колец из фанеры

- установка и подключение динамиков Morel Tempo 6

Новые динамики просто так не становятся в двери Цивика. Для них надо сделать проставочные кольца по типу родных динамиков. Можно конечно из родных динамиков сделать эти кольца, но зачем же портить старые динамики, хоть они не особо хорошо играют в авто, зато на даче из низ можно сделать неплохие колонки))) В общем я решил делать кольца из фанеры. Очень пригодилась декоративная решетка от новых динамиков. Я вынул саму сетку и получил кольцо которое идеально подходит по размерам к родному динамику, внешний и внутренний диаметры совпадали практически идеально. С помощью этих пластиковых колец очень удобно рисовать на фанере лекала для будущих колец.

Так как фанера у меня была 10 мм, я вырезал 4 кольца и потом склеил из них два потолще. Такая толщина позволяла легко стать новому динамику в дверь и сам динамик не мешал дверной карте, хотя я её потом немного обрезал внутри и проклеил клейким поролоном, чтобы при работе динамика дверная карта не тарабанила по нему.

Багажник на крышу Honda Civic: виды, особенности, характеристики

Каждый владелец автомобиля Honda Civic стремится по максимуму использовать его возможности, упрощая себе жизнь. Предустановленный штатный багажник в задней части авто в этом случае не всегда сможет помочь при транспортировке большого количества грузов. Именно по этой причине для модели 4D подходит установка багажной системы на крышу, позволяющей вместить все, что не помещается в салон или задний багажник.

Багажная система для любого авто – это база, позволяющая совершать транспортировку любых грузов на большие расстояния. Ее используют для перевозки:

крупногабаритных предметов;
рабочих инструментов;
спортивного инвентаря.

Она может иметь различный внешний вид (рейлингов, решетки) и крепиться при помощи разных средств. Также современная багажная система для Honda Civic отличается устойчивостью к коррозии, удобно монтируется и снимается.

Чаще всего современные багажные системы для «Хонды» состоят из нескольких частей. Стоит учитывать, что выпуск большого количества автомобилей этой и других марок сопровождается выпуском большого количества штатных багажников.

Универсальный багажник представляет собой дуги, устанавливающиеся поперек крыши, с переменной длиной и упорами, а также подходящими для Honda Civic креплениями.

Автолюбители должны помнить, что установка багажника предусматривает некоторое ограничение скорости движения (до 120 км/час). Также перед покупкой нужно изучить методику его крепления, правила эксплуатации. Это поможет обеспечить не только комфорт, но и безопасность при езде.

Виды креплений

Стоит заметить, что из разновидностей крепежа к модели «Хонды 4D» не подходит крепеж к водостокам (рейкам, которые проходят вдоль крыши), так как этих отверстий у марки авто нет.

Различают следующие разновидности крепежа багажного отсека к Honda Civic 4D:

Преимущества и недостатки

Багажник на крыше Honda Civic 4D с грузом

Установка багажника на крышу вашего автомобиля Honda Civic имеет следующие преимущества:

Недостатки установки багажного отсека на Civic 4D следующие:

ограничение по весу. Большинство креплений предназначаются для грузов, которые весят менее 75 кг. К ним относят рейлинги, крепежи к штатным отверстиям и др.;
необходимость поднятия грузов для их фиксации на машине;
пониженная аэродинамика;
увеличение шума в салоне машины Honda;
недостаточная защищенность предметов при их перевозке в открытой багажной системе (не касается автобоксов).

Автобокс как отдельный вид багажной системы

Креплением багажника, которое максимально защищает ваши грузы во время перевозки в авто Honda Civic 4D и завоевывает все большую популярность, является автобокс. Наличие у него корпуса способствует сохранению свойств грузов и не подвергает их переменчивым погодным условиям. Как правило, такую деталь используют для перевозки спортивного снаряжения (лыж, велосипедов). Изготавливается бокс из прочного ABS или стеклопластика. Также в продаже есть мягкие модели, напоминающие по материалу обычные сумки, крепящиеся на авто. Материал обеспечивает отсутствие шума во время езды.

Бокс на крышу для автомобиля Honda Civic 4D

Различают следующие виды боксов:

короткие и широкие — предназначаются для транспортировки багажа или лодок;
длинные и узкие — используются для перевозок сноубордов, лыж, велосипедов и прочих длинных предметов.

В зависимости от литража различают:

маленькие (до 300 л);
средние (от 300 до 500 л);
большие (от 500 до 800 л).

Среди особенностей и преимуществ этого бокса для крепления на крыше различают:

улучшение аэродинамических свойств во время езды при использовании длинных и узких багажных отделений. Это способствует использованию того же количества топлива, что и без багажного отделения;
простоту использования. Открывать такое отделение можно при помощи ключа. Крышка открывается назад и вверх, обеспечивая большое свободное пространство. В комплект можно добавить органайзер вещей;
защищенность от погодных условий и злоумышленников. Обеспечивается благодаря закрытости бокса на сложный замок, который непросто взломать;
большой ассортимент размеров. Максимальная величина бокса зависит лишь от габаритов модели 4D.

Устанавливается этот бокс для вещей одним из вышеперечисленных способов. Не нужно нагружать его большим количеством вещей, превышающим его максимальную грузоподъемность.

Читайте также: