Как снять накладку на передней стойке ларгус

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять накладку на передней стойке ларгус

Обычно амортстойку снимаем, если детали амортстойки вышли из строя:

- износ подшипника верхней опоры;

- просадка или поломка пружины стойки;

- провалы и пробои при движении по неровностям из-за разрушения амортизатора и буфера хода сжатия.

Более точную проверку состояния амортизационной стойки можно определить только после снятия и разборки ее.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Открываем капот. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.

Если автомобиль укомплектован ABSнакидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости вращения колеса.

Отводим держатель со жгутом проводов от стойки.

Головкой на 18 отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера.

Также отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.

Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, накидным ключом на 27 отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Снимаем опору стойки

Извлекаем подшипник верхней опоры

Снимаем верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Сборка

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины, а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки затягиваем моментом 62 Нм.

Гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем моментом 105 Нм.

Гайка верхнего крепления амортстойки к кузову затягивается моментом 44 Нм. Эту гайку нужно затягивать, когда автомобиль будет стоять на колесах.

Замена опоры и опорного подшипника на Лада Ларгус

Многие автолюбители прекрасно знают, как выглядит амортизаторная стойка. Но немногие в курсе, что для амортизаторов, которые являются гасителями нежелательных колебаний во время движения автомобиля, тоже нужен своего рода амортизатор. Этот элемент называется опорой. Ее можно увидеть, если заглянуть под капот автомобиля на места, расположенные практически над колесами (с левой и правой сторон). Это и есть амортизаторные опоры, содержащие резиновую прокладку большой толщины. Именно они и призваны крепить амортизаторные стойки кузова автомобиля.

Также опора содержит подшипник, который требуется для нивелирования трения при выполнении поворота штока амортизаторной стойки. Несмотря на то что с виду конструкция опоры достаточно проста, она, тем не менее также может ломаться, как и многие элементы в машине. Зачастую интенсивная манера езды, постоянная езда по ямам, неровностям и буграм отдает ударами в амортизаторную стойку (которая, кстати, тоже страдает от этого), вследствие чего со временем в опоре может деформироваться или вылезать резиновая прокладка. Если вы, открыв капот, наблюдаете именно такую картину (амортизаторные опоры могут быть скрыты накладками сверху, поэтому их придется снять, чтобы визуально оценить состояние опор), значит, настало время для замены опор амортизаторов.

Подшипник опоры также является элементом, который часто нагружается во время езды автомобиля в движении. Именно он, как уже указывалось выше, позволяет крутиться стойке вокруг своей оси. Без этого элемента маневрирование было бы невозможным. Завод-изготовитель выполняет подшипники из специального сплава, который позволяет переносить ему серьезные нагрузки, ведь в процессе эксплуатации на подшипник фактически ложится вся масса передней части автомобиля. Тем не менее, рано или поздно эта деталь изнашивается и требует замены. Определить, что настало время менять подшипник, можно по следующим признакам:

• Поворот рулевого колеса сопровождается рывками, скрипом, хрустом или иными не характерными для автомобиля звуками.
• При движении автомобиля на малой скорости в районе ходовой слышен отчетливый скрипящий или стучащий звук.
• Затруднение поворота рулевого колеса (особенно на машинах без гидро- или электроусилителя).
• Звуки ударов при проезде неровностей.

Дополнительно проверить работу подшивка опоры можно следующим образом:

• Откройте капот, после чего попросите кого-нибудь вывернуть рулевое колесо в сторону. Если на вашем автомобиле установлен гидро- или электроусилитель руля, машину сначала необходимо завести. Затем положите руку на опорную стойку. При вращении помощником рулевого колеса вы ощутите удары и щелкающие звуки, исходящие снизу.
• Можно также попытаться раскачать машину из одной стороны в другую и обратно, с помощником или без. Если опора неисправна, она обязательно будет издавать посторонний звук.

Операцию по замене подшипника и опоры амортизатора вы вполне можете осуществить самостоятельно. В автомастерской с вас за подобную процедуру возьмут примерно 1000 руб., обслуживание в официальном сервисе обойдется еще дороже.

Перед заменой необходимо будет приобрести соответствующие элементы. Имейте в виду, что дешевые или китайские изделия стоят дешево, однако качество их оставляет желать лучшего, тем более, что они зачастую выполняются не из металла, а из пластика.

Стоимость хорошего комплекта опоры с подшипником для автомобиля LADA Largus составляет примерно 1500 руб. Следующие производители хорошо себя зарекомендовали, выпуская опоры и подшипники стоек:

Для замены подшипника и опоры вам потребуются следующие инструменты:

• Ключ на 21 с длинной головкой.
• Ключ на 6 (шестигранник).
• Ключ на 18 (2 шт).
• Ключ на 13.
• Ключ на 17.
• Специальная стяжка для стягивания пружины на снятом амортизаторе.
• Пассатижи.
• Баллонный ключ (для снятия колес).

Сперва необходимо отвинтить верхний шток амортизаторной стойки. Для этого нам потребуется два ключа. Шестигранным ключом на 6 мм мы удерживаем шток от проворачивания, а головкой размером 21 мм начинаем крутить шток против часовой стрелки. Не следует откручивать шток полностью, достаточно остановиться на том моменте, когда гайка штока станет свободно крутиться. После этого можно начинать откручивать стойку снизу.

Потом нам потребуется снять колесо. Ослабляем баллонным ключом гайки, крепящие колесо. Далее приподнимаем машину на домкрате, затем отвинчиваем все гайки окончательно.

После чего при помощи пассатижей вытаскиваем шплинт из болта, фиксирующего рулевой наконечник.

После этого болт можно открутить.

Затем потребуется демонтировать тормозной суппорт. Отвинчиваем болты фиксации стойки (не забудьте заблаговременно намазать болты жидкостью WD-40). Для этой работы нам понадобятся два ключа на 18. Одним ключом на 18 мы держим болт от проворачивания, другим ключом на 18 отвинчиваем гайку.

После этого потребуется отодвинуть суппорт в сторону, для чего используем нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку (ключ на 13). Бывает так, что болт проворачивается – в этом случае стопорим его с обратной стороны ключом на 17. После этого вынимаем болт, отводим кулак с диском в сторону.

Далее нам потребуется открутить шаровые опоры, а также привод.

После освобождения стойки в нижней ее части мы снимаем давление стойки на опору. Следовательно, теперь мы можем открутить верхнюю гайку крепления опоры окончательно, что и выполняем.

Стойка с пружиной полностью освобождена, вытаскиваем ее из корпуса автомобиля. Далее мы закрепляем ее (например, в тиски) – это требуется, чтобы снять опору и подшипник.

Сжимает пружину амортизатора специальной стяжкой.

Спасибо за подписку!

Поместив в центр опоры ключ на 6 (см. выше), необходимо зафиксировать и его во избежание проворачивания. Далее на закрепленной в тисках стойке начинаем откручивать гайку на 21 против часовой стрелки. После этого уже от руки отвинчиваем гайку на 6 (ту самую, которую мы зафиксировали). Отвинтив ее, снимаем опору, в которой содержится подпишник. Скорее всего, подшипник будет сухим, станет поскрипывать и люфтить, если его покрутить. Пока отложим подшипник и опору в сторону. Далее потребуется снять верхнюю чашку и тоже отложить ее в сторону.

Нелишним будет убрать стянутую пружину, затем стащить отбойник вместе с пыльником (резиновая конструкция, натянутая на амортизатор, представляет собой единое целое) – почистите его от грязи и оденьте на амортизатор снова, если этот элемент не содержит дыр или повреждений (в противном случае рекомендуется замена). Оденьте пружину на место (следите, чтобы она попала в специальные пазы) – край ее нижнего витка должен упираться в четко обозначенный уступ на нижней чашке. Верхний виток пружины также должен упираться в соответствующий уступ на верхней чашке, которую мы тоже должны поставить обратно.

Далее готовим купленную нами опору в комплекте с новым подшипником.

Новый подшипник с опорой необходимо заменить вместо старого, после чего завинчиваем конструкцию гайкой.

Затем потребуется весь собранный элемент установить в обратном порядке: закручиваем опору вверху (не до конца), далее подключаем обратно шаровую и привод (и лишь потом аккуратно снимаем опорную стяжку), закручиваем обратно все детали суппорта, после чего шплинтуем рулевой наконечник заново. Не забудьте надеть снятые колеса!

Вы только заменили опору стойки вместе с подшипником самостоятельно. В качестве награды машина отблагодарит вас отсутствием посторонних звуком при езде и адекватной реакцией на рулевое колесо во время выполнения маневров.

Как снять накладку на передней стойке ларгус

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо

Разблокировать рулевое колесо.

Рисунок 4-1 - Снятие стойки передней подвески:

1 - гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески;

2 - верхняя чашка стойки передней подвески;

3 - гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;

4 - шток стойки передней подвески;

5 - стойка телескопическая передней подвески;

6 - держатель жгута проводов датчика скорости;

7 - болт крепления держателя жгута проводов

Извлечь жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса из держателя 6, рисунок 4-1, на стойке передней подвески.

Отвернуть болт 7 крепления держателя жгута проводов датчика скорости к стойке передней подвески и снять держатель 6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.

Отвернуть две гайки 1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь боты и отсоединить стойку 5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).

Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.

Отвернуть гайку 3 крепления штока 4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).

Снять верхнюю чашку 2 стойки передней подвески.

Снять стойку 5 передней подвески.

Установить стойку передней подвески в приспособление для разборки стоек, сжать пружину до отхода крайних витков пружины от опорных чашек стойки и отвернуть гайку 5, рисунок 4-2, крепления верхней опоры стойки (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ "ТЕП" г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. "Stahlwille", ключ кольцевой 27, шестигранник угловой 6).

Рисунок 4-2 - Стойка телескопическая передней подвески в сборе:

1 - стойка телескопическая передней подвески;

2 - пружина передней подвески;

3 - гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;

4 - верхняя чашка стойки передней подвески;

5 - гайка крепления верхней опоры;

6 - верхняя опора стойки передней подвески;

7 - подшипник верхней опоры;

8 - верхняя опорная чашка пружины;

9 - буфер хода сжатия

Снять со стойки 1 передней подвески верхнюю опору 6, подшипник 7 верхней опоры и верхнюю опорную чашку 8 пружины.

Разгрузить и снять со стойки пружину 2 и буфер 9 хода сжатия.

Внимание. Проверить состояние деталей стойки передней подвески и при необходимости заменить.

Внимание. Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной заме-

- гайка крепления верхней опоры стойки;

- гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;

- гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.

Внимание. При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке 4-3.

Рисунок 4-3 - Положение крайнего витка пружины в опорной чашке

Установить на стойку 1 передней подвески буфер 9 хода сжатия и пружину.

Сжать пружину 2 (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ "ТЕП" г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. "Stahlwille").

Установить на стойку верхнюю опорную чашку 8 пружины, подшипник 7, верхнюю опору 6 и завернуть гайку 5. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. "Stahlwille", ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. "Stahlwille").

Установить стойку передней подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку 4 стойки и завернуть на шток стойки гайку 3. Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. "Stahlwille", ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. "Stahlwille").

Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).

Установить передний тормоз в сборе на поворотный кулак

Установить держатель жгута проводов датчика скорости на переднюю стоку и закрепить болтом (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Установить жгут проводов датчика скорости в держатель на стойке передней подвес-

Установить переднее колесо .

Нажать на педаль тормоза 2-3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес

Как снять боковую накладку у лобового стекла

Недавно при прокладке кабеля для парктроника пришлось снимать пластик с стойки ветрового стекла. Вдоволь наебавшись решил поделиться. Как снять обшивку со стойки ветрового стекла.

Для начала нужно крепко взять за верхнюю часть обшивки и дернуть на себя. Только не переусердствуйте. Ничем поддевать не надо.

Под обшивкой увидите вот такую зеленую хуйню. Обшивка держится только на ней и зажата в торпеде.

Берем плоскогубцы и поворачиваем эту дрянь на 90 градусов, после чего она с легкостью выскакивает из обшивки, освобождая её.

Отводим обшивку на себя и вытаскиваем вверх её из посадочного места в левом углу торпеды.

Вот и все. Никаких саморезов и прочей дряни. Ставится точно также в обратном порядке.

Комментарии

Спасибо за помощь всё конкретно показал и рассказал.

Как снять кожух стойки передней двери

Как снять обшивку боковой стойки стойки нива шевроле

Как разобрать боковую стойку Chevrolet Cruze

Снятие пластиковой накладки стойки ветрового стекла Лада Гранта

Как убрать царапины на пластике внутренней обшивки

Как заменить лобовое стекло своими руками. Часть 1.

Снятие и установка накладки передней стойки рено логан

Подлокотник S 221 Мерседес A2216802139 8L41

снятие переднего плафона салона на шевроле нива

Нива Шевроле. Замена лобового стекла. Автостекло Иваново

Как снять пластиковые накладки лобового стекла

• Жалоба
• Цитата

• Жалоба
• Цитата

• Жалоба
• Цитата

Схема тебе в помощь:

Верхняя клипса состоит из двух частей, соединенных "тросиком". Это сделано для того чтоб при раскрытие шторок обшивка повисла на нем, а не улетела в неизвестном направление.

Как снять переднюю панель на ларгусе?

1. Вывернуть с каждой стороны по винту крепления тоннеля к панели приборов.
2. Приподнять тоннель и отсоединить колодку прикуривателя.
3. Снять тоннель пола, выводя чехол ручки КПП через окно в облицовке.

Как разобрать торпеду на Рено Дастер?

Откручиваем винт бокового крепления панели приборов. Открываем вещевой ящик и снимаем крышку с диагностической колодки. Нажимаем на фиксатор (стрелка на рисунке), проталкиваем колодку внутрь панели приборов. Снимаем уплотнитель двери водителя в зоне передней стойки и панели приборов.

Как снять подушку безопасности пассажира на ларгусе?

Подушка безопасности переднего пассажира, отличается от подушки водителя своей формой и сравнительно большим объёмом. Отсоедините клемму «минус» от аккумулятора. Отверните ключом «на 10» четыре гайки крепления модуля подушки к панели. и полностью снимите подушку безопасности переднего пассажира.

Как снять панель приборов на Рено Дастер?

Снятие комбинации приборов на Renault Duster

Для снятия используйте простую плоскую отвертку обёрнутую тканью. После снятия центральной пластиковой накладки, аккуратно необходимо отогнуть и снять накладку козырька. Далее снять пластиковые накладки по боками, держаться на фиксаторах.

Как снять переднюю панель на Рено Логан?

Как снять переднюю панель на Рено Логан

1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
2. Снимаем рулевое колесо.
3. Снимаем подрулевые переключатели в сборе с соединителем.
4. Снимаем комбинацию приборов.
5. Снимаем облицовку тоннеля пола.
6. Снимаем облицовки передних стоек кузова.
7. Извлекаем из панели приборов магнитолу.
8. Отсоединяем провода от магнитолы.

Как снять моторчик печки на Рено Дастер?

Демонтаж вентилятора печки Дастер в сборе

Отжимаем фиксатор, обозначенный на фото и проворачиваем двигатель на четверть оборота по часовой стрелке (вправо). Отключаем верхнюю клеммную колодку, нажав по бокам два фиксатора. Нижний жгут не трогаем, он вынимается вместе с вентилятором.

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Снятие и разборка передней амортизационной стойки автомобиля лада ларгус

Амортизационные стойки, именно для рассматриваемой нами модели, выпускает компания Monroe. Задние амортизаторы Лада Ларгус – это неразборная конструкция. В данном случае, используется газовый подпор низкого давления. Замена масляных конструкций должна проводиться только парами.

Производители дают подробные инструкции пользования и обслуживания продукта, акцентируя внимание на том, что замена вышедших из строя задних амортизирующих установок должна меняться на оригинальные комплекты. Это гарантирует заявленный изготовителем срок службы

Однако, в силу тех или иных обстоятельств, наши водители часто ставят вместо оригинала продукцию смежников. О том, какие аналоги используются, читайте ниже.

Амортизаторы Лада Ларгус артикул:

1. Левого: 6001549248.
2. Правого: 8200779901.

Длина корпуса 38,5. Ширина штока 12,5. Высота корпуса 382. При этом шток не учитывается. Ход штока составляет 241. Все размеры указанны в миллиметрах.

Замена амортизирующих стоек

Менять амортизатор Лада Ларгус необходимо при выявлении заводского дефекта или при прохождении определённого километража. Внеплановые работы проводятся при наличии явных дефектов или протекании технической жидкости. А также, при потере их работоспособности.

Проведению технических работ предшествует диагностика, а также проверяется затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам.

Демонтаж амортизационных стоек

Давайте выясним алгоритм действий демонтажных мероприятий:

1. Транспортное средство необходимо поместить на подъёмник. Возможно проведение демонтажных мероприятий на смотровой яме. В этом случае, необходимо автомобиль поставить на первую скорость, а под передние колёса подложить упоры.
2. Если машина рассчитана на 5 пассажиров, как в случае с моделью R90, нужно отвести в сторону облицовку арок задних автомобильных колёс. Открыв дверь багажного отсека, снимаем задние сидения третьего ряда, ели речь идёт об универсале.
3. С задних арок снять накладки, и демонтировать болты нижнего крепления. Снять каркас накладки.
4. Отсоединить резиновый колпак с амортизирующего устройства.
5. Далее, можно увидеть гайку, которая удерживает шток. Её также снимают.
6. Затем, снимается резиновая подушка.
7. Извлекаются болты крепления.
8. Снимается амортизатор.

1. Со штока убирается буфер сжатия и чехол защиты.
2. Их впоследствии необходимо разделить.
3. Демонтируется защитный колпак.
4. Если есть износившиеся и/или повреждённые детали их снимают.

После этого, амортизатор ставят вертикально. Шток опускается и выдвигается до упора. При этом не должно возникать посторонних шумов, стуков и провалов.

Если вышеперечисленные моменты имеют место, амортизирующая конструкция меняется. Она также демонтируется, если обнаружена деформация штока и/или нарушена целостность резьбового соединения

При проверке обращается внимание на степень сжатия пружины

Аналогично описанной процедуре демонтируется и меняется второе амортизирующее устройство.

Осталось рассмотреть вопрос установки нового комплекта, чем и займёмся.

Установка амортизатора

Установка задней амортизирующей конструкции выполняется в обратной последовательности.

Итак, как мы уже говорили, монтаж проводят в обратной последовательности:

1. Нужно поставить новую гайку, которая крепит шток амортизатора.
2. Желательно, поменять болт крепления амортизатора, соединяющий его с задней подвеской.
3. На шток ставится: шайбу, втулку шарнира, нижнюю подушку.
4. Устанавливаем амортизатор в арку заднего колеса машины.
5. Соединяем его с рычагом задней подвесной конструкции.
6. Шток сажается в посадочное отверстие колёсной арки.
7. На шток надевают верхнюю подушку шарнира, контрольную шайбу и новую крепёжную гайку. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Не забываем поставить заглушки, где крепятся новые элементы к аркам задних колёс.

Вышеперечисленные операции в указанной последовательности приемлемы для работы со второй амортизирующей конструкцией.

Ставим колёса на место. Закрепляем облицовку арок, вещевой отсек, детали крепления и кронштейны боковых и задних подлокотников.

Опускаем машину на землю. И только теперь проводим затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвесной конструкции.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м. Работаем сменной головкой № 21.

Задние амортизаторы для Лада Ларгус

Задние амортизаторы по своим техническим и качественным характеристикам не отличаются от передних, так как производитель, и принцип устройства одинаковые. На обычных Ларгусах задние стойки амортизатора имеют разделение по артикулам на левый и правый, но как и в случае с передними колесами, они одинаковые и взаимозаменяемые. На Ларгус Кросс напротив, на оба задних колеса ставится один артикул.

В данном автомобиле конструкция задней подвески предполагает отдельную установку стоек амортизатора и пружин. Внешне амортизаторы для Ларгус и Largus Cross практически не отличаются по размерам. Но, по конструктивным особенностям установки они немного другие, и имеют различные артикула.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Задние амортизаторы для Лада Ларгус
6001549248 — левый, 8200779901 — правый	12.5	38.5	382	241
Задние стойки амортизатора для Ларгус Кросс
8450009395 (обе стороны)	-*	—	—	—

*по размерам задних стоек для Ларгус Кросс точной информации также нет

Аналоги задних амортизаторов для Ларгус

Оригинальные амортизаторы, как и передние, имеют завышенную цену. Поэтому также очень популярные различные аналоги. Для Ларгус Кросс информация по аналогам отсутствует. А вот заменители задних амортизаторов для обычного Ларгуса собраны в таблице:

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Передние амортизаторы для Лада Ларгус
SS20	SS20228	4100 (комплект, 2 шт.)
KYB	343418	1600
Fenox	A22004	1000

Какие амортизаторы выбрать на Ларгус? Идеальный вариант — это конечно же оригинальная запчасть. Если нет желания переплачивать, то можно поискать напрямую от производителя Monroe. Если же нужны амортизаторы помягче — то нужно брать Sachs. Также следует присмотреться к российскому производителю амортизаторов SS20. Имеется несколько линеек, но самая популярная “Комфорт” (именно он и указан в таблицах выше). Они относительно недорогие, живучие, немного жестковаты, но на скоростях за 50 км/ч хорошо поглощают все неровности дороги.

Аналоги задних амортизаторов

Что касается аналогов largus. Точных данных (размеров) у нас нет. Поэтому не будем вас вводить в заблуждение. Но, авторитетно заявляем, что на рынке запчастей можно выбрать необходимый товар мировых производителей и продукцию российских компаний. Вот некоторые из них:

1. Интерес вызывает продукция изготовителя Monroe. Можно сделать прямой заказ и сэкономить деньги.
2. Более мягкими считаются изделия Sachs.
3. Из отечественных производителей можно выделить российского производителя «SS20», который выпускает несколько линеек. Наибольшую популярность у владельцев largus завоевал комплект «Комфорт». У них приемлемое соотношение цены и качества. Многие отмечают «живучесть» комплекта, хотя жалуются на чрезмерную жёсткость. Лучшие показатели поглощения неровностей дорожного покрытия происходят на скорости 50 км/час.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Ларгус

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). 1. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите ее на опоры и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. 2. Отверните гайку нижнего крепления..

3. …и выверните болт верхнего крепления соединительной тяги.

5. Отверните гайку болта крепления штанги стабилизатора, удерживая болт от проворачивания, и извлеките болт (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости Лада Ларгус»).

6. Отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой.

7. Выньте стяжной болт из отверстия.

8. Отверткой отожмите соединение.

9. …и выведите палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

10. Отверните гайку болта крепления переднего сайлент блока рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачивания, и извлеките болт.

11. Аналогично снимите болт крепления заднего сайлент блока рычага к подрамнику. 12. Снимите рычаг передней подвески. 13. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните гайки болтов крепления сайлент блоков рычага к подрамнику моментом 105 Н’М, болт крепления соединительной тяги моментом 21 Н*м, гайку крепления соединительной тяги и гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой моментом 62 Н*М. 14. После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в специализированном сервисном центре.

Как известно, передние колёса Лады Ларгус, как и любого автомобиля, обеспечивают движение по дороге и позволяют маневрировать. Безусловно, к их положению выдвигается ряд требований в плане управляемости, соответствие которым обеспечивает подвеска с шаровыми опорами. Последние могут иметь ряд неисправностей, требующих своевременной диагностики и поиска методов их устранения.

Как снять накладку на передней стойке ларгус

Лада Ларгус как сделать полную шумоизоляцию .

Небольшая инструкция по разбору салона автомобиля Лада Ларгус, ну и так же шумоизоляции.
Первое - инструмент, для разбора салона нужно совсем не много.
Отвертки типа торкс Т20, Т27, Т30, маленькая плоская отвертка, пару карточек пластиковых, ключ и головки на 10, 16 и 17, несколько съемников пластиковых для снятия клипс. Все =))
Запаситесь парой тройкой вот таких клипс, на любом рынке копеечная штука на всякий случай мало ли что .

Перво наперво строго запоминаем, отвертку использовать по минимуму.
причина проста пластик очень нежный, он может поцарапаться если просто провести по нему тряпкой, к тому же он легко гнется и ломается от железных отверток.
Так что для открывания всяких заглушек используем карточку либо пластиковые съемники. Отверткой можно раздраконить весь салон!
Прелюдия:
В какой последовательности делать не так и важно на самом деле, что бы одному человеку сделать полную шумку надо полтора дня, если делаете в первый раз то два дня, с перекурами и перекусами. Грубо говоря выходные на даче=)
Если Вам лениво делать полную шумку сразу и вы решите сделать сначала только двери, а в другие выходные только пол например . То учитывайте, что чтобы сделать шумку пола надо вынуть салон, и тут есть серьезная вероятность поцарапать пластик дверей при вынимании сидений!
Если делать отдельно потолок например - то тут по сути надо будет разобрать опять-таки весь салон.
Так что если делать частями, надо быть аккуратным что бы не царапать пластик, и четко понимать, что машину придется разбирать несколько раз (хоть и не целиком, но все же)

Итак, предполагаем, что делам полную шумку.
Первым делом снимаем дверные карты со всех дверей

Снятие передних дверных карт

Снимаем пластик с центральной ручки, крайне аккуратно он гнется очень легко. Держится он на защелках. В нижней части он вставляется в выемки (отмечено красным) так что снимать надо методично по краю отщелкивая начиная с верху или центра.

Сняли, далее откручиваем один винт от ручки и один из-под снятого пластика (Торкс Т27). (Отмечены красным)

На ручке так же есть заглушка, съёмниками нашими оказалось не подлезть, снимаем ее плоской маленькой отверткой и откручиваем один винт торкс Т20, сидит он там довольно глубоко и сам по себе 25 мм длинной.

Далее откручиваем один винт с задней части (торкс Т20) (отмечено красным)

Дальше снимаем пластиковую сетку с динамика, она легко гнется, но не ломается, но отверткой все равно лучше не лесть, лучше съёмниками. Крепится на трех защелках (места крепления отметил зеленым). Дальше откручиваем динамик 4 винта торкс Т20 (отмечено красным) вынимаем динамик, отщелкиваем разъем и кладем его в сторону.

Дальше самое интересное, для начала дверная карта держится на 11 защелках. Так же по краю приклеена на герметик (который жутко липкий и пачкающийся)

Когда обивка снята она держится только на тяге открывания двери, там никаких крепежей просто вынимаем.
Таким образом снимается обивка с обоих передних дверей.

Переходим к задним дверям

Все точно так же, как и с передними дверями, отличие только в расположении винтов их всего там два в двери и 4 крепят динамик
Один на ручке открывании

Один около подлокотника двери

На дверной карте так же куча клипс 9 штук, и герметик.
По такой же технологии, как и передние карты снимаем начиная снизу
Таким образом снимаем задние обивки с дверей
Дальше, перебираемся на нашу самую шумную часть. Задницу . самая шумная потому что там нет даже намека на шумку, к тому же ковер просто никакой .
Итак.

Снимаем задний диван

Ключ на 16 и два винта спереди дивана откручиваем.

Складываем диван и вынимаем его больше его ничего не держит, он легкий, но его вынимать одному не совсем легко потому что он постоянно норовит разложится. Вынимаем либо развернув его в сторону багажника через зад, либо в пассажирскую дверь любую. Тут вы уже заметите зачем сняты обивки он туда как раз входит, была бы обивка было бы тяжелей
Дальше идем назад.
Откручиваем пластиковую штуку (уж извините не помню, как она называется) фото прилагаю.
6 винтов (торкс Т20) и две клипсы. Откручиваем винты дергаем вверх и она снята.

Дальше под пассажирским диваном 4 пластиковых крепежа. Откручиваются руками.
У 7-ми месток по-моему сзади стоит еще подстаканник, если стоит берем ключ на 10 и откручиваем винт (если его можно так назвать, там кусочек железки под 10 головку). Если подстаканника нет там стоит пластиковый винт, так же откручивается руками
На фото я их всех показал

В боковине у некоторых стоит пластиковый карман, он держится довольно хитро . фоток к сожалению, нет . Один крепеж пластиковый вынимаем его съёмником внутри кармана. И дальше вынимаем пластиковый карман наверх. У него пластиковые защелки, которые дают ему выходить только наверх.
Вот и все с ковром, вынимаем его назад . его ничего уже не держит

Снимаем пластиковые обивки с задней части авто.
Отщелкиваем 3 пластиковых заглушки и откручиваем 4 винта (торкс Т20)

Откручиваем ремень безопасности сверху (не потеряйте пластиковую заглушку которая закрывает винт) smile и снизу.
Головка на 16
И обнаруживаем еще один винт (торкс Т20) помечен зеленым он находится под ремнем.

Дальше берем пластик снизу и отщелкиваем его на себя. Аккуратней с верхней частью, пластик заходит за потолок крепежом!
Так что начинаем снизу, и вынимаем в низ когда от щёлкнется от клипс.

Вот так расположены клипсы

Так же поступаем с другим передним сиденьем, вот и все

С задней части, отщелкиваем заглушку. и откручиваем один винт торкс Т20

Поднимаем ручник, и подаем консоль на зад, и она вынимается . спокойно откидываем ее в сторону и отщелкиваем все разъёмы после чего в сторону ее

Дальше снимаем кожаный чехол с КПП, съёмником либо картой поддев,
Откручиваем одну гайку головкой на 10

Дальше из подстаканников откручиваем два винта торкс т20

И два винта таких же по бокам у ног

Откручиваем ремень безопасности, снизу головка на 16 . сверху почему-то на 17 .
Снизу пластика два винта торкс Т20 отметил красным . под ремнем еще один винт так же торкс Т20

Снимаем ручку у ремня безопасности, аккуратно вынимаем центральную часть на себя и вынимаем целиком пластиковую ручку

пластик можно снять .
Кстати его еще держит резинка уплотнительная так что ее тоже придется немного снять . по краю пластика, не стоит целиком снимать уплотнительную резинку . штука нежная лишних телодвижений не любит
Вообще то после этого пластик просто падает вам в руки, снизу его еще держат вот такие крепежи

Он вставляется в спец. отверстия - это надо учесть при сборке.
Ковер держит только резинка по краю двери внизу . одна клипса (вообще не понятно почему она там одна такая) под водительским сиденьем

Одна клипса у педали газа, и по две клипсы у стоек спереди

Потолок снимаем
Одеваем белые перчатки, потолок пачкается так что не стоит лесть грязным инструментом и грязными руками

Сзади два винта торкс Т20, и одна клипса

В нашем случает сзади ручек не было, снимаются съемником с двух сторон.

Потолок состоит их двух частей .
Задняя часть по сути сидит на клипсах
Одна сзади

И 3 спереди (по-моему три не помню точно)
Съёмником снимаем их, и задняя часть потолка просто падает, ловим ее !

Переходим на переднюю часть потолка.
Этот большой верхний карман держится по сути на 6 винтах торкс Т20, откручиваем их . отбегаем потому что он вот так отвалится сразу

Снимаем его
Откручиваем ручки от потолка
Так же торкс Т20 либо головка на 10 .
Для снятия заглушек лучше использовать карточку

С задней части ручки еще держит один винт, саму эту пластиковую штуку снимаем вниз т.к. у нее крепеж за потолок заходит

Снимаем лампочку,
Дальше снимаем передние стойки
Поддеваем съёмником и снимаем, там два пластиковых крепежа помечен красным плюс она еще заходит в торпедо помечен зелёным. Так же ее держит уплотнительная резинка двери .

Вот и все потолок сидит по сути на резинке

Аккуратно снимаем его, вынимаем назад . аккуратно он ломуч, так что гнуть сильно не стоит

машина практически полностью разобрана

Инструмент, который использовался

Сложного ничего, по времени на это у одного человека уходит 2-3 часа с большими перекурами, если делаете первый раз то наверное времени будет побольше 3-4 часа

Если клипсы будут оставатся в железе, а не на пластике
Типа того

То снимать их надо вот так

Виброизоляция

толщина материалов важна, но не везде..
материалы бывают 2, 3 , 4 мм и немного разновидностей типа 2.3 мм и 3.7 мм =).

вибру 2 мм используем на потолке в 90% случаев хватает за глаза, можно класть ее так же на обивки и пластиковые детали изнутри для придания жесткости, в бюджетном варианте можно класть вибру 2 мм в двери внутри и на тех. отверстия - на пол, багажник, капот 2 мм класть не стоит толку никакого.
3 и 4 мм вибра основные в работе, на двери и капот 3 мм хватит вполне, на пол лучше 4 мм (но можно и 3)
На все арки чем толще материал тем лучше (иногда кладем 4мм в два слоя)

Собственно сама шумка
вот тут все не просто, сразу скажу у STP нормальной шумки нет, даже учитывая все разнообразие материла, в 95 процентов студий используют сплен и аналог шумофф п-серию , это вспененый полиэтилен теплоизолятор от шума избавляет плохо стоит дешево, но все же работает, в ларгусе он используется в работе тут уж никуда.
Мы пока лучше Шумофф Комфорт серии из шумоизоляции не нашли.
Если денег не много все же вполне можно использовать сплен или шумофф п серию .

работы
Обязательно запаситесь обезжиривателем и растворителем 646 ( покупается в любом стоительном магазине)
Важно как можно лучше обезжирить и отчистить все обрабатываемые поверхности. Как можно тщательней
Итак
двери
Обезжириваем, виброизоляцию нарезаем кусками что бы проходила в тех отверстия и прикладываем по всей площади внутри двери, если по простому достаточно закрыть 70-80 процентов поверхности, для хорошего эффекта лучше заклеить 90 процентов площади, да это тяжело и не удобно придется помучится (запаситесь кстати перчатками что бы руки не ободрать) класть надо стык в стык либо немного внахлест. Дальше внутри надо все прикатать по полной программе, использовать ролик прикаточный но можно и подручными средствами например ручкой отвертки, главное прикатать все и не допустить пузырей (да такое бывает),
На любых вибрах нанесен рисунок (у всех разный это не важно) он служит как раз таки для ориентира что бы видеть где прикатано где нет. Не вздумайте заклеить сливные отверстия в двери внизу.
больше в двери внутри ничего клеить не надо.
Дальше так же виброизоляцией закрываем все тех отверстия на двери, дверные тяги прячем предварительно в пластиковые гофры что бы не зажимало виброй, и укатываем все по периметру . ориентиром дверной карты может служить штатная шумка, либо отверстия под клипсы ..
по итогу получается так, внутри

На дверную карту изнутри клеим шумоизоляцию (тут может быть сплен либо комфорт) в ларгусе толшина шумки на дверной карте не должна превышать 10 мм,

собираем дверь обратно.
По итогу этого хватит на весь срок службы авто.

Пол и багажник.
Технология такая же, обезжириваем потом еще раз обезжириваем =)
Виброизоляцию кладем по всей поверхности.
Под торпедой стоит штатная шумка ее отгибаем и кладем вибру максимум куда можем долесть.

Проходим весь пол и часть центральной консоли

На арки кладем толстую вибру либо тонкую но в два слоя по всей поверхности арок

Читайте также:

  
• Как завести опель вектра б без ключа
  
• Абс и есп загорелись одновременно мерседес w211
  
• Замок закрывания кабины камаз
  
• Кан авто киа кузовной ремонт
  
• Пропала зарядка дэу леганза