Как снять накладку на двери тойота хайлендер

Обновлено: 05.07.2024

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

2012 Toyota Highlander Замена привода привода замка двери

12.01.2019

Это руководство основано на видео YouTube, которое я посмотрел, чтобы показать, как выполнить этот процесс. Если вы предпочитаете пошаговое руководство с красивыми фотографиями, то это руководство для вас. Это показывает блок привода силового замка задней двери пассажира, который, по некоторым причинам, немного отличается от всех трех других дверей. Тем не менее, я включаю некоторые фотографии другого типа привода и советы для этого устройства, а также.

Шаг 1 Застежка дверной ручки

Шаг 2 Снять обивку двери

Если вы предпочитаете использовать пластиковый или металлический spudger или другой тип инструмента для удаления пластиковой автоматической обрезки, вы можете осторожно вставить этот инструмент в щель и вытолкнуть обрезку.

Шаг 3 Удалить крепеж

Два винта двери находятся в довольно глубоком цилиндре, поэтому вам понадобится несколько дюймов и достаточно тонкая отвертка, чтобы достать.

Кроме того, по какой-то причине тяговые винты дверцы захотели воткнуться в цилиндр после того, как я полностью поддержал их . в этом случае я использовал длинный нос или пинцет, чтобы вытащить винты.

Шаг 4 Снять дверную панель с дверной коробки

Найдите область, чтобы начать тянуть панель от рамы (я выбрал нижний правый угол. Я втиснул пальцы внутрь панели и потянул наружу - потребуется немного силы, чтобы вытолкнуть первые пару крепежных элементов.

В самом низу двери я заметил утопленное пятно (см. Рисунок), которое может быть полезной отправной точкой для инструмента для снятия панели.

Когда каждый крепеж отпускает, вы услышите довольно POP, но не пугайтесь. Продолжайте двигаться от начального положения до вершины, а затем от начального угла назад влево и снова до тех пор, пока не освободите все крепежные элементы.

Не пытайтесь снять панель еще! У нас есть несколько вещей, которые должны быть удалены в первую очередь .

Шаг 5 Снять электрический разъем панели двери

Шаг 6 Разблокировать верхнюю часть дверной панели

Я попытался наклонить дверь под углом 45 градусов и осторожно толкнул вверх, но это не освободило зажимы. Не прилагайте чрезмерных усилий к панели вверх / наружу, но есть определенная позиция (которую я точно не могу вспомнить . извините!), Которая позволит зажимам легче освобождаться при легкой силе вверх / наружу.

В этот момент вы можете использовать одно из своих колен, чтобы прижать нижнюю часть «почти свободной» дверной панели к дверной коробке для следующего шага. Это предотвратит свисание дверной панели двумя кабелями.

Шаг 7 Отпустите дверной замок и кабели ручки

Сначала вытащите кабели из противоположных больших серых пластиковых стоек в верхней части дверной панели.

Затем поднимите белые и зеленые пластиковые кабельные элементы на входе в соответствующие гнезда в корпусе механизма черной пластиковой дверной ручки.

Наконец, удалите каждый конец кабеля («шарик») из соответствующего невыпадающего гнезда. Это довольно легко, просто перемещая концевой наконечник до тех пор, пока открытая часть прорези не станет доступной, а затем проталкивая конец вниз и из его невыпадающей прорези.

Шаг 8 Переместите дверную панель из дверной коробки

Осмотрев внутреннюю часть двери, я заметил два пластиковых панельных крепления, которые остались в двери. Я снял их с помощью маленьких изогнутых плоскогубцев и поместил их обратно в дверную панель. Я удалил все дверные панели на Горец, чтобы сделать этот ремонт, но это первый раз, когда зажимы вышли из панели!

Шаг 9 Подготовить привод к снятию

Привод расположен в большой полости в верхней правой части дверной коробки. Именно здесь два кабеля выходят из синего пластикового покрытия.

Шаг 10 Подготовка к снятию привода замка двери

Шаг 11 Открутить привод замка двери

Хотя я не рекомендовал бы это, будучи немного ленивым, я решил использовать 5/32 "шестигранный бит, который был явно несовершенным, но тем не менее плотно прилегал без проскальзывания, и он легко снимал болты без зачистки.

Шаг 12 Снять привод замка двери

Эта задняя пассажирская дверь использует пластиковое удлинение вилки для внешней ручки вместо металлического стержня типа в других дверях. Задняя сторона привода замка двери имеет короткую горизонтальную планку, которая зацепляется удлинителем вилки наружной ручки.

Внутри отверстия находится вертикальная металлическая полоса, препятствующая легкому снятию привода. Поэтому требуется некоторое маневрирование привода замка двери, чтобы металлическая планка на задней стороне привода очистилась вокруг вертикальной металлической полосы внутри отверстия дверной рамы.

Будьте терпеливы, поскольку это немного расстраивает, но будьте уверены, громоздкая сборка в конце концов выйдет из дыры!

Шаг 13 Разберите привод замка двери

Шаг 14 Разберите привод замка двери

Один из крепежных элементов - это болт на металлической пластине, где только что была снята планка.

Другая крепежная деталь находится на противоположной стороне и показана на вторых двух фотографиях.

Шаг 15 Разберите привод замка двери

Мне потребовалось немало усилий, чтобы наконец отделить эту часть от остальной части привода. В дополнение к давлению вниз вставка должна выходить наружу.

Отложите механизм снятой защелки в сторону до повторной сборки.

Шаг 16 Разберите привод замка двери

Есть посты с обеих сторон сборки.

Существует также плоская пластиковая крышка рядом с краевой крышкой. Идите и поп эту крышку также.

Отложите пластиковые крышки в сторону для повторной сборки.

Шаг 17 Разберите привод замка двери

Поверните оплетенный кабель к отверстию в металлическом зажиме, поднимите и выньте кабель из зажима и отложите его для повторной сборки.

Шаг 18 Разберите привод замка двери

Шаг 19 Откройте узел привода замка двери

Когда я впервые начал делать это, я использовал маленькие гвозди, чтобы попытаться поддержать каждый клип, чтобы оставаться открытым, когда я переходил от одного к другому; однако я обнаружил, что это в конечном итоге не является необходимым, так как я смог сохранить предыдущие клипы открытыми самостоятельно.

Вдоль корпуса есть одна дополнительная пластиковая накладка, из-за которой возникают проблемы при отпускании. Со временем, если приложить дополнительные усилия, эта область также откроется.

Шаг 20 Заменить мотор

Следите за тем, чтобы не сломать различные рычаги, пружину и т. Д. Или изучить фотографию, чтобы убедиться, что детали вернулись на свои места.

Оказывается, заменить двигатель тривиально, и все усилия были потрачены на то, чтобы получить доступ к двигателю!

Просто снимите двигатель, используя небольшую отвертку или инструмент для снятия, чтобы поднять на задней части корпуса.

Сняв мотор, снимите редуктор с вала и наденьте его на НОВЫЙ мотор. Вал и шестерня вала имеют общую плоскую сторону, которая позволяет шестерне правильно прилегать к валу.

Поместите новый двигатель в корпус привода, где старый был только что удален.

Шаг 21 Закройте узел привода замка двери

Две части корпуса сжимаются / защелкиваются вместе, но может потребоваться несколько минут, чтобы выровнять все, особенно в той области с дополнительным формованным пластиком.

После того, как корпус будет снова зафиксирован, вы можете снова вставить маленький винт и снова установить кабель с желтой бочкой на место.

Поместите две пластиковые крышки обратно на сборку, чтобы они были зафиксированы и надежно закреплены.

Шаг 22 Снова прикрепите защелку

Закрутите болт обратно через металлическую пластину, а также установите оставшийся винт на задней стороне.

Повторно установите уплотнительную планку вокруг края механизма защелки, где он был удален.

Шаг 23 Переустановка привода в сборе - Примечание

Как я уже упоминал ранее, эта конкретная сборка использует «вилку» на внутренней стороне дверной ручки, которая скользит по горизонтальной металлической планке.

Как только привод окажется в той области, где он должен быть, вам придется начать с привода ниже высоты ручки двери, а затем нащупать вилку и сдвинуть привод так, чтобы вилка скользила по планке, когда вы ее подносите. вверх и в положение с выровненными отверстиями для болтов Torx на металлической пластине.

Шаг 24 Подобный привод замка двери

Пластиковый монтажный корпус больше и имеет несколько пластиковых зажимов вокруг корпуса. Также корпус не имеет плоской пластиковой крышки над одним кабельным вводом, а также механизм защелки (шестерня, рычаги, пружина) немного сложнее.

Наконец, при повторной установке этого обратно в панель двери, вместо того, чтобы чувствовать, что «вилка» скользит по планке защелки привода, эта ручка двери использует металлический стержень, который скользит вниз в защелку привода.

Elsheep-Team

Toyota Highlander. Полная шумоизоляция и новая аудиосистема среднего уровня

By admin on 09 Ноябрь 2013

Тойота Хайлендер. Младший брат 200-ки и Прадо. Старший брат RAV4.

Но ситуация от этого не меняется вообще. Этой машине , как и ее братьям и сестрам по модельному ряду требуется полная шумоизоляция. Но кроме этого Клиент захотел еще перешить частично салон и улучшить музыкальную составляющую. Только был один момент- нужно было полностью сохранить весь функционал салона. В багажнике нельзя было занимать места вообще.

Итак, перечислим задачи:

полная шумоизоляция
установка аудиосистемы среднего уровня
перешив салона

Разбираем салон и как всегда в дверях ничего не видим из штатной шумоизоляции

клиенки вот разного цвета. Хоть какая-то радость

рассматриваем нижнюю точку положения переднего стекла, потому что от этого зависит какой глубины будет фронтальная акустика

магнитолу поменяли до нас. Это - Mydean специально для Тойота Хайлендер.

давайте посмотрим на штатную акустику. Под стеклом стоит динамик, который совмещает в себе функции СЧ\ВЧ динамика

сравним штатную акустику из дверей с новой

сравнения явно не в пользу штатной

особенно доставляет магнит штатной системы

более менее качественным девайсом можно назвать только СЧ\ВЧ динамики, которые хоть в руках держать не противно. Но. именно их придется пустить под нож, т.к. нам нужны металлические крепежи, на которых они вставляются в торпедо

новые кроссоверы CDT Audio EX530 . С их помощью будет согласовывать новую фронтальную акустику. Да да .. мы не стали ставить какие то банальные комплекты. Мы решили собрать весьма интересный новый комплект.

Мидбасом в этой связке выступит динамик, который производитель называет сабвуфером. Это CDT Audio HD-690CF . Он выбран по той причине, что нам нужно получить хорошую басовую поддержку в отсутствие полноценного сабвуфера. Нет места для его установки. Да и нет бюджета на усилитель для сабвуфера.

В роли "пищалок", а точнее, мидтвитеров (как их называют производитель) выступают очень интересные динамики CDT Audio HD-1A/BL . Это именно мидтвитер, т.к. диапазон , в котором они играют: 1.5 кГц - 21 кГц. Кроссоверы, которые будут выступать в роли фильтра - вы уже видели.

Новые мидтвитера интегрируем в посадочное место старых, штатных

и сразу устанавливаем их на штатные места.

твитеры имеют алюминиевый диффузор, что влияет на их резкость. То, что они играют на отражении от стекла , в таком случае - только плюс. Есть возможность поиграться с резкостью высоких частот, используя встроенный в кроссовер аттеньюатор ВЧ.

Кроссоверы , кстати, расположились под торпедо

А теперь давайте посмотрим на процесс шумо-виброизоляции

снимаем штатную акустику и штатные клееночки

шумоизоляция начинается с педального узла

постепенно разбирается весь салон

и потолок , естественно

дверные обшивки внутри имеют небольшую прослойку в виде войлочной прокладки. Это и есть - ВСЯ шумоизоляция дверей

на полу , кое-где - серые квадраты. Это штатная виброизоляция

ни слева, ни справа, в багажнике нет места для безболезненной интеграции сабвуфера или усилителей. Пластиковая обшивка близко прилегает прямо к металлу

кладем первый слой виброизоляции - материал TEAC M2

второй слой - из этого же материала

арки обрабатываются другим материалом - самым толстым Teac M4

после двух дней работы салон выглядит вот так

затем мы начинаем обрабатывать все поверхности шумоизоляцией - сплен Teac DM S4

готовый салон. можно все собирать обратно

двери тоже обрабатываются спленом

потолок же обрабатывается сначала материалом TEAC M1 , затем спленом

потолочная накладка обрабатывается еще одним типом материала - Teac DM B5

обработка пластиковых обшивок багажника

и дверных обшивок

параллельно идет работа по установке новой аудиосистемы. Для установки новых фронтальных мидбасов, которые вообщем-то являются небольшими сабвуферами, делаем новые переходные кольца

вот здесь виден результат установки - новый мидбас\сабвуфер на новом переходном кольце, которое прикручено к металлу двери на болтах

сбоку это выглядит вот так. Двумя кольцами мы набрали ту высоту посадки, которая нам нужна

тыловая акустика выглядит так. Это CDT Audio CL61CV

тянем новую силовую проводку. Это - Stinger. и "плюс" и "минус" - напрямую от аккумулятора до усилителя

основная колба предохранителя разместилась под капотом , недалеко от аккумулятора

наши клеммы - желтые. В таких простых системах нет смысла ставить новые крутые клеммы. Достаточно просто правильно и качественно "зацепиться" за штатные

усилитель будет жить под пассажирским сидением. Это одно из двух мест, которые мы нашли в машине. Мест, установка на которые , не приводит ни к какому ущербу в плане места.

Усилитель выбран соответствующий поставленным задачам: недорогой, достаточно мощный, 4-х канальный, с базовыми фильтрами, маленьких размеров.

Пару слов о перетяжке салона Тойота Хайлендер

Задача была - освежить и сделать повеселей салон. В пределах разумного.

Решили перешить стандартный комплект: центральные вставки во все сидения (включая диван), вставки в двери, рукоятка КПП, руль. В руль будет интегрирован подогрев

Разбираем все сидения и обшивки

снятые обшивки используются как лекала

кроим, лекалим. Кожа - итальянский Роадстар с перфорацией

обтягиваем вставки в 4 двери

готовые обшивки собираем обратно и феним

руль снимается, с него снимается штатная кожа

устанавливается подогрев руля

дальше , все это нужно интегрировать в руль максимально незаметно

один из вариантов новой "шкурки" руля. Сначала думали сшить его из частей, чтобы по цвету согласовать с цветом салона. но натянув первую "шкурку" поняли ,что не смотрится. И решили сшить полностью из гладкой Nappa с толстой ниткой

но и это не все. В машину нужно поставить еще таймер, который будет отключать подогрев руля через 10 минут его работы. А это - отдельная плата

Перешитая ручка КПП

окончательно собираем салон

из видимых изменений (да и то , если знать где смотреть) - усилитель

Машина уехала на тестовую разогревочную неделю. После этого я снима с нее АЧХ

Шумоизоляция Toyota Highlander (2015 г.в.)

Производим разборку двери и обезжириваем поверхность.

Первым слоем используем StP Silver - вибродемпфер. Т.е. его главное назначение – снизить амплитуду колебаний металлических или пластиковых элементов..

Клеим аккуратно на всю возможную внутреннюю поверхность двери.

Любуемся рисунком StP Silver, ведь здесь мы его больше не увидим. Но не расстраивайтесь, мы увидим его на третьем слое. А теперь нужно использовать второй слой Biplast.

Бипласт создан для погашения среднечастотных звуков. Кроме того обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Теперь в машине акустика станет лучше и немного теплее :)

Есть возможность сохранить штатный уплотнитель, и мы его сохраняем.

И вот снова пришла очередь СтП Сильвер.

Данный слой проклеиваем максимально закрывая все отверстия.

Антикоррозийная технология при этом соблюдается, дренажные отверстия остаются при других слоях.

Уже сейчас, если закрыть дверь и забраться в машину, включив акустику, можно оценить прелести звука от такой аккустической подготовки.

Карта двери "утяжеляется" и проклеивается слоем Бипласт Эко 10мм.

На полу в качестве экном варанта используем СтП Сильвер.

Как обычно, обезжириваем поверхность.

На фото видно как качественно проклеен пол с помощью валика.

Технологиеческие отверстия оставляем открытыми для того чтобы уставновить обратно снятые детали.

Изгибы проклеены аккуратно и детально.

Вторым слоем на пол используем стандартный Бимаст.

Так же максимально повторяем изгибы поверхности.

Теперь пришла очередь третьего слоя Сплена.

Слой наносится по получившимся контурам предыдущих слоев.

На арки клеим Бимаст, используемый на втором слое пола.

Арки проклеиваются как весь пол. Третий слой общий - Сплэн.

На потолке клеим СтП Сильвер.

Как и везде, максимально закрываем поверхность.

Вторым слоем используем Бипласт 5мм.

Это один и тот же слой под разным освещением.

Клиент доволен. Для примера привел проезд мимо битонодробилки, после шумоизоляции ее практически не слышно.

Комментарии ( 0 )

Важная информация

5 интересных способов применения материалов для вибропоглощения

Может случиться так что после шумоизоляции авто, когда салон уже собран, останется немного вибропласта.

Сколько нужно материала для шумоизоляции

Сколько нужно приобрести шумоизоляции - это, пожалуй, главный вопрос человека, который приходит к нам в сервис StPBox70. Зачастую выбор делается исходя из бюджета, после того как мы покажем все материалы и объясним их хорошие и плохие стороны.

Шумоизоляция Toyota Highlander 3

Шумоизоляция Toyota Highlander III. Третье поколение семиместного кроссовера от Тойоты выглядит еще агрессивнее, а материалы отделки салона еще качественнее. А в рестайлинге, который был проведен в 2017 году машина еще сильнее прибавила брутальности. Неизменно плохая на этом фоне шумоизоляция салона расстраивает владельцев, потративших за дорогой кроссовер немалые деньги. Благо, эта ситуация поправимая и вот уже новенький Highlander в наших руках для проведения полной шумоизоляции салона. Мы будем бороться с шумом от колес, с шумом от соседних машин, да и вообще, максимально постараемся заглушить салон от посторонних звуков, раздражающих водителя и пассажиров. У нас нет вариантов обработки эконом, стандарт и т.д. Только максимум, только лучшие премиальные материалы Comfort mat на момент проведения работ безо всяких оговорок.

Наша команда заранее готова к приезду автомобиля, а это значит, что весь инструмент чистый, а шумоизоляционные материалы заранее нарезаны по нашим лекалам и разогреты в нашей специальной печке до температуры 50 градусов, чтобы ничего не отвлекало мастеров от квалифицированной работы. Наша работа займет примерно 9 часов, а владелец разместится в удобном диванчике (с чаем, кофе, печеньками и WiFi) прямо напротив автомобиля, чтобы на каждом этапе работ убедиться в качестве ее выполения. Нам нечего скрывать и присутствие владельца в процессе работы лишнее тому подтверждение.

Обработка капота Highlander 3 производится двумя слоями. Это вибродемпфер Comfort mat Dark D3, нанесенный на металл капота, а так же слой шумотеплоизолятора (ппу или ппэ), который наносится на оборотную сторону штатной теплоизоляции.

Шумоизоляция крыши Highlander 3. Аккуратный и бережный демонтаж обшивки потолка и потолочных стоек открывает нам привычную картину для большинства современных "японцев" - полное отсутствие не только шумоизоляции, но даже и виброизоляции на крыше. Обезжириваем и просушиваем металл крыши перед началом работ. После разборки и сборки потолка мы гарантируем, что не оставим на фурнитуре (плафоны, ручки, заглушки) ни одного зацепчика.

Облегченный современный демпфер Comfort mat Dark D3 занимает свое место на металле крыши. Мастер тщательно прикатывает материал металлическим роликом, обеспечивая максимальную адгезию мастики к металлу. На этом этапе огромная поверхность крыши замолкает, благодаря высокому коэффициенту механических потерь в вибродемпфере.

В качестве шумоизоляции мы используем толстый слой акустического войлока, являющегося одним из лучших поглотителей звука. К слову сказать, большинство установочных студий, пользуясь Спленом значительно проигрывает в эффективности поглощения звука по сравнению с приведенной нами технологией.

Шумоизоляция дверей Highlander 3. Пока одни мастера занимаются потолком, остальные берут на себя двери автомобиля. Бережно и аккуратно снимаем дверные обшивки так, чтобы на фурнитуре не осталось ни одного зацепчика и получаем доступ к внутренностям двери. Мы располагаем не только квалифицированными мастерами, чей опыт шумоизоляции исчисляется тысячами автомобилей, но и всем необходимым для этого инструментом, который позволяет нам не оставлять следов после своей работы.

Легкий демпфер Comfort mat Dark D3 наносится на внешнюю стенку двери первым слоем и тщательно прикатывается роликом. У наших мастеров есть ролики на все случаи жизни - в данном случае для труднодоступных мест.

Затем мы используем звукоотражатель на основе вспененной резины Comfort mat Vision 6 мм. Это не только качественная шумоизоляция (поскольку на 100% состоит из пенополиуретана, не путать со Спленом), но и обеспечивает на 100% требования влагостойкости внутри двери.

Каркас двери тоже нуждается в демпфировании и мы делаем это тем же облегченным Comfort mat Dark D3 из премиум линейки производителя.

Финальный слой шупомоглощающих "пирамидок" Comfort mat Soft Wave 15 не только поглотит остаточный шум со стороны дверей, но и обеспечит надежную и плотную посадку дверной обшивки без сверчков и других призвуков за счет свойств "пирамидок" заполнять пустоты двери.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Highlander 3. К том моменту, когда шумоизоляция капота, дверей и потолка закончены уже прошло примерно 3-4 часа. И теперь вся команда переходит к основной части работы - звукоизоляции пола. Эта часть кузова принесет самый главный вклад в общую работу по эффекту. Перед тем, как начать работать, выносим из салона сидения, центральную консоль, обшивки, ковры и обезжириваем металл днища.

Поскольку виброизоляция пола у нас уже давно разогрета до температуры 50 градусов и томится в печке, наши мастера не тратят времени на томительный нагрев каждого листа, а незамедлительно приступают к монтажу материалов. Тем более, греть есть чего! На полу в салоне и колесных арках мы используем самый толстый, мощный и ударный демпфер Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. Трехмиллиметровые "лайтовые" демпферы тут бессильны, необходим жесткий каркасный материал и только он может помочь.

Comfort mat Ultra Loker 5,2 это эксклюзивный материал, который содержит в себе все последние новинки производства и производится только для Авто-Локер на отдельном конвеере. В продажу не поступает.

На полу в багажнике, а так же на задних крыльях нанесен Comfort mat Dark D3.

когда наступает очередь шумопоглощения, мы пользуемся связкой вторично вспененных поглотителей звука Comfort mat Pro Lock 6 мм. и Comfort mat Lock 4 мм.

Задние крылья добротно покрываем влагостойким плотным шумопоглотителем Comfort mat Felon. Это особо важная часть, которая тоже будет глушить звук от колесных арок.

Двумя слоями мы не ограничимся, а добавим еще один мощный слой, который существенно улучшит способность шумоизоляции к поглощению звука. Это звукоизоляционная, плотная мембрана Comfort mat Blockator. Мы наносим ее не только на ровные участки пола, но и на вертикальные поверхности колесных арок. Этот материал тоже производится для нас отдельно в толщине 4мм. (остальные потребители на рынке получают 3 мм.)

Не оставляем без внимания и крышку багажника. Металл демпфируем, а обшивку покрываем шумопоглотителем из пирамидок Comfort mat Soft Wave 15.

Теперь начинается обратная сборка салона и каждая панель, обшивка или пистон будут именно на том месте, которое предназначено ему заводом.

дополнительная услуга. Шумоизоляция колесных арок с внешней стороны. Эта опция позволяет еще сильнее воздействовать на колесную арку в борьбе с шумами от дороги. Услуга не включена в стоимость шумоизоляции салона и оплачивается отдельно. Чтобы начать работу по аркам снаружи, мы снимаем колесо и снимаем штатный подкрылок, чтобы получить доступ к металлу арки.

Обрабатываем предварительно обезжиренный металл арки горячим ударным демпфером Comfort mat Ultra Loker 5,2, который мы использовали на полу и арках в салоне. Прикатываем тщательно каждый квадратный сантиметр до полной адгезии и остывания.

Дополнительным барьером для шума будет вспененная резина Comfort mat Vision 6 мм., которая изготовлена из ППУ и на 100% является влагостойким материалом. После завершения работ по колесной арке обязательно устанавливается обратно штатный подкрылок так, который защищает арку от механических воздействий.

После окончательной сборки салона мы протираем его, а так же проверяем работоспособность всех узлов. Только после этого сам владелец приступает к проверке автомобиля.

Каждая наша работа по звукоизоляции автомобиля сопровождается гарантией на отсутствие сверчков, скрипов, щелей, сломанных пистонов и другихз неприятностей. уезжая от нас вы должны быть на 100% уверены, что мы не бросим вас в поддержке, когда закроем ворота бокса.

На шумоизоляцию Тойота Хайлендер 3 наша большая команда потратила чуть более 9 часов. Все это время владелец находился с нами и лично наблюдал, как 52 килограмма самой актуальной и эффективной (на момент публикации отчета) вибро- и шумоизоляции заняли свое место под обшивками салона. А что получил владелец? Автомобиль стал гораздо приятнее в акустическом комфорте на скоростях выше средних, глухо и упруго глотает дорожные стыки и неровности, не заставляет повышать голос при общении с пассажирами, дарит ощущения автомобиля классом выше. Ведь, мы же этого и добивались?

Читайте также: